Comment chaper les murs pour éviter la destruction de votre maison. Murs de maison en chape à faire soi-même: technologie d'application de mortier de plâtre Nagels: bois ou métal

Lorsque des fissures apparaissent dans les murs de briques, le propriétaire de la maison ne plaisante plus. La tâche qui lui incombe est de renforcer la structure. En général, beaucoup de gens préfèrent se limiter à combler les lacunes, mais il vaut la peine de comprendre que sans éliminer la raison principale, il n'y a pas trop d'avantages à en tirer.

Ci-dessous, nous parlerons d'une méthode telle que la chape des murs qui a commencé à se fissurer Une maison en brique.

L'extension s'est éloignée

Le principal facteur de divergence de la maçonnerie est la déformation de la fondation. Tout le reste n'est que conséquences.

Avec des fissures apparues à la jonction de l'extension avec la maison principale (à savoir, les gens rencontrent un tel problème le plus souvent), la connexion entre les murs érigés en temps différent... Il y a plusieurs façons d'aider ici.

Si la faille ne s'élargit plus, il suffit :

• nettoyer de la poussière et de la solution mal adhérente;
• bien amorcer;
• remplir de ciment frais sur toute la profondeur.

Habituellement, un tel "traitement" dure plusieurs années, mais plus tard, la fissure se manifestera définitivement.

La deuxième option est beaucoup plus fiable. La chape est faite ici. Pour ce faire, des coins métalliques sont montés aux coins de l'extension (jusqu'à 100 sur 100 mm) et à l'intérieur de la maison - des bandes d'acier épaisses percées de trous. Ensuite, ils sont reliés par des tiges filetées aux extrémités et serrés avec des écrous.

Mauvais ligament

Si la brique n'a pas été posée selon le bon motif, le lien entre les rangées s'avère plutôt faible. Ceci, cependant, ne signifie pas que le bâtiment se fissurera nécessairement, cependant, si la fondation est déformée, alors le défaut se forme précisément dans le point faible. Dans une telle situation, tout le mur défectueux est chape.

Autres violations de la technologie

Ils sont tout d'abord matérialisés par la rupture de la maçonnerie nettement le long du joint. Dans ce cas, les blocs restent toujours intacts. Le plus souvent, ce problème est causé par :

• mauvais mouillage des surfaces en briques;
• pression insuffisante sur la solution;
• mauvaise préparation du mélange de maçonnerie (peu de ciment).

Si des erreurs ont été commises dans le calcul des fondations ou si la maison s'est avérée plus lourde que prévu, des fissures se forment souvent dans les coins du bâtiment. Ceci, cependant, est également dû à l'absence de renfort supplémentaire dans cette partie de la structure.

Ici, une chape ne suffira pas, car elle ne résout en aucun cas le problème principal - vous devrez en outre renforcer la fondation. Vous ne devriez pas refuser cela si vous voulez continuer à vivre dans la maison pendant de nombreuses années.

Un propriétaire responsable devrait chaper la maison juste au cas où, à titre préventif, immédiatement après la fin de la construction. Avec cette approche, l'occurrence de fissures est réduite à zéro.

Si la nuisance en question s'est quand même produite dans un hôtel particulier dans lequel des gens habitent déjà, alors cette méthode permettra non seulement de ralentir, mais aussi d'arrêter le processus de destruction.

Tout d'abord, ils préparent :

• 4 angles larges (100 x 100 millimètres), dont la longueur correspond à la hauteur des murs ;
• armature ou tige ronde d'une section d'au moins 16 mm et d'une longueur égale à deux périmètres du bâtiment ;
• tuyau de ½ pouce à paroi épaisse jusqu'à un mètre et demi ;
• goujons filetés d'un diamètre de 16 mm;
• 16 rondelles et écrous.

Tout d'abord, dans plâtre extérieur coupez à travers les poinçons, retirez-le des coins. Si cela n'est pas fait, plus tard, il ne sera pas possible de déguiser les attaches métalliques.

Le reste du travail est effectué dans cet ordre:

• Des sections de tuyau de 150 mm sont soudées aux coins des deux côtés;
• des ébauches sont installées aux coins de la maison;
• les goujons de finition (20 cm) sont soudés aux ferrures ;
• ce dernier est inséré dans le tuyau et fixé avec des écrous.

Si une tige lisse (cercle) est utilisée, un fil peut y être coupé avec une matrice, le besoin de goujons disparaît alors.

Pour resserrer les écrous, vous pouvez chauffer les raccords avec un agent autogène - le métal se dilatera, puis il refroidira et se contractera.

Lorsqu'il est ensuite prévu que la maison soit isolée avec du polystyrène ou revêtue d'un revêtement, les poteaux sont simplement soudés en chevauchant les tiges - une telle connexion sera beaucoup plus fiable et un aspect peu attrayant masquera le revêtement de finition de la façade.

Dans d'autres cas, le renfort est soudé bout à bout aux plots. Le site de soudage devra en outre être renforcé. Mieux encore, le même tuyau convient pour cela. Des coupes jusqu'à 120 mm de long en sont faites. Ils sont coupés dans le sens de la longueur et soudés sur la jonction.

Les écrous doivent être serrés en plusieurs étapes, à intervalles d'un an.

Lors du choix des matériaux, ne cherchez pas à économiser de l'argent - un coin trop fin ne pourra pas assurer un collage de haute qualité des murs. Il y a aussi peu d'avantages à être trop étroit.

Scellement des fissures

Une fois les chapes installées, vous pouvez commencer à réparer les lacunes. Les plus étroits (de 1 à 5 millimètres) sont remplis de mastic de façade. Large (à partir de 10 mm) nécessite une utilisation mortier de ciment préparé de la manière habituelle.

Les très grandes fissures sont pré-remplies de mousse de polyuréthane - elle pénétrera profondément et fournira bonne isolation thermique... Après séchage, le mur est nivelé avec du plâtre.

N'oubliez pas que pour éviter que la fissure ne réapparaisse à l'avenir, il est nécessaire de bien la préparer avant de sceller. En particulier, il est soigneusement dépoussiéré avec un aspirateur ou soufflé avec un compresseur. Avant d'appliquer l'enduit, les surfaces sont humidifiées avec de l'eau à l'aide d'un pistolet ou, au pire, d'un balai.

Il n'est pas pratique d'utiliser des treillis d'armature dans cette situation - ils n'aident que lorsqu'il s'agit de fissures peu profondes qui ne se forment qu'à la surface du mastic et d'autres matériaux similaires.

Cette vidéo vous aidera à mieux comprendre le processus :

Souvent, les fissures qui apparaissent dans les maisons privées peuvent soulever de nombreuses questions et gâcher considérablement l'humeur de leurs propriétaires. Cela signifie généralement que des erreurs ont été commises pendant la phase de construction, entraînant des fissures.

Mais ne paniquez pas tout de suite, car la situation peut être sauvée. Au départ, vous devrez établir la raison de la fissure et ce n'est qu'alors que vous pourrez utiliser une chape spéciale à la maison.

Les causes des fissures

Toutes les raisons qui seront données dans le tableau accélèrent la formation de fissures dans les maisons. Le principal facteur à l'origine d'un tel défaut est l'affaissement des fondations du bâtiment. Dans certaines circonstances, les fissures peuvent être évitées et auront dimensions minimales... Ainsi, les raisons et les descriptions pour lesquelles des dommages se produisent sont données dans le tableau :

Les fissures dans la finition d'un bâtiment n'indiquent pas toujours des dommages aux murs. Assurez-vous que les dommages sont causés aux matériaux porteurs.

Règles de base pour les maisons en chape

Dans déjà bâtiment fini la chape est nécessaire pour éviter l'apparition de nouvelles fissures, et aussi pour que les dommages déjà apparus n'augmentent pas. La technologie a fait ses preuves à ce jour. Pour chaper une maison de dimensions 6x6 mètres et d'une hauteur de 3 mètres, les matériaux suivants seront nécessaires :

1. Coins en acier 10x10 cm - 4 pcs. de 3 m.
2. Tiges de diamètre de 16 mm à 48 m.
3. Tuyau à paroi épaisse, diamètre similaire aux tiges - 1,5 mètre de long.
4. Goujons avec filetage pour tiges - 16 pcs.
5. Écrous et rondelles - 16 pcs.

Pour abattre la maison, vous devez installer des coins métalliques aux coins du bâtiment. Des sections de tuyaux à paroi épaisse y sont pré-soudées. Des goujons sont fixés aux tiges, puis toute la structure est serrée avec des écrous. Pour la fiabilité de l'ensemble de la structure, certaines règles sont à prendre en compte :

Pour plus de clarté, il vaut la peine de regarder la chape de la maison des fissures dans les murs sur la photo. Cela vous permettra d'appréhender les fixations et la structure dans son ensemble :

Après avoir effectué les travaux, la maison peut être affinée, par exemple avec du bardage, mais laisser l'accès aux écrous pour les serrer.

Si les dommages sont minimes, vous pouvez utiliser d'autres moyens. ? Pour ce faire, utilisez les conseils suivants :

1. Pour les dommages mineurs, qui ne dépassent pas 5 mm de largeur, un enduit ordinaire peut être utilisé.
2. Si les dommages atteignent 1 cm, vous devrez utiliser une solution à base de sable et de ciment dans un rapport de 1: 3.
3. En cas de dommages importants et profonds, il est recommandé de colmater la fissure avec de la mousse, puis d'appliquer un mortier ciment-sable.

Avant de commencer à travailler sur ou, lisez les recommandations d'experts.

La cause la plus fréquente des fissures est la surcharge des toits des maisons privées, en raison d'un calcul incorrect de la charge de neige.

Avant de couvrir les dommages, vous devrez enlever la saleté, la poussière et les autres débris. Il est également recommandé de mouiller la zone à réparer pour une meilleure adhérence des matériaux. Pour plus d'informations sur la façon de faire une chape à la maison, voir cette vidéo :

Si une fissure commence à apparaître sur la maison, vous pouvez être sûr qu'elle ne disparaîtra pas. Une chape ou un renforcement de la fondation aidera à résoudre le problème. Si les travaux sont effectués correctement, les dommages n'augmenteront pas et la maison bénéficiera d'une protection fiable pour les décennies à venir.

Noter. L'article utilise une terminologie conditionnelle.

En achetant maison finie, le nouveau propriétaire s'occupe dans tous les cas d'un cochon dans un poke. Et peu importe qu'il s'agisse d'un nouveau bâtiment ou d'un ancien rénové. Les constructeurs construisent et rénovent des chalets et des maisons privées dans un cadre fantastique court instant, ce qui affecte toujours leur stabilité et leur durabilité. Quelles que soient les raisons de son apparition, une fissure est un compagnon fréquent et fidèle des bâtiments et des structures en pierre. Nous parlerons le plus cas difficiles ces défauts désagréables et dangereux - les fissures structurelles, qui servent de signaux de l'apparition de la mobilité des éléments porteurs. Pour arrêter la propagation de la fissure, le mouvement doit être arrêté et les éléments fixés, puis réparés et "masqués".

Noter. Une fissure dans la finition ne signifie pas toujours la présence de défauts dans le matériau du mur. Assurez-vous que c'est le matériau du support qui est endommagé en enlevant une partie de la garniture et en exposant la zone défectueuse pour observation.

Quittons la théorie et considérons les trois cas les plus courants d'apparition de mobilité d'élément : effondrement, blocage et séparation de l'extension.

Effondrer

En cas d'effondrement, les murs et les angles présentent une déviation visuelle vers l'extérieur de la verticale, parfois ondulée. Les murs peuvent également être déformés par vagues ou déviés par l'ensemble du plan. Dans la plupart des cas, cela s'accompagne de l'apparition de fissures dans les coins supérieurs des ouvertures des portes et des fenêtres.

Selon le degré de couverture, l'effondrement peut être :

1. Compléter. Tous les murs extérieurs porteurs sont déformés à des degrés divers.
2. Incomplet (partiel). Certains murs sont déformés.

Dans les deux cas, même si un seul mur s'effondre, nous recommandons d'appliquer une chape préventive sur tous les côtés pour éviter le développement de mouvements sur les autres murs.

Selon le degré d'effondrement des murs, des mesures de différentes profondeurs d'influence sont utilisées. Nous diviserons conventionnellement le degré de cambrure en trois catégories - léger, moyen et fort, et vous indiquerons ce qu'il faut appliquer dans chaque cas.

Carrossage léger

Panneaux

Les sommets des murs sont sensiblement déformés dans la zone jusqu'à 1/3 de la hauteur du mur (sans la hauteur de la fondation). Fissures aux angles des ouvertures dans 50% des cas. Le reste des murs et fondations sont normaux (pas de fissures, déformations).

Cause

Cela se produit en raison du manque de fiabilité ou de l'absence d'une ceinture blindée, d'une surcharge du toit, lors de la construction d'un plancher de grenier sur de vieux murs.

Noter. L'erreur la plus courante entraînant une surcharge du toit est la charge de neige non comptabilisée.

Méthode d'élimination

Dans ce cas, il est raisonnable d'utiliser une mono-chape en acier (ci-après dénommée la cage) sur les butées d'angle pour les murs en chape. Dans ce cas, comme dans tous les cas d'utilisation de clips divers, les tiges passeront de l'extérieur le long de la façade des murs porteurs, en se tenant en forme de rectangle. Parfois, il est nécessaire de réaliser des ouvertures technologiques pour les tiges dans les murs des dépendances.

De quoi as-tu besoin:

1. Angle en acier 100x100 mm (minimum 75x75) - 4 m.
2. Tuyau 1 pouce - 1 m.
3. Goujon avec filetage 20 mm - 4 m.
4. Écrous et rondelles de goujon.
5. Un cercle (barre d'acier) d'un diamètre de 20 mm ou une bande de 40x4 mm - aussi long que le périmètre de la maison.
6. Soudage, peinture.

Noter. Il n'est pas souhaitable d'utiliser un renfort pour les tiges, car il n'est pas conçu pour les travaux en extérieur et est sujet à la corrosion.

Comment faire une butée d'angle : sur un coin en acier de 100x100 mm de longueur égale à la distance du haut du mur au haut des ouvertures de fenêtre plus 20%, des sections de tuyau de 150 mm de long sont soudées.

Le nombre d'arrêts est égal au nombre de coins (4).

Demande de service:

1. Les tiges (bandes) sont soudées en deux cils continus le long des murs de la maison moins 200 mm (par course de serrage).
2. Ensuite, des épingles à cheveux avec une extrémité libre de 200 mm sont soudées aux extrémités des cils.
3. Les broches sont enfilées dans les tubes et les cils sont soudés ensemble au milieu.
4. L'ensemble de la structure est assemblée au sol et fixée à la hauteur requise.
5. Les écrous sont serrés jusqu'à un état de tension.

Attention! Lorsque vous utilisez des attaches et des attaches en acier, n'oubliez pas qu'elles servent à ancrer les murs. Une tentative de remettre les murs dans leur état d'origine peut entraîner des cassures et des zones d'affaissement.

La conception de la course en acier peut varier. Par exemple, dans le cas de déformations ondulées, un canal peut être utilisé comme une, plusieurs ou les quatre tiges. L'installation sera plus difficile, mais toute la charge du mur sera répartie uniformément sur le canal rigide.

Cambre moyen

Panneaux

Tous les signes de léger effondrement s'étendent jusqu'au niveau de 50% de la hauteur du mur (hors fondation). La probabilité de fissures dans les coins et les limites des ouvertures est de 80%.

Cause

Armopoyas faibles. Absence d'un tas de coins et de maçonnerie dans le matériau du mur, usure importante du matériau, surcharge.

Méthode d'élimination

Dans ces cas, une cage d'angle solide est utilisée. Il est disposé de la même manière que le mono-support, mais sur toute la hauteur du mur et comporte plus de ceintures à nouer. Avec un carrossage moyen, il est recommandé de disposer trois ceintures.

Dans tous les cas, le cercle peut être remplacé par une bande d'acier de 10x40 mm.

Attention! Les soudures doivent être de bonne qualité (elles maintiennent la charge). Le chevauchement est de 250 mm.

Forte cambrure

Panneaux

Tous les signes de moyen et léger, mais à un niveau de plus de 50%. Dans l'écrasante majorité des cas, elle s'accompagne de l'apparition de fissures profondes, parfois ouvertes, le long des murs et des fondations.

Cause

Le plus souvent, les déformations du soubassement ou de la fondation s'accompagnent de causes d'effondrement léger à moyen. Peut s'accompagner d'une destruction partielle de la fondation.

Méthode d'élimination

Pour les réparations, un cadre d'angle solide et un mur de soutènement (support) ou une ceinture de soutènement de la fondation sont utilisés.

Le mur de soutènement ou support fait partie de la ceinture de renfort appliquée dans la zone déformée.

Courroie de soutien - réparation élément structurel conçu pour renforcer les murs de fondation existants sur toute leur longueur. Il est utilisé lorsqu'il est nécessaire de renforcer la fondation. Matériau - béton armé.

Dispositif de sauvegarde. Considérons un exemple de section d'angle. Une ceinture solide est disposée de la même manière.

Vous devez d'abord déterminer la taille de l'eau stagnante. S'il fallait recourir à des mesures aussi radicales, c'est qu'il est trop tard pour calculer la charge, d'autant plus que la fondation existante reste en place. Par conséquent, nous simplifions les calculs pour augmenter le facteur de sécurité. L'épaisseur du support doit être de 50 % de l'épaisseur du mur de fondation, mais pas moins de 400 mm. Si possible, le fond du marigot et la fondation doivent être au même niveau. Le rapport optimal entre la surface et le sous-sol est de 1 tiers au-dessus du sol, 2 tiers sous le sol.

Attention! Les tiges de renfort aux angles doivent être solides (pliées à 90°). Le côté minimum du support d'angle est égal à trois épaisseurs de support.

Demande de service:

1. Nous creusons la zone endommagée et nettoyons la tranchée. Nous nettoyons le mur de la fondation des huiles et des matières organiques, des résidus d'imperméabilisation.
2. Nous forons des trous d'un diamètre de 18 mm dans le mur de la fondation jusqu'à une profondeur de 200 mm en damier avec un pas de 200 mm.
3. Nous enfonçons des goupilles de renfort d'un diamètre de 16 mm et d'une longueur égale à l'épaisseur du support plus 200 mm (martelé dans le mur) moins 40 mm (couche de protection).
4. Nous attachons un renfort de travail d'un diamètre de 16 mm avec un pas de 200 mm aux broches avec un fil à tricoter.
5. Nous fabriquons des pinces en forme de U à partir de renfort de 10 mm selon les dimensions du cadre de la poutre (support) 600x360x600 mm (longueur de la pièce 1600 mm) et les installons avec un pas de 200 mm.
6. Nous installons le coffrage par taille.
7. Nous posons du béton (en usine ou préparé sur place) avec vibration.
8. Après prise du béton (3 jours), retirer le coffrage et appliquer l'imperméabilisant.
9. Nous produisons remblai sol avec battage et coulée.

Renforcement des remous : 1 - fondation ; 2 - tiges de travail en forme de L Ø 16 mm; 3 - coffrage; 4 - Pinces en U Ø 10 mm ; 5 - tiges enfoncées dans la fondation, Ø 16 mm

Coûts pour l'appareil 1 lin. m support d'une épaisseur de 400 mm, une hauteur de 600 mm dans la fabrication du béton sur chantier :

Obstruction

Les murs sont entassés à l'intérieur du bâtiment. Peut être complet ou partiel (incomplet). Dans différents degrés de déformation (légère, moyenne, forte), une méthode d'arrêt est utilisée.

Noter. Pour réparer le blocage, vous devrez effectuer travaux de soudureà l'intérieur, ce qui est le plus souvent associé à la conduite révision l'ensemble du bâtiment. Prenez soin de la sécurité incendie.

Blocage complet

Signe

Trois murs ou plus sont empilés à l'intérieur du bâtiment (à des degrés divers).

Cause

Ceinture blindée faible, usure des matériaux, violation de la technologie lors de la construction (solution faible, manque de renfort d'angle, etc.).

Méthode d'élimination

Châssis rigide en acier autoportant (châssis) sur fixation traversante.

De quoi as-tu besoin:

1. Marteau perforateur avec une perceuse 18-20 mm.
2. Canal 50x100-150 - longueur égale au périmètre des murs à renforcer.
3. Tôle d'acier 200x200x3-4 mm (jusqu'à 300x300).
4. Renfort 16 - 3 épaisseurs de paroi pour chaque mètre courant du cadre.
5. Bonne soudure (tension), peinture.

Mode opératoire:

1. Déterminer le périmètre des murs à renforcer. Si nécessaire, nous perforons des trous technologiques (pour le canal) dans les cloisons.
2. Nous décomposons chaque mur en marches proches de 600-700 mm (mais pas plus). Nous nous retirons à ½ pas de chaque coin.
3. Nous forons des trous de 18 à 20 mm.
4. Sur le plaques d'acier souder les axes de renfort perpendiculairement d'une longueur égale à l'épaisseur de la paroi plus 100 mm.
5. Nous installons les ancrages résultants dans les trous avec la plaque vers l'extérieur.
6. En essayant chaque canal de l'intérieur, marquez-le sous les trous.
7. Nous brûlons en soudant les trous dans le canal pour le renforcement.
8. Nous peignons l'étagère extérieure du canal avec un apprêt (il adhérera au mur).
9. Nous installons le canal sur les broches dans les trous.
10. Nous soudons les broches dans les trous.
11. De la même manière, nous installons la continuation du canal.
12. Lorsque tout le périmètre est installé, nous soudons les canaux les uns aux autres le long du joint et fabriquons des revêtements soudés à partir d'armatures 16 - 2 par joint avec un chevauchement de 300 mm.
13. Nous renforçons les coins de toutes les manières possibles (pour le soudage).

Idéal pour un tel support - s'il sera alors recouvert d'un faux plafond. Ensuite, vous pouvez disposer des tiges diagonales. Si faux plafond pas prévu, nous fermons le pneu avec une boîte.

Attention! Les plaques à l'extérieur et le renfort qui leur est soudé passant à travers l'intérieur du mur sont un pont froid puissant et cela détruira le mur avec de la condensation. Veillez à isoler les plaques, et de préférence tout le mur.

Blocage partiel

Signe

Un ou deux murs sont débordés.

Cause

Les murs sont situés à proximité d'une route très fréquentée (avec tram). Lavage aux eaux atmosphériques.

Méthode d'élimination

Disposition partielle de la cage selon le principe solide. Le côté du coin interrompu est égal à un tiers de la longueur du mur entassé, mais pas moins de 1,5 mètre.

Aménagement d'une cage intérieure partielle : 1 - paroi avec un blocage ; 2 - renfort avec une plaque; 3 - canal 100x50x4 mm

En cas d'effondrements / gravats combinés (lorsque les murs divergent dans des directions différentes), utilisez le cadre intérieur (en premier lieu) et la chape extérieure (en second lieu) ensemble. Dans les cas graves, utilisez toutes les options d'amélioration à la fois ou une combinaison d'entre elles.

Calcul des coûts 1 compteur courant cage intérieure :

Département des dépendances

Considérons le cas le plus difficile et en même temps le plus populaire - le cas combiné.

Signe

À travers la fissure le long coin intérieur soit à la jonction de l'extension avec le bâtiment principal avec un effondrement moyen à fort du mur extérieur.

Cause

Manque de fixation au mur du bâtiment principal lors de la construction de l'extension (dans 90% des cas). Fondation faible sous les murs de l'extension. Surcharge de l'extension (superstructure, balcon).

Méthode d'élimination

Combinaison de cage traversante, semi-traversante ou d'ancrage et back-up :

1. Clip traversant - les tiges passent à travers mur porteur et se fixent (écrous, soudure) sur une barre de poussée ou une plaque située à l'intérieur du mur.
2. Cage semi-traversante - un côté est de type traversant, l'autre est fixé de l'extérieur à la partie encastrée.
3. Clip d'ancrage - des tiges sont fixées à des pièces encastrées, disposées sur des ancrages dans les murs du bâtiment.

Options de chape d'extension : 1 - semi-traversante ; 2 - à travers; 3 - ancre; 4 - coins 100x100 mm; 5 - tiges (tige, plaque); 6 - murs principaux; 7 - plaque avec ancre; 8 - plaque 4 mm

Vous pouvez organiser n'importe lequel de ces types de clips en suivant les instructions ci-dessus.

Règles pour la construction des tiges d'ancrage:

1. Une barre de poussée ou une plaque située à l'intérieur du bâtiment ne doit pas heurter le haut de la porte.
2. Disposer les parties encastrables dans les murs à une distance de 1/3 de la longueur du mur d'extension, à l'écart de la jonction des murs, mais pas moins de 1,5 mètre. Percez 3 pointes d'un diamètre à partir de 12 mm, profondeur 2/3 de l'épaisseur de la paroi.
3. Si le nombre de tiges d'ancrage est supérieur à 2, placez-les avec une ventilation sur une longueur de 1 mètre.
4. Les murs du bâtiment principal doivent être exempts de déformations et de fissures.

Le support peut être soit séparé (sous le mur extérieur) soit sur toute la longueur de la fondation d'extension. Dans ce cas, l'armature est enfoncée dans les fondations du bâtiment principal sous un angle.

Le plus souvent, les types de déformations décrites ci-dessus se produisent dans des maisons en marne ou en briques posées sur de l'argile. Même dans le cas stade initial déformations (apparition de petites fissures), nous recommandons d'utiliser une chape préventive à domicile sur les clips d'angle. N'oubliez pas que tout métal traversant le mur dans la pièce est un pont froid et affectera négativement l'état du mur s'il n'est pas isolé.

Vitaly Dolbinov, rmnt.ru

Avant le début décoration extérieure murs de tout bâtiment, des travaux doivent être effectués pour les niveler. A cet effet, une chape est installée sur les murs. De plus, à l'aide d'une chape murale, il est possible de se débarrasser des fissures sur les murs de la maison. Nous verrons plus loin comment construire correctement une chape pour les murs d'une maison sur le plan technologique.

Murs de maison en chape: appareil et technologie

Il existe plusieurs options pour réaliser du plâtre sur les murs de la maison:

• effectuer du plâtrage en règle générale, sans installer au préalable de balises, cette méthode est appropriée avec une petite chute horizontale dans les murs ou si les murs sont absolument plats;
• en présence de grandes irrégularités et déformations à la surface des murs, des balises sont utilisées pour les niveler.

Si l'on considère le processus de fabrication d'une chape pour murs par rapport au SNIP, il convient de distinguer trois options pour le plâtre, en fonction du résultat final et de la qualité du travail effectué:

1. Le plâtre simple et son application sur les murs se caractérisent par conséquent par la présence d'écarts ne dépassant pas trois millimètres. La présence d'irrégularités lisses est autorisée, pas plus de six mètres carrés sur huit. Dans ce cas, la profondeur des irrégularités ne doit pas dépasser cinq millimètres.

2. Une version améliorée de la chape murale a besoin de plus règles strictes exécution. Pour un mètre carré les murs verticaux peuvent avoir une différence de 2 mm. Les irrégularités lisses présentes sur les murs ne doivent pas avoir une profondeur supérieure à trois millimètres. Déviations horizontales ne dépassant pas deux millimètres.

3. La version de haute qualité de la chape murale se distingue par la présence d'écarts ne dépassant pas un millimètre. La présence de petites irrégularités et déviations d'une profondeur maximale d'un millimètre est autorisée.

Murs de chape sur les phares: caractéristiques du processus

S'il y a des fissures et des irrégularités importantes sur les murs, c'est cette méthode de fabrication de la chape qui est utilisée. Le coût de ce processus est d'environ quatre cents roubles par mètre carré. Par conséquent, sans embaucher de constructeurs, vous pourrez économiser beaucoup.

Pour effectuer le travail, vous aurez tout d'abord besoin d'un perforateur et d'un niveau contenant une bulle d'eau à l'intérieur. Dans ce cas, la longueur du niveau doit être de 200 cm.Voici le processus de choix d'un mélange pour le plâtrage des murs. Le plus souvent, pour ces travaux, on utilise des compositions basées sur l'utilisation de ciment ou de gypse. L'utilisation d'un mélange de gypse est pertinente dans de tels cas:

• pas de fissures, même si la couche de plâtre dépasse cinq centimètres;
• absence totale de retrait;
• un haut niveau de plasticité assure la commodité de travailler avec ce matériau;
• le poids léger assure également le travail avec ce matériau, de plus, la solution de gypse a une bonne adhérence à l'une des bases sur lesquelles elle est appliquée;
• haut niveau de perméabilité à la vapeur, isolation thermique, isolation phonique;
• pas besoin d'utiliser des treillis d'armature pour renforcer les murs.

Les balises en plâtre se présentent sous la forme de profilés métalliques étroits, à la surface desquels se trouvent des trous qui limitent l'application mélange de plâtre... Lorsque les phares sont guidés par la règle, l'excès de plâtre est retiré de la surface. Le plus souvent, les règles mesurent environ trois mètres de long et la profondeur varie de 0,6 à 1 cm. La règle se présente sous la forme d'une longue bande d'aluminium dont le bord tranchant permet l'alignement mortier de plâtre lors de la réalisation d'une chape. La règle vérifie également la surface pour les zones inégales.

Pour effectuer des travaux de chape sur les murs de la maison, vous aurez besoin de :

• composition de plâtre;
• balises d'une certaine profondeur, en fonction de l'épaisseur du plâtre;
• un perforateur et une buse spéciale avec laquelle la solution est mélangée;
• chevilles et vis autotaraudeuses d'une longueur assez longue;
• tournevis et niveau de construction ;
• broyeurs ou ciseaux pour le métal, à l'aide desquels des balises seront coupées;
• marteau, fil à plomb et règle en aluminium;
• spatule large et règle en acier;
• amorces sur base acrylique, apprêts pour surfaces en béton;
• brosse large;
• roulette;
• vêtements de protection.

Après avoir préparé tous les outils et matériaux pour le travail, le processus de fabrication de la chape murale suit. Tout d'abord, vous devez préparer les murs et installer des balises dessus. La façon la plus simple d'effectuer cette action est d'utiliser un niveau laser. Veuillez noter que l'installation des balises doit être donnée Attention particulière, puisque la qualité de ce processus dépend de résultat final travail et planéité des murs.

Photo des murs de la maison en chape et préparation au travail

Avant de commencer les travaux, vous devez inspecter les murs pour détecter les irrégularités, les déformations, les fissures. Pour ce faire, placez un niveau sur les murs et vérifiez leur planéité. Règle longue aidera à détecter les défauts sur les murs sous forme de bosses et de dépressions. Les irrégularités qui ont été trouvées sur les murs doivent être notées avec un marqueur ou un crayon.

Ce qui suit est le processus de réalisation des marquages ​​pour l'installation des balises. Envisagez la possibilité d'avoir un mur sur le côté duquel se trouve une porte. Dans ce cas, les deux premières balises sont installées sur les côtés, reculant de chaque coin d'une trentaine de centimètres. Le site d'installation des balises est indiqué avec un marqueur ou un crayon. L'intervalle supplémentaire entre les balises est de 1 à 1,5 m.

Veuillez noter que la longueur des balises doit être supérieure à la longueur de la règle. Une distance égale s'éloigne du sol et du plafond, à laquelle l'installation des balises sera effectuée. Les points extrêmes de leur fixation sont marqués avec des vis autotaraudeuses. Pour une fixation plus fiable des balises, vous devez d'abord installer les chevilles.

Tirez une corde horizontale entre chaque coin du mur. La longueur de la balise s'éloigne des chevilles précédemment installées et une vis autotaraudeuse est également installée sur la cheville dans la partie supérieure du mur. Une corde est tirée le long du haut du mur. ainsi qu'en bas.

A l'intersection avec le balisage, des balises sont installées, selon le schéma préalablement balisé. Avant cela, des vis autotaraudeuses avec des chevilles sont également fixées au mur. Les trous sont obtenus, situés sur deux rangées, les vis situées au coin sont dévissées, mais les chevilles restent.

Lors de la préparation des murs pour le plâtrage, vous devez tout d'abord les nettoyer de la saleté, de la poussière, dégraisser et sécher la surface. Ceci est suivi par le processus d'application d'un apprêt sur les murs, cela aidera à augmenter l'adhérence à la surface. De plus, l'absorption d'humidité à la surface des murs diminuera. L'apprêt est appliqué en plusieurs couches, avec une attention particulière aux murs en béton cellulaire ou en brique.

Si la surface du mur est lisse, l'utilisation de Concrete Contact est suffisante. Si la surface des murs est poreuse et absorbe bien l'humidité, elle doit être traitée avec de la terre. pénétration profonde... Ce n'est qu'une fois les murs complètement secs que d'autres travaux suivent pour la fabrication de leur chape.

Ceci est suivi par la poursuite du balisage. Installez deux vis sur le dessus et quatre dans les coins. Après avoir installé les vis, corrigez leur position sur le mur afin qu'elles soient au même niveau. La ligne doit être absolument verticale. Les deuxièmes vis autotaraudeuses sont également installées verticalement. Nous vous rappelons que l'exécution technologiquement correcte du plâtre dépend de la qualité de ce processus. Un fil à plomb ou un niveau laser vous aidera à faire le travail.

Ensuite, vérifiez la régularité de l'installation des balises, un cordon est tiré sur tous les capuchons des vis autotaraudeuses. Placez une petite partie du phare sous le cordon, vous pouvez le prendre des restes. Le phare doit être situé librement sous le cordon sur toutes les sections du mur.

Le cordon vous aidera à modifier l'emplacement des vis le long de la partie centrale du mur. Faites de même sur la rangée du bas. Ce n'est qu'après que chacune des vis se trouve dans le même plan les unes avec les autres que le processus de fixation des balises commence.

Instructions pour l'installation de balises pour le plâtrage mural:

1. Les phares doivent être coupés strictement en fonction de la distance entre les vis autotaraudeuses supérieure et inférieure. Pour fixer les phares, vous avez besoin d'un peu de mortier de plâtre.

2. Ne faites pas trop cuire le mélange car il durcira et deviendra inutilisable.

3. La solution doit avoir une consistance semblable à du caillé. Le plâtre doit adhérer fermement à la truelle.

4. Le plâtre doit être appliqué le long des lignes des balises et son surplus doit dépasser derrière les vis. Installez la balise de manière à ce qu'elle soit uniformément positionnée à la fois en haut et en bas du mur. Il est préférable que le travail soit effectué par deux personnes.

5. Un niveau ou une règle longue aidera à déterminer la régularité de l'installation des balises. Ceci est suivi par le processus de retrait des vis du mur. Veuillez noter que lors de l'utilisation de la règle, celle-ci doit être débarrassée de la solution avant toute utilisation ultérieure.

Murs de maison en chape à faire soi-même: technologie de plâtrage

Après avoir fixé les balises, le processus de plâtrage suit. Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous :

1. Remplissez le seau d'eau au tiers, ajoutez un peu de solution et mélangez la composition à l'aide d'une perceuse avec un embout mélangeur.

2. Veuillez noter que l'épaisseur du mortier dépend directement de l'épaisseur de la couche appliquée. L'épaisseur minimale du mortier doit être telle qu'il ne s'écoule pas de la spatule et y adhère bien.

3. Il est préférable d'étudier les instructions du fabricant avant de diluer le plâtre.

4. Si la surface des murs est constituée de matériaux caractérisés par une forte absorption d'humidité, il est recommandé de les humidifier avec de l'eau avant d'appliquer la composition de plâtre.

5. Humidifier les zones progressivement, avant d'appliquer le pansement, à l'aide d'un flacon pulvérisateur.

6. Sinon, l'humidité du plâtre se transférera sur le mur et il commencera à se fissurer.

7. Les professionnels qui effectuent des travaux sur les murs de plâtre appliquent du mortier de plâtre à l'aide d'un fil.

8. Si vous n'avez pas d'expérience dans la réalisation de tels travaux, le moyen le plus simple consiste à appliquer du plâtre sur la truelle, puis à le répartir le long du mur.

9. Le mur est aligné de bas en haut. Dans le même temps, le plâtre doit différer en densité et ne doit pas dépasser les phares.

11. S'il y a des irrégularités ou des bulles sur le mur, alors pour les éliminer, retirez le plâtre et réinstallez-le. L'étape suivante consiste à niveler la zone à l'aide de la règle.

12. Le lissage final de la surface est également effectué à l'aide de la règle. Dans ce cas, l'excès de solution est jeté sur le mur. Ensuite, les étapes sont répétées dans le même ordre.

13. Après avoir plâtré toutes les bandes, enduisez les zones près du sol et du plafond.

14. À ces endroits, le mortier est appliqué en un petit chevauchement. L'alignement de ces zones est réalisé par rapport à la plaie avec une surface plâtrée le long des balises. Dans ce cas, la règle est maintenue en position verticale ou inclinée.

15. Pour vérifier le résultat du travail, vous devez attacher la règle au mur à différents angles et sur différents sites des murs.

16. L'excès de plâtre est enlevé avec une truelle de lissage. S'il y a des fissures à la surface des murs, utilisez un enduit liquide pour les éliminer.

17. S'il y a des balises métalliques sur la surface des murs, il faut prendre soin de les enlever. Car ils, après un certain temps, seront recouverts de rouille.

18. Pour retirer les balises, utilisez un tournevis, pour sceller les fissures résultantes, utilisez une solution de plâtre. Les mouvements lors de l'application de la solution doivent être en forme de X.

19. S'il y a des différences trop importantes sur la surface des murs, le processus de fabrication de la chape s'effectue en deux étapes.

20. L'application de la première couche est effectuée sans nivellement, jusqu'à ce qu'elle durcisse, avec une spatule, des encoches inégales sont faites dessus. Ils deviendront l'élément de liaison entre les deux couches et assureront une adhérence fiable de l'enduit au mur.

La chape des murs de la maison avec renfort est réalisée s'il y a de grandes fissures et déformations sur les murs. Le plus souvent, un treillis métallique spécial est utilisé pour renforcer le mur. Ils s'insèrent entre deux couches.

La dernière étape des travaux sur la chape murale est l'exécution du coulis de plâtre. Le travail doit être effectué jusqu'à ce que le plâtre soit complètement sec. Avant le jointoiement, le mur est en outre humidifié.

La suspension est appliquée sur la paroi de la truelle. L'outil est installé par rapport au mur à un angle de quarante-cinq degrés. La surface est lissée avec des mouvements forts. Lorsque la solution ne s'accumule plus en surface, passez à la zone suivante, préalablement humidifiée avec un flacon pulvérisateur.

Veuillez noter que si une décoration murale supplémentaire doit être réalisée à l'aide de carreaux, le jointoiement n'est pas nécessaire. Étant donné que de petites irrégularités accompagneront une bonne adhérence du carreau au mur.

Vidéo des murs de la maison en chape :

Vasily Mironovich, Voronej pose la question :

Bonne journée! Mes parents ont récemment acheté une zone suburbaine, qui a Une maison en brique... Environ 2 mois après l'achat, une grande fissure a été découverte à l'arrière de la maison. Des amis ont suggéré qu'il était possible de retirer la fissure sur les murs. Pouvez-vous s'il vous plaît me dire comment retirer les murs d'une maison en briques ?

L'expert répond :

Très souvent, les propriétaires de maisons privées, en particulier celles en briques, sont confrontés au problème des fissures sur les murs. Cela se produit en raison du retrait de la fondation, de la déformation de la structure du sol, d'un fort écoulement d'eau souterraine ou d'une mauvaise utilisation du bâtiment.

La façon dont le mur est réparé dépendra de la cause des fissures. Le plus difficile et le plus difficile à réparer un défaut résultant d'une installation de mauvaise qualité de la fondation. Dans ce cas, en plus de réparer le mur, il est nécessaire d'effectuer des travaux pour éliminer les défauts de la fondation et seulement après cela, de procéder à l'élimination des fissures. Sinon, si vous négligez la réparation de la fondation, tous les autres travaux n'auront aucun sens.

Le plus souvent, des fissures près des murs d'une maison en brique apparaissent au-dessus des ouvertures des portes ou des fenêtres. S'ils sont petits, ils peuvent être remplis d'une fraction liquide spéciale. Ceci est fait de telle manière qu'il remplit tout l'espace vide. Si cette méthode ne vous aide pas, vous devez renforcer les linteaux des fenêtres et des portes.

Si de telles mesures n'ont pas aidé, vous devez réfléchir à la manière de retirer le mur d'une maison en briques. De telles mesures sont utilisées pour éliminer les grandes fissures. Pour éliminer l'espace vertical dans la brique, des trous sont percés de part en part, dans lesquels des attaches métalliques sont ensuite insérées. Ces attaches sont des poutres en acier qui sont assemblées avec des goujons spéciaux. Lorsque les dommages à la maçonnerie sont très importants, l'ouverture du mur doit être complètement démontée et réaménagée.

Si le dommage au bâtiment est situé en position horizontale, afin de corriger le dysfonctionnement, il est nécessaire d'utiliser des plaques métalliques. De telles plaques doivent être installées dans l'espace de manière à obtenir une connexion de couture. Cela vous permettra de renforcer de manière fiable la structure de la maison. Cela doit être fait, car de tels dommages horizontaux peuvent entraîner le déplacement complet du mur.

Lorsque les sections endommagées de la structure ont des directions horizontale et verticale, des supports en acier doivent être utilisés. Pour leur fixation, des trous sont percés dans le mur. Et la fixation finale se fait avec des bandes d'acier.

Lors de la réparation de maçonnerie, il ne faut pas oublier que plus une fissure est détectée tôt, plus elle peut être réparée efficacement. Cela est dû au fait que plus elle reste sans surveillance, plus grande taille elle devient. À l'avenir, cela conduira au fait que la maison ne pourra pas être réparée et qu'elle s'effondrera complètement.