Emplacement correct jardin et le diviser en parterres permet de faciliter le travail d'entretien plantes cultivées et aider à augmenter le rendement. Le zonage du potager permet également d'effectuer les travaux saisonniers en temps opportun.

Âge des gaules

Lors du choix des semis, la préférence doit être donnée aux plantes les plus jeunes possibles, l'âge optimal des semis ne dépassant pas 1 à 2 ans. L'âge est d'une grande importance pour leur survie réussie dans un nouvel endroit : plus le plant est jeune, plus il s'enracine facilement. L'âge est particulièrement important pour les semis de fruits à noyau. Les plantes annuelles s'enracinent beaucoup mieux et il est également plus facile de former leur couronne.

Les semis d'espèces à pépins s'adaptent facilement à un nouvel endroit, même à l'âge de deux ans. Il n'est pas souhaitable d'acheter des plants âgés de 3 à 5 ans, car leur système racinaire a déjà atteint une taille telle qu'il ne peut pas être entièrement déterré. Les racines coupées présentent un risque sérieux de maladie. De plus, elles ne sont pas en mesure de fournir de l'eau et de la nourriture à une grande partie de la couronne. Le taux de survie dans les grandes arbres fruitiers dure parfois des années en raison de l'accumulation de racines coupées, ce qui peut les faire geler pendant l'hiver froid.

L'âge des semis peut être déterminé par leur apparence et leur structure. Si la plantule n'a pas de pousses latérales, c'est une plante annuelle, le meilleur âge pour la plantation. Selon les normes, un plant d'un an doit mesurer au moins 1 m de haut et avoir un système racinaire bien développé. Chez les plantes plus âgées, les racines sont détruites lors du creusement, ce qui a un effet néfaste sur leur taux de survie. Un plant de deux ans a un conducteur central et trois branches squelettiques latérales, s'étendant uniformément à partir de celui-ci, la longueur des racines est d'au moins 30 cm.

Tiges de gaules

Lors de l'achat de plants dans une pépinière, vous devez faire attention à leurs troncs (troncs). Les tiges des semis de haute qualité doivent être droites, régulières, avec des branches saines, une écorce saine et lisse, avec des plaies cicatrisées, sans aucun dommage ni défaut : limaces, plaies, taches et fuites de sève. De plus, il ne devrait y avoir aucune trace d'engelures ou de parasites sur eux.

Un bon tronc porte une couronne avec 3 à 4 branches saines ou plus bien développées. Un semis complet de deux ans devrait avoir un ordre de ramification. Il a un fil conducteur direct (conducteur central). Ses branches latérales doivent être réparties uniformément dans différentes directions. Il est souhaitable qu'ils aient une inclinaison du tronc à un angle de 90 °, mais en aucun cas inférieur à 45 °.

Si l'achat d'un semis est effectué au printemps, l'état des bourgeons doit être vérifié - ils peuvent être endommagés pendant le transport. Il ne doit pas y avoir de feuilles sur les branches du plant, sinon la plante perdra rapidement de l'humidité. De plus, les semis aux feuilles déjà fleuries ne s'enracinent pas bien.

État des greffons et des porte-greffes

Le plant greffé, et actuellement la majorité d'entre eux, doit avoir un bon état du greffon et du cep. Le greffon doit être de haute qualité, à pleine maturité. Vous devez toujours faire attention au type de porte-greffe sur lequel il est cultivé. Le porte-greffe est la partie racinaire du plant greffé, qui a été préalablement greffé (scion). Par conséquent, le porte-greffe doit avoir un système racinaire solide qui facilitera l'enracinement et le développement de la plantule. Le porte-greffe détermine également le port de la couronne du futur arbre et le moment de la fructification.

L'âge de la vaccination est très important. Il est préférable que le greffage soit effectué 1 an et demi avant de planter le plant. Un plant avec un système racinaire ouvert, qui a été greffé il y a 4 ans ou plus, aura un retard de développement, poussera plus lentement. Lors de l'achat d'un plant, vous devez faire attention à savoir s'il y a un gonflement ou un épaississement à l'emplacement du greffon. De tels défauts indiquent une mauvaise compatibilité entre les greffons et les porte-greffes. Les porte-greffes peuvent être d'origine semencière et végétative (clonale).

Le type de porte-greffe est un facteur qui affecte considérablement la résistance à la sécheresse des plantes fruitières. Le stock de graines est plus vigoureux et plus résistant à la sécheresse, grâce à quoi la plante fruitière sera beaucoup plus robuste. En particulier, certaines espèces d'arbres fruitiers sont cultivées sur des porte-greffes différents. Ainsi, l'abricot, la pêche, la prune et la prune cerise sont plantés à la fois sur des semis (stocks) de la même espèce et sur des amandiers. Cette différence affecte de manière significative la tolérance à la sécheresse de la plantule résultante.

LORS DE LA LIVRAISON POSTALE D'UN SEMIS, il est important de préciser la date exacte de sa réception - avant le début des gelées. Sinon, le semis reçu tardivement devra être stocké jusqu'au printemps, dans un sous-sol ou autre endroit frais, creusé dans le sable ou la terre, en humidifiant légèrement toute la période de stockage. Toute variété greffée sur amande est plus résistante au manque d'humidité. Les variétés greffées sur pêche et abricot sont moins tolérantes à la sécheresse. Les variétés greffées sur le prunier et le prunier ne tolèrent pas la sécheresse.

Les semis de poires sont généralement greffés sur des semis de diverses variétés de poires qui ont une résistance suffisante à la sécheresse. Si un autre arbre est greffé sur un plant de poirier, il sera suffisamment résistant à la chaleur et à la sécheresse. Parfois, très rarement, une poire est greffée sur un coing, une aubépine, un irgu ou un cotonéaster ; ces plantules sont déjà moins résistantes à la chaleur et à la sécheresse. Actuellement, les cerises, les cerises douces et les pommiers sont cultivés sur des porte-greffes végétatifs (clonaux) qui ne sont pas très tolérants à la sécheresse. Ces caractéristiques doivent être prises en compte lors de l'achat de semis. Ces arbres tolérants à la sécheresse ne peuvent être cultivés avec succès qu'avec une humidité du sol et un arrosage suffisants.

État du système racine

Lors du choix d'un plant, ce sont les racines qu'il faut donner Attention particulière... Une plantule aux racines longues et ramifiées prend racine et pousse mieux et plus vite. Par conséquent, la racine de la plante doit être bien développée. Il est souhaitable que ses branches principales soient séparées dans différentes directions avec une relative uniformité. L'état général des racines est important : moins elles ont été endommagées lors de la transplantation, plus les semis d'arbres fruitiers et d'arbustes prendront facilement racine.

Tout d'abord, lors de l'achat d'un semis, vous devez faire attention à la proportionnalité de la couronne et du système racinaire. Si le plant a une grande couronne et un tronc bien formé, mais qu'il n'y a pas de racines fibreuses envahissantes, cela signifie qu'une plante assez mature, creusée en violation de la technologie, est proposée à la vente. Un tel plant devra être cultivé, en investissant des soins supplémentaires importants après la plantation afin de conditionner son système racinaire.

Lors du choix d'un plant, vous devez examiner attentivement le collet - c'est l'endroit au-dessus des racines. Il devrait y avoir une légère courbure et une plaie ou un moignon rond cicatrisé - il s'agit d'une trace du porte-greffe coupé. Si la souche ou la blessure n'est pas envahie par la végétation au moment de la vente, il est fort probable que la plantule soit infectée par le champignon de l'amadou.

Lors de l'achat, vous devez porter une attention particulière à la façon dont les semis d'arbres fruitiers et d'arbustes sont disposés à la vente. Si les plants sont simplement disposés sur le sol et que les racines des plantes ne sont pas protégées du dessèchement, il est alors préférable de refuser d'acheter, quelle que soit l'attractivité de la variété végétale. Ces semis peuvent avoir des racines sèches ou altérées, selon toute vraisemblance, ils sont déjà morts ou sur le point de mourir. Il est préférable d'acheter les jeunes arbres auprès des vendeurs qui placent leurs plantes dans une auge, un seau ou un autre récipient avec une purée d'argile. En dernier recours, vous pouvez prendre des semis, dont les racines sont soigneusement enveloppées dans un chiffon humide ou une toile de jute.

Des gaules d'arbustes fruitiers et d'arbres plus âgés (4 à 5 ans) sont proposés à la vente avec une motte de terre sur les racines. S'il est nécessaire d'acheter un tel plant, vous devez vous rappeler que la motte doit être de la même taille que la couronne de la plante. Il peut sembler qu'une grosse motte de terre protège les racines du dessèchement de manière plus fiable, de sorte que la plante s'enracinera mieux. Cependant, une grosse boule de terre est mauvaise dans la mesure où elle cache l'état réel et le nombre de racines du plant.

Cet indicateur ne s'applique pas aux plants proposés par des entreprises étrangères, leurs plants de plantes fruitières ont un certain standard. Cette norme est définie par des enjeux logistiques, puisque les plants sont transportés dans des wagons sur de longues distances. Selon ces exigences, la préparation avant le transport comprend une taille spéciale des racines, grâce à laquelle un système racinaire normalement aspirant se forme avec un petit volume de coma. Habituellement, deux types de matériel de plantation sont proposés à la vente : les semis à système racinaire ouvert et les semis en conteneur à système racinaire fermé.

Semis avec un système racinaire ouvert

La qualité des semis avec un système racinaire ouvert peut être déterminée par inspection visuelle. L'état du système racinaire de la plante indique l'état de qualité du produit, qui s'enracinera avec succès dans de nouvelles conditions ou ne s'enracinera pas. Dans les semis avec un système racinaire ouvert, les racines doivent être de couleur claire, pousser dans toutes les directions et ne subir aucun dommage mécanique. Les racines doivent être fermes, ne pas se casser ni se fissurer au niveau des plis. Si les racines ont perdu leur élasticité, ce qui se manifeste par leur fragilité accrue, elles sont probablement trop séchées. Par conséquent, soit ces semis ne s'enracineront pas du tout, soit ils seront douloureux pendant longtemps. Les semis annuels et bisannuels bien développés avec la structure correcte du système racinaire ont généralement un tronc central (racine principale) et au moins 4 à 5 branches, c'est-à-dire des racines principales. Ils doivent être fibreux sans excroissances, il est très important qu'ils n'aient aucun dommage mécanique.

S'IL EST PROPOSÉ DE PROTÉGER LE JARDIN FRUITIER avec des plantations protectrices d'arbres et d'arbustes décoratifs, alors ils doivent être placés à une certaine distance. Entre les rangées d'arbres, il y a un écart de 1,5 à 2 m, entre les arbres d'affilée - 1 à 1,25 m Plantez des arbustes en rangées avec un écart de 0,75 à 1 m et d'une rangée de 0,5 à 0,75 m.

Les petites racines des plantules sont denses et luxuriantes. Si le plant n'a que la racine principale, mais qu'il n'y a presque pas de processus latéraux ou très peu d'entre eux, selon toute vraisemblance, il s'agit d'une plante plus ancienne qui a été retirée du sol de manière inexacte. Planté dans le sol, un tel semis peut ne pas prendre racine ou l'arbre ou l'arbuste qui a poussé pourrait faire mal. Si un gonflement et des nodules sont perceptibles sur les racines, cela signifie qu'elles sont infectées par le cancer des racines et ne conviennent pas à la plantation. Il ne faut pas oublier que les semis avec un système racinaire ouvert ont une période de plantation limitée dans le sol - pas plus de deux semaines. Par conséquent, ils doivent être achetés avant l'atterrissage.

Semis à racines fermées

Ces semis sont proposés à la vente dans un pot avec sol léger, c'est-à-dire avec un système racinaire fermé. Ils sont plus chers, mais ce principe de culture du matériel végétal présente plusieurs avantages. Les racines des plantules à système racinaire fermé sont mieux protégées, elles sont moins blessées lors de l'extraction du sol, lors du transport et lors de la transplantation dans le sol sur lieu permanent... De plus, lors de l'achat de plants avec un système racinaire fermé, le délai de plantation dans le sol est prolongé.

Lors de l'achat d'un tel plant, vous devez tout d'abord vérifier s'il n'y a pas de tromperie ici. Pour vérifier, il suffit de tirer l'arbre par le tronc. S'il y a un plant ordinaire dans un pot, qui a été simplement recouvert de terre afin de le vendre plus cher prix élevé, alors l'arbre est facilement retiré du pot. Si la plante est fermement ancrée dans le sol ou si ses racines ont poussé à travers le pot, cela indique un semis de bonne qualité. Lorsqu'une motte est mal tressée par les racines, le sol s'en effrite, bien que ce plant ait été cultivé en pot, il a été récemment transplanté raison inconnue, et il est probable que les racines ont été endommagées. Il vaut mieux ne pas prendre une telle plante.

En continuant à vérifier la qualité du plant cultivé dans le conteneur, vous devez examiner attentivement le morceau de terre. Il peut indiquer depuis combien de temps il a été formé. Une telle masse est densément entrelacée avec le système racinaire du plant, elle ne s'effrite pas et contient une certaine quantité de mauvaises herbes ou de mousse. De plus, un entrelacement dense et dense d'un coma de terre avec des racines indique un bon développement du système racinaire. Ensuite, vous devez faire attention au système racine réel. Parfois, les racines poussent dans le sol à travers système de drainage... En préparation de la vente, le vendeur peut les tailler au niveau du conteneur pour leur donner un aspect soigné. Couper les racines d'un plant est inacceptable, car cela rend les racines saines malades. Un système racinaire malade se souviendra certainement de lui-même lors de l'enracinement d'un plant, ce processus s'étirera avec le temps ou la plante ne prendra pas racine du tout.

Les semis de bonne qualité avec un système racinaire fermé ont généralement des racines qui dépassent des trous au fond du récipient. Il faut les examiner attentivement, vous pouvez même les gratter un peu avec l'ongle. Habituellement, le bois des racines vivantes est d'un blanc pur. La couleur du bois au niveau des racines séchées et malades est gris jaunâtre. La couleur brune et foncée de la racine sur la coupe indique que la plante gèle probablement en hiver ou souffre. Les racines mortes sont généralement de couleur brune ou noire.

Vidéo : Comment choisir le bon semis de pomme

Le printemps a déjà commencé. Considérant que cette année l'hiver était anormalement froid, beaucoup d'entre eux ont souffert des arbres du jardin : certains ont gelé, et certains ont complètement disparu. La nature ne tolère pas le vide, par conséquent, les dommages causés par le gel au jardin doivent être reconstitués et donc optez pour de nouveaux semis. Par exemple, moi aussi, j'irai bientôt chercher des pêches - plantées l'année dernière, il est déjà clair qu'elles sont congelées, vous ne pouvez pas attendre le flux de sève.

Récemment, la fraude sur le marché des semences et autres produits agricoles en Russie a atteint son paroxysme.

Il est tout simplement déraisonnable de prescrire des graines par courrier - dans 75% des cas, lorsque vous les achetez dans un magasin inconnu, des "mauvaises herbes" viendront. Les histoires sur les "fraises frisées", qui non seulement ne frisent pas, mais même pas les fraises, sont également bien connues de nombreux résidents d'été.

Ils achètent rarement des semis par courrier - et ceux qui prennent encore un tel risque, bien sûr, assument eux-mêmes l'entière responsabilité d'une telle étape, mais comme la plupart des résidents d'été et des jardiniers préféreront choisir eux-mêmes les semis, de sorte que ce qu'on appelle "les toucher de leurs propres mains" dans ce domaine, je vais vous permettre de vous donner mes conseils pour que vous ne vous trompiez pas dans votre choix - après tout, acheter un mauvais semis (contrairement aux graines annuelles) se heurte au fait que vous occuperez un grande surface utilisable sur le site dans l'espoir de faire pousser un bon arbre fruitier, mais le résultat peut être désastreux.

Le printemps est le moment d'acheter des semis. Suivez les règles de base lors du choix, et les arbres fruitiers donneront régulièrement de bonnes récoltes.

1. Tout d'abord, étudiez bien le sujet de l'achat

Le plant doit avoir l'air frais, propre, en aucun cas flétrir à un état de légère sécheresse. Il ne devrait y avoir aucune trace de parasites ou de foyers de maladies sur son corps. Il est impératif qu'une étiquette soit attachée au plant indiquant le sélectionneur-producteur, la variété, la race et la zone pour la culture favorable de cette variété particulière.

Si les semis sont vendus avec des racines ouvertes (sans coma de terre - d'ailleurs, ils cachent souvent et masquent le mauvais état d'un jeune arbre, donc je préfère acheter de tels arbres ouverts, s'il ne s'agit pas, ou je ne faire un achat loin de chez soi), puis portez une attention particulière à ce moment et examinez tout attentivement - je pense que cela ne vaut pas la peine de parler du fait que les racines doivent être intactes. Si le sélectionneur de semis n'a pas eu assez d'intelligence, de force ou de patience pour extraire soigneusement son produit du sol sans endommager ses racines, alors la qualité de ces derniers parle d'elle-même.

Les racines d'un arbre sain sont toujours claires, à la fois à l'extérieur et sur la coupe, et il ne devrait y avoir aucune tache brune ou blanche ni aucune excroissance sur elles.

Le système racinaire fibreux doit avoir au moins 5 racines principales, le système racinaire pivot doit en avoir au moins trois et leur longueur doit être d'environ 30 centimètres.

2. Faites attention aux petites choses

L'état des jeunes arbres dépend en grande partie des conditions dans lesquelles ils se sont développés.

La hauteur des semis de pépins annuels doit être de 1,2 à 1,3 m, celle des fruits à noyau de 1,4 à 1,5 m.

Si la plante est plus petite, cela signifie qu'elle n'a pas été suffisamment soignée : elle a été mal arrosée, pas nourrie, elle a été touchée par des maladies, etc.

Souvent, ils essaient de justifier la petite taille des plants avec un stock faible, mais en pépinière c'est de grande importance n'a pas. Plus tard, dans le jardin, les arbres sur porte-greffes à faible croissance entrent dans la saison de fructification beaucoup plus tôt, leur croissance ralentit.

D'un autre côté, si les plants sont trop grands, la technologie de leur culture pourrait être violée.

Par exemple, l'eau et l'azote ont été ajoutés avec retard, de sorte que les plantes se sont allongées, mais n'ont pas eu le temps de passer par toutes les phases de développement nécessaires. Ces arbres produisent des pousses herbacées qui gèlent facilement en hiver.

Règle 3 : Considérez la zone de croissance et la variété

Les qualités gustatives des fruits et des baies dépendent en grande partie de la conformité des conditions agro-climatiques aux exigences de la variété, de la race et de l'espèce. Ceci est particulièrement important lorsqu'il s'agit de pommiers et de poiriers de la période de maturation hivernale. Variétés populaires Golden Delicious ou Mutsu cultivées en différentes zones, différera non seulement par le goût, mais aussi par l'apparence. De nombreuses variétés appréciées des résidents estivaux, par exemple le leader mondial Fuji, recommandent de ne planter que dans les régions du sud, et le reste des amateurs d'exotisme japonais ne peut qu'espérer la recherche de scientifiques et d'experts.

Fuji a récemment eu un clone de Beni Shogun qui pourrait bien faire. Il convient également de noter qu'avec une forte inadéquation des conditions, la variété peut ne pas porter de fruits du tout. Il existe de nombreuses raisons - le manque de chaleur pendant la saison de croissance ne permet pas la formation de boutons floraux à part entière ou ils ne peuvent pas résister au froid, ou les fleurs ne sont pas pollinisées en raison des vents secs du printemps, etc.

4. N'achetez pas de plants dont les racines et le feuillage sont exposés

Bien sûr, une telle plante a un aspect plus attrayant, mais les feuilles continuent à évaporer intensément l'humidité et à dessécher la plantule. À hautes températuresà la fin de l'été et au début de l'automne, il est difficile de protéger même les racines soigneusement enveloppées dans un sac. S'ils étaient complètement ouverts, par exemple, dans un délai de 1 à 1,5 mois, un tel arbre ne survivra tout simplement pas.

Pour les plantes en pot, il est important que la boule de terre soit tressée avec des racines. Si de la terre tombe d'un coma semi-tressé, il est probable que le plant ait été transplanté avant d'être vendu

5. Achetez de jeunes arbres de 1 à 2 ans

Même si le plant a été déterré très soigneusement, il perd une partie de ses racines, ce qui perturbe le rapport du système racinaire au nombre potentiel de feuilles.

Pour une plante, c'est un stress fort, et elle va consacrer une partie de son énergie à la récupération. Les jeunes arbres tolèrent plus facilement la replantation que les plus vieux.

Immédiatement après l'achat du plant, les racines ouvertes doivent être placées dans un sac en plastique, y ajouter un peu d'eau et planter dans le sol dès que possible. Les plantes peuvent être stockées pendant une courte période, jusqu'à 7-11 jours, et uniquement à basse température, jusqu'à + 10 ° C.

• Les semis annuels n'ont pas de couronne. Si la plante est plus âgée, choisissez des spécimens avec des pousses uniformément réparties dans toutes les directions.
• Le meilleur endroit pour acheter un semis est auprès des organisations qui le cultivent. Si de jeunes arbres sont vendus dans une exposition, un marché ou dans une jardinerie, la pépinière doit être indiquée sur l'étiquette et ses coordonnées sont données.
• Protégez les racines du dessèchement vers le sud en les arrosant d'eau et en les enveloppant dans du papier d'aluminium. Si elles se dessèchent, plongez les racines dans l'eau pendant une journée avant de les planter.

Nous plantons des arbres fruitiers

Le meilleur moment pour planter de grands arbres- à l'automne ou au milieu du printemps, et les plantes en pot peuvent être plantées même en été. Le trou de plantation doit être légèrement plus large que le coma en terre. Placez la boule de terre à une profondeur telle que sa surface soit juste en dessous du niveau du sol. Si vous plantez des arbres à racines nues, assurez-vous que le collet n'est pas inférieur à la distance de la paume de la surface du sol. Remplissez le trou avec du compost et des copeaux de corne, tassez et arrosez bien.

Choisir les semis : de A à Z

Le printemps est en avance sur le calendrier, et les jardiniers sont heureux de clarifier les plans pour les plantations futures, de rechercher de nouvelles variétés de plantes dans les catalogues et d'attendre avec impatience le moment où ils pourront à nouveau faire leur activité de jardinage préférée. Avant de prendre une décision définitive, familiarisons-nous avec les bases théoriques pour faire le bon choix. plantes de jardin pour que le travail et les frais ne soient pas vains.

Conditions pédologiques et climatiques Différents composants notre pays est très différent, ce qui détermine le choix des plantes de jardin pour chaque site spécifique. Il est clair que la pêche ne pourra pas survivre dans les vergers du nord en raison de ses caractéristiques biologiques et des exigences des conditions de croissance, qui ne peuvent pas être fournies dans le nord-ouest de la Russie. Seules les variétés zonées de races de plantes de jardin résistantes à l'hiver, à la fois fruitières et à baies et ornementales, seront fiables et durables ici. C'est sur cela que se base l'assortiment des pépinières locales, où poussent des semis d'arbres et d'arbustes, des bulbes et des racines vivaces.

Zones de rusticité hivernale

Variétés de zonage cultures de fruits et de baies se produit après des essais de variétés dans les zones de variétés d'État et est enregistré dans le registre d'État des réalisations en matière de sélection. Chaque année à Moscou, il y a un

publication de l'Institution fédérale de l'État « Commission d'État de la Fédération de Russie pour les tests et la protection des résultats de sélection », qui répertorie les variétés de plantes de jardin. Les zones d'horticulture en Russie se sont historiquement développées comme suit : sud, centre, nord, Sibérie et Extrême-Orient. Selon cette classification, la région de Léningrad appartient à la zone médiane avec Moscou, Vladimir, Pskov, Toula, Saratov, Rostov et d'autres régions assez méridionales. En fait, les conditions du nord-ouest sont plus proches de la zone nord du jardinage: régions d'Arkhangelsk, Vologda, Kirov. République de Carélie et autres. Par conséquent, lors du choix de plants de fruits, de baies et de plantes ornementales, il est plus fiable de se concentrer sur les variétés de la zone nord du jardinage.

La base du zonage des variétés et des races est la rusticité des plantes, qui n'est pas égale à leur résistance au gel, mais est un complexe de propriétés végétales pour résister aux facteurs défavorables de leur hivernage dans la zone de culture. Parmi propriétés essentielles arbres et arbustes pour jardins nordiques - leur résistance au gel, c'est-à-dire leur capacité à supporter le gel sans perte. Mais ce n'est pas la seule chose qui compte. Un hivernage réussi aura lieu si la race et la variété subissent l'assèchement hivernal du sol, l'alternance de basses températures et de dégels, qui réduisent sensiblement le durcissement des plantes et les rendent vulnérables à de nouvelles gelées, même pas très fortes. Avec des températures hivernales positives inattendues, comme cet hiver, les plantes consomment une quantité accrue de nutriments stockés pendant tout l'hiver pour les processus de respiration. Une telle consommation « non planifiée » peut entraîner un affaiblissement important des plantes et même leur mort. Une transition brusque de + 5 ... +7 ° au gel sans couverture neigeuse est très dangereuse pour toutes les cultures horticoles. L'amortissement lors des dégels et le gonflement lors des fortes gelées sont également destructeurs pour les variétés qui ne sont pas adaptées à l'hivernage dans le nord. Les croûtes de glace à la surface de la terre et la couronne des plantes sont également dangereuses. Le trempage au printemps pendant les inondations est également extrêmement nocif pour les arbres et arbustes du jardin. On pense que seuls les pommiers tolèrent les inondations printanières de manière relativement indolore pendant plusieurs jours, d'autres races de fruits et de baies peuvent rapidement mourir de manque d'oxygène et de dommages aux racines.

Compte tenu de toutes ces circonstances défavorables réellement existantes, seules les variétés de cultures de fruits et de baies sont zonées, qui résistent avec succès à toutes les conditions négatives de l'automne période hivernale la vie végétale, grandir et porter ses fruits avec succès.

Températures minimales moyennes pour neuf zones de rusticité :

zone 1 en dessous de -45,6°C ; zone 2 de -40 à -45,5 ° ; zone 3 de -34,5 à -39,9°С : zone 4 de -28,9 à -34,4° ; zone 5 de -23,4 à -28,8 C; zone 6 de -17,8 à -23,3°C ; z elle 7 de -12,3 à -17,7°C ; zone 8 de -6,7 à -12,2°C ; zone 9 de -1,2 à -6,6°C.

La première règle du choix des semis est d'acheter des plants de producteurs locaux qui ont hiverné avec succès dans nos conditions. L'achat de gaules de production du sud entraînera des pertes, un gaspillage d'efforts, de ressources et d'espace dans le jardin. Les premières foires de février-mars vendent souvent du matériel de plantation des régions du sud qui ne convient pas à la culture dans la zone horticole du nord.

Les plantes ornementales que nous choisissons pour nos jardins sont le plus souvent produites à l'étranger, ce qui détermine évidemment leur moindre rusticité. que la nôtre (à l'exception peut-être des plantes de Finlande). Habituellement, une annotation aux plantes comprend une indication de la zone de leur résistance à l'hiver. À cet égard, nous vous parlerons des zones de rusticité selon la classification du Département AgricultureÉtats-Unis (USDA), adopté en pays de l'Ouest comme critère d'introduction des plantes ornementales du sud au nord. Le territoire des États-Unis est divisé en 11 zones de rusticité : les conditions de vie les plus sévères pour les plantes de la 1ère zone, où les températures minimales moyennes descendent en dessous de -45,6 ° C ; la zone la plus chaude 11 - il ne fait jamais plus froid que +4,5 ° .

Carte de notre pays (territoire l'ex-URSS) est également divisé en zones selon la classification USDA, mais cela ne signifie pas que les conditions des mêmes zones aux États-Unis ou en Europe et les nôtres correspondent. Il existe des écarts importants en termes d'apport de chaleur, d'humidité et de son évaporation, la durée des heures de clarté est insuffisante. Sur l'ensemble du territoire de notre pays, en effet, il n'y a pas de zone plus douce que la 9ème selon cette classification (les pays d'Europe occidentale ont la même classification de zonage). Le territoire nord-ouest est situé dans la 4e zone de rusticité. Les plantes doivent être choisies parmi les espèces et les variétés qui sont destinées à cette zone et à ses environs. Plus la zone de culture de la culture et de la variété est éloignée au sud, plus il faudra de main d'œuvre pour assurer « l'habitation »* de cette plante au nord.

Pour évaluer la possibilité de cultiver de nouvelles espèces et variétés de plantes ornementales, de plus en plus nombreuses chaque année, nous devons nous concentrer sur un ensemble de facteurs inhérents au sol et aux conditions climatiques d'une zone particulière de notre pays par rapport à données de zonage pays européens... L'inconstance des températures hivernales, devenue si caractéristique du climat, est particulièrement difficile pour les plantes de 5-6 zones. dernières années dans les régions du centre et du nord-ouest, engorgement des sols en saison, manque de chaleur. La durée du jour est très importante - dans chaque zone, elle a la sienne.

Mélange moyen températures minimales et la durée du jour sont les facteurs déterminants de la résistance à l'hiver. A cet égard, il est connu que la résistance au gel dans sa zone est

L'ombre peut être gravement endommagée ou même mourir s'il y a un gel de seulement quelques degrés en dessous de zéro pendant la saison de croissance. La résistance à l'hiver est acquise par une plante à la suite d'une longue préparation (trois mois, en moyenne, avant le début du froid) pour l'hiver, lorsque les processus physiologiques se déroulent comme d'habitude avec des heures de lumière naturellement changeantes. A ce moment, les plantes ralentissent leur croissance, arrêtent la formation d'organes non limitants. La nutrition et l'énergie servent à ce moment à former les organes d'hibernation (reins), à stocker les tissus et à faire mûrir le bois. Le signal pour commencer à se préparer est un changement dans la durée des heures d'ensoleillement, la sensibilité photopériodique des plantes leur donne l'opportunité de saisir ces changements et de commencer à se préparer pour l'hiver.

La difficulté d'introduire des espèces et des variétés végétales plus méridionales vers le nord réside dans le fait. que la période de préparation pour l'hiver à une certaine longueur du jour (disons, à 14 heures) à différentes latitudes dure temps différent: le plus au nord, le plus court - pas trois mois, comme la plante est habituée, mais seulement deux ou un, et l'arbre n'aura pas le temps de se préparer pour l'hiver, ses tissus seront toujours "d'été", donc il peut facilement mourir. Il s'avère que la résistance à l'hiver des races et des variétés dépend directement de "l'habitude" de la plante à la durée du jour et de ses changements saisonniers. Mais c'est l'amplitude des heures de clarté en plein champ que nous ne pouvons pas changer.

Les plantes plus méridionales cultivées à partir de graines par semis en pleine terre se déplacent avec succès vers le nord. Il s'agit d'une ancienne technique de jardinage qui permet de sélectionner parmi une grande masse de semis les plus résistants à l'hiver qui peuvent se développer avec succès dans de nouvelles conditions pédologiques et climatiques.

Surtout, nous avons des doutes sur le choix des plants de roses importés. Le marquage des plantes dans les zones 4 à 5 avec l'abréviation ADR (résistant à l'hiver en Allemagne), ne garantit malheureusement pas leur résistance à l'hiver sans abri dans la zone centrale et nord-ouest. Ici, les plantes de 2-3 zones hivernent vraiment de manière fiable sans abri - les épines, leurs formes et variétés de jardin, et même en hiver rigoureux, les pousses gèlent au-dessus de la couverture neigeuse, sous une couche de neige l'hivernage est fiable. Les variétés de 4 zones (shrabs, certains de rosiers grimpants, polyanthus, couvre-sol) ont besoin de buttage pour l'hiver, de réchauffement des tiges à branches d'épicéa, de lutrasil. Les variétés de roses 5 et 6 zones (floribunda, hybride de thé, la plupart des variétés de rosiers grimpants, rosiers miniatures) ont besoin d'un abri sec à l'air.

Dans les années 60 du XXe siècle, des dendrologues spécialistes nationaux, sur la base des études les plus larges et les plus approfondies, ont développé des cartes de zonage des espèces d'arbres. La principale réalisation de ce zonage, beaucoup plus détaillé en termes de sol et de facteurs climatiques que les zones USDA (60 76 zones), est qu'un assortiment d'arbres et d'arbustes décoratifs pour l'aménagement paysager urbain et colonies... L'assortiment principal comprenait environ 700 espèces de races et d'espèces recommandées pour la plantation en masse sans risque de perte ; supplémentaire - pour une utilisation limitée avec de bons soins; limité à un usage unique dans des zones particulièrement favorables avec un entretien soigné (par exemple, datchas d'État, jardins représentatifs, etc.). Le travail classique de l'A.I. Kolesnikova - "Dendrologie décorative" est un réservoir de connaissances inégalé dans cette branche du jardinage.

Mais l'assortiment des années 60-80 du siècle dernier constitue désormais une très petite partie du moderne ; un grand nombre de nouvelles espèces et variétés de plantes sont devenues la réalité de notre vie au jardin. Et, malheureusement, les informations sur la résistance à l'hiver et la viabilité des nouvelles espèces et variétés sont dispersées et mal disponibles pour la plupart des jardiniers intéressés. le domaine public. Par exemple, à St. V.L. Komarov "(Saint-Pétersbourg, Rostok, 2002). Catalogue des plantes vivaces (herbacées et arborescentes) hivernant dans des conditions Saint-Pétersbourg contribuera à faire des choix judicieux en faveur des espèces nordiques résistantes.

Lors de l'achat de matériel de plantation, il est utile de critiquer les vendeurs aléatoires de plants aléatoires, en privilégiant les producteurs professionnels travaillant conformément à GOST.

Exigences relatives à la qualité du matériel de plantation

Ces exigences sont déterminées par la norme nationale de la Fédération de Russie « Matériel de plantation pour les fruits, les baies, les cultures subtropicales, les noix, les agrumes et le thé », qui a été introduite le 01.01.2010 (GOST 53135 2008). La norme définit les qualités des 1ère et 2ème variétés commerciales de plantules, des indicateurs biométriques et phytosanitaires d'évaluation des plantes. Chaque race et variété a ses propres indicateurs de développement de la couronne, du système racinaire et de la santé des plantes.

Ainsi, les semis de pommiers annuels sont ramifiés et non ramifiés. doit avoir un système racinaire ramifié, pendant la saison de croissance - des feuilles correspondant aux caractéristiques variétales de la race. Le diamètre du tronc à une hauteur de 5 cm du collet au 1er degré doit être compris entre 7 et 12 cm, au 2e degré - 5 à 7 cm.

Les semis d'argousier, après avoir été déterrés en pépinière, doivent subir un lavage minutieux du système racinaire du sol, suivi d'une immersion des racines dans une purée d'argile et de tourbe pour préserver les racines vivantes. Les pépinières nettoient le système racinaire du sol pour empêcher la propagation d'une éventuelle infestation des racines par les pupes de la mouche de l'argousier et d'autres stades d'hivernage des ravageurs, les kystes des nématodes de la pomme de terre. L'absence de nodules radiculaires est autorisée.

Mais il est possible de distinguer les exigences générales inaliénables pour le matériel de plantation, qui doivent être respectées lors du choix des plantes.

C'est une pureté variétale à 100%, l'absence d'organismes de quarantaine, de maladies virales, qui sont nombreuses. Parmi eux : taches chlorotiques des feuilles d'un pommier, bo-rosage et piqûres de bois de pommier, mosaïque d'un pommier. Le vendeur de plantes doit disposer de certificats de pureté du matériel végétal, y compris pour les formes latentes d'infection virale, les mycoses de l'écorce et du bois.

Extérieurement, le plant doit être sain à tous égards : avoir une écorce entière, collet, bois, racines sèches vivantes ; feuilles sans taches, indiquant la présence de maladies fongiques et virales (si le matériel de plantation est vendu à l'automne ou pendant la saison de croissance avec un système racinaire fermé). Pour les semis d'espèces à pépins de 1ère année, l'infection par le mildiou des racines, le cancer bactérien des racines n'est pas autorisé. Et bien que la norme autorise dans un lot de matériel de plantation pas plus de 2% d'infection par l'oïdium, la gale, les taches foliaires, la rouille, il vaut mieux ne pas prendre de plants de qualité douteuse afin de ne pas introduire d'infection dans le jardin.

L'écorce ridée, le bois sec, le pelage de l'écorce du bois, le brunissement, la moisissure de l'écorce ne sont pas autorisés - les plantes avec de tels signes ne peuvent pas être prises, il s'agit d'un mariage de fabricant.

Il convient de prêter une attention particulière à la qualité et à la forme des bourgeons à fruits: il arrive que le site de greffe soit clairement visible par un afflux spécial, c'est-à-dire le plant greffé, mais les bourgeons sont suspects par leur étroitesse et leurs sommets pointus. Cela est dû à un oubli du fabricant - le vaccin s'est rompu, la pousse a poussé sous le hurlement, elle a été couronnée et au lieu d'une plante variétale, un semis sauvage à couronne ramifiée a été mis en vente. Il est préférable de le découvrir lors de l'achat, en comparant les bourgeons avec des plantes voisines, les bourgeons sauvages sont très différents dans leur netteté.

Pour les semis de fruits à noyau (cerises, cerises douces, prunes), l'infection par des infections virales, la brillance laiteuse, la moniliose, la cytosporose, le clusterosporium et d'autres maladies de l'écorce et du bois n'est pas autorisée ; la présence de nécrose sur l'écorce des troncs à la suite de la défaite des agents pathogènes du séchage mycotique des fruits est également inacceptable

Au printemps, les semis ne doivent pas avoir de bourgeons ouverts; avant de les planter en pleine terre, ils sont stockés à 0 ... + 5 ° C. À cet égard, cela n'a aucun sens d'acheter des plants en février mars si vous n'avez pas la possibilité de les fournir. stockage correct au froid, garder le système racinaire dans de la tourbe humide ou de la sciure de bois pour garder les racines d'aspiration minces. Ce sont ces minuscules racines qui souffrent et meurent lors d'un transport inapproprié du matériel de plantation, ce qui est facile à voir dans n'importe quelle foire aux semis, où les plantes restent pendant des jours au chaud avec des racines sèches et déjà mortes. De plus, lors des premières expositions, en règle générale, du matériel de plantation du sud est présenté, inadapté à nos conditions de croissance (arbres fruitiers, roses, hortensias, genêts et autres arbustes d'ornement). Sa qualité peut être terrifiante : des souches sèches de rhizomes et de racines avec une énorme masse aérienne de plantes, qui les condamne à mort. Les vendeurs présentent souvent ces plantes comme cultivées ici, induisant les acheteurs en erreur.

Les racines des semis avec un système racinaire ouvert doivent être recouvertes d'un matériau absorbant l'humidité, à la fois pendant le transport au printemps à 0 ... + 5 ° C et pendant la mise en œuvre (exigences standard)

Cultiver des semis avec un système racinaire fermé est devenu la norme, il est pratique de traiter un tel matériel, car le temps de plantation n'est pas limité, comme pour les semis en pleine terre, en avril - mai et septembre - octobre. Mais vous devez vous assurer que les arbres et les buissons ont vraiment poussé et hiverné dans des conteneurs de taille suffisante pour le développement complet du système racinaire. Un tel plant repose fermement dans un pot ou un sac en plastique, le morceau de terre est dense, sa surface est parfois recouverte de mousse et les racines sortent des trous de drainage de 1 à 2 cm.

Quel âge de semis dois-je choisir ?

Les semis d'arbres fruitiers sont généralement achetés à l'âge de 1 à 2 ans, mais il existe des arbres en conteneurs de 3 ans. Ici, le schéma est le suivant : plus la plante est jeune, plus elle s'enracine facilement dans le jardin. Les arbres plus âgés sont beaucoup plus chers. Après avoir choisi un semis non ramifié d'un an d'un pommier ou d'un poirier, il est planté dans le sol et couronné indépendamment au printemps -en haut 60-80 cm couper le haut de la tige droite pour le développement des branches squelettiques, recouvrir la coupe de vernis de jardin ou d'huile de lin. De plus, à mesure que les pousses repoussent, elles sont pincées pour une ramification active, formant une couronne bien éclairée de tous les côtés.

Jeunes plants d'arbustes d'ornement et racines de vivaces

Il est préférable et plus sûr de les choisir peu de temps avant atterrissage possible en pleine terre, c'est-à-dire fin avril - début mai pour le Nord-Ouest. Il arrive qu'au début du printemps, lors de foires et d'expositions, on nous propose du matériel de plantation de vivaces totalement inapproprié. Ces petits morceaux de rhizomes d'iris, lobes de racines filamenteuses de phlox paniculata avec 1-2 pousses allongées, emballés dans des sacs avec de la tourbe sèche, ne sont le plus souvent pas capables de survivre même avec bons soins dans un appartement chaud avec de l'air sec, et sur une loggia fraîche aussi. Une autre chose est que les tubercules de dahlias, de bégonias, de bulbes de glaïeuls, de crocosmia, d'acidantera et de plantes similaires en bon état de santé permettent de faire pousser des plantes normales.

Le moment de diviser et de transplanter les vivaces dépend du moment de leur floraison : au printemps et au début de l'été, les espèces qui fleurissent à la fin de l'été et à l'automne sont divisées (et achetées), et vice versa.

Quant aux plantes fruitières et à baies, il est plus sûr d'acheter des arbustes d'ornement et des plantes vivaces herbacées cultivées dans les pépinières locales à partir de plantes mères déjà adaptées aux conditions de croissance du Nord-Ouest.

Lors de l'achat de cormes, vous devez savoir qu'il n'y a aucune garantie de conformité régime de température leur stockage en automne et en hiver. S'il a été violé, les plantes des bulbes peuvent ne pas fleurir, mais le matériel de plantation sera dans tous les cas préservé. Il est préférable de choisir des boutures à part entière de vivaces ou de plantes dans des conteneurs qui s'enracineront facilement lors de la plantation tout au long de la saison.

Commençons par les cultures fruitières.Il faut dire tout de suite que les semis sont divisés en deux groupes - avec un système racinaire ouvert et un système racinaire fermé, c'est-à-dire cultivés dans des conteneurs. La vente de semis avec un système racinaire ouvert est possible et conseillé au printemps et en automne - avant le débourrement et pendant la chute des feuilles.

Lors de l'achat de tels plants, l'état du système racinaire (sa taille, sa teneur en humidité), ainsi que l'état des bourgeons, sont de la plus haute importance - il est souhaitable qu'ils soient en état de dormance. Le système racinaire d'un jeune plant bien développé a un grand nombre de racines fibreuses dans sa structure.

Ils ne doivent pas avoir de croissance nodulaire : ce sont des signes de cancer des racines. Dans les pépinières et les jardineries de bonne foi, avant la vente des plants, ils effectuent ce qu'on appelle la défoliation - le lavage, ou mieux

UN SYSTÈME RACINAIRE SAIN D'UN JEUNE SEMIS BIEN DÉVELOPPÉ A UN GRAND NOMBRE DE RACINES RACINES DANS SA STRUCTURE

couper les feuilles en laissant des pétioles. Cette technique permet de réduire la perte d'humidité par les feuilles et en même temps de ne pas blesser les bourgeons qui mûrissent dans leurs sinus. Et bien sûr, point important- combien de temps s'est écoulé depuis le moment où le plant a été excavé jusqu'à ce qu'il soit planté dans un endroit permanent ou dans un fossé : plus ce temps est court, mieux c'est.

L'option idéale est lorsque le semis est déterré devant vous. Il est seulement souhaitable qu'en même temps ils ne secouent pas trop le sol. Quant aux semis à système racinaire fermé, il faut d'abord comprendre s'ils y sont vraiment cultivés, et non plantés peu de temps avant la vente (c'est malheureusement aussi le cas).

Un semis cultivé dans un conteneur a une motte bien formée qui occupe la majeure partie du pot, et seul le semis planté n'a pas le temps de tresser le sol avec des racines et s'enlève facilement avec l'exposition du système racinaire.

L'âge d'un jeune arbre fruitier est facile à comprendre à partir des apports d'écorce qui se forment chaque année lorsque la branche pousse : combien d'apports (anneaux), autant d'années.

Un semis standard bien développé d'un pommier annuel doit mesurer environ 1 m de haut avec un pot et un jeune de deux ans - environ 1,5 m.Les semis ne doivent pas présenter de dommages mécaniques visibles, de fissures dues au gel ou de fissures. Les dommages mécaniques sont une porte d'entrée pour l'infection. Séparément, il faut mentionner le lieu

greffage, car la majorité des plantules de cultures fruitières sont produites par greffage de boutures variétales sur des porte-greffes qui présentent des qualités de vitalité plus avantageuses par rapport au matériel de greffon, par exemple, résistance accrue au gel, croissance modérée (cas des porte-greffes semi-nains), manque de croissance.

La jonction du porte-greffe et du greffon dans les premières années est fortement prononcée. Parfois, le porte-greffe peut donner une pousse forte et le greffon est très faible ou totalement absent - de tels semis doivent être jetés.

Parmi les plantes fruitières, les cultures de baies occupent une place particulière - ce matériel de plantation est obtenu par bouturage. Les semis de baies de haute qualité doivent avoir un système racinaire bien développé avec des racines fibreuses, ainsi que deux ou trois branches dans la partie aérienne.

Les bourgeons doivent être légèrement plus légers que l'écorce et ne pas tomber lorsqu'ils sont légèrement pressés (c'est un signe de surséchage). Les exigences de qualité des plants de cultures ornementales sont similaires à celles des cultures fruitières en termes d'état du système racinaire. En général Forme générale le semis doit correspondre performance globale caractère décoratif. Ceux-ci incluent nécessairement l'intensité de la couleur (par exemple, dans les formes à feuilles rouges ou panachées), la ramification ou la "liberté" du buisson (spirée, potentille), l'épaisseur et la rectitude de la tige pour les formes standard de saules, roses, etc.

Dans de nombreuses cultures arboricoles, la défaite de certaines maladies fongiques réduit considérablement l'effet décoratif (par exemple, oïdium sur feuillus et chêne), et la présence de leurs signes sur les plantules indique l'absence des traitements préventifs nécessaires en pépinière.

Les semis de cultures de conifères sont principalement représentés par des plantes importées d'Europe, et seules quelques pépinières russes cultivent des semis de qualité similaire.

Néanmoins, lors de l'achat de telles plantes, il est important de faire attention à la qualité des aiguilles : la couleur, l'absence de rouille ou taches brunes, de petits tirets et points sur les aiguilles elles-mêmes (souvent ce sont des signes de maladies fongiques), l'uniformité de la couleur, ainsi que l'état du collet - il ne doit pas être de couleur différente par rapport au reste de l'écorce et avoir signes de pourriture (pour de tels conifères, c'est la mort garantie).

Les racines doivent former une boule de terre solide qui ne s'effrite pas lorsqu'elle est retirée du récipient, doit être blanc-rose ou blanc-jaune.

Important : les semis de conifères ne peuvent être achetés qu'en conteneur, car leur système racinaire est beaucoup plus sensible au dessèchement que celui des arbres fruitiers et arbustes.

Vous trouverez ci-dessous d'autres entrées sur le thème "Chalet et jardin - faites-le vous-même"

SEMIS

1) fruit, jeune plante, utilisé pour la pose de plantations fruitières. S. sont préparés par inoculation dans des pépinières spéciales qui les produisent à l'âge de 1-2 ans. La qualité de S. est extrêmement importante lors de la pose de jardins. Un S non standard faible donne plus de recul et se développe pire. Pour S., une norme de qualité obligatoire spéciale a été élaborée.

2) S. forêt, transplantée du lieu de son émergence à une section spéciale de la pépinière (école des arbres). Selon le nombre d'années qu'ils ont passé à l'école, S. est appelé 1er 2 ans, et ainsi de suite.Les meilleurs plants de la même taille possible sont sélectionnés pour être plantés à l'école ; l'atterrissage lui-même est effectué dans les bonnes rangées le long de la corde.

Dictionnaire-référence agricole. - Moscou - Leningrad : Maison d'édition d'État de la littérature collective et agricole d'État "Selkhozgiz". Rédacteur en chef : A. I. Geister. 1934 .

Voyez ce qu'est « SEEDLING » dans d'autres dictionnaires :

SEMIS, semis, mari. (c.x.). 1. Une jeune plante transplantée d'un autre endroit (généralement environ un arbre cultivé dans une pépinière, par opposition à un semis). 2. Une plante qui n'a pas poussé à partir de graines. Semis d'oignon (issu du bulbe). Semis de pomme de terre (à partir de tubercules). ... ... Dictionnaire explicatif d'Ouchakov

Sazhenok, additifs Dictionnaire des synonymes russes. plantule n., nombre de synonymes : 5 plantations (2) ... Dictionnaire de synonymes

semis- (mauvais semis) ... Dictionnaire des difficultés de prononciation et de stress en russe moderne

Plante ligneuse issue d'un semis ou de boutures. Les semis de plantes fruitières (généralement 2 ans) sont obtenus à partir de semis greffés (voir Greffage)... Grand dictionnaire encyclopédique

SEEDLING, ntsa, mari. Une jeune plante transplantée d'un endroit différent (par exemple une pépinière) qu'un semis. Semis de chêne. Arc s. | adj. gaule, th, th (spécial). Dictionnaire explicatif d'Ozhegov. SI. Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949 1992 ... Dictionnaire explicatif d'Ojegov

Nza ; m. Une jeune plante issue d'un semis ou de boutures utilisées pour la plantation. Jeunes arbres fruitiers. Semis de bouleau. Semis d'oignon (issu d'un bulbe). Un jeune arbre, oh, oh. Des racines. Avec l'arbre. * * * plantule ligneuse ... ... Dictionnaire encyclopédique

semis- ntsa ; m. voir aussi. plantule Jeune plante issue d'un plant ou de boutures utilisées pour la plantation. Jeunes arbres fruitiers. Semis de bouleau. Semis d'oignon (issu d'un bulbe) ... Dictionnaire de nombreuses expressions

semis- sodinukas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Jaunas augalas, padaugintas ir išaugintas sodinti nuolatinę vietą (sode, parke, miške). atitikmenys : angl. plant; jeune arbre; semis vok. Setzling, m rus. semis, m ... Ekologijos termin aiškinamasis žodynas

semis- Skiepas statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Skiepijimo būdu gautas augalas. atitikmenys : angl. greffer du rus. semis...

semis- medelis statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Jaunas sumedėjęs augalas, išaugęs iš sėjinuko ar atžalos medžių ar vaismedžių medelyne. atitikmenys : angl. arbrisseau rus. semis... emės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės termin žodynas

semis- sodinukas statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Medelyne išaugintas medelis ar krūmas, tinkamas sodinti nuolatinę vietą. atitikmenys : angl. arbrisseau rus. semis... emės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės termin žodynas

Livres

• Votre jardin et potager. Quoi, quand et comment. Tous types de travaux par saisons dans un livre, Bemig Franz, Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un terrain, vous avez sans doute envie de l'améliorer, de créer Magnifique jardin et un excellent potager. Et tout cela sans trop de tracas !Comment grandir... Catégorie : Encyclopédies et ouvrages de référence du jardinier et du jardinier Éditeur : Astre,
• Demandez à l'arbre. Manuel du jardinier, V. V. Burov, Cette publication reflète l'expérience et les observations à long terme de l'auteur sur le développement du jardinage champêtre et familial. Le livre comprend des questions typiques qui posent des difficultés aux jardiniers amateurs, avec ... Catégorie : Cultures de fruits et de baies Série : Bibliothèque du jardinier et du jardinierÉditeur:

Semis avec un système racinaire fermé, ou dans un conteneur

Un arbre d'une bouteille

Quand je suis arrivé à la pépinière familiale avec Natalia et Andrey Pyzhov, la première chose qui a attiré mon attention a été- semis de pommiers et de poiriers de deux ans avec des fruits accrochés à des branches encore fines. Il s'est avéré que la fructification précoce des semis était déterminée par la façon dont ils avaient été cultivés.- dans des conteneurs. Cette technologie est utilisée depuis longtemps à l'étranger, alors que dans notre pays, les conteneurs de fruits sont encore rares.

C'est exactement ce que j'ai demandé à Andrey Pyzhov au début de notre conversation :

Pourquoi a-t-on décidé de faire pousser des semis dans des conteneurs ? Pourtant, les plantes à fruits et à baies sont souvent vendues avec un système racinaire ouvert ...

Compte tenu de la manière exacte dont nous allons cultiver les semis, nous avons soigneusement pesé le pour et le contre de la culture de plantes avec des systèmes racinaires ouverts et fermés. Les deux méthodes ont des avantages et des inconvénients.

Les avantages de faire pousser des semis en plein champ sont les suivants : les plantes peuvent être laissées sans surveillance pendant assez longtemps en été et elles ne mourront pas ; les semis sont plus gros que dans des conteneurs et sont plus attrayants commercialement; sur des enfants de deux ans bien ramifiés, plusieurs variétés peuvent être inoculées, vous obtenez un arbre de jardin qui peut être vendu avec profit ; s'il pleut suffisamment en été, il n'est pas nécessaire d'arroser les semis en plein champ, l'entretien de la plantation est minime.

Mais les inconvénients de cette méthode se sont avérés plus importants : le creusement, la mise en place et la plantation en lieu permanent doivent être réalisés dans un temps très limité.- au printemps, avant la floraison des feuilles, lorsqu'il y a un énorme manque de temps et d'énergie, ou à l'automne, après la chute des feuilles, avant le gel ; lorsqu'un plant est excavé, une partie du système racinaire est inévitablement perdue, de sorte qu'à l'avenir, il est plus difficile de prendre racine, plus tard, il commence à porter ses fruits, il nécessite des soins supplémentaires immédiatement après la plantation; en hiver, un énorme problème est de protéger les semis en plein champ contre les rongeurs- souris, rats et lièvres; une pépinière en plein champ prend beaucoup de place, ce que seuls les propriétaires de grandes parcelles peuvent se permettre.

Les avantages de cultiver des plants en conteneurs (avec un système racinaire fermé) se sont avérés déterminants pour nous : une telle pépinière prend très peu de place- pour environ 1000 plants inéquiennes, soigneusement placés sur des tables ou une plate-forme, 1 tissage suffit; les semis avec un système racinaire fermé peuvent être vendus et plantés tout au long de la saison chaude (d'avril à novembre dans la voie du milieu)- par exemple, dans la chaleur anormale de 2010, les plants achetés chez nous et plantés en juillet ont très bien pris racine ; le greffage sur porte-greffes en conteneurs peut être effectué même en hiver dans conditions confortablesà la maison ou en serre avant le début des travaux des champs (lors du greffage de plants en pleine terre au début du printemps, il faut s'agenouiller sur le sol humide, dans le vent, ce qui ne permet d'ailleurs pas de se concentrer sur cela opération délicate); les conteneurs sont faciles à déplacer (en cas de chaleur- à l'ombre, en cas de gel- à la serre, ou organiser du commerce hors site) ; les plantes avec SCS entrent en fructification très tôt- 2-3 ans après la plantation.

Les inconvénients n'étaient pas si importants. Pour y faire face, il vous suffit de travailler davantage: une pépinière avec des semis avec ZKS nécessite la présence constante du propriétaire (ou de l'employé), car en été, vous avez besoin d'un arrosage quotidien, transférez dans des conteneurs plus grands à mesure que le semis grandit (1- 2 fois par été), ombrager les pots lors de fortes chaleurs, évacuer l'excès d'eau lors de pluies prolongées, etc. les semis dans des conteneurs sont plus sensibles aux ravageurs et aux maladies en raison du surpeuplement élevé, et peu de gens veulent utiliser la chimie ; pour l'hiver, les semis nécessitent d'être creusés dans le sol ou stockés au sous-sol ; les plants ont une taille modeste à un prix assez élevé (les cultures en conteneurs sont environ 2 fois plus chères que les plants de pleine terre), ce qui provoque la perplexité de l'acheteur.

- Et il y a aussi une opinion selon laquelle les semis en conteneur gèlent souvent dès le tout premier hiver, surtout avec une plantation tardive. Les acheteurs se sont-ils plaints ?

Bien sûr, ne plantez pas la plante trop tard. Mais nous avons eu un cas (et plus d'un) où les résidents d'été n'ont pas eu le temps de planter un pommier ou un arbuste à temps, et les plantes sont restées en hiver sur le sol dans un pot. Mais même dans ces cas, les plantes ne sont pas mortes et, lorsqu'elles ont été plantées au printemps, elles ont continué à pousser. Fondamentalement, la résistance à l'hiver du plant correspond au type et à la variété et, bien sûr, dépend également du lieu de culture. Après tout, les plantes gèlent non pas parce qu'elles sont en conteneurs, mais parce qu'elles sont hollandaises ou importées du sud.

Je vois que beaucoup de vos semis sont en bouteilles en plastique... N'est-ce pas à l'étroit pour eux ?

Oui, nous cultivons des plants non seulement dans des pots, mais également dans des bouteilles en plastique avec un goulot coupé d'un volume de 1,5, 2 et 5 litres. Dans nos conditions, ils sont meilleurs que les pots : premièrement, ils sont moins chers, deuxièmement, l'eau s'évapore plus lentement des bouteilles étroites que d'un pot large, et troisièmement, pour les fruits, il vaut mieux que le système racinaire soit situé verticalement. Nous perçons des trous d'un diamètre de 0,5 à 1 cm au fond des bouteilles.Les bouteilles étroites peuvent être placées de manière compacte sur de grands plateaux pour conserver l'eau, recouvertes de papier d'aluminium, elles prennent moins de place que les semis en pots. Certes, le repiquage à partir de bouteilles est un peu plus difficile qu'à partir de pots : pour cela il faut couper le flanc dans le sens de la longueur puis retirer le plastique de la motte de terre avec le système racinaire. Un autre moins- lors de la vente, les bouteilles ne sont pas très belles, mais comme le montre la pratique, peu de gens font attention à l'apparence du récipient, ils regardent principalement le semis.

Et que devez-vous rechercher exactement lors de l'achat d'un plant avec un système racinaire fermé ?

- Malheureusement, il n'est pas facile d'acheter de vrais plants en conteneurs de cultures fruitières et de baies. Afin de ne pas être trompé, lors de l'achat, vous devez soulever le pot avec un plant et voir s'il y a des racines en dessous. Souvent j'ai dû lire que les racines qui avaient rampé- un signe que la plante est surexposée dans un pot et ne doit pas être prise. Mais cet indicateur indique plutôt que la plante a vraiment poussé dans un conteneur et n'y a pas été transplantée en pleine terre il y a une semaine. Vous pouvez également prendre le plant par la tige et le soulever - il doit reposer fermement dans le pot.

Je voudrais surtout m'attarder sur le choix des variétés. Par exemple, les acheteurs demandent souvent quelques plants de pommes mûrissant en été, car ils veulent que les enfants mangent des pommes fraîches des branches en été, et les variétés d'hiver sont achetées moins souvent, car il n'y a nulle part où stocker les pommes. Cependant, le contraire est vrai. Plantez par exemple 3 variétés d'hiver, 2 variétés d'automne et 1 an- dans ce rapport. Le fait est que les pommes des variétés d'été ne sont pratiquement pas stockées. Même à partir d'un seul arbre, vous pouvez obtenir une récolte énorme que vous devez manger rapidement, sinon les pommes commenceront bientôt à se détériorer, que pouvons-nous dire de trois pommiers adultes ? Et il n'y a souvent pas assez de temps pour se préparer- au milieu de l'été, les gens se reposent, prennent un bain de soleil, partent en vacances. Pour les blancs, il est préférable de prendre des pommes de variétés d'automne, elles sont meilleures à cet effet en termes de consistance et de goût. Les pommes des variétés d'hiver se conservent bien au frais. Si la maison datcha n'est pas chauffée en hiver, vous pouvez créer un sous-sol en dessous, même petit, comme une cave, l'isoler, et même sans chauffer, les pommes y seront parfaitement stockées.

C'est encore mieux s'il y a des arbres dans le jardin, dans la couronne desquels plusieurs variétés sont greffées - cela permet de gagner de la place. Par exemple, 3 à 5 variétés d'été sont greffées sur un arbre, les fruits mûrissent à des moments différents, ce qui prolonge la période de consommation des pommes d'été.

A-t-il été difficile pour vous, surtout au tout début, de trouver des acheteurs ?

- Après que les premiers plants achetés chez nous ont pris racine, les gens ont commencé à recommander notre matériel de plantation à leurs voisins et amis. Pour être honnête, nous n'étions pas prêts pour un afflux important d'acheteurs. J'ai dû introduire un système de commande. Beaucoup étaient tellement déçus par les semis « de marque » et « au bord de la route » qu'ils étaient prêts à attendre un an ou deux pour acquérir des plantes qui sont garanties de s'y enraciner. Bien sûr, il y a eu des échecs, puis nous avons compensé les semis qui sont tombés par notre faute (mais je dois dire qu'il n'y en avait que quelques-uns). Le système de commande nous a obligés à déployer tous nos efforts pour les remplir, et c'est là que nous avons été confrontés à un manque de temps et de main-d'œuvre. Devant nous se tenait différentes variantes solutions au problème : embaucher de la main-d'œuvre bon marché (cependant, nous ne sommes pas partisans de cela, nous essayons de tout faire nous-mêmes) ; commencer à cultiver du matériel de plantation d'élite et coûteux pour les clients fortunés ; augmenter les prix des semis (mais nos clients- les gens ne sont pour la plupart pas riches, ils ont parfois donné leur dernier argent de toute façon) ; produire autant de semis que nos forces le permettent, et ne pas compter sur des super profits, et aussi former les gens à faire pousser des semis par eux-mêmes. Nous avons choisi la dernière voie.

Que voudriez-vous dire à ceux qui cherchent à faire pousser des semis à vendre ?

Il faut penser à l'avance quels plants de quelles cultures seront demandés dans leur région. Par exemple, notre marché est saturé de plantes ornementales dans des contenants de bonne qualité, alors vendez les de mes propres mains Plantes d'ornementça va être difficile. Mais il n'y a pratiquement pas de fruits en pot.

Et encore une chose : beaucoup d'entre nous avaient peur que si nous n'enregistrions pas la pépinière en tant qu'entreprise privée, nous serions fermés, condamnés à une amende, confisqués : arrêtés ... Mais tout s'est avéré beaucoup plus simple- il s'agit d'une ferme subsidiaire personnelle. Et tant qu'il n'y a pas de main-d'œuvre salariée, il n'y a rien à craindre.

Interviewé L. Skoromnaya, région de Vladimir

Recherchez des boutures et des semis des cultures et des variétés dont vous avez besoin sur la page