Cum se face un compresor dintr-un frigider pentru vopsire. Cum să asamblați singur un compresor de aer electric dintr-un compresor cu propriile mâini

Utilizarea energiei cu aer comprimat a încetat de mult să fie apanajul întreprinderilor industriale - există o gamă largă de compresoare de aer pentru uz casnic și uz casnic. Cu toate acestea, prețurile (și adesea calitatea) produselor achiziționate de acest fel nu sunt încurajatoare, iar întrebarea este destul de legitimă: este posibil să faci un compresor cu drepturi depline cu propriile mâini?

Este posibil, meșteri amatori să producă în mod independent compresoare de aer, de diferite, ca să spunem așa, „categorii de greutate”, pentru diferite presiuni și debit de aer. Acest articol prezintă informațiile necesare pentru ca un meșter începător să realizeze un compresor de aer complet funcțional cu propriile mâini, ale cărui costuri de construcție vor fi cel puțin jumătate mai mari decât pentru o unitate de fabrică gata făcută cu același scop, care este similară în parametri tehnici.

Informații primare

Acest termen, după cum știți, se numește de obicei informație, fără de care, după cum se spune, este mai bine să nu mergeți acolo. Aerul comprimat poate stoca multă energie utilizabilă, dar eliberarea sa bruscă în timpul unei defecțiuni catastrofale a unei structuri poate cauza multe probleme. Asa de este necesar să faceți cunoștință cu informațiile primare de un anumit tip referitoare la compresorul de aer chiar înainte de a vă gândi la parametrii, aspectul și selecția componentelor acestuia.

Cum se măsoară presiunea?

Presiunea din conducta de curgere (furtun) este cel mai important dintre parametrii compresorului, deoarece capacitățile funcționale ale dispozitivului depind cel mai mult de el, iar cu o creștere a presiunii peste o anumită limită, complexitatea designului său crește brusc. Dar ceea ce se întâmplă cu unitățile de măsură ale presiunii, este greu să-l numești altfel decât mizerie (scuze). Pe lângă referirea justificată fizic la masa inerțială a pascalului și la atmosfera standard de înțeles uman, o mulțime de unități de presiune metrică nesistemice și/sau învechite se plimbă în această zonă, iar inginerii britanici și americani (cu tot respectul pentru calificările lor profesionale) par a fi gata martiriul pentru a nu renunța la lire-forță pe centimetru pătrat preferate – și teribil de incomod.

În tabel. mai jos sunt datele pentru conversia unei unități de presiune în alta, cu excepția unor exotice foarte vechi precum metrii de coloană de apă. Pe terenul verde - definirea rapoartelor, datorită cărora nu te vei confunda în rest. Este esențial pentru proiectarea compresorului ca 1 bar înseamnă forță pe metru pătrat. cm suprafata putin peste 1 kgf. Aceasta este o valoare mare: forța care acționează pe o suprafață de 100 de metri pătrați. cm (aprox. palma unui mascul adult) sub o presiune de 5 bari de la un mini-compresor pentru umflarea anvelopelor, va fi o jumatate de tona. Poți ține o astfel de greutate cu o mână, chiar dacă ești guru al jocurilor eroice? Și fragmentele unui cilindru rupt de o presiune de 20 bar au puterea de penetrare a fragmentelor de grenadă F-1 la o distanță de până la 3 m. Deci, proiectarea și fabricarea unui compresor de aer de casă trebuie abordată cu toate posibila responsabilitate.

Performanță și aerografie

Pulverizarea vopselei / lacului într-un curent de aer sau gaz inert - aerografie - oferă o acoperire de înaltă calitate cu un consum minim de material. Compresoarele de aer de uz casnic sunt mai ales folosite doar în aerografie. Instrumentele, dispozitivele și dispozitivele pentru aerografie se numesc aerografe. Există destul de multe tipuri de ele, dar în subiectul acestui articol suntem interesați de aerografe-pistoale de pulverizare (denumite în continuare pistoale de pulverizare) pentru preim. vopsirea tehnică a suprafețelor suficient de mari și mini-aerografe (denumite în continuare aerografe) pentru lucrări mici de pictură fină, în principal. artistice și decorative.

Aerografele sunt alimentate de aer comprimat de la un compresor resp. performanță, adică asigurand consumul specificat de aer comprimat in l/min. Când vopsiți cu aerograf, zona vopsită într-o singură trecere depinde în mod semnificativ de performanța compresorului, adică. înainte de o pauză tehnică pentru pomparea aerului în recipient (vezi mai jos) sau din cauza epuizării alimentării cu vopsea din rezervorul de alimentare.

Dacă acoperirea cu aerograf aplicată parțial se usucă puțin înainte de sfârșitul tratamentului întregii suprafețe de vopsit, atunci este posibil să se formeze nanogauri la granița straturilor „vechi” și „noi”; atunci când vopsiți cu o perie sau o rolă, aceste goluri sunt strânse sub presiunea instrumentului. În viitor, nanogapsurile se pot manifesta ca decojirea vopselei, murdărie încăpățânată și coroziune. Prin urmare, performanța compresorului de vopsea trebuie selectată în funcție de suprafața suprafețelor de vopsit.

Notă: atunci când vopsiți cu aerografie produse deosebit de critice (de exemplu, aeronave) se lucrează cu mai multe pistoale de pulverizare deodată, cu un început de lucru pentru fiecare pentru a acoperi întreaga zonă într-o singură trecere fără întreruperi ale jetului.

Sigila

Compresorul nu pompează doar aer într-un cilindru cu un furtun. Unitatea compresorului este neapărat echipată cu o conductă destul de complexă (vezi mai jos) din motive de siguranță și pentru că pentru aerografie (în special!) Și majoritatea altor lucrări „în aer liber”, este necesar un fluid de lucru ( aer comprimat), curățat de umiditate, praf, vapori de ulei etc. poluare.

Conducta compresorului și, în general, întreaga sa cale de aer trebuie să fie complet etanșată: aspirarea aerului necurățat în pompă, pe lângă filtrele de admisie (vezi mai jos), provoacă o uzură crescută a acestuia și scurgeri neglijabile în partea de evacuare foarte mult. reduce presiunea și performanța. Garniturile din cauciuc și silicon din sistemele pneumatice sunt nesigure: fluiditatea aerului, după cum știți, este de sute de ori mai mare decât apa și există mai mult de 20 de îmbinări în conductele unui compresor simplu, vezi mai jos. Câlcul uleiat este în general arhaic, chiar mai puțin fiabil.

Ventilatoarele etanșează de obicei îmbinările compresoarelor lor cu bandă FUM (etanșant moale fluoroplastic). Dar „fumka” este așezat o dată în îmbinare, după care trebuie să fie complet, „funcțional”, strâns. La asamblarea compresorului, îmbinările trebuie corectate și strânse. În același timp, FUM trebuie așezat de fiecare dată când unul nou, apoi se dovedește că unele conexiuni mai curg și - melodia noastră este bună, începeți de la capăt.

Este necesar să sigilați conexiunile unui compresor de casă cu adeziv-etanșant (vezi figura din dreapta); se pune uneori la vânzare sub denumirea de „fum lichid”. Adezivul-etanșant este pur și simplu picurat din sticlă pe firele sau suprafețele de îmbinare ale îmbinărilor - atunci când conexiunea este strânsă, se va dispersa acolo. De regulă, o cale de aer asamblată pe adeziv-etanșant nu necesită un test de etanșeitate cu fum, apă cu săpun etc., după asamblarea compresorului, este suficient să se efectueze doar testarea presiunii sub presiune de funcționare pentru a dezvălui defectele mecanice ascunse. Conexiunile sigilate „fum lichid” pot fi slăbite, strânse din nou și chiar rezolvate complet. Etanșeitatea după pereții etanși repeți poate fi încă spartă - în acest caz, îmbinarea scursă este demontată, resturile de etanșare sunt îndepărtate cu cârpe și se aplică una nouă.

Dar lubrifiantul?

Aerul comprimat nu este, desigur, oxigen comprimat, dar totuși o substanță destul de activă din punct de vedere chimic. Prin urmare, este inacceptabilă lubrifierea pieselor și ansamblurilor compresorului cu uleiuri minerale. În timpul procesului de asamblare, etanșantul joacă rolul de lubrifiere, iar apoi unitatea funcționează la uscat, cu excepția, eventual, a pompei de presiune, dacă lubrifierea acesteia este prevăzută de specificațiile pentru unitate. În acest caz, trebuie utilizați numai lubrifianți recomandați de producător. Dacă specificațiile lipsesc, se dau lubrifianți sintetici siliconici; sunt disponibile în formă lichidă și suspensie.

Aspect

În general, un compresor de aer de uz casnic este format din:

1. Conducta de admisie (calea aerului) cu filtre de purificare a aerului, care constituie conducta de admisie. Dacă pompa de aer este un piston de automobile și telecomandă pentru umflarea anvelopelor (de asemenea, o pompă de vibrații cu piston sau cu membrană), atunci un filtru grosier este suficient. Dacă se folosește un compresor din unități frigorifice (frigider de uz casnic sau aer condiționat), atunci în calea de admisie este inclus și un filtru de grad mediu de purificare;
2. Unitate compresor (denumită în continuare unitatea) - o pompă de alimentare cu aer;
3. Unitate de transmisie - pentru o unitate cu piston, cel mai adesea un motor electric cu o curea de transmisie. Transmisiile cu angrenaje și lanț nu sunt folosite, deoarece. atunci când se lucrează la viteze mici, unitatea automată a compresorului cu piston tremură puternic. Compresoarele de la frigidere sunt combinate cu o unitate într-o singură unitate;
4. Dispozitive de pornire - sunt necesare atât pentru motoarele electrice separate, cât și pentru cele combinate;
5. Recipient - un cilindru de aer pentru o presiune de cel puțin 20 bar. Receptorul netezește pulsațiile fluxului de aer care părăsește unitatea și conține o anumită cantitate de aer. Receptoarele compresoarelor productive (vezi mai jos) sunt echipate cu supape de evacuare a condensului care permit scoaterea acestuia din cilindru fără a întrerupe procesul de lucru;
6. Țevi de ieșire - un complex de unități de măsurare, de urgență și de reglare asamblate împreună pe elemente de legătură - fitinguri. Conducta de ieșire asigură funcționarea fără probleme a dispozitivului, menținând presiunea corespunzătoare în sistem și ajustând parametrii debitului de aer de ieșire (presiune, debit, curățenie);
7. Baza pe care sunt atașate toate celelalte părți și ansambluri. Pentru un compresor dintr-un frigider, o placă din placaj gros, PAL, plastic laminat etc. Baza unui compresor de înaltă performanță, dar zgomotos și tremurător de la o unitate automată este sudată dintr-un canal de la 120 mm sau colțuri de oțel de la 60x60x4 mm. Un mini-compresor de la o pompă de umflare a anvelopei poate fi asamblat fără bază: pompa, părțile tractului de admisie și conductele sunt atașate direct la receptor.

Notă: unitatea de compresor cu piston auto este atașată la bază pe amortizoare standard. În caz de absență - cu ajutorul unor știfturi filetate, piulițe cu piulițe de blocare și șaibe largi pe amortizoare de casă din cauciuc rezistent de 4-6 mm grosime. La baza se taie gauri rotunde cu un diametru cu 6-10 m mai mare decat diametrul saibelor, dar cu 15-20 mm mai putin decat diametrul amortizoarelor; acestea din urmă de-a lungul marginilor sunt atașate la bază cu șuruburi și șaibe.

Elaborarea specificațiilor și selectarea unității

Toate componentele enumerate mai sus sunt selectate în funcție de unitatea de compresor selectată. Acestea din urmă sunt selectate în funcție de parametrii debitului de aer de evacuare și sunt selectați în funcție de tipul de lucru. În următoarea listă, compresoarele de top din listă sunt, de asemenea, potrivite pentru lucrările indicate mai jos, dar nu invers (compresoarele „inferioare” nu vor face față sarcinilor celor „superioare”); parametrii minimi posibili sunt indicați peste tot:

• Pictând cu aerograf într-o singură trecere pereții unei case private, caroserie de mașină etc. suprafete peste 10 mp. m; sablare decojire a calcarului, fulger, contaminanți vechi solizi, antrenare a oricărei scule pneumatice, incl. taiere si impact metal - presiune de iesire 18-20 bar, debit de la 200 l/min. Unitate compresor - piston cu mecanism manivelă. Puterea arborelui de antrenare a compresorului (vezi mai jos) - de la 3 kW. Receptor - de la 50-60 litri. Este posibil să realizați un astfel de compresor cu propriile mâini numai dacă există o sursă de alimentare trifazată 380V 50 Hz în atelier (garaj), deoarece. nu există motoare electrice AC monofazate pentru o astfel de putere, iar pornirea unei rețele trifazate de 1,5-2 kW sau mai mult dintr-o rețea monofazată de 220V este foarte, foarte problematică (vezi mai jos).
• Pictura într-o singură trecere a unei suprafețe de până la 10 mp. m; sablare vechi acopeririși rugina liberă; antrenare a abrazivului pneumounel și pe un copac. Presiune 15-16 bar, debit până la 150 l/min. Unitatea este o manivelă cu piston cu o putere a arborelui de antrenare de 1-1,2 kW. Recipient - 30-50 l.
• Pentru vopsirea într-o singură trecere a unei suprafețe de până la 3-5 mp. m; suflarea din praf și murdărie liberă a cavităților, golurilor, golurilor și canelurilor; antrenare pentru scule pneumatice abrazive ușoare. Unitate de compresie de la frigider sau aer condiționat. Presiune 12-16 bar, debit 70-120 l/min. Recipient de la 20 l. Este necesară curățarea dublă (grosieră și medie) a fluxului de aer care intră de praf.
• Vopsirea într-o singură trecere a suprafețelor de până la 1,5-2,5 mp. m; umflarea anvelopelor; suflarea murdăriei din golurile de pe podeaua gresie, canelurile de ghidare ale ușii garajului etc.; eliminarea prafului din asfalt și zone asfaltate; curatare scaune auto, mobilier tapitatși haine (folosind o perie difuzor); pomparea rezervorului unui pulverizator de rucsac fără acţionare electrică. Unitate de compresie dintr-un mini-frigider sau mașină alimentată de la distanță curent continuu 12V. Presiune 5-10 bar, debit până la 50 l/min. Recipient de la 5 l. Țevile (vezi mai jos) nu necesită o supapă de siguranță sau un manometru primar.
• Pictură decorativă și artistică cu aerograf; umflarea anvelopelor scuterelor, mopedelor și bicicletelor; umflarea mobilierului și saltelelor gonflabile; purjare de praf ferestre din plastic si usi. Unitatea este un mini-compresor pentru un aerograf sau un compresor de acvariu pentru rezervoare mari (peste 200 de litri). Presiune până la 2,5-3 bar. Debit 15-40 l/min. Recipient de la 2 l. Nu sunt necesare conducte complete, lubrifiere și întreținere regulată.

De ce este capabil un frigider - un compresor din el

Un compresor de aer de casă este cel mai bine realizat pe baza unui compresor frigorific; cel puțin primul dintre desenele sale de acest fel. Pe de o parte, meșteri care au un flux constant de comenzi pentru pictură suprafețe mari câștigați suficient pentru a obține un compresor bun din fabrică. Pe de altă parte, pur și simplu nu au timp să se prostească cu produse de casă. Pe al treilea - o unitate de refrigerare „nouă, bună”, cu accesorii și conducte pentru aceasta, va costa de câteva ori mai ieftin decât o pompă de aer cu manivelă cu piston, cu o acționare electrică, transmisie și o bază fiabilă (deși vom lua în considerare astfel de modele mai târziu). Și în al patrulea rând, un compresor bazat pe frigider vă va permite să efectuați cea mai mare parte a lucrărilor cu aer comprimat cu care trebuie să vă ocupați. stăpânul acasăși/sau șofer.

Compoziția de curele

Legătura lor compresoare designeri amatori cel mai adesea gard, deoarece este necesar din ceea ce este la îndemână. În ceea ce privește economisirea de bani, această abordare este justificată într-o oarecare măsură, dar în cele din urmă se dovedește adesea că parametrii, fiabilitatea și durabilitatea constructie terminata lasa mult de dorit. Între timp, conductele compresorului pot și ar trebui să fie optimizate, ghidându-se după următoarele. principii bine cunoscute specialisti tehnici si mai ales pentru aviatori:

1. Reduceți numărul minim posibil de conexiuni detașabile - la urma urmei, fiecare dintre ele este o posibilă scurgere a fluidului de lucru și un focar de accidente;
2. Rezultă direct din paragraful 1 - numărul de futorok (bucșe adaptoare în filete pe filete) ar trebui redus la 0 (zero), deoarece fiecare dintre ele este o conexiune suplimentară și costul achiziției de componente care reduc fiabilitatea produsului (în aviație este și greutate suplimentară);
3. Elementele de conectare ale curelei trebuie selectate de același tip cu un fir de aceeași dimensiune;
4. De asemenea, pentru a minimiza cantitatea de modificări independente ale componentelor cu posibilitatea implementării lor la domiciliu fără parc de mașini;
5. Volumul și greutatea totală a componentelor de curele trebuie să se încadreze în greutatea și dimensiunile coletului (de exemplu, cu Ali Express) pentru livrarea în interior;
6. Și este necesar ca toată această perfecțiune să poată fi asamblată „în hardware”, astfel încât „bucata de fier” să nu se sprijine una împotriva celeilalte fără speranță.

Notă: este curios că articolul 2 are un analog complet în programare. Un program de calculator într-un limbaj de nivel înalt este cu atât mai productiv, mai stabil și mai ușor de utilizat, cu atât mai puține declarații GOTO are. Adevărat, nimeni nu a reușit încă să scrie un program mai mult sau mai puțin potrivit pentru scopuri practice fără GOTO. Și este posibil să faci un compresor de casă fără futonuri - vom vedea chiar acum.

Compresorul de la frigider este furnizat cu o conductă optimizată (admisie și ieșire) prezentată în figură:

În dreapta, mai mari, sunt afișate piesele și ansamblurile, care de obicei nu se găsesc în magazinele mici de scule și feronerie. Posibilitatea de asamblare „în fier” este asigurată de faptul că teesurile în procesul său pot fi rotite în jurul axelor. Alegerea mărimii filetului de 1/2 inch se datorează faptului că adaptoarele mai mici de filet de cupru de la niplurile de sudură cu piulițe de îmbinare sunt dificil de făcut acasă „pe genunchi”, vezi mai jos. Prin urmare, dispozitivele și automatizările (poz. 12, 13 și 14 din figură) trebuie selectate și comandate cu filete de legătură de aceeași dimensiune. Manometrul și reductorul sunt mai ușor de găsit cu fitingurile de 1/4 inch. O posibilă opțiune pentru un astfel de caz este să achiziționați teuri pentru 1/4 ″ și să luați o supapă de reținere cu intrare B1/2 ″ și ieșire B1/4 ″ (există așa pe Ali), dar apoi pierderile interne de presiune în compresorul va fi mai mare.

Supapa pentru scurgerea condensului este mult mai convenabilă decât supapa: am așezat pelvisul, l-am apăsat, a curget, a sfârâit puțin - dă-i drumul, lucrăm. O supapă de reținere care nu permite scurgerea aerului printr-o unitate deconectată; este mai bine să folosiți un dop de colț, deoarece. sub presiune peste 8-10 bar, supapele directe cu lamelă încă otrăvesc, iar un „colț” bun menține presiunea în receptor până la o lună.

Intrare filtre de aer(curățare grosieră și medie) pentru un debit de 100-150 l/min. Filtrele pentru compresoare de diferite capacități sunt disponibile în comerț, dar în acest caz sunt aplicabile filtre uscate mai puțin costisitoare pentru motociclete și scutere (care nu necesită umplere cu ulei). Filtru grosier pliabil (pentru a înlocui elementul filtrant); resursa medie este înlocuită. Dacă un mini-aerograf este alimentat de la compresor, atunci un filtru de aer fin este inclus și în întreruperea furtunului de alimentare (vezi figura din dreapta). Pentru alte lucrări, nu este necesară instalarea acestuia - permeabilitatea filtrelor „subțiri” este mică, iar pierderile de presiune vor fi vizibile.

Dacă un cilindru de la un stingător de incendiu de tip OU este folosit ca receptor, nu este nevoie de un niplu sudat H1 / 2” - cilindrul are deja o racordare obișnuită cu un astfel de filet. O supapă de siguranță este absolut necesară - nu uitați că, chiar și într-un compresor atât de slab, se acumulează aproape la fel de multă energie ca și într-o grenadă sub țeava AK-74!

Din același motiv, presostatul (senzor de presiune cu contacte de deschidere) trebuie luat pentru o presiune de răspuns nu mai mare de 16 bar. Valorile tipice pentru presiunile de setare/retur (OFF/ON) ale presostatoarelor pentru compresoarele de uz casnic sunt 110/90 psi (16/13 bar, vezi figura din stânga). Curentul admis prin contacte pentru un compresor cu o unitate de până la 500 W - 5 A. în caz contrar, din cauza particularităților pornirii unității (a se vedea mai jos), contactele se vor arde în curând - presostatul din această instalație funcționează ca un termostat al frigiderului. Reductorul stabilește presiunea de ieșire necesară pentru a cupla unealta de lucru. Nu este în niciun caz posibilă înlocuirea unei cutii de viteze speciale pentru un compresor cu una pe gaz menajeră - cutiile de viteze ale sobelor și cazanelor cu gaz sunt proiectate pentru milibari de presiune (a se vedea figura următoare).

Cum să aduceți ermetic cuprul pe fir

Dacă aveți un set pentru prelucrarea tuburilor de aer condiționat (tăietor de țevi de gater, îndoit țevi, racletă (alezoare), alezoare de capăt) - nu-l amestecați degeaba. În primul rând, tuburile unității de refrigerare sunt prea subțiri. În al doilea rând, vom lucra conform unei tehnologii oarecum laborioase, dar care exclude complet pătrunderea piliturii metalice în pompă (ceea ce este aproape întotdeauna fatal pentru aceasta).

Dispozitivul unui niplu sudat cu piuliță de îmbinare este prezentat în poz. 1 fig.:

Mai întâi trebuie să scoateți piulița din ea și să găuriți canalul duzei până la un diametru cu 0,2-0,3 mm mai mare decât diametrul exterior al tubului și să vă scufundați, așa cum se arată în poz. 2. Găurirea se poate face cu un burghiu manual chiar și în aer, ținând fitingul cu un clește. Apoi mai întâi găuresc cu un burghiu puțin mai mic alternativ de la ambele capete până când „perforează”. Apoi canalul este trecut cu un burghiu cu diametrul necesar și reglat prin mișcarea fitingului înainte și înapoi de-a lungul burghiului rotativ; în jargonul tehnic informal, această operație se numește, scuzați-mă, „masturbare cu fier”. În mod ciudat, precizia unei astfel de procesări obscene, scuze din nou, este suficientă pentru a obține o conexiune etanșă la gaz.

Acum trebuie să găsiți tuburi de aer pe unitate (vezi mai jos). Capetele lor sunt atent și pe o rază suficient de mare pentru a nu fi mototolite, îndoite vertical în sus. Pe tuburi se pun piulițe, apoi fitinguri (nu confundați - nu înșurubați!) Și desfaceți capetele tuburilor cu bile din rulmenți, așa cum se arată în poz. 3 și 4. Pentru ca tubul să nu se șifoneze la desfășurare, fitingul cu piulița este deplasat de-a lungul acestuia departe de capăt. Tubul de sub el este înfășurat cu 3-5 spire de aluminiu subțire (0,25-0,35 mm) și ținut cu clește. Pentru a obține o scanare a lățimii dorite, poate fi necesar să lucrați cu 2 bile succesive: mai întâi mai mici, apoi mai mari, pentru că. „Placa” de pe tub ar trebui să fie aproximativ simetrică și este imposibil să loviți mingea cu un ciocan.

Apoi, întregul mamelon este împins pe capătul tubului până când se oprește. În piuliță este plasată o șaibă largă de oțel cu o gaură egală sau puțin mai mare decât lumenul tubului, poz. 5. Penultima operație este sertizarea: un T este înșurubat în piuliță și strâns bine. În același timp, piulițele sunt ținute cu o cheie deschisă sau reglabilă, iar tea cu un „împrăștiat” sau gaz.

Și în sfârșit, sigilarea. Tee-ul este întors, mamelonul este deplasat înapoi de-a lungul tubului. Un adeziv-etanșant este aplicat la capătul său de la exterior până la lungimea racordului mamelonului (vezi mai sus). Mamelonul este deplasat înainte până când se oprește, piulița este unsă cu material de etanșare. Au pus mașina de spălat înapoi, picură etanșant pe ea - adaptorul este gata să accepte următoarea legătură din cale.

Pregătirea unității

Pentru a pregăti unitatea de compresor a frigiderului, trebuie să o porniți și să găsiți conductele de gaz - aspirație și evacuare. Pentru a începe, trebuie să găsiți sau să cumpărați un releu de pornire pentru curentul nominal de funcționare al unității plus sau minus 10%, deoarece. cu o răspândire mai mare, unitatea fie nu va porni, fie va pompa foarte slab și în curând va eșua.

Pentru a înțelege de ce este așa, diagrama de pornire a frigiderului din stânga în figură vă va ajuta:

Înfășurarea releului termic (termic) nu este putere (tragere), acesta încălzește placa bimetală. Din mai multe motive, motoarele asincrone cu pornire inductivă sunt instalate în unitățile frigorifice de uz casnic. Acțiunea dispozitivului de pornire pentru ei (în utilizare largă - releul de pornire) se bazează pe 2 fenomene. În primul rând, curentul de eliberare al unui releu electromagnetic convențional este de câteva ori mai mic decât curentul de eliberare. Al doilea este curentul de pornire al motorului cu pornire inductivă (până când rotorul accelerează) este de 2-2,5 ori curentul său de funcționare. Să presupunem că frigiderul este nou sau complet încălzit în timpul dezghețării. Atunci:

• Când se aplică tensiune de la curentul de pornire al motorului, un releu electromagnetic (sau doar un releu) este activat și furnizează tensiune înfășurării de pornire.
• Motorul se rotește, consumul de curent scade; unitatea este vizibil zgomotoasă, deoarece. câmpul magnetic din statorul motorului este foarte eliptic.
• Motorul a atins turația nominală; consumul curent a scăzut aproape la cel de lucru.
• Releul se eliberează, dar motorul se rotește - un câmp magnetic aproape circular cu un rotor rotativ este asigurat numai de înfășurarea de lucru.
• Releul se eliberează, consumul de curent scade la cel de lucru; Unitatea funcționează aproape în tăcere.
• Termica se încălzește. Dupa 5-20 de minute, placa bimetalica se indoaie si deschide circuitul de alimentare.
• Ciclul de pornire se repetă până când frigiderul din interior se răcește la temperatura setată de termostat. În acest caz, termica nu va avea timp să se încălzească în timpul pompării agentului frigorific, iar motorul unității va trece sub controlul termostatului.

După cum puteți vedea, pentru funcționarea normală a compresorului frigiderului, este necesară o coordonare destul de precisă a parametrilor unității sale și releul de pornire, dintre care determinant este curentul de funcționare al motorului. De aceea este imposibil să porniți primul compresor care vine peste orice releu de pornire.

Schema de comutare

Cum să porniți unitatea compresorului de la frigider pentru a lucra într-un compresor de aer. Bornele de rețea L și N ale releului de pornire pot fi identificate prin terminale cu șuruburi(modificarea acestora nu afectează performanța unității); bornele de pe cuțitul motorului tăiate. Borna înfășurării de lucru este de obicei desemnată W, pornirea (pornirea) S și cea comună din punctul de conectare C sau G. Dacă nu există denumiri sau, respectiv, nu sunt clare. concluziile pot fi extrase de un multitester digital la limita de 200 Ω sau de un comutator la limita de 1x sau 0,1x:

• În releul de pornire, bornele N (intrare) și W (ieșire) sunt scurtcircuitate.
• De la borna L, ieșirea C sună cu o rezistență mică a înfășurărilor releului (câțiva ohmi).
• Borna de ieșire S a unui demaror deconectat nu sună nicăieri.
• În motorul dintre bornele S și W va exista cea mai mare rezistență (de asemenea, ohmi, deci este mai bine să apelați cu un tester digital, astfel de rezistențe mici „prind” prost).
• Cea mai mică rezistență de la ieșirea C rămasă va arăta înfășurarea de pornire, iar cea intermediară dintre ele va arăta înfășurarea de lucru.

Caut tuburi

În timp ce alimentați unitatea, nu scoateți încă ștecherele din tuburile sale. După ce s-a ocupat de dispozitivul de pornire, porniți unitatea pentru câteva secunde (în timp ce nu aveți un presostat) pentru a vă asigura că pornește așa cum trebuie. Dacă stă în picioare sau face mult zgomot și tremură, încercați să schimbați firele S și W (pentru „chinez”, rezistența înfășurării de pornire se poate dovedi a fi mai mare decât cea de lucru).

Acum oprim și inspectăm unitatea - trebuie să găsim și să identificăm tuburile de aer. Sunt 3 pe „bowler” (vezi figura din dreapta). Cea care este mai jos decât celelalte este cel mai probabil o stație de alimentare pentru lubrifiere. Nu o deschidem încă și pornim din nou pompa pentru o perioadă scurtă de timp. Shakes? O placă subțire, ușoară și rigidă se lipește de tăietura unuia dintre tuburile superioare și sare pe celălalt - le marchem ca intrare și ieșire. Nu? Rearanjam ștecherul în oricare dintre tuburi și îl pornim din nou. Cu maximum 2 probe se vor găsi tuburile dorite.

Notă: nu căuta cu degetul un vid în tub - trage tare, poate trage sânge!

Cât ulei este nevoie?

Unitățile de compresoare ale frigiderelor de uz casnic sunt produse umplute cu grăsime; suficient pentru câțiva ani. Dacă compresorul pornește și pompează normal, dar zdrăngănește și/sau bate, este timpul să schimbi lubrifiantul. Pentru a face acest lucru, deconectați conducta de ieșire (nu opriți intrarea cu filtre!) Și lăsați unitatea să funcționeze până la 2-3 minute sau până când nu mai stropește ulei. Apoi se oprește și se umple cu cca. 20 ml de lubrifiant siliconic lichid pentru fiecare 100 W putere nominală. Conectați cablajul, porniți compresorul. Auzi țipăituri? Există prea mult lubrifiant - conducta este oprită și unitatea este lăsată să funcționeze până când „scuipatul” gras de la țeava de evacuare este înlocuit cu stropi mici. Conducta este conectată - compresorul este din nou gata de funcționare.

Exemple video de compresoare de la frigider

La sfârșitul acestei secțiuni, vă sugerăm să vizionați o selecție de videoclipuri despre fabricarea de compresoare de aer de casă din unități frigorifice:

Cu un receptor de la un cilindru de stingător:

Pentru roți de pompare:

Mini compresor cu o unitate dintr-un frigider mic:

autoalimentat

Pentru un automobilist, poate fi de interes un mini-compresor alimentat cu DC 12 V. Auto-compresoarele de la distanță pentru umflarea anvelopelor sunt alimentate de rețeaua de bord a mașinii prin priza pentru brichetă, dar este neprofitabil să o conduci de la o baterie. timpul sau porniți motorul și ardeți cu atât benzina mai scumpă pe el.

Un autocompresor extern nu necesită o sursă de alimentare stabilizată, dar consumul său de curent nu este mic, mai mult de 16 A. Dacă aveți ocazia și abilitățile necesare, puteți realiza o unitate de alimentare simplă (PSU) dintr-un AC 220V / Transformator de 12V pentru 200-270 W pentru a alimenta un astfel de compresor și o punte de diode redresoare de 30 A. Este mai ușor cu o punte - iar magazinele de radio provinciale oferă poduri și ansambluri de diode de până la 50 A din care să alegeți. Principalul lucru aici este să plătiți atenție la tensiunea inversă maximă; trebuie să fie de cel puțin 40 V. O proporție semnificativă de punți și ansambluri de diode de mare curent sunt realizate pe diode Schottky. Tensiunea lor inversă este sub 25 V, iar într-un redresor cu undă completă, tensiunea inversă aplicată unei supape poate atinge 2,7 din tensiunea de funcționare a înfășurării secundare.

Cu un transformator, lucrurile stau mai rău: noile tipuri de TP, CCI etc. sunt scumpe, iar cele vechi de la televizoarele „sicriu”, se pare, toate sunt deja în afaceri sau eliminate - conțin mai mult de 2 kg de cupru singur. Atunci poate fi mai convenabil să alimentați compresorul de la un UPS de calculator; în acest caz, acesta nu este un UPS, ci o sursă de alimentare comutată.

Trebuie să selectați un UPS pentru a alimenta autocompresorul în funcție de curentul maxim din canalul +12 V (vezi Fig.). Compresorul are nevoie, de regulă, de cel puțin 16 A și cel mai adesea 20-24 A; Un UPS cu un astfel de canal de +12 V va avea o putere totală de cel puțin 450 de wați. 12 V la 25 A oferă o putere de 300 W, dar nu îi puteți folosi rezerva - redresorul și stabilizatorul de +12 V nu vor rezista, în timp ce canalele +5 V și +3,3 V (procesor) vor fi inactive.

Dacă se găsește UPS-ul corect, priza brichetei este conectată la acesta, așa cum se arată în aceeași fig. Firele galbene +12 V de la UPS sunt conectate cel puțin 3-4 într-un pachet, ca GND negru (-12 V). Un alt fir negru și un computer verde pornit duc la comutatorul operațional, iar toate celelalte fire sunt izolate. Firele de brichetă „native” sunt îndepărtate - nu sunt proiectate pentru curenți de cca. 20 A pentru o perioadă destul de lungă.

Următorul pas este procedura de lansare. UPS-urilor computerelor „nu le place” să funcționeze în gol. Deși au protecție a invertorului împotriva supratensiunii, de fapt, funcționarea de urgență în locul celei obișnuite nu va crește fiabilitatea alimentatorului. Prin urmare, pornesc/opresc compresorul de 12 V de la UPS după cum urmează: conectați-l la conectorul cu un conector standard. Apoi verificați dacă întrerupătorul de alimentare al UPS-ului este oprit. Dacă nu, opriți. Apoi, porniți cablul de la UPS la priză, porniți întrerupătorul de alimentare și imediat operațional. Opriți instalația cu întrerupătorul de alimentare, deoarece. Semnalul PC ON este logic.

Notă: pentru a-l folosi în alte scopuri, este suficient să alimentați un autocompresor de joasă tensiune cu un receptor, un presostat și un reductor de presiune. Despre rafinamentul autocompresorului Caliber 1100 pentru alte nevoi, cu excepția umflarii anvelopelor, vezi videoclipul de mai jos:

cu adevărat puternic

Compresoarele cu piston de bord ale camioanelor necesită o conversie destul de laborioasă pentru utilizare separată și întreținere regulată în viitor, dar sunt mult mai productive decât cele „refrigerate”, iar presiunea lor de ieșire practic nu depinde de viteză, deoarece. determinat de gradul de compresie în cilindri. Acest lucru face posibilă alegerea unui motor electric alimentat de o rețea casnică de 220 V, vezi mai jos. Viteza compresorului în acest caz este limitată de selectarea diametrelor scripetelor de transmisie de 400-500 rpm, iar performanța este suficientă pentru aproape toate lucrările de mai sus, cu excepția sablare puternică și vopsire a pereților clădirilor. Conducta, intrare și ieșire, rămâne aceeași ca și pentru compresorul de la frigider, cu un mic adaos, vezi mai jos

Compresorul de la ZIL-130 este cel mai potrivit pentru scopuri amatori; pentru a-l roti, există suficientă putere pe arborele motorului de antrenare de 700-800 wați. Compresoarele Uralului, camioanele militare KAMAZ, ZIL-131 și indestructibile, ca și mașina în sine, de la Zakhar ZIL-157 sunt și mai productive, dar pentru a le conduce aveți nevoie de putere pe arborele de transmisie de la cca. 2,5 kW. Nu există motoare electrice monofazate cu o astfel de putere și este nerealist să porniți o putere trifazată necesară dintr-o rețea casnică - condensatoarele de pornire disponibile în comerț nu vor rezista puterii reactive care circulă în circuit. Da, iar alegerea motorului pentru a conduce compresorul ZIL trebuie să fie dată Atentie speciala– performanta intregii instalatii depinde nu numai de puterea electrica a acesteia.

acționare electrică

Cititorul, desigur, cunoaște semnificația cos φ, o mărime fundamentală în inginerie electrică. Pentru orice eventualitate, pentru mașini electrice curentul alternativ este un analog al randamentului mecanic. Cu cât motorul este mai puternic, cu atât este mai mare, în general, cos φ, dar nu mai mult de 1. Eficiența motoarelor electrice de mică putere și microputere este determinată mai mult de pierderile mecanice, iar cos φ nu este indicat pentru acestea. Valoarea cos φ a motoarelor electrice de putere medie și mai mare este indicată pe plăcuțele lor de identificare, iar prin înmulțirea puterii electrice de pe plăcuță cu aceasta se află puterea mecanică pe arborele motorului. Dacă, de exemplu, cos φ al unui motor electric la 1 kW este 0,86, atunci puterea de pe arborele său va fi de 860 de wați. Pentru motoarele electrice de aceeași putere electrică, dar tipuri electrice diferite, cos φ (pentru motoarele de 1 kW) poate varia în termen de cca. 0,6-0,92. Resp. se va schimba și performanța compresorului: în acest caz, până la 30% este mult.

Un alt parametru important în acest caz poate fi indicat pe plăcuțele de identificare ale motoarelor asincrone cu literele B (înalt) sau H (scăzut). Aceasta este valoarea așa-numitului. alunecarea rotorului (întârzierea rotației acestuia în urma rotației câmpului magnetic al statorului). Pentru un motor sincron cu o frecvență de 50 Hz (ex. cu rotor de fază sau magnetizat), turația va fi de 3000, 1500, 750 sau 375 rpm, în funcție de numărul de perechi / tripleți de poli statori (1, 2, 3). sau 4). Într-un motor asincron, este conform. Mai puțin. În mod implicit (fără desemnare specială pe plăcuța de identificare), alunecarea rotorului se presupune a fi mare; îl puteți estima ochi după turația de ralanti: pentru motoarele cu alunecare redusă, de obicei este mai mare de cca. 2900 sau 1420 rpm; motoarele multipolare cu alunecare redusă nu sunt disponibile. Pentru motoarele cu alunecare mare, viteza este mai mică de cca. 2700, 1400, 700 sau 350 rpm.

Motoarele cu alunecare mare au o caracteristică externă destul de moale, adică funcționează într-o gamă destul de largă de sarcini mecanice și suportă suprasarcini, reducând viteza de rotație. Prin urmare, motoarele asincrone cu alunecare mare sunt cele mai comune, deși cos φ lor cu o putere electrică de 1 kW este rareori mai mare de 0,72-0,75. cos φ al motoarelor cu alunecare redusă este mai mare, până la 0,9-0,92 la o putere de 1 kW, dar caracteristica lor externă este rigidă - motorul se oprește de la o ușoară suprasarcină, iar dacă resetați excesul său, atunci cu putere monofazată nu se rotește din nou, trebuie să repetați procedura de pornire. Cu toate acestea, în cazul nostru (acționarea compresorului), aceste neajunsuri se transformă în avantaje: dacă automatizarea eșuează, motorul nu va învârti pompa la o presiune de ieșire periculoasă, aceasta va intra în oprire. Acesta, desigur, nu este un motiv pentru a refuza o supapă de siguranță și cu atât mai mult un presostat.

În sfârșit, există și motoare asincrone monofazate cu pornire prin condensator pentru puteri de până la 1-1,2 kW. Cosul lor φ nu este de obicei mai mare de 0,6-0,65, dar din mai multe motive (a se vedea mai jos) acesta este motorul optim pentru un compresor cu piston de casă.

Scheme de cablare pentru motoare electrice asincrone tipuri variate la o rețea monofazată 220 V 50/60 Hz sunt date în figură:

Dacă ați găsit un monofazat (în stânga) - aveți noroc: veți economisi mult pe o bancă de condensatoare și dispozitive de comutare. Datorită sursei de alimentare cu tensiune nominală și puterea de pe arbore nu va fi mai mică decât cea a celor trifazate convertite, iar pornirea/oprirea compresorului nu va fi mai dificilă și mai periculoasă decât veioză. Întrerupătorul principal I/O și butonul de oprire în acest caz pot fi un comutator basculant convențional sau un întrerupător de rețea fără stingător de arc. Pornire/oprire normală - prin întrerupătorul principal, iar butonul Stop produce o oprire de urgență (mai puțin de 1 tură) a motorului; apăsați-l scurt, timp de 1-2 secunde. Concluziile Wp de lucru și pornirea (mai precis, defazarea) înfășurărilor Wp ale motoarelor electrice asincrone monofazate nu sunt adesea indicate, dar sunt ușor de recunoscut dintr-o privire: concluziile înfășurării cu defazare sunt mai subțiri . Prin comutarea capetele oricăreia dintre înfășurări (cu o putere de până la 1 kW este posibilă din mers), sensul de rotație se schimbă.

Notă: oprirea unui motor electric asincron prin simpla oprire a condensatorilor de lucru este irațională, iar într-o situație de urgență este periculoasă - rotorul se rotește destul de mult timp, dând așa-numita rețea. returnează puterea. Electricienii care operează nu o plac foarte mult și din motive întemeiate. Da, iar în casă „întoarcerea” este inutil, pentru că. dă o creștere a tensiunii de rețea, iar contorul de la ea se ridică prea mult. Oprirea motorului prin scurtcircuitarea scurtă a unei înfășurări care nu este conectată direct la rețeaua de alimentare nu prezintă aceste dezavantaje.

Conform schemei triunghiulare (în centrul figurei), motoarele sunt pornite atât cu alunecare scăzută, cât și cu alunecare mare. Pornirea cu o stea (pe dreapta) oferă economii semnificative la condensatori, dar mai puțină putere pe arbore cu aceeași putere electrică, iar motoarele cu alunecare redusă pentru mai mult de 0,5-0,7 kW într-o stea adesea „nu pornesc”.

Ici și colo, începuturile înfășurărilor sunt marcate cu „n”, iar capetele lor sunt „k”. În realitate, concluziile înfășurărilor sunt indicate prin numere: începutul impar și următoarele sfârșituri pare pe ele. Deci, concluziile primei secțiuni a înfășurărilor (înfășurările din secțiune pot fi mai multe, conectate în fază) vor fi 1-2, a doua 3-4, a treia 5-6.

Întrerupătorul principal în ambele scheme este întotdeauna o mașină automată sau o pungă cu stingătoare cu arc încorporate. I/O atât acolo cât și acolo doar pornesc motorul și oprește-l pentru o perioadă scurtă de timp (nu mai mult de 3-5 secunde) apăsând butonul Stop, altfel contactele I/O se ard destul de repede. Dar când întrerupătorul principal este închis, motorul nu va porni: după ce îl porniți, trebuie, de asemenea, imediat și, de asemenea, să apăsați scurt Start. Opriți, după cum s-a spus, cu butonul Stop, după care, din nou, I/O este oprit fără întârziere. Dacă încălcați procedurile de pornire/oprire și, cu atât mai mult, lăsați motorul conectat și nu funcționează, atunci izolația înfășurării poate exploda sau chiar poate lua foc. Ei bine, contorul de energie electrică într-o astfel de situație se învârte „în cap”; un modern ciobit poate și „preda” RES: „Dar aici conduc un avion turbat, grăbește-te să amendezi!”

Notă: nu încercați să opriți un motor trifazat care funcționează dintr-o rețea monofazată trăgând ștecherul din priză - arcul de plasmă va pârjoli grav mâna și va deteriora iremediabil vederea printr-un puls de ultraviolete și raze X. radiația este posibilă.

Condensatoare

Bateriile de lucru și de pornire ale motoarelor electrice asincrone sunt recrutate din condensatoare de hârtie uleioasă de tipuri MBGO sau MBGCH (vezi fig.). Încercările de a le înlocui cu condensatoare cu peliculă mult mai ieftine și mai compacte sunt inutile - numai condensatoarele din hârtie uleioasă pot rezista la circulația acc. circuite de putere reactivă. Și Doamne ferește, porniți condensatorii electrolitici în perechi opuse în același scop: întreaga baterie se poate prăbuși imediat.

Mecanica

Unitatea de compresor cu biela cu cea mai mare piston va necesita, de asemenea, o rafinare serioasă. Faptul este că un motor electric dintr-o rețea monofazată nu îl va învârti până când se formează ceața de ulei în carter și circulă în conducta de ulei cu un filtru. Deci, în timpul funcționării compresorului, va trebui să verificați regulat starea uleiului și să îl schimbați pe cel contaminat (sau să adăugați ulei proaspăt pentru a-l înlocui pe cel epuizat când rezervorul de alimentare este gol).

Principalele puncte ale rafinamentului compresorului ZIL pentru utilizare autonomă sunt prezentate în figură:

În stânga - o diagramă generală: ieșirea de la carter la conducta de ulei este astupată cu un dop cu șurub cu o garnitură de cauciuc, iar la intrarea sa în carter este conectat un rezervor de expansiune; este si un rezervor de ulei. Supapa de reținere a liniei (poz. 6 și 7 în centru) trebuie îndepărtată, iar găurile suplimentare trebuie să fie găurite în carcasele inferioare ale bielelor (pe dreapta) pentru ca uleiul să fie extras fără ceață. De asemenea, este indicat să înlocuiți garniturile babbitt cu unele din bronz lustruit fin, acest lucru va crește semnificativ performanța compresorului. La mantaua de răcire a cilindrului (din nou, în stânga în figură), trebuie să conectați o bobină din tub de cupru, astfel încât să obțineți un termosifon CO (sistem de răcire) și să o umpleți cu apă sau antigel automat. Compresorul ZIL poate funcționa mult timp fără răcire, dar atunci pierderea de presiune din cauza răcirii aerului din receptor va fi mare. Pentru finalizarea compresorului ZIL-130 pentru funcționare autonomă, consultați ghidul video detaliat:

Video: ansamblu compresor de la ZIL-130

și despre o altă versiune a unui compresor de aer de casă bazat pe un complot de mașină la bord:

Mini pentru aerografie artistică

Aerografia decorativă și artistică se face cu miniaerograf. Acest instrument arată ca un stilou mare cu cerneală, cu un conector de aer cu eliberare rapidă și rezervor de cerneală.

Aerografele scumpe sunt echipate cu microcompresoare cu un adaptor de alimentare (stânga și centru în figură), dar nu sunt cele mai proaste din punct de vedere al calității muncii, dar se vând fără el de două până la trei ori mai ieftine (dreapta). Cerințele unui aerograf decorativ pentru presiune și debit de aer sunt mai mult decât modeste (vezi mai sus), așa că, în principiu, este posibil să alimentați un mini-aerograf de la orice compresor de aer cu un reductor de presiune. Dar, pe de altă parte, au nevoie de purificarea profundă a aerului din praf și de absența completă a vaporilor de lubrifiant în el, așa că este mai bine să cumpărați un compresor de aer special (costisitor) pentru un aerograf sau să îl faceți singur.

Soluția cea mai bugetară în acest caz este un compresor de acvariu pentru rezervoare cu o capacitate de 200 de litri și o adâncime de 60 cm; Orice magazin de animale de companie are o selecție dintre acestea. Nu este nevoie de conducte - parametrii aerului comprimat sunt destul de siguri, dar nu trebuie să cumpărați teuri și furtunuri acolo - cei de acvariu nu sunt de încredere în această aplicație. Furtunuri bune de conectare puternice se obțin din tubulatura de la trusa de transfuzie de sânge (are și un filtru excelent), iar întregul sistem este asamblat pe o pereche de teuri în formă de te (vezi poza din dreapta) pentru furtunuri cu un spațiu liber de 4- 5 mm. Ambele ieșiri ale compresorului sunt reduse la un T și, cu ajutorul celuilalt, este conectat un receptor de la o sticlă de plastic, cum ar fi, de exemplu. în designul prezentat aici:

Apoi autorul a folosit unitatea dintr-un camion, acesta este antrenat de un motor trifazat de 3 cai putere. Un fapt interesant este că sistemul este echipat cu lubrifiere forțată a compresorului sub presiune, pompa mașinii de la servodirecția este responsabilă de acest lucru. Daca esti interesat de proiect, iti propun sa il studiezi mai in detaliu!

Materiale și instrumente folosite

Lista materialelor:
- un compresor vechi de la un camion;
- Motor trifazat de 3 CP sau asemănător;
- scripete, curele, cablaje, întrerupătoare etc.;
- auto butelie de gaz sau alt recipient similar;
- tablă de oțel, țevi profil, colțuri;
- roți pentru cărucioare de grădină și osie;
- tuburi, furtunuri, fitinguri, manometru, filtre etc.;
- pompa servodirectie auto (autor de la Audi 80);
- șuruburi, piulițe, fum-tape și multe altele;
- plasă (pentru a face un scut de protecție);
- colorant.

Lista instrumentelor:
- fierăstrău cu onglet;
- Bulgară;
- sudare;
- șurubelniță;
- burghiu;
- menghine, chei etc.

Procesul de fabricare a compresorului:

Primul pas. Instalați roți pe rezervor
Vom monta roți pe rezervor pentru ca această mașină grea să poată fi transportată. Pentru a face acest lucru, instalăm cleme de oțel fiabile pe rezervor și le strângem cu șuruburi și piulițe. De aceste cleme vom atașa apoi totul echipamentul necesar.

De asemenea, trebuie să sudăm un picior în partea din față a mașinii, este făcut dintr-o bucată de țeavă, la care este sudată o tablă de oțel nichel.

Pasul doi. Fabricarea cadrelor echipamentelor
Compresorul, precum și motorul, vor fi instalate deasupra receptorului, acestea vor fi atașate de cleme. Realizam cadrul dintr-un colt, precum si tabla de otel. Gărăm găuri pentru compresor și tăiem firele, îl vom fixa static pe cadru cu șuruburi.

Sudăm bucăți de plăci de oțel pe cadru și apoi instalăm cadrul deasupra receptorului. De cadru poate fi sudat și un mâner, astfel încât să fie de ce să ia compresorul, autorul l-a sudat dintr-o țeavă de profil.

Pasul trei. Adaptor
Există o gaură în cilindru cu un diametru mare, aici trebuie să faceți un adaptor, autorul l-a făcut din tablă de oțel. Punem o bucată de hârtie în gaură și căutăm un creion unde să găurim. Ei bine, atunci este o chestiune de tehnologie, tăiem piesa de prelucrat, găurim și sudăm țeava. Este foarte important ca sudura să fie puternică și strânsă.

Nu este necesar să cumpărați un compresor pentru lucrări de vopsire sau pompare a roților - îl puteți realiza singur din piese uzate și ansambluri preluate din echipamente vechi.

Pentru a realiza un compresor din piese și ansambluri uzate, trebuie să fii bine pregătit: studiază diagrama, găsește-l la fermă sau cumpără niște piese. Luați în considerare câteva Opțiuni pentru proiectarea independentă a compresorului de aer.

Compresor de aer de la frigider și piesele stingătoarelor

Această unitate funcționează aproape silențioasă. Luați în considerare schema viitorului proiect și faceți o listă a componentelor și pieselor necesare.

1 - tub pentru umplere cu ulei; 2 - releu de pornire; 3 - compresor; 4 - tuburi de cupru; 5 - furtunuri; 6 - filtru motorina; 7 - filtru benzina; 8 - admisie aer; 9 - presostat; 10 - cruce; 11 - supapa de siguranta; 12 - tee; 13 - receptor de la un stingător; 14 - reductor de presiune cu manometru; 15 - capcană umezeală-ulei; 16 - pneumozocul

Piese, materiale și unelte necesare

Elementele principale sunt luate: un motor-compresor dintr-un frigider (de preferință fabricat în URSS) și un cilindru de stingător, care va fi folosit ca receptor. Dacă acestea nu sunt disponibile, atunci puteți căuta un compresor de la un frigider nefuncțional în atelierele de reparații sau la punctele de colectare a metalelor. Un stingător poate fi achiziționat de pe piața secundară sau atras de căutarea cunoștințelor care la locul de muncă ar putea fi scos din funcțiune OHP, ORP, DU pentru 10 litri. Extinctorul trebuie golit în siguranță.

În plus, veți avea nevoie de:

• manometru (ca pentru o pompă, încălzitor de apă);
• filtru de motorina;
• filtru pentru motor pe benzina;
• presostat;
• comutator electric;
• regulator (reductor) de presiune cu manometru;
• furtun ranforsat;
• prize apa, teuri, adaptoare, fitinguri + cleme, feronerie;
• materiale pentru crearea unui cadru - metal sau lemn + roți de mobilier;
• supapă de siguranță (pentru a elimina excesul de presiune);
• admisie de aer cu autoblocare (pentru conectarea, de exemplu, la un aerograf).

Un alt receptor viabil a venit de la o roată fără cameră a unui automobil. Model extrem de buget, deși nu foarte productiv.

Receptor de roată

Despre această experiență, vă sugerăm să urmăriți un videoclip de la autorul designului.

Un compresor de aer este necesar pentru fiecare proprietar de mașină, deoarece este foarte costisitor să apelați la serviciile serviciilor auto pentru orice problemă. Pentru un pasionat de mașini urbane care locuiește într-o clădire mare, este suficientă o pompă electrică de umflare a anvelopelor, compactă și portabilă. Dacă aveți propriul garaj, un dispozitiv compresor este deja o măsură obligatorie. Aparatul este util pentru conectarea unei scule pneumatice, pentru repararea și vopsirea unei mașini. Este foarte posibil să faci singur un compresor, ceea ce va economisi până la 50% din costul unei fabrici de producție.

Principiul de funcționare

Compresorul de casă funcționează după o schemă elementară:

• Este conectată o pompă alimentată electric sau manual.
• Aerul sub presiune intră în recipient cu un design sigilat (se folosește un recipient sau un cilindru).
• Designul are o supapă de evacuare care direcționează aerul prin furtunuri către pistolul de pulverizare, cheia, adaptorul de umflare a anvelopelor etc.

Ca elemente auxiliare, un manometru este utilizat pentru a controla presiunea și sistem automat pentru a elibera excesul de aer. Pentru a preveni uzura rapidă a dispozitivului și pentru a asigura un rezultat de lucru de înaltă calitate, filtrele sunt conectate la linia de ieșire pentru a proteja împotriva pătrunderii uleiului și umezelii.

Un compresor de aer este esențial pentru fiecare proprietar de mașină.

Compresor de la un stingător de incendiu cu un motor de la un frigider

Pentru a crea un compresor de casă, este potrivit un stingător de incendiu OU-10 sau echivalent.

Procedura se desfășoară în etape, mai jos sunt instrucțiuni detaliate:

• Curățați cilindrul din interior și din exterior de resturile de soluție de spumă, murdărie, rugină și alți contaminanți.
• Introduceți adaptorul în filet, instalarea trebuie efectuată strâns.
• Fixați un cvadruplu la adaptor, filet mamă, dimensiune ¾ inch.
• În motorul de la instalația de răcire, ar trebui să găsiți vârful tubului de umplere cu ulei. Mușcați capătul cu tăietoare laterale și înlocuiți uleiul.
• Scurgeți grăsimea anterioară într-un recipient cu semne măsurate pentru a determina cantitatea de ulei.
• Folosind o seringă, injectați ulei nou în motorul electric, adăugați 10-12% atunci când calculați cantitatea.
• Conectați din nou tubul de umplere cu ulei, puteți strânge capetele sau introduceți un șurub învelit cu bandă de fum.
• Găsiți un releu de pornire în motor, care, împreună cu cilindrul, ar trebui instalat pe cadrul viitoarei unități. Ca elemente de fixare, este mai bine să folosiți șuruburi, dar și legăturile vor funcționa.
• Instalați un filtru de tip benzină pe conducta de admisie a aerului pentru a curăța aerul rezultat. Instalarea filtrului presupune instalarea unui adaptor de cauciuc.
• Fixați filtrul de combustibil de la motorul diesel cu un dispozitiv de separare a umidității la conducta de evacuare de la supraalimentare cu cleme. Fără element de filtru, picăturile de apă și ulei vor intra în vopsea.
• Conectați un reductor la conductă pentru a menține presiunea în interiorul cilindrului.
• În spatele reductorului, furtunul este atașat la quad.

Compresor de la un stingător de incendiu cu un motor de la un frigider

• Prizele quad rămase sunt echipate cu un manometru și un releu pentru controlul nivelului de presiune.
• Pentru a regla presiunea minimă și maximă pe cilindru, este instalat un releu de comandă cu arc. Conectați-l cu un fir la motor și cealaltă parte la firul negativ al rețelei. Firul pentru conectarea la „plus” este conectat la butonul de pornire. Pentru o conexiune de calitate, se utilizează lipirea și izolația de înaltă calitate.

Compresor de la o butelie de gaz cu un compresor de la un camion

O modalitate alternativă de a face un compresor cu propriile mâini este să utilizați un cilindru de gaz 50, un motor asincron și un compresor de la sistemul de frânare din ZIL-130. Toate elementele sunt montate pe un cadru, dar puteți face fără el și puteți face un element purtător dintr-un cilindru la care sunt atașate o pompă, un filtru, un motor electric și un echipament de control al muncii.

Cel mai simplu bloc compresor de bricolaj poate fi realizat conform unui ghid pas cu pas:

• Sudați fitingul în conducta de admisie a aerului de la unitatea de pompă la receptor.
• Fixați adaptorul pentru linia de ieșire de la receptor la unealta pneumatică.
• Sudați fitingul pentru montarea manometrului.
• Atașați un adaptor pentru a conecta supapa de resetare, acesta poate fi înlocuit cu un releu. Când presiunea crește la niveluri critice, presiunea va fi eliberată.
• Introduceți o supapă cu bilă pentru a îndepărta condensul din partea inferioară a cilindrului.
• Fixați pompa și motorul cu o curea de transmisie care este montată pe scripetele arborelui.

Compresor de la o butelie de gaz cu un compresor de la un camion

• Creați sistemul electric al instalației: un buton pentru pornire, oprire, conectați 2 condensatoare cu o capacitate de 30 microfarad și un element de pornire de 60 microfarad, un releu de timp și un starter de tip magnetic.
• Instalați un dispozitiv pentru filtrarea fluxului de aer pe linia de alimentare.

Fabricarea unui compresor de automobile puternic pentru vopsire poate fi efectuată conform diverse scheme. Principalul avantaj al acestor metode este disponibilitatea materialelor.

Realizarea unui compresor electric de aer 220 V cu propriile mâini

A face un compresor cu propriile mâini este mai ușor decât pare la prima vedere. Să aruncăm o privire pas cu pas la principiile de bază ale modului de fabricare a unui compresor.

Materiale necesare

Pregătirea corectă a materialelor reprezintă jumătate din munca depusă cu succes la asamblarea unei unități de compresor. Pentru a crea un dispozitiv clasic cu funcționare dintr-o rețea de 220 V, veți avea nevoie de:

• manometru;
• releu pentru controlul presiunii;
• cutie de viteze cu filtru de protectie la ulei si umezeala incorporat;
• curățarea filtrului de la un motor pe benzină;
• cruce de apă cu filet interior;
• adaptoare filetate;
• cleme sau legături;

Realizarea unui compresor electric de aer cu propriile mâini

• motor;
• receptor;
• ulei de motor;
• întrerupător pentru funcționare cu tensiune 220 V;
• tuburi din alamă;
• furtun rezistent la ulei;
• bord;
• seringă medicală;
• substanță pentru eliminarea coroziunii;
• șaibe, piulițe și știfturi;
• mijloace pentru crearea de conexiuni ermetice;
• email auto;
• fişier;
• roti mici de la mașini de jucărie sau mobilier;
• filtru motor diesel.

Asamblarea motorului

Să pregătim mai întâi motorul. Rolul său este de a crește presiunea aerului. Pentru a nu cumpăra un motor special, puteți folosi motorul de la un frigider vechi.

Motor dintr-un frigider vechi pentru realizarea unui compresor

Există un releu în dispozitivul unității de alimentare, este util să mențineți valoarea presiunii selectate în sistem. Profesioniștii notează că frigiderele sovietice erau echipate cu motoare mai eficiente, acestea fiind potrivite pentru crearea unui compresor cu o putere mai mare în comparație cu produsele importate.

În primul rând, motorul este scos din frigider. Pentru a-l face utilizabil, va trebui să curățați carcasa. Este important să folosiți un detergent care va preveni oxidarea și coroziunea. După curățarea suprafeței, motorul este potrivit pentru vopsire.

Asamblarea unui compresor de casă:

• Motorul contine 3 tuburi: 1 etans si 2 deschise pentru circulatia aerului. Este necesară definirea canalului de ieșire și de intrare: cel mai simplu mod de a afla despre rolul tuburilor este pornirea motorului.
• După tratamentul extern, uleiul trebuie schimbat. Cel mai potrivit este un agent semisintetic, care nu este inferior ca caracteristici celui motor și conține diverse componente utile. Pentru înlocuire, se folosește un tub astupat, al cărui capăt este tăiat cu o pilă. Este important să împiedicați pătrunderea rumegușului în sistem, prin urmare, după ce faceți o pilă, trebuie să spargeți tubul și să injectați ulei nou cu o seringă.
• Este important să sigilați corect pasajul de umplere cu ulei pentru a preveni scurgerile. Este selectat un șurub cu o secțiune adecvată, i se aplică o bandă de fum. În acest proces, un etanșant va fi util. Șurubul este înșurubat strâns în țeavă.
• Motorul și releul sunt fixate pe o placă de bază groasă. Sensibilitatea releului necesită respectarea unghiului locației motorului care a fost prezent în frigider. În plus, pe motor este instalat un marcaj cu locația recomandată a carcasei pentru o funcționare stabilă și cu drepturi depline.

Rezervor de aer comprimat

Rezervorul de aer este o componentă integrală a compresorului, fără de care unitatea nu va funcționa. Atunci când alegeți un rezervor, este important să luați în considerare cantitatea de presiune pe care o poate rezista cilindrul (indicată pe corp). Opțiune alternativă va fi utilizarea unui receptor, containere vechi de la un stingător de 10 litri, deoarece aceste rezervoare sunt sigilate și destul de fiabile.

Rezervorul de aer este o componentă integrală a compresorului, fără de care unitatea nu funcționează.

Supapa de pornire este înlocuită cu un adaptor filetat care este înșurubat pe receptor. Crearea unei conexiuni strânse va asigura utilizarea benzii de fum.

Dacă există buzunare de coroziune pe receptor, acesta este pre-curățat cu șmirghel sau cu o mașină de șlefuit. Pentru a îndepărta rugina din interior, turnați un agent special în recipient și amestecați bine. Apoi, este instalat un adaptor în cruce de tip apă, acesta este montat folosind un etanșant.

Asamblarea dispozitivului

Asamblarea finală se realizează în etape:

• Receptorul pregătit și motorul sunt atașate la o placă groasă. Pentru fixarea la bază se folosesc șaibe, piulițe și știfturi. Amplasarea rezervorului este strict verticală. O conexiune fiabilă va fi asigurată de 3 foi de placaj, pe una dintre care este tăiată o gaură pentru a introduce recipientul. Restul foilor sunt atașate de lemn și de suportul de placaj al receptorului. Din partea laterală a podelei, roțile de mobilier sunt sudate pe partea inferioară pentru o mișcare ușoară.
• Pe tubul de captare a aerului este pus un furtun de cauciuc, la care este atașat un filtru de curățare de la un motor pe benzină. Nu sunt necesare cleme separate pentru atașarea filtrului, deoarece presiunea de intrare este scăzută.
• Pentru a preveni pătrunderea particulelor de ulei și apă în compoziția de lucru, pe tubul de ieșire este instalat un filtru de separare a uleiului și umidității de la motorul diesel. Datorită presiunii relativ ridicate din sârmă, se recomandă utilizarea elementelor de fixare auxiliare, clemele cu șurub vor face.
• Un filtru de curățare este instalat la admisia cutiei de viteze; va fi necesar pentru a crea o izolare și o direcție de mișcare a aerului. Racordarea se face cu o cruce de tip conducta de apa pe ambele parti. Un presostat sau un manometru este instalat pe partea opusă pentru a controla și regla nivelul de presiune din receptor. Un releu de reglare este instalat deasupra crucii. Toate elementele sunt montate ermetic.

Materiale pentru asamblarea unui compresor de casă

• Prin intermediul presiunii de reglare se asigură funcționarea intermitentă a structurii autofabricate. Pentru setarea releului se actioneaza 2 arcuri: unul pentru setarea presiunii maxime, iar al doilea pentru cea minima.
• Contactul circuitului electric este conectat la supraalimentare, iar al doilea este conectat la faza „minus”. Cel de-al doilea fir este conectat la supraalimentare printr-un comutator basculant și cu faza de rețea. Comutatorul basculant acționează ca un buton de pornire pentru activarea și dezactivarea dispozitivului fără a scoate ștecherul. Toate contactele sunt conectate prin lipire și apoi izolate.
• Vopsirea structurilor metalice.

După crearea compresorului, rămâne doar să verificați performanța acestuia.

Testarea și configurarea unui produs de casă

După ce a făcut compresor puternic cu propriile mâini, ar trebui să conectați pistolul de pulverizare la acesta.

Verificați algoritmul:

• Setați poziția comutatorului basculant în poziția inactivă, conectați ștecherul la circuitul electric.
• Inițial, setați releul la o valoare scăzută și începeți instalarea. Controlați lucrul în funcție de citirile manometrului. Acum utilizatorul ar trebui să se asigure că releul funcționează, ar trebui să deschidă circuitul atunci când indicatorii sunt depășiți.
• Folosit pentru a verifica scurgerile soluție de săpun, care udă toți compușii.
• Acum pistolul de pulverizare este pornit pentru a elibera recipientul din aer. Dacă sistemul este în stare bună, după ce presiunea scade, dispozitivul ar trebui să pornească.

Dacă dispozitivul a trecut toate etapele de verificare, se recomandă să încercați dispozitivul în acțiune încercând să vopsiți elementul caroseriei. Cea mai mare atenție este acordată calității stratului și compoziției, precum și stabilității muncii.

Testăm și instalăm un compresor de casă pentru vopsirea mașinilor

• Rezervorul trebuie curățat în interior și în exterior, altfel coroziunea progresivă va crea o gaură. Sablarea este una dintre cele mai eficiente și mai ușoare metode de curățare. creat cu relativă uşurinţă.
• Înainte de începerea lucrărilor, elementele corpului sunt îndreptate. Puteți merge pe traseul standard și folosiți un ciocan, hote, spotter și apoi vopsiți corpul, dar cel proiectat ajută la repararea daunelor fără vopsire.
• Asigurați-vă că vopsiți cu un aerograf după aplicarea grundului. extrem de eficient, dar are caracteristici de lucru și compatibilitate cu alte materiale.
• Înainte de vopsire, toate elementele adiacente sunt fie demontate, fie lipite peste, în special pentru sticlă. Dacă vopseaua ajunge pe sticlă, există riscul de deteriorare a materialului în procesul de îndepărtare a agentului. Setul de reparare a sticlei auto va ajuta la refacerea sticlei de la majoritatea daunelor. Șinele de pe acoperișul unei mașini sunt greu de demontat, este mai bine să le acoperiți cu o folie și să o înfășurați cu bandă adezivă.

Concluzie

La fabricarea manuală a unui compresor de tip electric, este posibil să economisiți o sumă considerabilă. În plus, designul poate fi adaptat pentru a crea un aparat adecvat pentru scopuri specifice. Instalare finalizată folosit adesea pentru vopsire, conectarea unei sablă de nisip, suflarea corpului după spălarea și umflarea roților.

O zi buna! În acest articol, folosind exemplul ansamblului meu compresor, vreau să arăt metoda de construire a compresoarelor din piesele disponibile pentru aerograful model.

Elemente principale

Primul pas este emiterea cerinte tehnice la fructul nostru de inginerie goblin.
Din moment ce am achiziționat un nou aerograf cu dublă acțiune, era nevoie de un compresor cu receptor. Faptul este că, spre deosebire de un aerograf cu o singură acțiune, noul aerograf este capabil să controleze fluxul de aer, să îl blocheze și să deschidă conducta de aer. V tari europene multe persoane folosesc un astfel de aerograf împreună cu un cilindru separat de aer comprimat, de unică folosință sau reutilizabil, latura economică a acestei afaceri va fi lăsată deoparte. Rezervor de aer - receptor- vă permite să colectați aer ca un astfel de balon. Dacă aerul este injectat în mod continuu în furtunul conductei de aer, atunci la un moment dat este posibil ca fitingul să nu reziste și furtunul va zbura. A obține un furtun suflat pe orice parte a corpului este foarte dureros și neplăcut. Și așa - aerograful folosește aer dintr-un cilindru. Deci, un aerograf cu acțiune dublă implică utilizarea unui receptor. Vom reveni la el mai târziu.

Principalul lucru este de fapt compresor. Vom folosi un compresor de frigider. Ca o „oală” – pentru că, compresoare de tip „cilindru” nu se mai găsesc ziua cu foc, și toate sunt vechi. Noi decidem asupra alegerii compresorului folosind diverse site-uri pentru vânzarea echipamentelor frigorifice. Probabil, prețul lor va fi principalul criteriu, deoarece parametrii lor de injecție a aerului sunt aproximativ egali. Unele sunt mai puternice, altele mai slabe. La cumpărare - puteți merge singur la magazin, puteți comanda livrare dacă nu au un magazin de vânzare cu amănuntul și funcționează doar pe Internet. Înainte de a comanda, ne uităm la modelul compresorului și scriem numele companiei care îl produce, puteți folosi ctrl + c, puteți folosi o bucată de hârtie. Și accesați site-ul producătorului. Producătorul compresorului cu care am ajuns este Danfoss, de pe site-ul lor puteți descărca un fișier pdf de la descriere tehnica compresor. Descarcă MOT neapărat, avem nevoie de el!

Să revenim la receptor. Receptorul trebuie să fie un recipient proiectat să conțină gaze sau lichide dedesubt presiune ridicata. Este de dorit ca acesta să îndeplinească cerințele GOST. Voi face o rezervare imediat - o sticlă de plastic, rezervoare de plastic, rezervoare și canistre NU aparțin unor astfel de lucruri. Utilizarea lor este o încălcare flagrantă a normelor de siguranță! Luați în considerare containerele:

Opțiunea unu- extinctor cu dioxid de carbon. O opțiune bună, testată, ține până la 10 atm. Foarte larg alege capacitati - 3,5,10 l. - doar cât să obțineți (poți cumpăra, puteți ajunge „epuizat”). Cu toate acestea, are un dezavantaj semnificativ - un filet metric la intrare. Am folosit exact asta.

Varianta a doua- acumulator hidraulic. O alegere decentă a capacității, totuși are o presiune de lucru mică. La intrare - confortabil 1 fir inci. Necesită reglaj fin înainte de utilizare, deoarece în interior este împărțit într-o membrană care conține dioxid de carbon, care ține apa sub presiune. Trebuie scos. Ia-l - cumpără-l doar într-un hipermarket de construcții sau la o piață de construcții.

Opțiunea trei- balon cu oxigen. Unele probe pot reține o cantitate imensă de atmosfere, totuși, sunt disponibile fie cilindri cu o capacitate extrem de mică, fie grele, masive. lucrari de sudare, si este extrem de greu sa obtii si alte optiuni.Dar daca iti iei ceva din echipamentul medical (ma tem ca e foarte scump), poti amenaja o bara de oxigen inainte de asamblare !!! =)))

Opțiunea a patra- butelii din diverse gaze (propan etc.) - usor de obtinut, altfel asemanator unui stingator. Totuși, ei spun că utilizarea aerului comprimat nu este recomandată.

Legături de legătură între reductor și receptor, unitate de preparare a aerului

Acum că sunt definite compresorul și ceea ce va fi receptorul, este necesar să ne gândim la modul în care vor fi conectate și la modul în care aerul comprimat va curge către aerograf.
Primul este nodul care se atașează direct la receptor și asigură distribuția aerului între linii (de menționat că una dintre principalele sale caracteristici este compatibilitatea cu conectorul de pe receptor, voi aminti metodele de înșurubare mai târziu).
Al doilea este un presostat. Comutatorul de presiune trebuie să se asigure că compresorul este oprit când se atinge o anumită presiune în receptor și să îl pornească când presiunea scade la valoarea minima. Ca presostat - cea mai bună opțiune este releul RDM-5 pentru sisteme sanitare. Se gaseste foarte usor, se vinde in majoritatea magazinelor de instalatii sanitare. Este necesar să acordați atenție - element de legătură RDM-5 este proiectat pentru un filet exterior de 1 inch.

În al treilea rând, este necesar să se indice presiunea din receptor. Cumparam un manometru cu limita de masurare de 10 atm. Acestea au o dimensiune de conexiune de 1. Important - aveți nevoie de un dispozitiv static.

A patra este o unitate de preparare a aerului. Trebuie aplicată o anumită presiune pe furtunul care duce la aerograf. Prin urmare, este necesar un reductor. Reductorul trebuie să aibă o limită de reglare a presiunii de la zero la 8-10 atmosfere. De asemenea, este necesar ca acestuia sa fie atasat un manometru pentru a vedea valoarea presiunii reglate, precum si un filtru separator de ulei. Deoarece, chiar și particulele de ulei de compresor pot zbura din receptor. Atenție - în nici un caz nu cumpărați un lubrifiant cu filtru - acesta îndeplinește o funcție diametral opusă.

A cincea - Consumabile, fitinguri, viraje, tees. Dimensiunea principală a fitingurilor este de 1 inch, pentru a calcula numărul lor, este necesar să construiți o diagramă a unității de distribuție și pregătire a aerului. Pe langa acestea, vom avea nevoie de mai multe adaptoare de la 1 la 1 inch, externe si interne.
După ce ne uităm la toate detaliile și ansamblurile, vom face un desen cu modul în care va arăta totul asamblat, de exemplu, astfel:

Acum să ne gândim la amplasarea întregii structuri. Ca opțiune - plăci obișnuite din PAL. Pentru a nu trage întreaga structură în jurul apartamentului atelierului de garaj cu matyugs, vom oferi picioare cu role care sunt ușor de găsit în orice magazin de mobilă. Pentru ca instalația să nu ocupe mult spațiu, am decis să așez totul pe două etaje. Pentru a facilita lucrul în viitor, vom desena următoarea schemă:

Veți avea nevoie fie de șuruburi M8 foarte lungi, fie de șuruburi scurte. De asemenea, nuci și șaibe.
Acum, pentru a rezuma etapa de planificare, să scriem o listă cu materialele necesare.

• Compresor - 1 buc.
• Receptor (stingător) 1 buc.
• Presostat - 1 buc.
• Manometru - 1 buc.
• Reductor de filtru - 1 buc.
• Supapă de urgență -1buc.
• Fitinguri, adaptoare - pe baza schemei selectate
• Diverse garnituri pentru instalații sanitare, bandă de fum, etanșant.
• Cabluri, comutator, mufa + diverse lucruri mici pentru instalarea si conectarea lor.
• Furtun flexibil (de preferință rezistent la ulei) cu un diametru care se potrivește cu diametrul exterior al fitingului de evacuare a aerului de pe compresor.
• Placă din PAL pentru suport, 4 picioare cu role, 4 șuruburi M8x25 sau știfturi M8, piulițe, șaibe și alte feronerie mici, precum și diverse unelte.

Să începem asamblarea!

Ansamblu compresor

Deci, alergatul prin magazine s-a terminat, am desenat o diagramă, începem un vârf =). Prima dificultate – pe care am întâlnit-o – a fost nodul de la ieșirea extinctorului. Există mai multe opțiuni aici - demontați ansamblul și găsiți un sudor care să sudeze adaptorul dorit. Din grabă, nu am vrut să caut pe cineva, așa că am acționat simplu - am deșurubat o parte a supapei (lăsând mecanica internă, am scos elementul de control). Un adaptor cu filet mamă de 1 inch a venit la una dintre ieșiri, iar un adaptor de la 1 la 38 a fost înșurubat în celălalt cu un scârțâit. Mână pe inimă - aceasta (și, de fapt, ca întregul receptor) a fost făcut cu încălcarea regulilor de funcționare a recipientelor sub presiune. Cu toate acestea, este mai bine să sudați un nou adaptor de înaltă calitate (care, desigur, nu este tocmai conform regulilor ...).

Prima etapă de asamblare a compresorului este simplă - ne înarmam cu o cheie pentru țevi de apă, bandă de fum, etanșant (atenție, ulterior îngheață - dacă doriți să o faceți timp de secole - nu regretați!), Și răsuciți adaptoare conform planului planificat în prealabil. O notă importantă - pentru a asigura o conexiune strânsă, nu este necesar să înfășurați totul „până la un scârțâit” - conform legii ticăloșiei - tees-urile și viraje nu vor ajunge niciodată unghiul dorit. Montam un reductor, un manometru, un presostat, un adaptor pentru un furtun flexibil. Fiecare etapă a procesului trebuie neapărat însoțită de montarea la receptor-stingător.

Tâmplar versus tâmplar

"Vipera cu roti aici ku!"
kf "Kin-dza-dza"

A doua etapă de asamblare este lucrările de tâmplărie. Le-am luat plăci de PAL gata făcute „din stoc” și le-am înșurubat roți de mobilier pe șuruburi autofiletante, având în prealabil găuriți scaune pentru ele cu un burghiu subțire (astfel sunt înșurubate exact la locul lor și mult mai ușor). Asigurați-vă că mergeți cu produsul nou făcut prin apartament (trebuie să-l verificați! =)) - aveți o atenție garantată și o reacție interesată din partea familiei dvs. (din categoria sfaturi proaste, ar merita să lăsați un post-scriptum „ nu repeta niciodată asta pe cont propriu”). Deoarece făceam un suport cu două niveluri, următorul pas a fost să marchez și să găurim pentru știfturi. Aproximativ în mijlocul fiecărui știft, am înșurubat piulițele, am măsurat banda perforată cu o margine (astfel încât s-a dovedit a fi un „pat” pentru stingător) și l-am ridicat pe acesta din urmă în locul destinat acestuia.
Atenţie!!! Asigurați-vă că acoperiți toate locurile mușcate ale benzii perforate cu bandă electrică sau alt material moale pentru a evita posibilitatea de rănire sau procesați-o astfel încât să nu existe margini ascuțite și bavuri.

După ce am poziționat extinctorul, am mai pus două benzi perforate deasupra și l-am fixat cu piulițe.
Dacă utilizați un acumulator pregătit ca receptor, atunci majoritatea modelelor mici (5, 6, 8 l.) de tip „orizontal” au paranteze-labe minunate în partea de jos și de sus. Cele inferioare pot fi înșurubate la bază, iar compresorul poate fi amplasat pe cele superioare.

În cazul meu, pe care îl folosesc ca exemplu, structura este formată din două nivele. „Al doilea etaj” al structurii trebuie pregătit înainte de instalare. Găsim găuri potrivite pe picioarele compresorului (sunt multe) și, menținând geometria, le marchem și le găurim la „etajul doi”. E in regula daca gaurile sunt putin mai mari decat diametrul suruburilor (eu am folosit M8), oriunde a fost nevoie am folosit saibe late. Montam placa „etajul doi”, uitandu-ne la diagrama despre care am vorbit in prima parte.
Punem compresorul. Pentru a reduce vibrațiile, este necesar să se prevadă niște elemente de amortizare. Am adaptat garnituri obișnuite din silicon pentru instalații sanitare, construind din ele un fel de amortizor. Reparăm compresorul, nu uitați să puneți șaibe.

Încercăm modulul de distribuție a aerului către receptor. Dacă ceva se odihnește sau este pur și simplu prost localizat, designul poate fi schimbat. După montare - fixați. Folosind un furtun flexibil, bandă de fum și cleme, conectăm ieșirea compresorului și intrarea unității de preparare a aerului. Clemele trebuie strânse bine, asigurând o potrivire perfectă a furtunului - în caz contrar, poate otrăvi și stropi ulei pe partea compresorului și otrăvi aerul pe partea laterală a modulului de distribuție a aerului.

Cânt corpul electric. Retușuri finale și...

— Mahmud, dă foc!
kf „Soarele alb al deșertului”

În primul rând, o mică teorie despre motorul folosit de compresor. Compresorul, pe care îl considerăm ca exemplu, folosește o mașină asincronă monofazată ca unitate. Prin urmare, pentru a-l rula, aveți nevoie de diferite dispozitive auxiliare. În cazul nostru, aceasta este o înfășurare de pornire cu un condensator. Citiți cu atenție instrucțiunile pentru compresor! Tipurile de dispozitive care asigură pornirea unității pot varia foarte mult între modele.
Acum, cel mai important lucru - trebuie să lucrați cu schema de conectare a instalației. Există mai multe capcane aici:

1. Compresorul este rupt din schema de cablare obișnuită. Pentru ca acesta să funcționeze, trebuie să instalați un jumper.
2. Este de dorit să se asigure elemente de protecție ( întrerupător de circuit) - un punct discutabil, în principiu, în cazul oricăror excese, mașina ar trebui să funcționeze pe grupul de prize la care este conectat compresorul - nu este necesar să instalați o altă mașină, în opinia mea.
3. Linia de conectare trebuie să treacă neapărat prin releu și comutator.
4. Uneori, un condensator trebuie conectat la compresor. Depinde de tipul lui. Asigurați-vă că verificați specificațiile și manualul pentru compresorul pe care îl utilizați.

Conexiunea trebuie realizată după următoarea schemă:

De la fișă-ștecă conducem firul de fază (L) la comutator. Apoi, conectați firul de fază la terminalul releului dorit. Firul neutru (N) rămâne intact, dacă există un fir de împământare, dacă acesta din urmă nu este prezent, pornim firul neutru la borna de împământare a releului (se dovedește zero de protecţie), de la releu conducem firele de fază și neutru la dispozitivul de pornire al acționării compresorului (există o astfel de cutie pe carcasa acestuia), iar conform diagramei o conectăm la bornele corespunzătoare. Se dovedește ceva de genul:

Vedere generală a schemei de conectare. Schema de conectare a releului RDM-5. Vă rugăm să rețineți - folosim terminalul L1 pentru a conecta faza, precum și terminalul corespunzător de pe blocul superior - de la acesta firul va merge la compresor. L2 nu este folosit! De asemenea, în niciun caz nu conectați plăcuțele între ele - atunci releul nu va funcționa.

De la un ștecher obișnuit (cablu de 2,5 mm2), printr-un întrerupător, la un presostat (spune unde se conectează ce) și la compresor. Cablul de la mufa poate fi de doua tipuri - cu pamant, faza si zero daca casa ta este noua, sau pur si simplu cu faza si zero daca casa este veche. În principiu, nu puteți face o baie de aburi și aduceți pământul la conductorul neutru, așa cum se face în casele vechi.
Deci, acum, pentru ca sistemul să funcționeze, vom instala un jumper. Este instalat direct pe blocul de borne demaror. lipirea este cea mai bună, dar puteți utiliza contacte de sertizare de tip adecvat (sunt indicate în descrierea compresorului). Jumperul este afișat cu albastru:

Schema cablajului jumperului în dispozitivul de pornire.
Acest jumper este foarte important, deoarece asigură conectarea înfășurărilor la fază.
La sfârșit, așezați cu grijă cablurile folosind cleme de plastic și tampoane autoadezive pentru ele. Inspectați cu atenție cablurile pentru integritatea izolației și verificați rezistența mecanică a fiecărei conexiuni. Verificați cu atenție dacă există potențiale scurtcircuite - fiecare fir trebuie decupat cu grijă și au contact numai cu terminalul destinat acestuia.

Acum - verificăm totul, îl rulăm și începem să pictăm modelele! =)

In contact cu