Une fissure sur un bâtiment est non seulement inesthétique, mais aussi dangereuse. Après tout, une fissure à l'extérieur n'est qu'une conséquence, et la raison est plus profonde - ce sont des fissures dans la fondation elle-même, et c'est un chemin direct vers le taux d'accidents de la maison et sa destruction ultérieure. Souvent, il n'y a ni le désir ni la capacité d'ériger un nouveau bâtiment, donc un moyen a été inventé pour préserver la structure existante - chape la maison avec des raccords. Mais avant de commencer la réparation, vous devez comprendre toutes les nuances. Chape à la maison, le prix des travaux dépend de leur complexité et, bien sûr, du coût des matériaux coûteux. Tout cela vous aidera à calculer le constructeur qui effectuera ce travail. La chape d'une maison privée avec des coins peut être réalisée de manière indépendante, ce qui entraînera des économies importantes. Achetez à l'avance tous les matériaux nécessaires, mais gardez également à l'esprit que certaines compétences sont nécessaires pour la fondation nécessitant un renforcement.

Les maisons en chape avec armature doivent être réalisées avec une connaissance assez sérieuse du soudage et du calcul du diamètre requis de l'armature. Sa taille est choisie en fonction du degré de destruction, du nombre d'étages de la maison et de sa taille. Mais les experts tiennent également compte de la toiture, de sa forme et de son revêtement, du type de fondation, du sol et même de la région de résidence. La personne moyenne peut ne pas tenir compte de toutes ces nuances, et le prix d'une maison avec des accessoires, qui n'est pas si élevé, est une affaire sérieuse, et laissez-le faire par des professionnels.

Si la fissure s'est propagée sur certaines petites zones de la maison, il est alors conseillé de les refaire avant de réaliser la chape des murs de la maison avec armature. Les zones particulièrement sollicitées peuvent être resserrées avec un renfort plus épais et renforcé. Pour mettre en œuvre une chape à la maison avec armature, il en faut peu matériaux de construction: l'armature elle-même du diamètre requis, goujons correspondant à la taille et à la section de l'armature, rondelles et écrous.

La technologie d'installation du renfort est assez simple - des arrêts pour la barre sont soudés aux coins, le niveau doit être différent pour chaque mur, ceci est fait afin d'éviter de buter contre les goujons et les écrous. Les coins résultants sont attachés aux coins de la maison, puis des goujons sont vissés dans les butées, sur lesquelles des rondelles sont posées et des écrous sont vissés. À l'aide de noix, la chape de la maison est réalisée.

Lors du ragréage d'une maison avec des raccords, ne serrez pas trop les écrous immédiatement, faites-le progressivement, d'autant plus que périodiquement, environ une fois tous les six mois, les écrous doivent être resserrés. Le coût d'un coin de chape d'une maison peut être consulté sur Internet afin de s'y retrouver dans ses gammes.

Après les travaux effectués, la dernière étape est restée - l'apprêt et la peinture. La chape de maison dont les prix diffèrent selon les aménagements choisis sera dans tous les cas option économique Pour vous. Après tout, les murs fissurés sont beaucoup plus faciles à réparer qu'à remettre en état. Le coût de la construction d'une maison fissurée aidera à déterminer le maître qui travaillera à sa réparation.

Si les fissures sont très grandes et que la déformation se produit dans différentes directions, la chape de la maison avec renfort ne pourra pas éliminer complètement les défauts, elle est conçue pour réduire les forces latérales, pour la fixation complète de la maison, il est nécessaire pour renforcer et renforcer la fondation.

Combien coûte une chape ?

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Armature

Le renforcement est un ensemble de particules et d'éléments interconnectés qui, avec un matériau tel que le béton, dans les structures en béton armé sont perçus comme des poutres qui étirent les contraintes. Les barres d'armature sont également utilisées pour renforcer le béton dans les colonnes.

Les éléments de renforcement sont divisés en rigides (angles, canaux, poutres en I laminées) et flexibles (tiges de profils périodiques et lisses, ainsi que cadres et treillis tricotés ou soudés).

Considérez la classification des types de renforcement.

Selon le but, les raccords sont:
- travail (la section est attribuée par calcul, les forces dans les particules de la charge principale sont perçues);
- constructif (raccords de distribution, perception de retrait / dilatation, température d'exposition);
- assemblage (installé pour combiner les pièces structurelles et de travail); - ancre (pièces encastrées).

Selon l'orientation dans la structure :
- l'armature transversale, qui empêche activement la formation de fissures dues aux contraintes apparaissant à proximité des supports et relie le béton à l'armature de la zone comprimée dans la zone tendue ;
- renfort longitudinal, absorbant totalement et complètement les efforts de traction, empêchant la formation de fissures dans les zones tendues de la structure.

Selon les conditions d'utilisation, les aménagements sont :
- non stressé ;
- tendu.

Dans les structures en béton armé précontraint, le ferraillage précontraint travaille exclusivement.

Il existe cinq options pour les armatures et les contacts en béton :
- contacter avec structures en béton par friction;
- connexion sur liaisons de cisaillement ;
- l'adhérence (le processus d'assemblage lors du bétonnage d'un élément de renforcement en acier);
- interaction mortier de ciment et raccords en acier au niveau électrochimique;
- compression de l'armature avec du béton après son retrait.

Lorsque des fissures apparaissent dans les murs de briques, le propriétaire de la maison ne plaisante plus. La tâche qui lui incombe est de renforcer la structure. En général, beaucoup de gens préfèrent se limiter à combler les lacunes, mais il vaut la peine de comprendre que sans éliminer la raison principale, il n'y a pas trop d'avantages à en tirer.

Ci-dessous, nous parlerons d'une méthode telle que la chape des murs qui a commencé à se fissurer Une maison en brique.

L'extension s'est éloignée

Le principal facteur de divergence de la maçonnerie est la déformation de la fondation. Tout le reste n'est que conséquences.

Avec des fissures apparues à la jonction de l'extension avec la maison principale (à savoir, les gens rencontrent un tel problème le plus souvent), la connexion entre les murs érigés en temps différent... Il y a plusieurs façons d'aider ici.

Si la faille ne s'élargit plus, il suffit :

• nettoyer de la poussière et de la solution mal adhérente;
• bien amorcer;
• remplir de ciment frais sur toute la profondeur.

Habituellement, un tel "traitement" dure plusieurs années, mais plus tard, la fissure se manifestera définitivement.

La deuxième option est beaucoup plus fiable. La chape est faite ici. Pour ce faire, des coins métalliques sont montés aux coins de l'extension (jusqu'à 100 sur 100 mm) et à l'intérieur de la maison - des bandes d'acier épaisses percées de trous. Ensuite, ils sont reliés par des tiges filetées aux extrémités et serrés avec des écrous.

Mauvais ligament

Si la brique n'a pas été posée selon le bon motif, le lien entre les rangées s'avère plutôt faible. Ceci, cependant, ne signifie pas que le bâtiment se fissurera nécessairement, cependant, si la fondation est déformée, alors le défaut se forme précisément dans le point faible. Dans une telle situation, tout le mur défectueux est chape.

Autres violations de la technologie

Ils sont tout d'abord matérialisés par la rupture de la maçonnerie nettement le long du joint. Dans ce cas, les blocs restent toujours intacts. Le plus souvent, ce problème est causé par :

• mauvais mouillage des surfaces en briques;
• pression insuffisante sur la solution;
• mauvaise préparation du mélange de maçonnerie (peu de ciment).

Si des erreurs ont été commises dans le calcul des fondations ou si la maison s'est avérée plus lourde que prévu, des fissures se forment souvent dans les coins du bâtiment. Ceci, cependant, est également dû à l'absence de renfort supplémentaire dans cette partie de la structure.

Ici, une chape ne suffira pas, car elle ne résout en aucun cas le problème principal - vous devrez en outre renforcer la fondation. Vous ne devriez pas refuser cela si vous voulez continuer à vivre dans la maison pendant de nombreuses années.

Un propriétaire responsable devrait chaper la maison juste au cas où, à titre préventif, immédiatement après la fin de la construction. Avec cette approche, l'occurrence de fissures est réduite à zéro.

Si la nuisance en question s'est quand même produite dans un hôtel particulier dans lequel des gens habitent déjà, alors cette méthode permettra non seulement de ralentir, mais aussi d'arrêter le processus de destruction.

Tout d'abord, ils préparent :

• 4 angles larges (100 x 100 millimètres), dont la longueur correspond à la hauteur des murs ;
• armature ou tige ronde d'une section d'au moins 16 mm et d'une longueur égale à deux périmètres du bâtiment ;
• tuyau de ½ pouce à paroi épaisse jusqu'à un mètre et demi ;
• goujons filetés d'un diamètre de 16 mm;
• 16 rondelles et écrous.

Tout d'abord, dans plâtre extérieur coupez à travers les poinçons, retirez-le des coins. Si cela n'est pas fait, alors déguisez-vous par la suite attaches en métaléchouera.

Le reste du travail est effectué dans cet ordre:

• Des sections de tuyau de 150 mm sont soudées aux coins des deux côtés;
• des ébauches sont installées aux coins de la maison;
• les goujons de finition (20 cm) sont soudés aux ferrures ;
• ce dernier est inséré dans le tuyau et fixé avec des écrous.

Si une tige lisse (cercle) est utilisée, un fil peut y être coupé avec une matrice, le besoin de goujons disparaît alors.

Pour resserrer les écrous, vous pouvez chauffer les raccords avec un agent autogène - le métal se dilatera, puis il refroidira et se contractera.

Lorsqu'il est ensuite prévu que la maison soit isolée avec du polystyrène ou revêtue d'un revêtement, les poteaux sont simplement soudés en chevauchant les tiges - une telle connexion sera beaucoup plus fiable et un aspect peu attrayant masquera le revêtement de finition de la façade.

Dans d'autres cas, le renfort est soudé bout à bout aux plots. Le site de soudage devra en outre être renforcé. Mieux encore, le même tuyau convient pour cela. Des coupes jusqu'à 120 mm de long en sont faites. Ils sont coupés dans le sens de la longueur et soudés sur la jonction.

Les écrous doivent être serrés en plusieurs étapes, à intervalles d'un an.

Lors du choix des matériaux, ne cherchez pas à économiser de l'argent - un coin trop fin ne pourra pas assurer un collage de haute qualité des murs. Il y a aussi peu d'avantages à être trop étroit.

Scellement des fissures

Une fois les chapes installées, vous pouvez commencer à réparer les lacunes. Les plus étroits (de 1 à 5 millimètres) sont remplis de mastic de façade. Les grandes (à partir de 10 mm) nécessitent l'utilisation de mortier de ciment préparé de la manière habituelle.

Les très grandes fissures sont pré-remplies de mousse de polyuréthane - elle pénétrera profondément et fournira bonne isolation thermique... Après séchage, le mur est nivelé avec du plâtre.

N'oubliez pas que pour éviter que la fissure ne réapparaisse à l'avenir, il est nécessaire de bien la préparer avant de sceller. En particulier, il est soigneusement dépoussiéré avec un aspirateur ou soufflé avec un compresseur. Avant d'appliquer l'enduit, les surfaces sont humidifiées avec de l'eau à l'aide d'un pistolet ou, au pire, d'un balai.

Il n'est pas pratique d'utiliser des treillis d'armature dans cette situation - ils n'aident que lorsqu'il s'agit de fissures peu profondes qui ne se forment qu'à la surface du mastic et d'autres matériaux similaires.

Cette vidéo vous aidera à mieux comprendre le processus :

Des fissures dans les murs gâchent l'ambiance pire que tout autre défaut de construction. J'ai essayé, j'ai construit, j'ai l'impression d'avoir tout pris en compte et il y a une fissure sur toi. C'est désagréable, d'accord. Cependant, il existe des solutions, même si certaines d'entre elles ne sauvent pas complètement la situation. Tout d'abord, vous devez vous familiariser avec les principales raisons pour lesquelles les murs se fissurent au sens propre du terme.

Facteurs de fissuration des murs et solutions

Toutes les raisons présentées ci-dessous sont des types de facteurs qui ont accéléré l'apparition de fissures. Il y a généralement une raison - c'est l'affaissement de la fondation ou de ses parties individuelles. Mais si vous ne faites pas d'erreurs, qui sont discutées ci-dessous, la fissure n'apparaîtra pas du tout ou ne sera pas de grande taille.

Chape de maison: règles de base

La chape d'une maison déjà finie est réalisée afin de se protéger de l'apparition de fissures ou afin d'empêcher la ou les fissures de se développer. Cette méthode a fait ses preuves et nous pensons que le moyen le meilleur et le plus fiable pour renforcer maison finie n'existe tout simplement pas.

Supposons que nous ayons une maison de dimensions 6 * 6 mètres et d'une hauteur de 3 mètres. Nous avons besoin:

• Coin en acier : 100 * 100 mm - 4 pièces, 3 mètres chacune
• Barre d'armature ou tige : diamètre d'au moins 16 mm - 48 mètres
• Tuyau à paroi épaisse : le diamètre intérieur est égal ou légèrement plus grand diamètre raccords - 1,5 mètres
• Goujons filetés : diamètre égal au diamètre raccords - 16 pièces
• Rondelles, écrous : 16 chacun

À partir de la photo, il devient clair comment tous les détails seront appliqués: le coin est placé dans les coins du bâtiment, des sections d'un tuyau à paroi épaisse sont pré-soudées dessus, les goujons sont soudés au renfort ou à une barre , et toute la structure est serrée avec des écrous. Maintenant quelques astuces et règles :

• La photo montre que l'épingle à cheveux est soudée à la tige avec un chevauchement. Ce n'est pas très esthétique si l'ensemble du bâtiment n'est pas prévu pour être revêtu de parement ou de matériaux similaires. Ensuite, vous pouvez souder bout à bout, mais en plus le renforcer avec le même tube à paroi épaisse. Pour ce faire, nous coupons un segment de 10-12 centimètres avec une meuleuse, le coupons dans le sens de la longueur et mettons ce pneu particulier à la jonction du crampon et du renfort. Quatre coutures sont bouillies et c'est tout, la connexion est uniforme, avec de petits tubercules à peine perceptibles sous la forme de moitiés de tube.
• Après avoir resserré tous les écrous, nous vous recommandons fortement d'effectuer cette opération après le premier été. Vous pouvez le répéter dans un an - ce ne sera pas superflu.
• Si une tige ou une armature passe le seuil d'une maison, alors tout doit être calculé correctement ici : et pour que Porte d'entrée s'ouvrait librement et que le seuil n'avait pas à être profondément creusé.
• Le tube à paroi épaisse dans lequel les goujons filetés entreront doit être d'une épaisseur telle qu'il ne brûle pas pendant le soudage et qu'il suffise en même temps à réchauffer le métal. Ce n'est que dans ce cas que l'on peut parler de la fiabilité du soudage.
• Le serrage des écrous doit être constant afin d'éviter un désalignement.
• Plus le coin est épais et large, plus la chape sera fiable. Ne courez pas après le bon marché - un coin fin et pas large, de plus, ne donnera pas l'effet souhaité.
• Les coins de la maison, qui sont encadrés de diverses ceintures de briques, doivent être préparés en découpant un endroit de sorte que le coin s'adapte parfaitement au coin du bâtiment.
• Si vous avez l'intention de chaper la maison de vos propres mains et sans impliquer des personnes extérieures, nous vous conseillons de fixer les coins avec des vis autotaraudeuses ou des boulons directement dans le coin du bâtiment. Cela positionnera précisément le coin à la marque souhaitée et étendra facilement le renfort sur les quatre côtés de la maison. Cela se fait de cette façon : des trous (2-4) sont percés dans le coin le plus proche du paradis, de sorte que le perçage du mur sous le goujon ne casse pas la brique. Ensuite, le coin est exposé et des marques sont placées sur le mur avec un crayon à travers les trous dans le coin. Tenez maintenant la perceuse à percussion ou la perceuse à percussion en main et c'est parti. Les vis autotaraudeuses à tête hexagonale retiendront n'importe quel poids du coin, d'autant plus que cela est fait temporairement, uniquement pour des raisons de fixation en raison du manque de mains "supplémentaires". Il est préférable de retirer les vis autotaraudeuses avant le serrage final des écrous.

Comment réparer une fissure

Vous devez comprendre qu'avant de réparer une fissure dans le mur, vous devez renforcer le mur lui-même. Sinon, la fissure apparaîtra encore et encore et votre travail sera répété en même temps.

• Si la fissure est petite, environ 1 à 5 millimètres, le mastic peut suffire.
• Si la fissure est plus grande, jusqu'à environ 1 cm, il est préférable de la sceller avec un mortier de sable et de ciment avec un rapport de 1: 3.
• Pour les fissures de largeur et de profondeur encore plus grandes, il est préférable de pré-mousser, puis de répéter le point 1 ou 2 - laissez-vous guider par la situation. Mousse de polyurethane fait des merveilles, croyez-moi.
• Avant de sceller, toute fissure doit être soigneusement nettoyée de la poussière, des résidus de plâtre ou de mastic, de la terre (si le remplissage est de l'extérieur plus proche de la base) et d'autres débris. Il est conseillé d'humidifier à l'eau avant d'enduire à l'aide d'un pulvérisateur ou même d'un balai (si la structure ne nécessite pas d'approche particulière en terme de propreté).
• Il est souvent recommandé de renforcer avec du treillis, mais il faut comprendre que cette opération est inutile si le mur continue à se déplacer sur le côté ou à descendre. Aucun maillage ni aucune autre chose similaire ne vous sauvera de la fissure nouvellement apparue et vous la réparerez encore et encore.

Au lieu d'une conclusion

La fissure dans le mur ne disparaîtra pas - vous la masticerez ou en plâtrerez autant que possible. Mais si vous chapez correctement la maison ou renforcez les fondations, ou les deux, la fissure ne se dilatera plus. Prenons un exemple : dans une maison où la fissure a atteint la taille de l'épaisseur de la paume, après chape et colmatage de l'interstice, une ligne à peine perceptible est apparue depuis près de 15 ans, ressemblant à une toile d'araignée plutôt qu'à une fissure. On ne peut qu'imaginer à quel point la maison se serait effondrée si elle n'avait pas été démolie à temps. Mais encore mieux est de ne pas faire d'erreurs dans la construction, de sorte que plus tard, vous ne vous inquiétez pas des fissures.

Il existe trois principaux types de plâtre : simple, amélioré et de haute qualité. Les exigences pour chacun d'entre eux sont réglementées par SNiP :

• Simple... En cas d'utilisation sur une surface finie, des écarts ne dépassant pas 3 mm pour 1 ml sont autorisés. verticalement et 15 mm sur toute la hauteur du mur. La déviation horizontale admissible est de 2-3 mm pour 1 mètre courant.
• Amélioré... Les exigences ici sont beaucoup plus strictes : 2 mm pour 1 mètre courant. écarts de hauteur et 2 mm par 1 rm. par longueur. De plus, la tolérance totale pour tous les murs doit être inférieure à 5 mm.
• Haute qualité... Des exigences sont imposées à un tel plâtre - les plus strictes: les écarts maximaux par rapport au plan ne dépassent pas 1 mm pour 1 mètre courant. la hauteur du mur et 1 mm sur sa longueur.

1. Éclaboussures... Il est effectué avec une spatule ou une truelle avec des mouvements brusques, laissant tomber le mortier de l'outil sur le mur. Dans le même temps, le mélange de travail a une consistance crémeuse. La couche de chape murale doit couvrir toute la surface sans interstice. Son épaisseur est généralement de 5 à 10 mm. La couche ne nécessite pas d'alignement spécial, car il s'agit d'une préparation à l'application de la suivante.
2. Apprêt... Cette couche de plâtre est appliquée après que le spray soit complètement sec. Les outils sont les mêmes, mais les mouvements sont différents - l'étalement. La solution pour cette couche est préparée plus épaisse. Plusieurs couches d'apprêt peuvent être appliquées, mais la dernière doit être nivelée. L'épaisseur de l'apprêt est de 3 à 5 mm. Son alignement s'effectue à l'aide d'une règle.
3. Nakryvka... La solution pour cette couche doit être de consistance crémeuse et appliquée sur un apprêt humide. L'épaisseur de la couche de finition est de 2 à 4 mm, son nivellement est particulièrement soigné, car il sert de base pour la finition.

• Le plâtre simple se compose de couches de pulvérisation et d'apprêt. Dans ce cas, la couche d'apprêt est simplement effacée et l'épaisseur totale de la couche de plâtre est de 12 à 15 mm.
• Le plâtre amélioré a les trois couches, mais l'épaisseur totale du revêtement ne doit pas dépasser 15 mm. La dernière couche de couverture est frottée avec une taloche en bois ou en feutre, ou une truelle en caoutchouc ou en acier.
• Le plâtre de haute qualité peut inclure, en plus de toutes les couches, un apprêt supplémentaire, et son application est réalisée exclusivement avec une suspension préalable de la surface et l'installation de profils de phare. L'épaisseur d'un tel plâtre peut atteindre 20 mm. Les revêtements plus épais sont fabriqués avec des renforts. Lors de la réalisation d'une chape de murs de haute qualité, un treillis métallique ou en nylon peut servir de renfort.

Le choix du mortier pour les murs de chape

Si la résistance du revêtement est prioritaire lors du plâtrage des murs, des mortiers à base de ciment et des treillis d'armature sont utilisés. Un tel plâtre est solide et durable, mais a une surface rugueuse. Les mortiers de gypse sont moins durables, mais leur utilisation permet de rendre le mur parfaitement lisse.

Lors du choix d'un mélange de plâtre, vous devez faire attention à l'épaisseur attendue du revêtement et au type de liant. Il est recommandé d'utiliser des mortiers à base de plâtre pour la finition des murs des pièces à vivre, car les revêtements finis aident à maintenir un microclimat confortable dans les chambres à coucher, les chambres d'enfants, les salons, etc.

Pour enduire les murs de pièces très humides, telles que les cuisines ou les salles de bains, il est recommandé d'utiliser mélanges de ciment, car les revêtements réalisés avec leur aide résistent à la pénétration d'humidité dans le bas des murs et au développement de moisissures.

Vérification des murs avant la chape

Pour le travail, vous aurez besoin d'un niveau de bâtiment de deux mètres, d'une règle ou d'un fil à plomb. V partie d'angle les murs de la pièce doivent être enfoncés dans un clou, sa tête doit dépasser de 2-3 mm au-dessus de la surface. Ensuite, vous devez accrocher un fil à plomb sur l'ongle afin que son poids ne touche pas le sol.

Après l'arrêt de l'oscillation, le fil à plomb forme une ligne droite verticale. En vous concentrant dessus, vous devez maintenant enfoncer le deuxième clou le long de la ligne dans le bas du mur. Dans ce cas, les niveaux de la tête du clou et du fil à plomb par rapport au mur doivent coïncider.

La même procédure doit être effectuée sur le côté opposé murs près de son coin. En conséquence, quatre clous-balises doivent être martelés le long du périmètre du mur, indiquant deux lignes droites.

Pour vérifier les irrégularités du mur, vous avez maintenant besoin d'un long fil, qui doit être tiré de l'extrémité d'un clou supérieur le long de la diagonale du mur jusqu'à l'extrémité de la balise inférieure située dans le coin opposé. Vous devez faire la même chose avec une autre paire de clous. Lors de la fixation des fils en croix, assurez-vous qu'ils ne touchent pas le mur.

Maintenant, à l'aide des fils tendus, vous pouvez déterminer toutes les déviations du mur dans les directions verticale et horizontale, ainsi que mesurer leurs valeurs. Les petits défauts dans les surfaces des murs peuvent être corrigés avec des mélanges de plâtre ; en cas d'écarts importants, il est recommandé d'utiliser plaques de plâtre, qui peut être monté sur des mélanges de colle ou un cadre métallique.

Préparation de surface avant murs de chape

Leur première étape consiste à nettoyer les murs de ancienne finition, la saleté et les taches différents types... Depuis la préparation et travaux de plâtrage appartiennent à des procédés "humides", avant de commencer, il est recommandé de couper l'alimentation électrique des locaux pour des raisons de sécurité.

Les règles de nettoyage sont les suivantes :

1. Exfolié vieux plâtre doit être complètement retiré. Les points problématiques à la surface des murs peuvent être identifiés en les tapotant avec un petit marteau. Une attention particulière doit être portée à ce problème lors de la planification d'un dispositif de revêtement à l'aide de balises, car elles doivent être fixées sur une base fiable.
2. Le blanchiment des murs est enlevé avec une spatule ou lavé eau savonneuse... Après avoir utilisé la deuxième option, les murs doivent être lavés à l'eau claire.
3. La vieille peinture peut être enlevée avec un dissolvant spécial pour émail, que vous pouvez toujours acheter, avec une spatule, une brosse métallique ou un broyeur.
4. Pour enlever le vieux papier peint, vous devez d'abord mouiller sa surface, puis retirer le matériau et la couche adhésive avec un grattoir.
5. Les taches des murs sont enlevées en utilisant une variété de produits chimiques, dont la composition dépend de la nature de la contamination, par exemple taches de graisse, suie ou rouille.
6. Si de la moisissure est détectée sur les murs, la surface doit être traitée avec un antiseptique.

• Sur lisse murs en béton des encoches fréquentes de faible profondeur sont faites avec un ciseau ou une hache.
• Dans les murs de briques, à cet effet, une partie de l'ancien mortier est retirée des joints entre les briques. Cette procédure est facile à réaliser avec une brosse métallique.
• Les murs en bois sont gainés de fines lattes de bois (bardeaux) ou de treillis métallique.
• Les joints des sections de mur, constitués de matériaux de texture différente, sont renforcés avec des bandes de treillis d'armature, leur largeur doit être d'au moins 200 mm. Lors du renforcement de la chape murale avec un treillis, celui-ci ne doit pas toucher la surface de base.

Pour les murs meubles, les apprêts en émulsion sont idéaux et des formulations universelles sont utilisées pour tous les types de matériaux muraux. Les primaires sont appliqués au rouleau, au pinceau ou au pistolet en 2-3 couches. Chaque couche précédente doit sécher avant d'appliquer la suivante.

Après avoir préparé les surfaces des murs, vous pouvez commencer à les enduire. Ce processus est simple, il consiste en la sélection l'outil nécessaire, pose de balises, préparation d'un mélange de plâtre, mise en mortier, nivellement de la surface et jointoiement.

Sélection d'outils pour les murs de chape

1. Un seau de peinture et une truelle, également appelée "truelle" et qui est une lame en métal en forme de cœur. Les deux outils sont conçus pour jeter sur les murs mortier de plâtre.
2. Rouleau et brosses. Ils sont nécessaires pour apprêter la surface. Il est pratique de manipuler des zones continues avec un rouleau et des zones difficiles d'accès avec des brosses.
3. Régner. L'instrument est construit comme une large barre d'aluminium de 2 mètres, souvent équipée de niveaux à bulle. Il est utilisé pour niveler les couches appliquées de plâtre ou de mélange de gypse.
4. Une râpe est un bouclier en bois avec un manche attaché à son plan. Il est nécessaire de lisser la solution appliquée sur la surface, et finition des murs. Surface de travail Les flotteurs sont souvent recouverts de feutre ou de feutre pour améliorer la finition du mélange.
5. Niveau du bâtiment et fil à plomb - ces dispositifs sont nécessaires lors de l'installation de balises avant le plâtrage des murs.

Pose de balises pour murs de chape

Les phares peuvent être des planches fixées au mur, des clous enfoncés dedans, des cônes jetés du mortier ou profilés métalliques... Les phares de toute nature sont fixés strictement en fonction du niveau. La meilleure option est, bien sûr, les profilés en T métalliques légers.

Pour monter le profil du phare sur le mur, vous devez tracer une ligne strictement verticale, puis percer plusieurs trous le long de celle-ci, le diamètre de la perceuse doit être supérieur à 10 mm.

Après cela, il est nécessaire de marteler des patins en bois au niveau des trous obtenus et de leur visser le profil du phare avec des vis. Pour assurer sa stabilité, les emplacements des coussinets doivent être cimentés.

La méthode phare du plâtrage est indispensable, si nécessaire, en couche épaisse d'enduit. La distance entre les profils est choisie 10 cm plus grande que la longueur de la règle utilisée.

Technologie de chape murale

• Les mélanges secs doivent être tamisés à travers un tamis d'un maillage de 5x5 ou 3x3 mm avant utilisation.
• La profondeur de la boîte à mortier doit être de 10 à 20 cm.
• L'agitation est réalisée avec une palette en bois d'un mètre jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène de la solution.
• Le mélange préparé doit avoir une teneur en graisse normale, c'est-à-dire qu'il doit légèrement coller à la rame.
• Si le collage est excessif, une charge est ajoutée à la solution pour réduire la teneur en matière grasse du mélange. Si l'adhérence à l'aviron de la solution est faible, il faut ajouter un astringent : ciment, chaux, etc.

La distance entre la surface extérieure des phares et la base du mur correspond à l'épaisseur totale du sol et des couches de pulvérisation. La dernière couche de la couverture est masquée par les profilés du phare. Parfois, ils sont retirés du plâtre, puis les espaces formés après cela sont scellés avec une solution. Mais ces actions peuvent briser la solidité du revêtement. Par conséquent, il est recommandé de les laisser, car de tels profilés servent en quelque sorte de renforcement qui renforce le plâtre.

Le mortier est jeté sur les murs entre les balises à l'aide d'une truelle ou d'un seau. Le mélange est placé sur les murs de bas en haut. La truelle, remplie de mortier, est amenée horizontalement contre le mur, puis tournée de 45 degrés avec un mouvement brusque vers le haut.

La couche d'amorçage est esquissée juste au-dessus des surfaces des balises. Après avoir soulevé la couche de plâtre à 50 cm du sol, l'application de la solution s'arrête, c'est au tour d'utiliser la règle.

Ses mouvements alternatifs horizontaux et vifs vont de bas en haut. La règle se déplace le long des balises jusqu'au bout de la zone recouverte de mortier. La répétition des mouvements se produit jusqu'à ce que la couche de mélange soit complètement égalisée. Ensuite, tout le processus est répété : le site est ensuite jeté avec une solution à 50 cm de hauteur, puis il est aligné avec les phares par la règle. La procédure se poursuit jusqu'à ce que l'enduit mural atteigne le niveau du plafond.

Le jointoiement de la chape en ciment des murs est effectué après un séchage incomplet de la surface ou le lendemain. Dans le second cas, le plâtre devra être humidifié avec de l'eau. Le travail est effectué à l'aide d'un mouvement circulaire avec un flotteur de peinture. Elles doivent être répétées jusqu'à ce que la surface à traiter soit parfaitement plane.

Important! Pour éviter que la solution ne colle aux outils pendant le travail, ceux-ci doivent être périodiquement humidifiés.

Maison en bois - la meilleure solution pour les adeptes des matières respectueuses de l'environnement, respirantes et des conditions idéales de détente. Grâce à l'arôme résineux des conifères, le matériau le plus populaire dans l'industrie de la construction, un microclimat sain se forme espaces intérieurs, ce qui exclut la manifestation de réactions hypoallergéniques caractéristiques du choix des matériaux synthétiques.

Seul bémol maison en bois- le retrait de la structure, avec lequel technologies modernes essayant de faire face aux méthodes nouvelles et éprouvées des générations. La gamme de dispositifs de compensation commence par des poteaux métalliques, des tétras en bois, des tuyaux en acier galvanisé et des chevilles en bois.

Par rapport aux grosses vis à tête clé en main (grouse des bois), les tiges filetées ainsi que les goujons sont l'option la plus populaire pour tirer les murs d'une maison. Par conséquent, la tâche principale du développeur lors du choix d'une structure de retrait - une maison en bois pour résidence permanente / temporaire est de choisir l'une des technologies de construction populaires.

Comment abattre les murs : bois ou métal ?

Clous en métal - confortable élément structurel, pour l'installation duquel il est nécessaire de percer des trous par pas de 1,5 m et d'étirer le produit. Dans la pratique de la construction, une partie des développeurs serre chaque poutre avec des écrous et des rondelles, et une partie - tout le mur de haut en bas. Lorsque le coût d'un produit atteint 1 000 roubles / mètre courant, les produits métalliques sont reconnus comme une technologie coûteuse, bien que la maison soit plus durable et que le développeur puisse réguler le retrait.

De plus, afin de tirer de manière optimale les murs de la maison par vous-même, il est nécessaire de prendre en compte le type de matériau. Les murs faits de poutres sont fixés avec des chevilles et des pointes, maison en boisà partir d'une bûche peut être connectée avec des plaques métalliques MZP, une poutre profilée sèche est tirée ensemble avec des broches en acier. En l'absence de signes de destruction d'une maison en bois, des couronnes sont installées et connectées avec des agrafes. S'il y a des fissures verticales, vous pouvez utiliser l'option économique : étirer une bande métallique de 40 mm d'épaisseur autour de la maison et souder les extrémités à l'aide d'une machine à souder.

Alternativement, des chevilles en bois sont également installées dans des trous pré-percés. Pour les opposants aux produits métalliques, le bois est la meilleure façon, ce qui réduira la composante mécanique du retrait et évitera la pourriture du bois aux endroits où le métal entre en contact avec le bois. Puisque de la condensation se forme sur le métal dans certaines conditions, les épingles en bois sont reconnues comme la technologie optimale en termes de rapport qualité/prix.

Nagels : bois ou métal ?

La technologie éprouvée par des générations d'aménageurs a reçu un second souffle en lien avec l'intérêt accru des habitants de la mégalopole pour chalets, air pur, écologie favorable et paysages pittoresques.

Pour installer des chevilles en bois (carré, section ronde) il est nécessaire d'enfoncer les produits avec un pas de 30-40 cm, légèrement en retrait, à l'avance trou percé... Il est impératif de respecter l'ordre décalé de la hauteur/longueur du mur.

Les broches métalliques sont fabriquées à partir de raccords et de tuyaux. La complexité du travail est déterminée par le type de matériau: les produits de tuyauterie sont installés de la même manière que ceux en bois et une force doit être appliquée pour les goujons de renforcement. Outre le fait que les produits de renforcement sont difficiles à enfoncer, il existe une probabilité que les couronnes pendent lors du retrait. Les petites courbures du bois peuvent être compensées avec des clous jusqu'à 300 mm de long. Lors du choix des ongles, il faut percer les produits sur une profondeur de 4 cm, puis les noyer avec le « doboinik » de 3 cm supplémentaires, en veillant à ce que les couronnes ne pendent pas sur la tête des ongles.