O crăpătură într-o clădire nu este doar inestetică, ci și periculoasă. La urma urmei, o crăpătură în exterior este doar o consecință, iar cauza este mai profundă - acestea sunt crăpături în fundație în sine și aceasta este o cale directă către rata de accidentare a casei și distrugerea ei ulterioară. Adesea, nu există nicio dorință sau oportunitate de a construi o clădire nouă, așa că a fost concepută o modalitate de a conserva o clădire existentă - șaparea casei cu accesorii. Dar înainte de a începe repararea, trebuie să înțelegeți toate nuanțele. Sapa la domiciliu pretul muncii depinde de complexitatea lor si, desigur, de costul materialelor scumpe. Toate acestea vă vor ajuta să calculați constructorul care va efectua această lucrare. Șapa unei case private cu colțuri poate fi realizată independent, ceea ce va duce la economii semnificative. Cumpărați în avans toate materialele care o necesită, dar luați în considerare și că sunt necesare anumite abilități pentru fundația care trebuie consolidată.

O șapă acasă cu fitinguri trebuie făcută cu cunoștințe destul de serioase de sudare și calculul diametrului necesar al fitingurilor. Mărimea sa este selectată în funcție de gradul de distrugere, numărul de etaje ale casei și dimensiunea acesteia. Dar experții iau în considerare și acoperișul, forma și acoperirea acestuia, tipul de fundație, sol și chiar regiunea de reședință. Este posibil ca profanul să nu țină cont de toate aceste nuanțe, iar prețul unei șape acasă cu fitinguri, care nu este atât de mare, este o chestiune serioasă și lasă profesioniștii să se ocupe de asta.

Dacă fisura a dispărut în unele secțiuni mici ale casei, atunci este recomandabil să le așezați din nou înainte ca șapa pereților casei cu fitinguri să fie finalizată. Zonele deosebit de încărcate pot fi trase împreună cu armături mai groase, întărite. Pentru punerea în aplicare a șapei la domiciliu cu fitinguri, nu este nevoie atât de mult materiale de construcții: armătura propriu-zisă de diametrul necesar, știfturi corespunzătoare mărimii și secțiunii armăturii, șaibe și piulițe.

Tehnologia de instalare a armăturii este destul de simplă - opritoarele pentru bară sunt sudate pe colțuri, nivelul trebuie să fie diferit pentru fiecare perete, acest lucru se face pentru a evita rezemarea știfturilor și piulițelor. Colțurile rezultate sunt atașate de colțurile casei, apoi știfturile sunt filetate în opritoare, se pun șaibe și se înșurubează piulițele. Cu ajutorul nucilor, șapa se realizează acasă.

Când șapeți casa cu fitinguri, nu trebuie să strângeți imediat piulițele prea mult, faceți-o treptat, mai ales că periodic, aproximativ o dată la șase luni, piulițele trebuie strânse din nou. Costul unui colț pentru o șapă la domiciliu poate fi găsit pe Internet pentru a naviga în intervalele sale.

După terminarea lucrării, a rămas etapa finală - grunduire și vopsire. Șapa de casă, ale cărei prețuri diferă în funcție de armăturile selectate, va fi în orice caz varianta economica Pentru dumneavoastră. La urma urmei, pereții crăpați sunt mult mai ușor de reparat decât de reconstruit. Costul ridicării unei case crăpate va ajuta la determinarea stăpânului care va lucra la repararea acesteia.

Dacă fisurile sunt foarte mari și se produce deformarea în direcții diferite, atunci șapa casei cu armare nu va putea elimina complet defectele, este concepută pentru a reduce forțele laterale, dar pentru a fixa complet casa, este necesare întăririi și întăririi fundației.

Cât costă o șapă de casă?

MAI MULTE DESPRE ACEST TEMA:

Armatura din fibra de sticla (FRP) este o armatura realizata din...

Supape de închidere- acesta este lucrul mic fără de care este imposibil...

În fiecare an apar specii noi. lucrari de constructie. De exemplu,...

fitinguri

Armarea este o colecție de particule și elemente interconectate, care, împreună cu un material precum betonul, sunt percepute în structurile din beton armat ca grinzi care întind solicitarea. De asemenea, armătura este utilizată pentru a crește rezistența betonului în stâlpi.

Elementele de armare sunt împărțite în rigide (colțuri, canale, grinzi în I rulante) și flexibile (tije din profile periodice și netede, precum și cadre și ochiuri tricotate sau sudate).

Luați în considerare clasificarea tipurilor de armătură.

În funcție de scop, fitingurile sunt:
- lucru (secțiunea este atribuită în funcție de calcul, forțele sunt percepute în particulele sarcinii principale);
- structurale (armaturi de distributie care percep contractia/expansiunea, temperatura de expunere);
- montaj (set pentru a combina partile structurale si de lucru); - ancora (piese incorporate).

În funcție de orientarea în structură:
- armătura transversală, care previne activ formarea fisurilor de la solicitările emergente în apropierea suporturilor și leagă betonul din zona comprimată de zona de tensionare cu armătura;
- armare longitudinala, percepand complet tensiunile de tractiune, impiedicand formarea fisurilor in zonele intinse ale structurii.

În funcție de condițiile de utilizare, fitingurile sunt:
- nu se tensionează;
- încordată.

În structurile din beton precomprimat, armătura precomprimată este exclusiv operațională.

Există cinci opțiuni pentru contactele dintre armătură și beton:
- contactul cu structuri din beton prin frecare;
- racordare pe legături de forfecare;
- aderenta (proces de conectare la betonarea unui element de armare din otel);
- interacțiune ciment mortarși fitinguri din oțel la nivel electrochimic;
- comprimarea armăturii cu beton după contracția acestuia.

Când apar crăpături în pereții de cărămidă, proprietarul casei nu mai are chef de glume. În fața lui este sarcina de a întări structura. În general, mulți oameni preferă să se limiteze la eliminarea golurilor, dar merită să înțelegeți că, fără a elimina motivul principal, nu există prea multe beneficii de pe urma acestui lucru.

Mai jos vom vorbi despre o astfel de metodă precum șapa pereților care au început să crape casa de caramida.

Anexa s-a mutat

Principalul factor în divergența zidăriei este deformarea fundației. Orice altceva nu este altceva decât o consecință.

În cazul crăpăturilor care au apărut la joncțiunea prelungirii cu casa principală (și anume, oamenii se confruntă cel mai adesea cu o astfel de problemă), legătura dintre pereții ridicați în timp diferit. Puteți ajuta aici în mai multe moduri.

Dacă ruptura nu se mai extinde, este suficient:

• curățați de praf și soluție care aderență slabă;
• amorsat bine;
• umpleți cu ciment proaspăt până la toată adâncimea.

De obicei, un astfel de „tratament” este suficient pentru câțiva ani, dar ulterior fisura se va manifesta cu siguranță.

A doua opțiune este mult mai fiabilă. Aici se face șapa. Pentru a face acest lucru, la colțurile extensiei sunt montate colțuri metalice (până la 100 pe 100 mm) și benzi groase de oțel cu găuri în interiorul casei. Apoi sunt conectate cu tije filetate la capete și strânse cu piulițe.

link prost

Dacă cărămida nu a fost așezată în modelul corect, atunci legătura dintre rânduri este destul de slabă. Acest lucru, însă, nu înseamnă că clădirea va crăpa neapărat, totuși, dacă fundația este deformată, atunci defectul se va forma tocmai într-un loc slab. Într-o astfel de situație, întregul perete defect este șapă.

Alte încălcări ale tehnologiei

În primul rând, ele sunt evidențiate de golul din zidărie clar de-a lungul cusăturii. În acest caz, blocurile rămân întotdeauna intacte. Mai des, această problemă este cauzată de:

• umezirea slabă a suprafețelor de cărămidă;
• apăsare insuficientă pe soluție;
• pregătirea necorespunzătoare a amestecului de zidărie (putin ciment).

Dacă s-au făcut greșeli la calcularea fundației sau casa s-a dovedit a fi mai grea decât era planificat, atunci se formează adesea fisuri în colțurile clădirii. Cu toate acestea, lipsa armăturii suplimentare a acestei părți a structurii duce și la acest lucru.

Aici, o șapă nu va fi suficientă, deoarece nu rezolvă problema principală în niciun fel - va trebui să întăriți și mai mult fundația. Nu ar trebui să refuzați acest lucru dacă doriți să continuați să locuiți în casă mulți ani.

Un proprietar responsabil ar trebui să lege casa pentru orice eventualitate, ca măsură preventivă, imediat după finalizarea construcției. Cu această abordare, apariția fisurilor este redusă la zero.

Dacă totuși necazul în cauză s-a întâmplat cu conacul în care locuiesc deja oamenii, atunci aceasta metoda nu numai că va încetini, ci și va opri procesul de distrugere.

În primul rând, pregătiți:

• 4 colțuri late (100 pe 100 milimetri), a căror lungime corespunde înălțimii pereților;
• armătură sau o bară rotundă cu o secțiune transversală de cel puțin 16 mm și o lungime egală cu două perimetre ale clădirii;
• până la un metru și jumătate de țeavă cu pereți groși de ½ inch;
• știfturi filetate cu diametrul de 16 mm;
• 16 șaibe și piulițe.

În primul rând, în tencuiala de exterior tăiați prin linii, îndepărtați-l din colțuri. Dacă acest lucru nu se face, apoi deghizați legături metalice eșuează.

Restul lucrărilor se realizează în următoarea ordine:

• Secțiunile de țeavă de 150 mm sunt sudate la colțuri pe ambele părți;
• semifabricatele sunt instalate la colțurile casei;
• știfturile tăiate (20 cm) sunt sudate pe fitinguri;
• acesta din urmă se introduce în țeavă și se fixează cu piulițe.

Dacă se folosește o tijă netedă (cerc), atunci aceasta poate fi filetată cu o matriță, atunci nu este nevoie de știfturi.

Pentru a strânge piulițele mai strâns, puteți încălzi fitingurile cu autogen - metalul se va extinde, apoi se va răci și se va micșora.

Atunci când casa este planificată să fie ulterior izolată cu spumă de plastic sau căptușită cu siding, știfturile sunt sudate pur și simplu suprapunându-se pe tije - o astfel de conexiune va fi mult mai fiabilă, iar finisajul fațadei va ascunde aspectul neatractiv.

În alte cazuri, armătura este conectată cap la cap cu știfturile. Zona de sudare va trebui consolidată în continuare. Cel mai bun lucru pentru aceasta este aceeași țeavă. Din el sunt realizate piese de până la 120 mm lungime. Sunt tăiate pe lungime și sudate peste joncțiune.

Nucile trebuie strânse în mai multe etape, cu un interval de un an.

Atunci când alegeți materiale, nu încercați să economisiți bani - un colț prea subțire nu va putea asigura o fixare de înaltă calitate a pereților. De asemenea, există puține beneficii de a fi prea îngust.

Repararea fisurilor

După ce legăturile sunt instalate, puteți începe să închideți golurile. Nu lățime (de la 1 la 5 milimetri) sunt umplute cu chit de fațadă. Mari (de la 10 mm) necesită utilizarea unui mortar de ciment pregătit în mod obișnuit.

Fisurile foarte mari sunt pre-umplute cu spumă de montare - va pătrunde adânc și va oferi izolare termica buna. După ce se usucă, peretele este nivelat cu tencuială.

Amintiți-vă, pentru ca fisura să nu reapară în viitor, este necesar să o pregătiți corespunzător înainte de sigilare. În special, este curățat complet de praf cu un aspirator sau suflat cu un compresor. Înainte de aplicarea tencuielii, suprafețele sunt umezite cu apă folosind un pulverizator sau, în cel mai rău caz, o mătură.

Nu este recomandabil să folosiți plase de armare în această situație - ele ajută doar atunci când vine vorba de fisuri superficiale care se formează doar pe suprafața chitului și a altor materiale similare.

Acest videoclip vă va ajuta să înțelegeți mai bine procesul:

Crăpăturile din pereți strică starea de spirit mai rău decât orice alt defect al clădirii. Am incercat, am construit, se pare ca am luat totul in calcul, si ai o fisura. Neplăcut, de acord. Cu toate acestea, există căi de ieșire, deși unele dintre ele nu salvează complet situația. Pentru început, ar trebui să vă familiarizați cu principalele motive din cauza cărora pereții explodează la cusături în cel mai adevărat sens al cuvântului.

Factorii de apariție a fisurilor în pereți și soluție

Toate motivele de mai jos sunt niște factori care au accelerat apariția fisurilor. De obicei, există un singur motiv - acesta este tasarea fundației sau a părților sale individuale. Dar dacă nu faceți greșeli, care sunt discutate mai jos, atunci fisura fie nu va apărea deloc, fie nu va fi mare.

Șapă acasă: reguli de bază

Sapa unei case deja finisata este realizata pentru a se proteja de aparitia fisurilor sau pentru a preveni cresterea fisurii. Această metodă sa dovedit cu succes și credem că este cea mai bună și mai fiabilă modalitate de a consolida casa terminata pur si simplu nu exista.

Să presupunem că avem o casă cu dimensiuni de 6 * 6 metri și o înălțime de 3 metri. Noi vom avea nevoie:

• Colț din oțel: 100 * 100 mm - 4 bucăți de 3 metri
• Bară sau tijă: diametrul nu mai mic de 16 mm - 48 de metri
• Conductă cu pereți groși: diametrul interior este egal sau ușor diametru mai mare armare - 1,5 metri
• Știfturi filetate: diametru egal cu diametrul fitinguri - 16 piese
• Saibe, nuci: 16 bucati

Din fotografie devine clar cum vor fi folosite toate detaliile: colțul este plasat la colțurile clădirii, secțiunile unei țevi cu pereți groși sunt sudate preliminar pe ea, știfturile sunt sudate pe armătură sau bară, iar întreaga structură este strânsă cu piulițe. Acum câteva trucuri și reguli:

• Fotografia arată că știftul este sudat la tijă cu o suprapunere. Acest lucru este oarecum inestetic dacă nu este planificat să se acopere întreaga clădire cu siding sau materiale similare. Apoi puteți suda cap la cap, dar îl puteți întări suplimentar cu același tub cu pereți groși. Pentru a face acest lucru, tăiați un segment de 10-12 centimetri cu o polizor, tăiați-l și puneți acest tip de anvelopă la joncțiunea știftului și armăturii. Se fierb patru cusături și gata, legătura este uniformă, cu tuberculi mici și abia sesizabili sub formă de jumătăți de tub.
• După strângerea tuturor piulițelor, această operațiune se recomandă insistent să fie efectuată după prima vară. O poți repeta din nou, peste un an - nu va fi de prisos.
• Dacă o tijă sau o armătură trece prin pragul casei, atunci aici trebuie să calculați totul corect: și pentru a Usa de intrare deschis liber și pentru a nu fi nevoit să abandoneze pragul foarte adânc.
• Tubul cu pereți groși în care vor intra știfturile filetate ar trebui să aibă o grosime atât de mare încât să nu ardă în timpul sudării și, în același timp, să fie suficient să încălziți metalul. Numai în acest caz putem vorbi despre fiabilitatea sudurii.
• Piulițele trebuie strânse succesiv pentru a evita deformarea.
• Cu cât colțul este mai gros și mai lat, cu atât șapa va fi mai fiabilă. Nu urmăriți ieftinitatea - un colț subțire și nu lat, în plus, nu va da efectul dorit.
• Colțurile casei, care sunt încadrate de diferite curele de cărămidă, trebuie pregătite prin decuparea unui loc, astfel încât colțul să se potrivească perfect pe colțul clădirii.
• Dacă ar trebui să șape casa cu propriile mâini și fără a implica străini, atunci vă sfătuim să fixați colțurile cu șuruburi sau șuruburi autofiletante direct la colțul clădirii. Astfel vei așeza cu precizie colțul la marcajul dorit și vei întinde armătura pe toate cele patru laturi ale casei fără probleme. Acest lucru se face astfel: găurile (2-4) sunt găurite în colțul mai aproape de paradis, astfel încât prin găurirea peretelui sub diblu, să nu rupă cărămida. Apoi, colțul este expus și semnele sunt plasate pe perete cu un creion prin găurile din colț. Acum un burghiu cu ciocan sau un burghiu cu impact în mână și plecați. Șuruburile autofiletante cu cap hexagonal vor susține orice greutate a colțului, mai ales că acest lucru se face temporar, doar de dragul fixării din cauza lipsei mâinilor „în plus”. Înainte de strângerea finală a piulițelor, este mai bine să îndepărtați șuruburile autofiletante.

Cum să închizi o crăpătură

Trebuie să înțelegeți că înainte de a închide o crăpătură în perete, trebuie să întăriți peretele în sine. În caz contrar, fisura va apărea din nou și din nou, iar munca ta se va repeta în același timp.

• Dacă fisura este mică în lățime, undeva în jur de 1-5 milimetri, atunci se poate renunța la chit.
• Dacă fisura este mai mare, până la aproximativ 1 cm, atunci este mai bine să o reparați cu un mortar de nisip-ciment cu un raport de 1: 3.
• Fisurile de lățime și, respectiv, adâncime și mai mari, sunt cel mai bine pre-spumate și apoi repetați punctul 1 sau 2 - fiți ghidat de situație. Spuma de montaj face minuni, crede-ma.
• Înainte de înglobare, orice fisură trebuie curățată temeinic de praf, tencuială sau reziduuri de chit, de pe pământ (dacă înglobarea este mai aproape de bază din exterior) și alte resturi. Este indicat să umeziți cu apă înainte de tencuială cu pulverizatorul sau chiar cu mătură (dacă clădirea nu necesită o abordare specială în ceea ce privește curățenia).
• Adesea se recomandă consolidarea cu o plasă, dar trebuie să înțelegeți că această operațiune este inutilă dacă peretele continuă să se miște în lateral sau să cadă. Nicio plasă și alte lucruri similare nu vă vor salva de o crăpătură nou apărută și o veți închide iar și iar.

În loc de o concluzie

Crăpătura din perete nu va mai dispărea - cel mult o vei chit sau tencui. Dar dacă legați corect casa sau întăriți fundația, sau ambele, fisura nu se va mai extinde. Să dăm un exemplu: într-o casă în care fisura a atins dimensiunea grosimii unei palme după șapă și etanșare golul timp de aproape 15 ani, a apărut o linie abia vizibilă, semănând mai mult cu o pânză de păianjen decât cu o fisură. Vă puteți imagina doar cât de tare s-ar dezintegra casa dacă nu ar fi dărâmată la timp. Dar și mai bine este să nu faceți greșeli în construcție, pentru a nu vă face griji pentru fisuri mai târziu.

Există trei tipuri principale de tencuieli: simplu, îmbunătățit și de înaltă calitate. Cerințele pentru fiecare dintre ele sunt reglementate de SNiP:

• Simplu. Când se utilizează pe o suprafață finisată, sunt permise abateri de cel mult 3 mm pe 1 r.m. vertical și 15 mm pe toată înălțimea peretelui. Abaterea orizontală admisă este de 2-3 mm pe 1 metru de rulare.
• îmbunătățită. Aici cerințele sunt mult mai dure: 2 mm pe 1 metru de rulare. abateri de înălțime și 2 mm pe 1 metru rulant. prin lungime. În plus, toleranța totală pe toți pereții trebuie să fie mai mică de 5 mm.
• calitate superioară. Cerințele pentru o astfel de tencuială sunt cele mai stricte: abaterile maxime de la plan nu depășesc 1 mm pe 1 metru rulant. înălțimea peretelui și 1 mm pe lungimea acestuia.

1. Spray. Se efectuează cu o spatulă sau mistrie cu mișcări ascuțite, scăzând soluția din instrument pe perete. Amestecul de lucru are o consistență cremoasă. Stratul de șapă de perete trebuie să acopere întreaga suprafață fără goluri. Grosimea sa este de obicei de 5-10 mm. Stratul nu necesită o aliniere specială, deoarece este o pregătire pentru aplicarea următorului.
2. Grund. Acest strat de ipsos se aplică după ce spray-ul s-a uscat complet. Instrumentele folosite sunt aceleași, dar mișcările sunt diferite - răspândirea. Soluția pentru acest strat se prepară mai groasă. Se pot aplica mai multe straturi de grund, dar ultimul dintre ele trebuie nivelat. Grosimea grundului este de 3-5 mm. Alinierea acestuia se realizează folosind regula.
3. Nakryvka. Soluția pentru acest strat trebuie să aibă consistență cremoasă și aplicată pe un grund umed. Grosimea stratului de suprafață este de 2-4 mm, nivelarea acestuia este efectuată cu deosebită atenție, deoarece servește ca bază pentru finisare.

• Tencuiala simplă este formată din straturi de stropi și pământ. Stratul de grund este pur și simplu suprascris, iar grosimea totală a stratului de ipsos este de 12-15 mm.
• Tencuiala îmbunătățită are toate cele trei straturi, dar grosimea totală a acoperirii nu trebuie să depășească 15 mm. Ultimul strat de acoperire se freacă cu o răzătoare din lemn sau din pâslă, sau cu o mistrie de cauciuc sau oțel.
• Tencuiala de înaltă calitate poate include, pe lângă toate straturile, un grund suplimentar, iar aplicarea acestuia se efectuează exclusiv cu agățarea preliminară a suprafeței și instalarea profilelor de baliză. Grosimea unei astfel de tencuieli este de până la 20 mm. Acoperirea cu grosime mai mare se realizează cu armătură. Când executați șapă de înaltă calitate, plasa de metal sau nailon poate servi ca armătură.

Alegerea mortarului pentru șapa de perete

Dacă la tencuirea pereților se acordă prioritate rezistenței acoperirii, se folosesc mortare pe bază de ciment și plasă de armare. O astfel de tencuială este puternică și durabilă, dar are o suprafață aspră. Mortarele de gips sunt mai puțin durabile, dar utilizarea lor vă permite să faceți peretele perfect neted.

Atunci când alegeți un amestec de ipsos, este necesar să acordați atenție grosimii așteptate a stratului și tipului de liant. Mortarele pe bază de gips sunt recomandate pentru finisarea pereților camerelor de zi, deoarece acoperirile gata făcute ajută la menținerea unui microclimat confortabil în dormitoare, camere pentru copii, sufragerie etc.

Pentru tencuirea pereților încăperilor cu umiditate ridicată, precum bucătării sau băi, se recomandă utilizarea amestecuri de ciment, deoarece acoperirile realizate cu ajutorul lor contracareaza patrunderea umezelii in baza peretilor si dezvoltarea mucegaiului.

Verificarea pereților înainte de șapă

Pentru lucru, aveți nevoie de o regulă de nivel de clădire de doi metri sau un fir de plumb. V piesa de colt pereții camerei trebuie introduși cu un cui, capul acestuia ar trebui să iasă cu 2-3 mm deasupra suprafeței. Apoi trebuie să atârnați un fir de plumb pe unghie, astfel încât sarcina acestuia să nu atingă podeaua.

După ce oscilația se oprește, plumbul formează o linie dreaptă verticală. Concentrându-vă pe ea, acum trebuie să conduceți al doilea cui de-a lungul liniei până la partea de jos a peretelui. În acest caz, nivelurile capului unghiei și a firului de plumb față de perete trebuie să se potrivească.

Aceeași procedură trebuie urmată și pentru partea opusă ziduri lângă colțul ei. Ca rezultat, patru cuie far ar trebui să fie bătute de-a lungul perimetrului peretelui, indicând două linii drepte.

Pentru a verifica denivelările peretelui, acum aveți nevoie de un fir lung, care ar trebui întins de la capătul unui cui superior de-a lungul diagonalei peretelui până la capătul farului inferior situat în colțul opus. Faceți același lucru cu cealaltă pereche de unghii. Când fixați firele în cruce, asigurați-vă că nu ating peretele.

Acum, cu ajutorul firelor întinse, puteți determina toate abaterile peretelui în direcțiile verticale și orizontale, precum și măsurați magnitudinea acestora. Micile defecte ale suprafețelor pereților pot fi corectate cu amestecuri de ipsos; în cazul abaterilor semnificative, se recomandă utilizarea foi de gips-carton, care poate fi montat pe amestecuri adezive sau pe un cadru metalic.

Pregătirea suprafeței înainte de șapa de perete

Primul pas este să curețe pereții finisaj vechi, murdărie și pete diferite feluri. Din moment ce pregătitoare şi lucrari de tencuieli aparțin proceselor „umede”, înainte de a le începe, se recomandă oprirea sursei de alimentare a camerei din motive de siguranță.

Regulile de curățare sunt:

1. exfoliat tencuiala veche trebuie îndepărtat complet. Zonele cu probleme de pe suprafața pereților pot fi identificate prin lovirea lor cu un ciocan mic. O atenție deosebită ar trebui acordată acestei probleme atunci când planificați un dispozitiv de acoperire care utilizează balize, deoarece fixarea acestora trebuie efectuată pe o fundație solidă.
2. Albirea pereților este îndepărtată cu o spatulă sau spălată apa cu sapun. După utilizarea celei de-a doua opțiuni, pereții trebuie spălați cu apă curată.
3. Vopseaua veche poate fi îndepărtată cu un agent special de îndepărtare a smalțului, pe care îl puteți cumpăra oricând, o spatulă, o perie metalică sau o râșniță.
4. Pentru a îndepărta tapetul vechi, trebuie mai întâi să le umeziți suprafața, apoi să îndepărtați materialul și stratul adeziv cu o racletă.
5. Petele de pe pereți sunt îndepărtate folosind o varietate de chimicale, a cărui compoziție depinde de natura contaminării, de exemplu, pete de grăsime, funingine sau rugină.
6. Dacă pe pereți se găsește mucegai sau ciupercă, suprafața trebuie tratată cu un antiseptic.

• Pe neted ziduri de beton executat cu dalta sau topor crestături frecvente de mică adâncime.
• În pereții de cărămidă, în acest scop, se îndepărtează o parte din mortarul vechi din rosturile dintre cărămizi. Această procedură este ușor de efectuat cu o perie metalică.
• Pereții din lemn sunt acoperiți cu șipci subțiri de lemn (șindrilă) sau plasă metalică.
• Îmbinările secțiunilor de perete constând din materiale de diferite texturi sunt armate cu benzi de plasă de armare, lățimea lor trebuie să fie de cel puțin 200 mm. Când consolidați șapa de perete cu o plasă, aceasta nu trebuie să atingă suprafața de bază.

Grundurile cu emulsie sunt ideale pentru pereții liberi, iar compușii universali sunt utilizați pentru toate tipurile de materiale de perete. Grundurile se aplică cu trafaletul, pensula sau pulverizatorul în 2-3 straturi. Fiecare strat anterior trebuie să se usuce înainte de a-l aplica pe următorul.

După pregătirea suprafețelor pereților, puteți trece la tencuiala acestora. Acest proces este simplu, constă în selecție instrument necesar, montaj faruri, prepararea unui amestec de ipsos, aruncarea unui mortar, nivelarea suprafetei si chituirea acesteia.

Selecția de scule pentru șapa de perete

1. O găleată de vopsea și o mistrie, care se mai numește și „mistrie” și este o spatulă metalică în formă de inimă. Ambele unelte sunt proiectate pentru a fi aruncate pe pereți. mortar de ipsos.
2. Rolă și perii. Sunt necesare pentru amorsarea suprafeței. Este convenabil să manevrezi zonele solide cu o rolă și zonele greu accesibile cu periile.
3. Regulă. Instrumentul este realizat sub forma unei șine late de aluminiu de doi metri, adesea echipată cu nivele cu bule. Se folosește pentru nivelarea straturilor aplicate de mortar de ipsos sau amestec de gips.
4. O răzătoare este un scut de lemn cu un mâner atașat la suprafața sa. Este necesar să neteziți soluția aplicată pe suprafață și finisare ziduri. Suprafata de lucru răzătoarea sunt adesea acoperite cu pâslă sau pâslă pentru a îmbunătăți calitatea stratului de finisare al amestecului.
5. Nivelul clădirii și instalația - aceste dispozitive sunt necesare atunci când se instalează balize înainte de tencuirea pereților.

Instalarea balizelor pentru șapă de perete

Farurile pot fi scânduri fixate pe perete, cuie bătute în el, conuri aruncate din mortar sau profile metalice. Balizele de orice fel sunt instalate strict în funcție de nivel. Cea mai bună opțiune, desigur, sunt profilele în T metalice ușoare.

Pentru a monta profilul farului pe perete, trebuie să trasați o linie strict verticală, apoi să găuriți mai multe găuri de-a lungul acesteia, diametrul burghiului ar trebui să fie mai mare de 10 mm.

După aceea, este necesar să ciocăniți pliuri de lemn în găurile obținute în funcție de nivel și să înșurubați profilul farului la ele cu șuruburi. Pentru a-i asigura stabilitatea, locația stropilor trebuie cimentată.

Metoda farului de tencuială este indispensabilă, dacă este necesar, într-un strat gros de acoperire. Distanța dintre profile se alege cu 10 cm mai mare decât lungimea riglei utilizate.

Tehnologia șapei de perete

• Înainte de utilizare, amestecurile uscate trebuie cernute printr-o sită cu celule de 5x5 sau 3x3 mm.
• Adâncimea cutiei de soluție ar trebui să fie de 10-20 cm.
• Amestecarea se face cu o vâslă de lemn de un metru până când se obține o consistență omogenă a soluției.
• Amestecul preparat trebuie să aibă un conținut normal de grăsime, adică să se lipească ușor de vâslă.
• Dacă aderența este excesivă, se adaugă o umplutură la soluție pentru a reduce conținutul de grăsime al amestecului. Dacă aderența la vâsla a soluției este slabă, trebuie adăugat un astringent: ciment, var etc.

Distanța de la suprafața exterioară a balizelor până la baza peretelui este grosimea totală a straturilor de sol și stropire. Profilele farului sunt mascate cu ultimul strat de acoperire. Uneori, acestea sunt îndepărtate din tencuială, iar apoi golurile formate după aceea sunt sigilate cu o soluție. Dar aceste acțiuni pot rupe soliditatea stratului de acoperire. Prin urmare, se recomandă să le lăsați, deoarece astfel de profile servesc ca un fel de armare care întărește tencuiala.

Mortarul este aruncat pe pereții dintre balize folosind o mistrie sau o găleată. Amestecul este așezat pe pereți de jos în sus. O mistrie umplută cu mortar este adusă orizontal pe perete și apoi rotită la 45 de grade cu o tragere bruscă în sus.

Un strat de grund este schițat chiar deasupra suprafețelor farurilor. După ridicarea stratului de tencuială cu 50 cm de la podea, aplicarea mortarului se oprește, vine rândul de a folosi regula.

Mișcările sale orizontale alternative ascuțite merg de jos în sus. Regula se deplasează de-a lungul balizelor până la capătul secțiunii aruncate cu soluția. Repetarea mișcărilor are loc până când stratul de amestec este complet nivelat. Apoi se repetă întregul proces: locul este apoi aruncat cu o soluție la 50 cm în sus și apoi aliniat cu balizele după regulă. Procedura continuă până când tencuiala de perete ajunge la nivelul tavanului.

Chituirea șapei de ciment a pereților se efectuează după uscarea incompletă a suprafeței sau a doua zi. În al doilea caz, tencuiala va trebui umezită cu apă. Lucrarea se realizează cu ajutorul mișcărilor circulare cu răzătoarea de vopsea. Acestea trebuie repetate până când suprafața de tratat este perfect plană.

Important! Pentru ca soluția să nu se lipească de unelte în timpul funcționării, acestea trebuie umezite periodic.

Casa de lemn - cea mai bună soluție pentru suporterii materialelor ecologice, respirabile și condiții ideale pentru relaxare. Datorită aromei rășinoase a coniferelor, cel mai popular material din industria construcțiilor, se formează un microclimat sănătos. spatii interioare, care elimină manifestarea reacțiilor hipoalergenice caracteristice alegerii materialelor sintetice.

Singurul dezavantaj casa de lemn- contractia structurii, cu care tehnologii moderneîncercând să facă față atât metodelor noi, cât și dovedite de generație. Gama de dispozitive de compensare pornește de la știfturi metalice, țevi de lemn, țevi din oțel galvanizat și până la dibluri din lemn.

În comparație cu șuruburile mari cu capete la cheie („cocoș de munte”), știfturile filetate, împreună cu diblurile, sunt cea mai populară opțiune pentru strângerea pereților unei case. Prin urmare, sarcina principală a dezvoltatorului atunci când alege o structură contractabilă - o casă din lemn pentru rezidență permanentă / temporară este să aleagă una dintre tehnologiile de construcție populare.

Cum să tragi pereții: lemn sau metal?

Știfturi metalice - convenabile element structural, pentru a cărui instalare este necesar să forați găuri în trepte de 1,5 m și să întindeți produsul. În practica construcțiilor, unii dezvoltatori strâng fiecare grindă cu piulițe și șaibe, iar unii - întregul perete de sus în jos. Cu costul unui produs de până la 1.000 de ruble / metru liniar, produsele metalice sunt recunoscute ca o tehnologie costisitoare, deși casa va fi mai durabilă, iar dezvoltatorul va putea regla contracția.

În plus, pentru a strânge optim pereții casei pe cont propriu, trebuie să țineți cont de tipul de material. Pereții grinzilor sunt montați pe dibluri și țepi, casa de lemn dintr-un buștean poate fi conectat cu plăci metalice MZP, o grindă profilată uscată este trasă împreună cu știfturi de oțel. În absența semnelor de distrugere a unei case din lemn, coroanele sunt instalate și conectate cu suporturi. Dacă există fisuri verticale, puteți folosi opțiunea economică: întindeți o bandă metalică de 40 mm grosime în jurul casei și sudați capetele cu un aparat de sudură.

O opțiune alternativă - diblurile din lemn sunt instalate și în găuri pre-forate. Pentru adversarii produselor din metal, lemn - cel mai bun mod, care va reduce componenta mecanică a contracției și va evita degradarea lemnului în acele locuri în care metalul intră în contact cu arborele. Deoarece pe metal se formeaza condens in anumite conditii, diblurile din lemn sunt recunoscute ca fiind cea mai buna tehnologie din punct de vedere calitate/pret.

Dibluri: lemn sau metal?

Dovedită de generații de dezvoltatori, tehnologia a primit un al doilea vânt datorită interesului crescut al locuitorilor metropolei pentru cabane la tara, aer curat, ecologie favorabilă și peisaje pitorești.

Pentru instalarea știfturilor din lemn (pătrați, sectiune rotunda) este necesar să se conducă produsele în trepte de 30-40 cm, ușor încastrate, în prealabil gaura forata. Asigurați-vă că urmați ordinea eșalonată în înălțime/lungime a peretelui.

Diblurile metalice sunt realizate atât din fitinguri, cât și din țevi. Complexitatea lucrării este determinată de tipul de material: produsele din țevi sunt instalate similar celor din lemn, iar pentru știfturile de armare trebuie depus efort. Pe lângă faptul că produsele de armare sunt greu de introdus, există posibilitatea ca coroanele să atârne în timpul contracției. Micile distorsiuni ale fasciculului pot fi compensate cu cuie de până la 300 mm lungime. Atunci când alegeți unghiile, este necesar să găuriți produsele până la o adâncime de 4 cm, apoi să le înecați cu un „finisher” cu încă 3 cm, asigurându-vă în același timp că coroanele nu atârnă pe capetele unghiilor.