Elektrikli hava kompresörünü kendiniz nasıl monte edersiniz. Kendi elinizle bir hava kompresörü yapmak Bir kompresör ne yapılabilir

Ek bir avantaj, böyle bir cihazın evde kullanılabilmesidir, çünkü çok az ses çıkarır. Aslında, bu aynı buzdolabı, sadece gereksiz vücut parçaları olmadan.
Sipariş için önerilen kompresörler aşağıda listelenmiştir:

Açıklama ve özellikler

KALİBRE KMK-800/9

Kompresör tipi - piston yağı

Motor tipi - elektrikli

Güç - 800 W

Maks. kompresör kapasitesi - 110 l/dak

Min. basınç - 0,2 bar

Maks. basınç - 8 bar

Alıcı hacmi - 9 l

Sürücü (tip) - doğrudan

Kompresör, çeşitli sistemlerde basınç oluşturmak için kullanılan oldukça yaygın bir ekipman olarak adlandırılabilir. Bu tür cihazların, tümü kullanımda yüksek verimlilik ile karakterize edilen çok sayıda farklı versiyonu vardır. Endüstriyel kompresörler oldukça pahalıya mal oluyor, bu yüzden birçoğu kendi elleriyle bir yapı oluşturma olasılığını düşünüyor. İnternette birçok farklı talimat var, seçim yaparken gerekli güç ve performans dikkate alınır. Bir gaz silindirinden ev yapımı bir kompresör oluşturmanın özelliklerini daha ayrıntılı olarak düşünün.

Güç

Bir gaz silindirinden kompresör oluştururken dikkate alınması gereken birkaç temel parametre vardır. Güç, gazların sıkıştırılmasından oluşan cihazın işlevselliğini yansıttığı için en önemli olarak adlandırılabilir. Güç göstergesinin özellikleri arasında aşağıdakiler not edilebilir:

1. Bu göstergeyi ölçmek için çubuklar, atmosferler veya Paskallar kullanılır. Değerleri çevirmek için, görevi büyük ölçüde basitleştiren çeşitli tablolar kullanılır.
2. Bir kompresör oluştururken, kaynaktan doğrudan yürütme organına giden basıncın düştüğü an dikkate alınmalıdır. Bu durumda, tüm boru hattında veya kritik elemanlarda basınç düşüşü meydana gelir.
3. Güç, sistemde ne kadar basınç oluşturulabileceğini büyük ölçüde belirler. Kurulu elektrik motoruna ve diğer birçok noktaya bağlıdır.

Endüstriyel ekipman üreticileri her zaman spesifikasyondaki güç göstergesini gerçekleştirir. Ev yapımı bir yapı oluşturma çalışması durumunda, hesaplamalar yapmak ve uygun elemanları seçmek gerekir.

Kompresörlerin sınıflandırılması, doğrudan basınca yansıyan güç göstergesine göre gerçekleştirilir. Şuna benziyor:

1. Vakum.
2. Düşük ila orta grup.
3. Yüksek ve süper yüksek.

Çoğu ev yapımı tasarım ikinci gruba aittir. Bu, çok yüksek bir göstergenin görevin karmaşıklığının nedeni haline gelmesine bağlanabilir.

Verim

Bir diğer önemli parametre performanstır. Bu gösterge, birim zamanda ne kadar maddenin taşınabileceğini belirler. Bu anın özellikleri arasında aşağıdakilere dikkat ediyoruz:

1. Genellikle l/dak, m3/h ve diğerleri ölçüm için kullanılır. Göstergeler, hesaplamaları önemli ölçüde basitleştirmek için belirli ölçü birimlerine dönüştürülebilir.
2. Performans, 20 santigrat derece sıcaklık ve normal atmosfer basıncı ile tanımlanan standart koşullar altında belirlenir. Ortam sıcaklığının ne olduğuna bağlı olarak verimliliğin yeniden hesaplanması yapılabilir.
3. Tüm kompresörler birkaç ana gruba ayrılır. Örnekler arasında küçük, orta ve büyük üretkenlik sayılabilir. Bu gösterge büyük ölçüde tasarım yönlerine bağlıdır.

Performans ayrıca kullanım kılavuzunda da belirtilmiştir. Bu gösterge, belirli koşullar altında testler yapılarak belirlenir. Gaz tüplerinden ev yapımı bir tasarıma gelince, performansı kontrol etmek ve ölçmek oldukça zordur.

Bir yangın söndürücü veya gaz silindirinden gelen hava kompresörü

Nasıl yapılacağını düşünerek hava kompresörü kendin yap seçenekleri, böyle bir tasarımın bir motor ve alıcı görevi gören bir konteyner kombinasyonu ile temsil edildiği akılda tutulmalıdır. Aynı zamanda, kullanmak mümkündür gaz şişesi veya bir yangın söndürücü. Kendi elinizle bir gaz silindirinden oluşturulan kompresör, aşağıdaki özelliklerle karakterize edilir:

1. Motor, eski bir klima veya buzdolabından alınabilir. Hava kütlesinin doğrudan enjeksiyonu için kullanılırlar.
2. Gaz silindiri bir depolama tankı görevi görür sıkıştırılmış hava.
3. Çıkışta, sistemdeki basıncı ölçmek için manometreli bir redüktör monte edilmiştir.
4. Bir airbrush oluşturulursa, çıkışta üfleme tabancasının bağlı olduğu bir bağlantı vardır. Bu eleman herhangi bir başkasıyla değiştirilebilir, hepsi göreve bağlıdır. Bağlantı, ağır aşınma ve ağır kullanım için tasarlanmış özel bir hortum kullanılarak yapılır.

Genel olarak, böyle bir tasarımın uygulamada oldukça basit olduğunu ve yüksek performans ile karakterize edildiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda, belirli malzemeler ve araçlar gerektiren bunu yapmak oldukça basittir.

Kendi elinizle tam bir kompresör nasıl yapılır

Kendi elinizle böyle bir cihaz oluşturmak için belirli malzemeler ve araçlar gereklidir. Malzemeler aşağıdaki gibidir:

1. Hacmi 25 litre olan gaz silindiri.
2. Bir buzdolabının veya klimanın ayrıştırılmasından sonra elde edilen bir motor.
3. Dahili basınç göstergeli redüktör.
4. Yüksek yükler için tasarlanmış güçlendirilmiş hortum.
5. Üfleme tabancası ve diğer yürütme organı.
6. Armatür ve tekerlek.

İş sadece belirli araçlarla gerçekleştirilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

1. Kesmek için Bulgarca.
2. Çeşitli elemanları bağlamak için kaynak makinesi.
3. Delik yapmak için matkap.
4. Anahtar takımı.
5. Tornavida.

İhtiyacınız olan her şeyi bulduktan sonra doğrudan çalışmaya geçebilirsiniz.

Kendi elinizle basınç oluşturmak için bir kompresör oluşturma prosedürü oldukça basittir, bunu kendi garajınızda yapabilirsiniz. Adım adım talimat şöyle görünür:

1. Başlamak için, valfin söküldüğü ve kalan gazın boşaltıldığı bir gaz silindiri gereklidir.
2. Bundan sonra motor eski klimadan veya diğer uygun cihazdan çıkarılır.
3. Valf vidasız.
4. Gaz silindiri su ile doldurulur.
5. Matkap, valf ve redüktörün sabitlenmesine uygun delikler açmak için kullanılır.
6. Çıkıntılı elemanlar kesilmelidir. Bu, kompresörün kullanımını büyük ölçüde basitleştirir.
7. Diğer ekipmanın bağlantısını basitleştirmek için yeni bir kelepçe kaynaklanmıştır.
8. Uzmanlar, tekerlekleri sabitlemek için gerekli olan özel bir eleman yapılmasını tavsiye ediyor. Kompresörün gaz silindirinden bölge genelinde taşınmasını büyük ölçüde basitleştirirler.
9. Bir sonraki adım, motorun kurulacağı bir rafın oluşturulmasını içerir. Bir raf oluştururken, artan sertliğe sahip olması gerektiği anı düşünmeye değer. Aksi takdirde, çalışma sırasında kurulum performansının bozulacağı için titreşim meydana gelecektir.
10. Yüzeyi boya malzemesi ile kaplayarak cihazı daha çekici hale getirebilir ve kullanım ömrünü uzatabilirsiniz.
11. Elektrik ve hortumlar bağlı. Bu noktaya özellikle dikkat edilmelidir, çünkü yanlış kablolama çok sayıda çeşitli soruna neden olabilir.

Çoğu durumda, bu eleman sistemdeki akışı doğrudan eşitlemek için kullanılır. Bu nedenle, örneğin yüzeyi bir boya malzemesiyle kaplarken, yapılan işin kalitesi önemli ölçüde iyileşir.

Gaz silindiri çoğu durumda düşük korozyon direncine sahip bir malzemeden yapılır, bu nedenle yüzey boya ile korunur.

Alıcının optimal parametreleri nasıl seçilir

En uygun alıcının seçimi ana parametrelere göre yapılır. En önemlisi, aşağıdaki noktalara bağlı olarak hacim olarak adlandırılabilir:

1. Kurulum performansı. Bu durumda 25 litre kapasiteli bir gaz silindiri yeterlidir.
2. Basınçlı hava tüketim döngüleri. Bu gösterge, üniteyi kaç kez açıp kapatmanız gerektiği ile karakterize edilir.

Gaz tüpünü doğrudan kullanmadan önce bütünlüğüne dikkat edilmelidir. Küçük kusurların bile varlığı, cihazın çalıştırılamayacağını belirler. Test, kabın su ile doldurulmasıyla gerçekleştirilir. Ayrıca su, sisteme girmemesi gereken gaz kalıntılarından kurtulmanızı sağlar.

Her garaj sahibi kendi basınçlı hava kaynağının hayalini kurar - garajın kutularında bir kompresöre sahip olmak, arabanızı kendi başınıza onarmak için çok iş yapabilirsiniz. Ancak yeni bir kompresörün maliyeti oldukça yüksektir ve eski bir kompresörü kendi sorumluluğunuzda ve risk altında almak en iyi fikir değildir. Nadir durumlarda, çok iyi bir anlaşmaya rastlayabilirsiniz. Hala profesyonel ekipmana ihtiyacınız varsa, TechMash Group LLC tarafından satılan kataloğu tanıyabilirsiniz.

Ancak her durumda, kendin yap yüksek basınçlı kompresör, minimum harcama gerektiren harika bir seçenektir.

Bunun için ne gerekli? İlk olarak, kitteki temel kompresör ünitesinin nasıl çalıştığını bilmeniz gerekir. Bu da motor, kompresör (ünite), alıcı, bağlantı detayları. Motor, dönme hareketlerini bir kayış tahriki vasıtasıyla kompresör kasnağına iletir. Tahrik edilen kompresör emer atmosferik hava, daha sonra sıkıştırma odasına girer. Pistonun hareketi, kaçınılmaz olarak havayı sıkıştırarak silindirin çalışma hacmini azaltır. Sıkıştırılmış hava daha sonra alıcı adı verilen bir kaba girer ve daha sonra hortumlar aracılığıyla hava pnömatikleri çalıştırır, boyayı püskürtür ve çeşitli aletlere enerji sağlar. Alıcı, pistonlu kompresör tarafından eşit olmayan hava sıkıştırmasının neden olduğu titreşimi ortadan kaldırmak için gereklidir.

İkincisi, kendi ellerinizle yüksek basınçlı bir kompresör oluştururken, kompresörü hangi amaçlarla kullanmayı planladığınıza karar vermeniz gerekir, çünkü bu, gerekli elemanların aranmasında belirleyici faktördür. 10 atmosferlik yüksek basınçlı bir ünite seçerek, her türlü pnömatik aleti çalıştırmak için kendinize uzun süre basınçlı hava sağlayabilirsiniz. Böyle bir makine için, alıcı olarak, uygulanan bu tür bir iç basınca dayanabilecek bir kaba ihtiyaç vardır. İyi korunmuş eski bir yangın söndürücü, bir gaz tüpünden bir kap veya boğuk bir boru parçasının kaynatılmasıyla yapılmış ev yapımı bir kap alıcı görevi görebilir. Ancak aynı zamanda, kaynakların kalitesi ve metalin durumu, kompresörün çalışma basıncının bir buçuk katından daha düşük olmayan bir iç basınca dayanmalıdır. Bu, ev yapımı bir alıcının güvenli kullanımını tamamen sağlayacaktır.

Konteynerin içi korozyondan korunmalıdır. Piyasada bu tür işlemler için çok sayıda özel sıvı bulunmaktadır. Ardından balonu boyayarak estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz. Alıcı, şekline ve fikrin yazarının isteğine bağlı olarak yatay veya dikey olarak kurulabilir. Kabın konumuna karar verdikten sonra, delikler açmaya başlamalısınız - alt kısımda, silindirin altında biriken kondensi periyodik olarak boşaltmak için bir delik gereklidir.

Tahliye vanası, kompresör tarafından üretilen basınca dayanabilmelidir. Musluk borusunun çapı ve diş adımının altında, yakın zamanda açılmış bir delikte bir iç diş kesilir.

Ardından, musluk vidalanır - güvenilirlik için contalar veya silikon dolgu macunu kullanabilirsiniz. Daha sonra aynısı alıcının orta kısmında içine hava sağlamak için ve çıkış için üst kısımda yapılır. Tankın girişinde monte etmek gerekir çek valf böylece hava kompresöre doğru ters yönde kaçma şansına sahip olmaz.

Çıkışta, uygun basınç ve çapta bir geçiş valfi vidalanır. Çıkış en iyi şekilde alıcının tepesinde yapılır, çünkü bu durumda maksimum sıvı miktarı silindirin altında kalacaktır. Manometre, kendisine ayrı bir delik açılarak ve içinden uygun bir diş kesilerek veya musluğa kadar çıkış borusuna takılarak monte edilebilir. Manometre sayesinde, ev yapımı bir yüksek basınçlı kompresörün çalışmasını kontrol etmek ve gerekirse kurulumu daha hassas ayarlamaya tabi tutmak mümkün olacaktır. Önemsiz olmayan bir başka nokta - kompresörün şu anda periyodik olarak kapanıp soğuması için alıcının boyutuna dikkat etmelisiniz. Küçük yapmamalısınız - alıcı ne kadar büyük olursa, kompresörü o kadar az açmanız gerekir.

Ana ünite olarak, eski bir ev buzdolabının kompresörlerini veya servis verilebilir kullanılmış bir üniteyi kullanabilirsiniz. Sürücüler genellikle tekerlekleri şişirmek için 12 voltluk bir kompresör kullanır. Birçok seçenek. Ana şey, kompresörün hangi amaçlar için gerekli olduğuna ve ne kadar havaya ihtiyaç duyulduğuna karar vermektir. Soğutma motoru kompresörlerinin avantajları, tasarımlarında zaten bir motora sahip olmalarıdır. Ayrıca, son derece düşük miktarda gürültü oluştururlar. Dezavantajlar, birlikte çalışırken hava ortamı freon gazı yerine kompresörün sık sık yağlama yağı değişimine ihtiyacı vardır. Lastik şişirme için elektrikli pompalara gelince, bu aynı zamanda iyi bir seçim kendi ellerinizle yüksek basınçlı bir kompresör oluşturmak için. Ancak aynı zamanda, ona 12 voltluk sabit bir akım sağlamanız gerekecek, yani ek bir güç kaynağına ihtiyacınız olacak. Ve alıcının hacmi, belirli bir model için özel olarak hesaplanmalıdır, çünkü bu tür pompaların periyodik çalışma süresi sınırlıdır ve kapanmadan önce alıcıda gerekli basıncı elde etmek için zamana sahip olacaktır.

Kompresörün daha fazla kullanım kolaylığı için çok kullanışlı bir parçayı uyarlayabilirsiniz - bir basınç anahtarı. Alıcıya yüklemek en iyisidir. Bu cihaz sayesinde, alıcıdaki basıncı ve kompresör ve elektrik motorunun düzgün çalışmasını kontrol etmek için gerekli olan ünitenin başlatılmasını ve kapatılmasını doğru bir şekilde ayarlamak mümkündür.

Basınç anahtarı, kompresörü manuel olarak açıp kapatma ihtiyacını ortadan kaldırır, bu da elektrik motorunun aşırı ısınma riskini ve aşırı basınç nedeniyle kompresör ünitesinin elemanlarının tahrip olma riskini ortadan kaldırmak anlamına gelir.

Basınçlı hava enerjisinin kullanımı uzun zamandır ayrıcalık olmaktan çıktı endüstriyel Girişimcilik- geniş satışta ev ve ev için geniş bir hava kompresörü yelpazesi var evde kullanım. Bununla birlikte, bu tür satın alınan ürünlerin fiyatları (ve genellikle kalitesi) cesaret verici değildir ve soru oldukça meşrudur: kendi ellerinizle tam teşekküllü bir kompresör yapmak mümkün müdür?

Amatör ustaların bağımsız olarak, farklı basınç ve hava akışı için farklı, tabiri caizse “ağırlık kategorilerinde” hava kompresörleri üretmeleri mümkündür. Bu makale, acemi bir ustanın kendi elleriyle tamamen işlevsel bir hava kompresörü yapması için gerekli bilgileri sunmaktadır; bu, inşaat maliyetleri aynı teknikle aynı amaca yönelik hazır bir fabrika ünitesinin en az yarısı kadar olacaktır. parametreler.

Birincil bilgi

Bildiğiniz gibi, bu terime genellikle bilgi denir, onsuz dedikleri gibi oraya gitmemek daha iyidir. Sıkıştırılmış hava çok miktarda kullanılabilir enerji depolayabilir, ancak bir yapının feci bir arızası sırasında aniden serbest bırakılması çok fazla soruna neden olabilir. Bu yüzden Hava kompresörü ile ilgili belirli türden birincil bilgileri, parametrelerini, düzenini ve bileşenlerin seçimini düşünmeden önce tanımak gerekir.

Basınç nasıl ölçülür?

Akış hattındaki (hortum) basınç kompresör parametrelerinin en önemlisidir, çünkü cihazın işlevsel yetenekleri her şeyden önce ona bağlıdır ve belirli bir sınırın üzerindeki basınç artışı ile tasarımının karmaşıklığı keskin bir şekilde artar. Ancak basınç ölçüm birimlerinde neler olup bittiğini, bir karmaşadan başka bir şekilde adlandırmak zordur (üzgünüm). Pascal'ın eylemsizlik kütlesine ve insan tarafından anlaşılabilir standart atmosfere fiziksel olarak haklı referansa ek olarak, bu alanda birçok sistemik olmayan ve / veya modası geçmiş metrik basınç birimleri dolaşıyor ve İngiliz ve Amerikalı mühendisler (tüm derin saygıyla) profesyonel nitelikleri), en sevdikleri - ve son derece elverişsiz - inç kare başına pound-kuvvetten vazgeçmemek için şehit olmaya hazır görünüyor.

Masada. Aşağıda, metrelerce su sütunu gibi çok eski egzotikler hariç, bir basınç birimini diğerine dönüştürmek için veriler bulunmaktadır. Yeşil alanda - oranları belirleyen, bu sayede geri kalanında kafanız karışmaz. Kompresörün tasarımı için 1 bar'ın metrekare başına kuvvet anlamına gelmesi esastır. cm yüzey 1 kgf'nin biraz üzerinde. Bu büyük bir değerdir: 100 metrekarelik bir alana etki eden kuvvet. lastikleri şişirmek için bir mini kompresörden 5 bar'lık bir basınç altında cm (yetişkin bir erkeğin yaklaşık avuç içi), yarım ton olacaktır. Kahramanlık oyunlarının gurusu olsanız bile, tek elle böyle bir ağırlığı kaldırabilir misiniz? Ve 20 bar'lık bir basınçla yırtılmış bir silindirin parçaları, F-1 bombası parçalarının 3 m'ye kadar bir mesafeden nüfuz etme gücüne sahiptir, bu nedenle, ev yapımı bir hava kompresörünün tasarımına ve üretimine herkesle yaklaşılmalıdır. olası sorumluluk.

Performans ve airbrushing

Hava veya soy gaz akışında boya / vernik püskürtmek - airbrushing - minimum malzeme tüketimi ile yüksek kaliteli bir kaplama sağlar. Ev tipi hava kompresörleri en çok sadece airbrushing'de kullanılır. Airbrushing için araçlar, cihazlar ve cihazlara airbrushes denir. Bunların birkaç türü var, ancak bu makalenin konusu, ön hazırlık için airbrush-püskürtme tabancaları (bundan sonra püskürtme tabancaları olarak anılacaktır) ile ilgileniyoruz. yeterince geniş yüzeylerin teknik boyaması ve esas olarak küçük ince boyama işleri için mini airbrushlar (bundan sonra airbrushlar olarak anılacaktır). sanatsal ve dekoratif.

Hava fırçaları, bir kompresörden gelen basınçlı hava ile çalışır. performans, yani l/dak cinsinden belirtilen basınçlı hava tüketimini sağlar. Bir airbrush ile boyama yaparken, tek geçişte boyanan alan önemli ölçüde kompresörün performansına bağlıdır, yani. alıcıya hava pompalamak için teknik bir aradan önce (aşağıya bakın) veya besleme tankındaki boya beslemesinin bitmesi nedeniyle.

Kısmen uygulanan bir airbrush kaplama, boyanacak tüm yüzeyin işleminin bitiminden biraz önce kurursa, "eski" ve "yeni" kaplamaların sınırında nano boşlukların oluşması muhtemeldir; fırça veya rulo ile boyama yaparken bu boşluklar aletin baskısı altında sıkılır. Gelecekte nano boşluklar kendilerini boya soyma, inatçı kir ve korozyon olarak gösterebilir. Bu nedenle boya kompresörünün performansı boyanacak yüzeylerin alanına göre seçilmelidir.

Not: özellikle kritik ürünleri (örneğin uçak) airbrush ile boyarken, aynı anda birkaç püskürtme tabancası ile çalışırlar ve her biri jet kesintileri olmadan tek geçişte tüm alanı kaplamak için çalışmaya başlar.

sızdırmazlık

Kompresör sadece hortumlu bir silindire hava pompalamaz. Kompresör ünitesi, güvenlik nedenleriyle ve airbrushing için (özellikle!) ve “havada” diğer birçok çalışma için, nemden arındırılmış bir çalışma sıvısı (basınçlı hava) gerektiğinden, mutlaka oldukça karmaşık bir boru tesisatı (aşağıya bakın) ile donatılmıştır. toz, yağ buharı vb. kirlilik.

Kompresör boruları ve genel olarak tüm hava yolu tamamen sızdırmaz olmalıdır: giriş filtrelerine ek olarak (aşağıya bakınız) temiz olmayan havanın pompaya emilmesi, artan aşınmaya ve çıkış kısmında ihmal edilebilir sızıntılara büyük ölçüde neden olur. basıncı ve performansı azaltır. Pnömatik sistemlerdeki kauçuk ve silikon contalar güvenilmezdir: bildiğiniz gibi havanın akışkanlığı sudan yüzlerce kat daha fazladır ve basit bir kompresörün borularında 20'den fazla bağlantı vardır, aşağıya bakın. Yağlanmış yedekte genellikle arkaik, hatta daha az güvenilirdir.

Fanlar genellikle kompresörlerinin bağlantı yerlerini FUM bant (yumuşak floroplastik dolgu macunu) ile kapatır. Ancak "fumka" derz içine bir kez serilir, bundan sonra tamamen "çalışarak" sıkılmalıdır. Kompresör montajı yapılırken mafsallar düzeltilmeli ve sıkılmalıdır. Aynı zamanda, her seferinde yeni bir FUM döşenmesi gerekiyor ve sonra bazı bağlantıların hala aktığı ortaya çıkıyor ve - şarkımız iyi, baştan başla.

Ev yapımı bir kompresörün bağlantılarını yapışkan sızdırmazlık maddesi ile yalıtmak gerekir (sağdaki şekle bakın); bazen "sıvı duman" adı altında satışa çıkar. Yapıştırıcı sızdırmazlık maddesi, şişeden bağlantıların dişlerine veya eşleşen yüzeylerine damlatılır - bağlantı sıkıldığında orada dağılır. Kural olarak, yapıştırıcı-sızdırmazlık üzerine monte edilmiş bir hava yolu, kompresörü monte ettikten sonra duman, sabunlu su vb. ile bir sızdırmazlık testi gerektirmez, gizli mekanik kusurları ortaya çıkarmak için sadece çalışma basıncı altında basınç testi yapmak yeterlidir. Mühürlü "sıvı duman" bağlantıları gevşetilebilir, yeniden sıkılabilir ve hatta tamamen çözülebilir. Tekrarlanan perdelerden sonra sızdırmazlık hala kırılabilir - bu durumda, sızdıran derz sökülür, dolgu macunu kalıntıları paçavralarla çıkarılır ve yenisi uygulanır.

Yağlayıcı ne olacak?

Sıkıştırılmış hava, elbette, sıkıştırılmış oksijen değil, yine de kimyasal olarak oldukça aktif bir maddedir. Bu nedenle kompresör parçalarının ve tertibatlarının mineral yağlarla yağlanması kabul edilemez. Montaj işlemi sırasında, sızdırmazlık maddesi yağlama rolünü oynar ve daha sonra, yağlaması ünite spesifikasyonları tarafından sağlanmışsa, muhtemelen basınç pompası hariç, ünite kuru çalışır. Bu durumda sadece üretici tarafından tavsiye edilen yağlayıcılar kullanılmalıdır. Spesifikasyon yoksa, silikon sentetik yağlayıcılar verilir; sıvı ve bulamaç halinde bulunurlar.

Düzen

Genel olarak, bir ev tipi hava kompresörü şunlardan oluşur:

1. Giriş borularını oluşturan hava temizleme filtreli giriş kanalı (hava yolu). Hava pompası bir otomobil pistonuysa ve lastikleri şişirmek için uzaktan kumandalıysa (pistonlu titreşim veya membran pompası da), kaba bir filtre yeterlidir. Kullanılırsa kompresör ünitesi soğutma ünitelerinden (ev tipi buzdolabı veya klima), daha sonra giriş yoluna orta derecede bir saflaştırma filtresi de dahil edilir;
2. Kompresör ünitesi (bundan sonra ünite olarak anılacaktır) - bir hava besleme pompası;
3. Ünite tahriki - bir piston ünitesi için, çoğu zaman kayış tahrikli bir elektrik motoru. Dişli ve zincirli tahrikler kullanılmadığından. düşük hızlarda çalışırken, pistonlu kompresör otomatik ünitesi güçlü bir şekilde sallanır. Buzdolaplarından gelen kompresör üniteleri, tek bir ünitede bir sürücü ile birleştirilir;
4. Sürücü çalıştırma cihazları - hem ayrı hem de birleşik elektrik motorları için gereklidirler;
5. Alıcı - en az 20 bar basınç için bir hava silindiri. Alıcı, üniteden çıkan hava akışının titreşimlerini düzeltir ve belirli bir hava kaynağı içerir. Üretken kompresörlerin alıcıları (aşağıya bakın), çalışma sürecini kesintiye uğratmadan silindirden çıkarılmasına izin veren yoğuşma tahliye vanaları ile donatılmıştır;
6. Çıkış boruları - birlikte monte edilmiş bir ölçüm, acil durum ve ayar üniteleri kompleksi bağlantı elemanları- bağlantı parçaları. Çıkış boruları, sistemdeki uygun basıncı koruyarak ve çıkış hava akışının parametrelerini (basınç, akış, saflık) ayarlayarak cihazın sorunsuz çalışmasını sağlar;
7. Diğer tüm parçaların ve düzeneklerin tutturulduğu taban. Bir buzdolabından kompresör için, kalın kontrplak, sunta, laminat vb. Bir tahta taban görevi görebilir. Bir otomatik üniteden yüksek performanslı, ancak gürültülü ve sallanan bir kompresörün tabanı, 120 mm'den bir kanaldan veya 60x60x4 mm'den çelik köşelerden kaynaklanır. Bir lastik şişirme pompasından bir mini kompresör, taban olmadan monte edilebilir: pompa, giriş kanalının parçaları ve borular doğrudan alıcıya bağlanır.

Not: otomobil pistonlu kompresör ünitesi, standart amortisörlerde tabana bağlanmıştır. Yokluğunda - 4-6 mm kalınlığında dayanıklı kauçuktan yapılmış ev yapımı amortisörlerde dişli saplamalar, kontra somunlu somunlar ve geniş rondelalar yardımıyla. Tabanda, rondelaların çapından 6-10 m daha fazla, ancak amortisörlerin çapından 15-20 mm daha küçük çapta yuvarlak delikler kesilir; ikincisi kenarlar boyunca tabana vida ve rondelalarla tutturulmuştur.

Spesifikasyonların geliştirilmesi ve ünite seçimi

Yukarıda listelenen tüm bileşenler, seçilen kompresör ünitesine göre seçilir. İkincisi, çıkış hava akışının parametrelerine göre seçilir ve işin türüne göre seçilir. Aşağıdaki listede, listedeki en iyi kompresörler aşağıda belirtilen işler için de uygundur, ancak bunun tersi geçerli değildir (“düşük” kompresörler “üst” kompresörlerin görevleriyle baş etmeyecektir); mümkün olan minimum parametreler her yerde belirtilmiştir:

• Özel bir evin duvarlarını, araba gövdesini vb. Tek geçişte bir airbrush ile boyamak. 10 metrekareden büyük alanlar m; kireç, parlama, katı eski kirleticiler, herhangi bir pnömatik aletin tahriki, dahil. metal kesme ve darbe - çıkış basıncı 18-20 bar, akış hızı 200 l / dak. Kompresör ünitesi - krank mekanizmalı piston. Kompresör tahrik mili gücü (aşağıya bakın) - 3 kW'tan. Alıcı - 50-60 litreden. Böyle bir kompresörü kendi elinizle yapmak ancak atölyede (garajda) 380V 50 Hz 3 fazlı bir güç kaynağı varsa mümkündür, çünkü. bu tür bir güç için tek fazlı AC elektrik motorları yoktur ve tek fazlı 220V ağdan 3 fazlı 1,5-2 kW veya daha fazlasını başlatmak çok, çok sorunludur (aşağıya bakın).
• 10 metrekareye kadar bir alanda tek geçişte boyama. m; eski kumlama kaplamalar ve gevşek pas; pnömotool aşındırıcı ve bir ağaç üzerinde tahrik. Basınç 15-16 bar, akış hızı 150 l/dk'ya kadar. Ünite, 1-1.2 kW tahrik mili gücüne sahip bir piston krankıdır. Alıcı - 30-50 l.
• 3-5 metrekareye kadar bir alanın tek geçişinde boyamak için. m; boşlukların, boşlukların, boşlukların ve oyukların toz ve gevşek kirlerinden üfleme; hafif aşındırıcı pnömatik aletler için tahrik. Bir buzdolabından veya klimadan sıkıştırma ünitesi. Basınç 12-16 bar, akış 70-120 l/dak. 20 l'den itibaren alıcı. Gelen hava akımının tozdan iki kez (kaba ve orta) temizlenmesi gerekir.
• 1.5-2.5 m2'ye kadar olan alanlarda tek geçişte boyama. m; lastik şişirme; karo zemindeki boşluklardan kir üfleme, garaj kapısının kılavuz olukları, vb.; asfalt ve asfalt alanlardan tozun üflenmesi; araba koltuklarının, döşemeli mobilyaların ve giysilerin temizlenmesi (bir difüzör fırçası kullanarak); elektrikli bir tahrik olmadan bir sırt çantası püskürtücünün deposunu pompalamak. Bir mini buzdolabından veya 12V DC ile çalışan portatif bir arabadan sıkıştırma ünitesi. Basınç 5-10 bar, akış hızı 50 l/dk'ya kadar. 5 l'den itibaren alıcı. Boru tesisatı (aşağıya bakın) bir tahliye vanası veya birincil basınç göstergesi gerektirmez.
• Bir airbrush ile dekoratif ve sanatsal boyama; scooter, moped ve bisikletlerin lastik şişirme; şişme mobilya ve şiltelerin şişirilmesi; toz temizleme plastik pencereler ve kapılar. Ünite, bir airbrush için bir mini kompresör veya büyük tanklar (200 litreden fazla) için bir akvaryum kompresörüdür. 2.5-3 bar'a kadar basınç. Akış hızı 15-40 l/dak. 2 l'den alıcı. Tam boru tesisatı, yağlama ve düzenli bakım gerekli değildir.

Bir buzdolabı ne yapabilir - ondan bir kompresör

Ev yapımı bir hava kompresörü en iyi şekilde bir soğutma kompresörü ünitesi temelinde yapılır; bu tür tasarımları arasında en azından ilki. Bir yandan, geniş alanları boyamak için düzenli bir sipariş akışı olan boyacılar, iyi bir fabrika kompresörü almaya yetecek kadar kazanıyor. Öte yandan, ev yapımı ürünlerle oyalanmak için zamanları yok. Üçüncüsü - aksesuarları ve boruları olan “yeni, iyi” bir soğutma ünitesi, elektrikli tahrik, şanzıman ve güvenilir bir tabana sahip bir pistonlu krank hava pompasından birkaç kat daha ucuza mal olacak (bu tür tasarımları daha sonra ele alacağız). Dördüncüsü, buzdolabı tabanlı bir kompresör, bir ev ustasının ve / veya sürücünün yüzleşmesi gereken basınçlı hava üzerinde işin çoğunu gerçekleştirmenize izin verecektir.

Çemberleme bileşimi

Kompresörlerini çemberlemek amatör tasarımcılar çoğu zaman eldekilerden gerekli olduğu için çitler. Para tasarrufu açısından, bu yaklaşım bir dereceye kadar haklıdır, ancak sonunda genellikle bitmiş yapının parametrelerinin, güvenilirliğinin ve dayanıklılığının arzulanan çok şey bıraktığı ortaya çıkar. Bu arada, kompresör boruları aşağıdakiler tarafından yönlendirilerek optimize edilebilir ve edilmelidir. teknisyenler ve özellikle havacılar tarafından iyi bilinen ilkeler:

1. Mümkün olan minimum ayrılabilir bağlantı sayısını azaltın - sonuçta, bunların her biri çalışma sıvısının olası bir sızıntısı ve bir kaza yatağıdır;
2. Doğrudan paragraf 1'den izler - futorok sayısı (dişlerdeki dişlerdeki adaptör burçları) 0'a (sıfır) düşürülmelidir, çünkü her biri ekstra bir bağlantı ve ürünün güvenilirliğini azaltan bileşenlerin satın alma maliyetidir (havacılıkta ayrıca ekstra ağırlıktır);
3. Çemberin bağlantı elemanları, aynı boyutta bir iplikle aynı tipte seçilmelidir;
4. Ayrıca, makine parkı olmadan evde uygulama olasılığı ile bileşenlerin bağımsız modifikasyon miktarını en aza indirmek;
5. Çemberleme bileşenlerinin toplam hacmi ve ağırlığı, taşraya teslimat için kolinin ağırlığına ve boyutlarına (örneğin, Ali Express ile) uygun olmalıdır;
6. Ve tüm bu mükemmelliklerin “donanımda” bir araya getirilmesi gerekir, böylece “demir parçası” umutsuzca birbirine dayanmaz.

Not: 2. maddenin programlamada tam bir analoga sahip olması ilginçtir. bilgisayar programı yüksek seviyeli bir dilde, sahip olduğu daha az GOTO ifadesi ile daha performanslı, kararlı ve kullanıcı dostu hale gelir. Doğru, hiç kimse GOTO olmadan pratik amaçlar için aşağı yukarı uygun bir program yazmayı henüz başaramadı. Futonsuz ev yapımı bir kompresör yapmak mümkün mü - şimdi göreceğiz.

Buzdolabından gelen kompresör, şekilde gösterilen optimize edilmiş bir boru (giriş ve çıkış) ile sağlanır:

Sağda, genellikle küçük alet ve hırdavat mağazalarında bulunmayan daha büyük parçalar ve montajlar gösterilir. "Demirde" montaj imkanı, işlemindeki te'lerin eksenler etrafında döndürülebilmesi ile sağlanır. 1/2" diş boyutu seçimi, kaynak nipellerinden rakor somunlu daha küçük bakır dişli adaptörlerin evde "diz üzerinde" yapılmasının zor olmasından kaynaklanmaktadır, aşağıya bakınız. Bu nedenle cihazlar ve otomasyon (şekilde konum 12, 13 ve 14) aynı boyutta bağlantı dişleriyle seçilmeli ve sipariş edilmelidir. 1/4" bağlantı parçaları ile gösterge ve redüktör bulmak daha kolaydır. Böyle bir durum için olası bir seçenek, 1/4 ″ için tee satın almak ve B1/2 ″ girişli ve B1/4 ″ çıkışlı bir çek valf almaktır (Ali'de böyle vardır), ancak daha sonra iç basınç kayıplarıdır. kompresör daha büyük olacaktır.

Kondens tahliye vanası vanadan çok daha uygundur: Pelvisi kurdum, bastırdım, aktı, biraz cızırdadı - bırak gitsin, üzerinde çalışıyoruz. Enerjisiz bir üniteden havanın alınmasına izin vermeyen bir çek valf; çünkü bir köşe tapası kullanmak daha iyidir. 8-10 bar üzerindeki basınç altında, doğrudan kamış valfler hala zehirlidir ve iyi bir "köşe" alıcıdaki basıncı bir aya kadar tutar.

Giriş hava filtreleri 100-150 l / dak akış için (kaba ve orta temizlik). Çeşitli kapasitelerde kompresörler için filtreler ticari olarak mevcuttur, ancak bu durumda motosikletler ve scooterlar için (yağ doldurma gerektirmeyen) daha ucuz kuru filtreler uygulanabilir. Katlanabilir kaba filtre (filtre elemanını değiştirmek için); ortalama kaynak değiştirilir. Bir mini airbrush kompresörden güç alıyorsa, besleme hortumundaki aralığa ince bir hava filtresi de dahildir (sağdaki şekle bakın). Diğer işler için, onu kurmak gerekli değildir - "ince" filtrelerin geçirgenliği küçüktür ve basınç kayıpları fark edilir olacaktır.

Alıcı olarak OU tipi yangın söndürücüden bir silindir kullanılıyorsa, kaynaklı bir H1 / 2” nipeline gerek yoktur - silindir zaten böyle bir dişe sahip düzenli bir bağlantıya sahiptir. Emniyet valfi kesinlikle gereklidir - bu kadar zayıf bir kompresörde bile enerjinin neredeyse bir AK-74 namlu altı bombasında olduğu kadar biriktiğini unutmayın!

Aynı nedenle, basınç anahtarı (açma kontaklı basınç sensörü) 16 bar'dan yüksek olmayan bir tepki basıncı için alınmalıdır. Ev tipi kompresörler için basınç anahtarlarının ayar/dönüş basınçları (KAPALI/AÇIK) için tipik değerler 110/90 psi'dir (16/13 bar, soldaki şekle bakın). 500 W - 5 A'ya kadar bir üniteye sahip bir kompresör için kontaklar üzerinden izin verilen akım. aksi takdirde, üniteyi çalıştırmanın özellikleri nedeniyle (aşağıya bakın), kontaklar yakında yanacaktır - bu kurulumdaki basınç anahtarı bir buzdolabı termostatı olarak çalışır. Redüktör, çalışma aletini devreye sokmak için gerekli olan çıkış basıncını ayarlar. Kompresör için özel bir dişli kutusunu ev tipi gazlı olanla değiştirmek hiçbir şekilde mümkün değildir - gaz sobalarının ve kazanların dişli kutuları milibar basınç için tasarlanmıştır (aşağıdaki şekle bakın).

Bakır ipliğe hermetik olarak nasıl getirilir

Klima borularını işlemek için bir setiniz varsa (kereste fabrikası boru kesici, boru bükücü, sıyırıcı (rayba), uç raybalar) - boşuna karıştırmayın. İlk olarak, soğutma ünitesinin boruları çok incedir. İkincisi, biraz zahmetli, ancak metal dolguların pompaya girmesini tamamen dışlayan (bunun için neredeyse her zaman ölümcül olan) bir teknolojiye göre çalışacağız.

Bağlantı somunlu kaynaklı bir nipelin cihazı, poz. 1 şekil:

İlk önce somunu ondan çıkarmanız ve meme kanalını borunun dış çapından 0,2-0,3 mm daha büyük bir çapa kadar delmeniz ve poz. 4'te gösterildiği gibi havşa açmanız gerekir. 2. Rakoru pense ile tutarak havada bile el matkabı ile delme yapılabilir. Ardından, önce biraz daha küçük bir matkapla iki uçtan "delinene" kadar dönüşümlü olarak delerler. Daha sonra kanal istenilen çapta bir matkapla geçirilir ve bağlantı parçası dönen matkap boyunca ileri geri hareket ettirilerek ayarlanır; resmi olmayan teknik jargonla, bu işlemin adı pardon "demir mastürbasyon". İşin garibi, bu tür, tekrar özür dilerim, müstehcen işlemenin doğruluğu, gaz geçirmez bir bağlantı elde etmek için yeterlidir.

Şimdi ünitede hava tüpleri bulmanız gerekiyor (aşağıya bakın). Uçları dikkatlice ve yeterince büyük bir yarıçap boyunca, buruşmayacak, dikey olarak yukarı doğru bükülmeyecek. Borulara somunlar, ardından bağlantı parçaları konur (karıştırmayın - vidalamayın!) Ve boruların uçlarını, poz. 3 ve 4. Tüpün açıldığında kırışmaması için, somunlu bağlantı uçtan uzağa kaydırılır. Altındaki boru 3-5 tur ince alüminyum (0.25-0.35 mm) ile sarılır ve pense ile tutulur. İstenen genişlikte bir tarama elde etmek için arka arkaya 2 top ile çalışmanız gerekebilir: önce daha küçük, sonra daha büyük, çünkü. Tüp üzerindeki “plaka” yaklaşık olarak simetrik olmalıdır ve topa çekiçle vurmak imkansızdır.

Daha sonra meme ucunun tamamı durana kadar tüpün ucuna itilir. Tüp lümenine eşit veya ondan biraz daha büyük bir deliği olan geniş bir çelik rondela somuna, poz. 5. Sondan bir önceki işlem sıkmadır: somuna bir tişört vidalanır ve sıkıca sıkılır. Aynı zamanda, somunlar açık uçlu veya ayarlanabilir bir anahtarla ve bir "yayıcı" veya gazlı tee ile tutulur.

Ve son olarak, sızdırmazlık. Tişört döndürülür, meme ucu tüp boyunca geriye kaydırılır. Ucuna dışarıdan nipel bağlantısının uzunluğuna kadar bir yapışkan-sızdırmazlık maddesi uygulanır (yukarıya bakın). Nipel durana kadar ileri kaydırılır, somun sızdırmazlık maddesi ile bulaşır. Yıkayıcıyı geri koydular, üzerine dolgu macunu damlattılar - adaptör yoldaki bir sonraki bağlantıyı kabul etmeye hazır.

Ünite hazırlığı

Buzdolabının kompresör ünitesini hazırlamak için çalıştırmanız ve gaz borularını bulmanız gerekir - emme ve çıkış. Başlamak için, ünitenin nominal çalışma akımı artı veya eksi% 10 için bir başlangıç ​​rölesi bulmanız veya satın almanız gerekir, çünkü. daha büyük bir yayılma ile, ünite ya çalışmayacak ya da çok zayıf pompalayacak ve yakında arızalanacaktır.

Bunun neden böyle olduğunu anlamak için, şekilde solda bulunan buzdolabı marş şeması yardımcı olacaktır:

Termal rölenin (termal) sarılması güç (çekme) değildir, bimetal plakayı ısıtır. Bir dizi nedenden dolayı, ev tipi soğutma ünitelerine endüktif başlatmalı asenkron motorlar kurulur. Başlatma cihazının onlar için hareketi (geniş kullanımda - başlatma rölesi) 2 fenomene dayanmaktadır. İlk olarak, geleneksel bir elektromanyetik rölenin serbest bırakma akımı, serbest bırakma akımından birkaç kat daha azdır. İkincisi, endüktif yolverme ile motorun kalkış akımı (rotor hızlanana kadar) çalışma akımının 2-2,5 katıdır. Diyelim ki buzdolabı yeni veya buz çözme sırasında tamamen ısındı. O zamanlar:

• Motora yol verme akımından gerilim uygulandığında, bir elektromanyetik röle (veya sadece bir röle) devreye girer ve başlangıç ​​sargısına gerilim sağlar.
• Motor dönüyor, akım tüketimi düşüyor; çünkü ünite belirgin şekilde gürültülüdür. motor statorundaki manyetik alan oldukça eliptiktir.
• Motor nominal hıza ulaştı; mevcut tüketim neredeyse çalışana kadar azaldı.
• Röle serbest bırakılır, ancak motor döner - yalnızca çalışma sargısı tarafından dönen bir rotorlu neredeyse dairesel bir manyetik alan sağlanır.
• Röle serbest bırakılır, akım tüketimi çalışana düşer; Ünite neredeyse sessiz çalışır.
• Termal ısınıyor. 5-20 dakika sonra bimetal plaka bükülür ve güç kaynağı devresini açar.
• Başlatma döngüsü, içindeki buzdolabı termostat tarafından ayarlanan sıcaklığa soğuyuncaya kadar tekrarlanır. Bu durumda, soğutucunun pompalanması sırasında termiğin ısınması için zaman kalmayacak ve ünitenin motoru termostatın kontrolüne girecektir.

Gördüğünüz gibi, buzdolabı kompresörünün normal çalışması için, biriminin parametrelerinin ve marş rölesinin oldukça doğru bir koordinasyonu gereklidir, bunlardan biri motorun çalışma akımıdır. Bu nedenle herhangi bir başlatma rölesinden karşısına çıkan ilk kompresörü çalıştırmak imkansızdır.

Anahtarlama şeması

Bir hava kompresöründe çalışmak için kompresör ünitesini buzdolabından nasıl açarım. Başlatma rölesi şebeke terminalleri L ve N şu şekilde tanımlanabilir: vidalı terminaller(değişiklikleri ünitenin performansını etkilemez); motor bıçağı kesimindeki terminaller. Çalışma sargısının terminali genellikle W, başlangıç ​​​​(başlangıç) S ve ortak olan C veya G bağlantı noktalarından olarak adlandırılır. Sırasıyla herhangi bir tanım yoksa veya net değillerse. sonuçlar bir dijital multitester tarafından 200 Ω sınırında veya bir anahtar ile 1x veya 0.1x sınırında çağrılabilir:

• Başlatma rölesinde, N (giriş) ve W (çıkış) terminalleri kısa devre yapar.
• L terminalinden, C çıkışı, röle sargılarının küçük bir direnciyle (birkaç ohm) çalar.
• Enerjisi kesilmiş bir yolvericinin çıkış terminali S hiçbir yerde çalmaz.
• S ve W terminalleri arasındaki motorda en büyük direnç olacaktır (ayrıca ohm, bu nedenle dijital bir test cihazı ile aramak daha iyidir, bu tür küçük dirençler kötü bir şekilde “yakalanır”).
• Kalan C çıkışından gelen en küçük direnç başlangıç ​​sargısını, aralarındaki ara ise çalışma sargısını gösterecektir.

tüp arıyorum

Üniteye güç verirken henüz tüplerinden fişleri çıkarmayın. Çalıştırma cihazıyla ilgilendikten sonra, gerektiği gibi başladığından emin olmak için üniteyi birkaç saniye (basınç anahtarı olmadan) açın. Durursa veya çok ses çıkarır ve sallanırsa, S ve W tellerini değiştirmeyi deneyin ("Çin" için, başlangıç ​​sargısının direnci çalışandan daha büyük olabilir).

Şimdi üniteyi kapatıp inceliyoruz - hava tüplerini bulmamız ve tanımlamamız gerekiyor. "Melon" üzerinde 3 tane var (sağdaki şekle bakın). Diğerlerinden daha düşük olanı büyük olasılıkla yağlama için bir dolum istasyonudur. Henüz açmıyoruz ve pompayı kısa bir süre için tekrar açıyoruz. sallar mı? İnce, hafif, sert bir plaka üst borulardan birinin kesimine yapışır ve diğerinden sıçrar - bunları giriş ve çıkış olarak işaretliyoruz. Değil? Tüplerden herhangi birinde fişi yeniden düzenliyoruz ve tekrar açıyoruz. En fazla 2 numune ile istenilen tüpler bulunacaktır.

Not: parmağınızla tüpte vakum aramayın - sertçe çeker, kan çekebilir!

Ne kadar yağ gerekli?

Ev tipi buzdolaplarının kompresör üniteleri gres ile doldurulmuş olarak üretilir; birkaç yıl için yeterli. Kompresör normal şekilde çalışıyor ve pompalıyorsa, ancak tıkırtı yapıyor ve / veya vuruyorsa, yağlayıcıyı değiştirme zamanı gelmiştir. Bunu yapmak için çıkış borularının bağlantısını kesin (filtreli girişi kapatmayın!) Ve üniteyi 2-3 dakikaya kadar veya yağ sıçraması durana kadar çalıştırın. Daha sonra kapatılır ve yakl. Her 100 W nominal güç için 20 ml sıvı silikon gres. Kablo demetini bağlayın, kompresörü açın. Çığlık sesleri duyuyor musunuz? Çok fazla yağlayıcı var - borular kapatılır ve egzoz borusundan gelen yağlı "tükürme" küçük sıçramalarla değiştirilene kadar ünitenin çalışmasına izin verilir. Borular bağlı - kompresör tekrar çalışmaya hazır.

Buzdolabından kompresörlerin video örnekleri

Bu bölümün sonunda, soğutma ünitelerinden ev yapımı hava kompresörlerinin üretimi hakkında bir dizi video izlemenizi öneririz:

Yangın söndürücü silindirden bir alıcı ile:

Tekerlekleri pompalamak için:

Küçük bir buzdolabından üniteli mini kompresör:

kendi kendine çalışan

Bir sürücü için, DC 12 V ile çalışan bir mini kompresör ilgi çekici olabilir.Lastik şişirme için uzaktan otomatik kompresörler, aracın çakmak soketi aracılığıyla yerleşik ağ tarafından çalıştırılır, ancak böyle bir pili tüm süre boyunca sürmek kârsızdır. veya motoru çalıştırın ve üzerindeki daha pahalı benzini yakın.

Harici bir otomatik kompresör, stabilize bir güç kaynağı gerektirmez, ancak mevcut tüketimi 16 A'dan küçük değildir. Fırsat ve gerekli becerilere sahipseniz, AC 220V / AC'den basit bir güç kaynağı ünitesi (PSU) yapabilirsiniz. Böyle bir kompresöre ve 30 A doğrultucu diyot köprüsüne güç sağlamak için 200-270 W için 12V transformatör.Bir köprü ile daha kolaydır - ve eyalet radyo dükkanları, aralarından seçim yapabileceğiniz 50 A'ya kadar köprüler ve diyot tertibatları sunar.Buradaki ana şey ödemek maksimum ters voltaja dikkat edin; en az 40 V olmalıdır. Yüksek akımlı diyot köprülerinin ve montajlarının önemli bir kısmı Schottky diyotlarında yapılır. Ters voltajları 25 V'un altındadır ve tam dalgalı bir doğrultucuda, bir valfe uygulanan ters voltaj, sekonder sargının çalışma voltajının 2,7'sine ulaşabilir.

Bir transformatörle işler daha da kötü: yeni TP, CCI vb. tek başına. O zaman kompresörü bir bilgisayar UPS'inden çalıştırmak daha uygun olabilir; bu durumda, bu bir UPS değil, anahtarlamalı bir güç kaynağıdır.

+12 V kanalındaki maksimum akıma göre otomatik kompresörü çalıştırmak için bir UPS seçmeniz gerekir (bkz. Şekil). Kompresör, kural olarak en az 16 A ve çoğu zaman 20-24 A'ya ihtiyaç duyar; Böyle bir +12 V kanalına sahip bir UPS'nin toplam gücü en az 450 watt olacaktır. 25 A'da 12 V, 300 W güç verir, ancak rezervini kullanamazsınız - +12 V doğrultucu ve sabitleyici dayanmaz, +5 V ve +3,3 V (işlemci) kanalları boşta kalır.

Doğru UPS bulunursa, aynı şekilde gösterildiği gibi çakmak soketi ona bağlanır. KGK'dan gelen +12 V sarı kablolar, siyah GND (-12 V) gibi en az 3-4 demet halinde bağlanır. Başka bir siyah kablo ve yeşil bir PC AÇIK, çalışma anahtarına yol açar ve diğer tüm kablolar yalıtılmıştır. "Doğal" çakmak telleri çıkarılır - bunlar yakl. 20 A oldukça uzun bir süre.

Bir sonraki adım, başlatma prosedürüdür. Bilgisayar UPS'leri rölantiyi "sevmez". Aşırı gerilime karşı invertör korumasına sahip olmalarına rağmen, aslında normal yerine acil durum çalışması PSU'nun güvenilirliğini artırmaz. Bu nedenle KGK'dan 12 V kompresörü şu şekilde başlatır/durdururlar: standart bir konnektör ile konnektöre bağlayın. Ardından UPS üzerindeki güç anahtarının kapalı olup olmadığını kontrol edin. Değilse, kapatın. Ardından, UPS'ten prize giden kabloyu açın, güç anahtarını açın ve hemen çalışır duruma getirin. Şebeke şalteri ile tesisatı kapatınız, çünkü. PC AÇIK sinyali mantıklı.

Not: başka amaçlar için kullanmak için, bir alıcı, bir basınç anahtarı ve bir basınç düşürücü ile düşük voltajlı bir otomatik kompresör beslemesi yeterlidir. Calibre 1100 otomatik kompresörünün lastik şişirme dışındaki diğer ihtiyaçlar için iyileştirilmesi hakkında aşağıdaki videoya bakın:

gerçek güçlü

Kamyonlar için yerleşik pistonlu kompresörler, ayrı kullanım ve gelecekte düzenli bakım için oldukça zahmetli bir dönüşüm gerektirir, ancak "soğutma" olanlardan çok daha üretkendirler ve çıkış basınçları pratik olarak hızdan bağımsızdır, çünkü. silindirlerdeki sıkıştırma derecesi ile belirlenir. Bu, 220 V ev ağıyla çalışan bir elektrikli sürücü seçmeyi mümkün kılar, aşağıya bakın. Bu durumda kompresör hızı, 400-500 rpm'lik şanzıman kasnağı çaplarının seçimi ile sınırlıdır ve güçlü kumlama ve binaların duvarlarının boyanması dışında, yukarıdaki çalışmaların hemen hemen tümü için performans yeterlidir. Borulama, giriş ve çıkış, küçük bir ekleme ile buzdolabından gelen kompresörle aynı kalır, aşağıya bakın

ZIL-130'dan gelen kompresör amatör amaçlar için en uygun olanıdır; döndürmek için tahrik motor milinde 700-800 watt'lık yeterli güç var. Uralların kompresörleri, askeri KAMAZ kamyonları, ZIL-131 ve makinenin kendisi gibi Zakhar ZIL-157'den yıkılmazlar daha da üretkendir, ancak onları sürmek için tahrik milinde yakl. 2,5 kW. Bu tür bir güce sahip tek fazlı elektrik motorları yoktur ve bir ev ağından 3 fazlı gerekli gücü başlatmak gerçekçi değildir - ticari olarak temin edilebilen başlatma kapasitörleri, devrede dolaşan reaktif güce dayanamaz. Evet ve ZIL kompresörünü çalıştıracak motor seçimine özel dikkat gösterilmelidir - tüm kurulumun performansı yalnızca elektrik gücüne bağlı değildir.

elektrikli tahrik

Okuyucu, elbette, elektrik mühendisliğinde temel bir nicelik olan cos φ'nin anlamını bilir. Sadece durumda, için elektrikli makineler alternatif akım, mekanik verimliliğin bir analogudur. Motor ne kadar güçlü olursa, genel olarak cos φ o kadar yüksektir, ancak 1'den fazla değildir. Düşük güçlü ve mikro güçlü elektrik motorlarının verimliliği, mekanik kayıplarla daha fazla belirlenir ve onlar için cos φ belirtilmez. Orta ve daha yüksek güçlü elektrik motorlarının cos φ değeri isim levhalarında belirtilir ve levha elektrik gücü bununla çarpılarak motor şaftındaki mekanik güç bulunur. Örneğin, 1 kW başına bir elektrik motorunun cos φ değeri 0,86 ise, şaftındaki güç 860 watt olacaktır. Elektrik motorları aynı elektrik gücüne sahiptir, ancak farklı elektrik türleri cos φ (1 kW motorlar için) yakl. 0.6-0.92. cevap kompresör performansı da değişecektir: bu durumda %30'a kadar çok fazla.

Bu durumda bir diğer önemli parametre, asenkron motorların isim plakalarında B (yüksek) veya H (düşük) harfleriyle gösterilebilir. Bu sözde değeridir. rotorun kayması (stator manyetik alanının dönmesini takiben dönüşünün gecikmesi). 50 Hz frekanslı bir senkron motor için (örneğin bir faz veya mıknatıslanmış rotorlu), stator kutuplarının çift / üçlü sayısına bağlı olarak hız 3000, 1500, 750 veya 375 rpm olacaktır (1, 2, 3 veya 4). Asenkron bir motorda, acc'dir. az. Varsayılan olarak (isim levhasında özel bir işaret yoktur), rotorun kaymasının yüksek olduğu varsayılır; bunu rölanti hızına bakarak tahmin edebilirsiniz: düşük kaymalı motorlar için genellikle yakl. 2900 veya 1420 rpm; düşük kaymalı çok kutuplu motorlar mevcut değildir. Yüksek kaymalı motorlar için hız yakl. 2700, 1400, 700 veya 350 rpm.

Yüksek kaymalı motorlar oldukça yumuşak bir dış özelliğe sahiptir, yani. oldukça geniş bir mekanik yük aralığında çalışırlar ve aşırı yüke dayanırlar ve dönüş hızını düşürürler. Bu nedenle, yüksek kaymalı asenkron motorlar en yaygın olanıdır, ancak 1 kW elektrik gücüne sahip cos φ nadiren 0,72-0,75'ten fazladır. düşük kaymalı motorların cos φ'si daha yüksektir, 1 kW gücünde 0,9-0,92'ye kadar, ancak dış özellikleri katıdır - motor hafif bir aşırı yükten durur ve fazlalığını sıfırlarsanız, o zaman tek fazlı güçle tekrar dönmüyor, başlatma prosedürünü tekrarlamanız gerekiyor. Ancak bizim durumumuzda (kompresör tahriki) bu eksiklikler avantaja dönüşüyor: Otomasyon başarısız olursa motor pompayı tehlikeli bir çıkış basıncına döndürmez, durur. Bu, elbette, bir emniyet valfini ve hatta bir basınç şalterini reddetmek için bir neden değildir.

Son olarak, 1-1.2 kW'a kadar güç için kapasitör başlatmalı asenkron tek fazlı motorlar da vardır. Onların cos φ değeri genellikle 0,6-0,65'ten yüksek değildir, ancak çeşitli nedenlerle (aşağıya bakın) bu, ev yapımı bir pistonlu kompresör için en uygun tahriktir.

Çeşitli tiplerde asenkron elektrik motorlarını tek fazlı bir ağa 220 V 50/60 Hz bağlamak için şemalar şekilde verilmiştir:

Tek fazlı (solda) bulduysanız - şanslısınız: kapasitör bankasında ve anahtarlama cihazlarında çok tasarruf edeceksiniz. Nominal gerilimli güç kaynağı ve şaft üzerindeki güç, dönüştürülmüş 3 fazlı olanlardan daha düşük olmayacağından ve kompresörü açmak / kapatmak, kompresörden daha zor ve tehlikeli olmayacaktır. masa lambası. Bu durumda ana G/Ç anahtarı ve Durdur düğmesi, geleneksel bir geçiş anahtarı veya ark söndürücüsü olmayan bir ana anahtar olabilir. Normal açma / kapama - ana şalter ve Durdurma düğmesi motorun acil durumda (1 turdan daha az) acil durmasını sağlar; 1-2 saniye boyunca kısaca basın. Tek fazlı asenkron elektrik motorlarının çalışma Wp ve başlatma (daha doğrusu, faz kayması) Wp sargılarının sonuçları genellikle belirtilmez, ancak bir bakışta tanınması kolaydır: faz kaydırma sargısının sonuçları daha incedir . Sargılardan herhangi birinin uçlarını değiştirerek (1 kW'a kadar güçle hareket halindeyken mümkündür), dönüş yönü değişir.

Not: asenkron bir elektrik motorunu sadece çalışan kapasitörleri kapatarak durdurmak mantıksızdır ve acil bir durumda tehlikelidir - rotor oldukça uzun süre dönerek sözde ağı verir. dönüş gücü. Operatör elektrikçiler onu pek sevmiyor ve bunun iyi bir nedeni var. Evet ve evde "dönüş" işe yaramaz çünkü. şebeke voltajında ​​​​bir dalgalanma verir ve ondan gelen sayaç çok fazla sarılır. Doğrudan güç kaynağı ağına bağlı olmayan bir sargıya kısa devre yaptırarak motoru durdurmak bu dezavantajlara sahip değildir.

Üçgen şemasına göre (şekilde ortada), motorlar hem düşük hem de yüksek kayma ile başlatılır. Bir yıldızla (sağda) açmak, kapasitörlerde önemli tasarruf sağlar, ancak aynı elektrik gücüne sahip şaft üzerinde daha az güç ve bir yıldızda 0,5-0,7 kW'dan fazla güç için düşük kaymalı motorlar genellikle “başlamaz” .

Burada ve orada, sargıların başlangıcı "n" ile işaretlenmiştir ve uçları "k" dir. Gerçekte, sargıların sonuçları sayılarla belirtilir: tek başlangıç ​​ve aşağıdakiler üzerlerinde çift biter. Böylece, sargıların ilk bölümünün sonuçları (bölümdeki sargılar birden fazla olabilir, faza bağlı olabilir) 1-2, ikinci 3-4, üçüncü 5-6 olacaktır.

Her iki şemadaki ana şalter her zaman otomatik bir makine veya yerleşik ark söndürücülere sahip bir çantadır. G / Ç sadece orada ve orada motoru açar ve Durdur düğmesine basarak kısa bir süre (3-5 saniyeden fazla değil) durdurur, aksi takdirde G / Ç kontakları oldukça hızlı yanar. Ancak ana şalter kapatıldığında motor çalışmayacaktır: açtıktan sonra da hemen ve ayrıca kısaca Başlat'a basmalısınız. Durdur düğmesi ile söylendiği gibi durdurun, ardından tekrar G / Ç gecikmeden kapatılır. Başlatma/durdurma prosedürlerini ihlal ederseniz ve dahası motoru bağlı ve çalışır durumda bırakırsanız, sargı yalıtımı çarpabilir ve hatta alev alabilir. Eh, böyle bir durumda elektrik sayacı "baştan başa" dönüyor; modern bir yontulmuş olan da RES'e “devralabilir”: “Ama burada kuduz bir jet kullanıyorlar, acele edin!”

Not: fişi prizden çekerek tek fazlı bir ağdan çalışan 3 fazlı bir motoru kapatmaya çalışmayın - ark plazması eli ciddi şekilde yakar ve ultraviyole ve röntgen darbesi ile görmede onarılamaz hasara neden olur radyasyon mümkündür.

kapasitörler

Asenkron elektrik motorlarının çalışma ve çalıştırma pilleri, MBGO veya MBGCH tiplerinin yağlı kağıt kapasitörlerinden alınır (bkz. Şekil). Bunları çok daha ucuz ve daha kompakt film kapasitörlerle değiştirme girişimleri işe yaramaz - yalnızca yağlı kağıt kapasitörler dolaşımdaki acc'ye dayanabilir. reaktif güç devreleri. Ve Tanrı korusun, aynı amaç için zıt çiftlerde elektrolitik kapasitörleri açın: tüm pil anında çökebilir.

mekanik

En pistonlu krank kolu kompresör ünitesi de ciddi bir iyileştirme gerektirecektir. Gerçek şu ki, tek fazlı bir ağdan gelen bir elektrik motoru, karterde yağ sisi oluşup bir filtre ile yağ hattında dolaşana kadar onu döndürmeyecektir. Bu nedenle, kompresörün çalışması sırasında, yağın durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz ve kirlenmiş olanı değiştirmeniz (veya besleme tankı boşken bitmiş olanı değiştirmek için yeni yağ eklemeniz) gerekecektir.

ZIL kompresörünün otonom kullanım için iyileştirilmesinin ana noktaları şekilde gösterilmiştir:

Solda - genel bir şema: karterden yağ hattına çıkış, lastik contalı bir vidalı tapa ile tıkanır ve girişine kartere bir genleşme tankı-havalandırma bağlanır; aynı zamanda bir petrol deposudur. Hat çek valfi (merkezde konum 6 ve 7) çıkarılmalı ve yağın buğulanmadan çekilmesi için bağlantı kollarının alt kovanlarına (sağda) ek delikler açılmalıdır. Babitt gömleklerin ince cilalı bronz olanlarla değiştirilmesi de tavsiye edilir, bu kompresör performansını önemli ölçüde artıracaktır. Silindir soğutma ceketine (yine şekilde solda), bir termosifon CO (soğutma sistemi) elde etmek ve su veya otomatik antifriz ile doldurmak için bir bakır boru bobini bağlamanız gerekir. ZIL kompresörü soğutmadan uzun süre çalışabilir, ancak daha sonra alıcıdaki hava soğutmasından kaynaklanan basınç kaybı büyük olacaktır. ZIL-130 kompresörün otonom çalışma için sonlandırılması için ayrıntılı video kılavuzuna bakın:

Video: ZIL-130'dan kompresör montajı

ve yerleşik bir araba arsasına dayanan ev yapımı bir hava kompresörünün başka bir versiyonu hakkında:

Sanatsal airbrushing için mini

Dekoratif ve sanatsal airbrushing mini airbrush ile yapılır. Bu araç, hızlı açılan hava konektörü ve mürekkep deposu olan büyük bir dolma kaleme benziyor.

Pahalı hava fırçaları, güç adaptörlü mikro kompresörlerle donatılmıştır (şekilde solda ve ortada), ancak iş kalitesi açısından en kötü değiller, ancak iki ila üç kat daha ucuz olanlar onsuz satılıyor (sağda). Basınç ve hava akışı için dekoratif bir hava fırçasının gereksinimleri mütevazı olmaktan ötedir (yukarıya bakın), bu nedenle prensipte bir mini hava fırçasına basınç düşürücülü herhangi bir hava kompresöründen güç vermek mümkündür. Ancak öte yandan, tozdan derinlemesine hava temizlemeye ve içinde yağlayıcı buharlarının tamamen yokluğuna ihtiyaçları var, bu nedenle sonuçta bir airbrush için bir hava kompresörü satın almak (pahalı) veya kendiniz yapmak daha iyidir.

Bu durumda en bütçeli çözüm, 200 litre kapasiteli ve 60 cm derinliğe sahip tanklar için bir akvaryum kompresörüdür; Herhangi bir evcil hayvan mağazasında bunlardan bir seçim var. Borulamaya gerek yoktur - basınçlı hava parametreleri oldukça güvenlidir, ancak orada te ve hortum satın almanıza gerek yoktur - bu uygulamada akvaryum olanlar güvenilir değildir. Kan transfüzyon kitindeki borudan sağlam ve güçlü bağlantı hortumları elde edilir (ayrıca mükemmel bir filtresi vardır) ve tüm sistem, 4 açıklığı olan hortumlar için bir çift balıksırtı tee (sağdaki resme bakın) monte edilir. 5 mm. Her iki kompresör çıkışı da bir tişörte indirgenir ve diğerinin yardımıyla örneğin plastik bir şişeden bir alıcı bağlanır. burada gösterilen tasarımda:

Araba, çıkışta atmosfer değerinden daha büyük bir hava basıncı oluşturan gazların mekanik olarak sıkıştırılması için bir cihazdır. Kompresör, içten yanmalı motorun yanma odalarına havayı zorlayarak yakıtın yanma verimini artırarak motor gücünü artırır. Süper şarj cihazı çalışırken, yakıt karışımı daha fazla hava içerir, bu da tutuşmayı kolaylaştırır ve yanma sırasında daha fazla enerji açığa çıkarır. Araştırma sırasında, motorun ikincisine %46 güç ve %30 tork eklediği bulundu - bu cihaz çok önemli!

Bu cihaz, pnömatik aletler için güç kaynağı olarak kullanılır.

Hava kompresörü yalnızca içten yanmalı motorlara sahip araçlara kurulmaz - bu ekipman endüstride ve diğer endüstrilerde pnömatik aletler için güç kaynağı olarak kullanılır. Bir hava kompresörünün ana performans özellikleri, çalışma basıncı ve dakikada litre hava kapasitesidir.

Aşağıdaki hava kompresörü türleri ayırt edilir:

• Piston. Doğrudan kuvvet iletimli cihaz. Motor çalışırken, piston silindirin içinden geçerek sisteme giren havayı sıkıştırır. Yağlı ve yağsız pistonlu üfleyiciler vardır, ikincisi boyama endüstrisinde püskürtme tabancalarına güç sağlamak için yaygın olarak kullanılır. İki pistonlu hava kompresörleri, yüksek performanslarından dolayı endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır.
• Döner. Motordan güç aktarımı bir kayış yardımıyla gerçekleşir. Döner kanatlı pervaneler cihazın içindeki havayı sıkıştırır ve oluşturur. Döner ekipman, çalışma sırasında yüksek performans, iyi verimlilik, düşük gürültü ve titreşim ile karakterizedir. Hava tipi yağ idareli kullanılır ve basınçlı havaya girmez. 380 V üretimde özel dağıtım aldı.

Üfleyici bağımsız olarak veya sisteme sorunsuz bir basınçlı hava beslemesi sağlayan bir alıcı kullanılarak çalışabilir. Alıcısı olmayan bir hava kompresörü daha ucuzdur ve daha küçüktür, ancak kırılmaya daha yatkındır.

Kendin yapmak mümkün mü?

Herkes motorda kendi başına bir hava kompresörü yapamaz, ayrıca otomobil üreticisi tarafından sağlanmayan değişiklikler yapmak çalışmayı tahmin edilemez şekilde etkileyebilir. Bununla birlikte, bir garaj veya oto tamirhanesi için monte edilebilir - böyle bir cihazı kullanarak, lastikleri hızla havayla doldurabilir, püskürtme tabancası ve diğer havalı aletler için aşırı basınç oluşturabilir ve ayrıca ekipman için başka kullanımlar bulabilirsiniz.

Alıcılı kendin yap kompresörü, yüksek kaliteli parçalardan uygun şekilde monte edilmesi şartıyla, satın alınan ekipmandan çok daha uzun süre dayanır. Bunun nedeni alıcılı bir hava kompresörü yapmak için yola çıkan ustanın bunu kendisi için yapması ve bu nedenle kaliteye önem vermesidir. Hangi parçalar gerekli ve nasıl monte edilir?

Kompresörü kendi ellerimizle topluyoruz

Ev yapımı bir hava üfleyicinin ana unsuru tahrik sistemidir. Buzdolabı için kullanılması tavsiye edilir. Alıcıda belirli bir hava basıncını ayarlamayı ve korumayı mümkün kılan bir başlatma rölesinin varlığı dikkat çekicidir. Elinizde eski ve gereksiz bir buzdolabınız yoksa, üniteyi endüstriyel atık çöplüğünde veya arkadaşlarınızla bulabilirsiniz. Sovyet üretimi için SSCB'de yapılan bir buzdolabı tercih edilmelidir. soğutma ekipmanları güçlü ve güvenilir kompresörler kullanılmıştır.

Soğutma süper şarj cihazının tasarımında, biri bir ucunda kapalı olan üç tüp bulunur. Geri kalanlar hava kanallarıdır - biri havayı içeri alır, diğeri dışarı verir. Ünitenin daha fazla montajı ile, hava akışının hangi yönde dolaştığını anlamak önemlidir. Belirlemek için şebekede kompresörü kısa bir süre çalıştırıp sirkülasyonun hangi yönde gerçekleştiğini gözlemlemek gerekir. "Girdi" ve "çıkış" olarak işaretlenmesi önerilir. farklı renkler Montaj sırasında kafa karıştırmamak için. Kompresör için bir hava çek valfi, hava yönünde keyfi değişiklik yapılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Eski buzdolabının kalbine ek olarak, bir araba kompresörü monte etmek için ihtiyacınız olacak:

• Hava alıcısı ( iyi seçenek bir yangın söndürücüdür).
• Basınç ölçer.
• Kaba yakıt filtresi.
• Nem filtresi.
• Hava basıncı kontrol rölesi.
• Bir dizi adaptör, kelepçe, hortum.
• 220 Volt voltaj için geçiş anahtarı.

Montajın çeşitli aşamalarında ihtiyacınız olacak: bitmiş üniteyi kurmak için bir taban, tekerlekler (eski mobilyalardan alabilirsiniz), boya, motor yağı ve korozyon önleyici ajan.

Alıcı Meclisi

Kompresör alıcısı, basınçlı hava içeren katı bir kaptır. Kabin hava alıcısının yerine getirdiği rol, sistemdeki basıncı eşitleyerek gerçekleştirilen kompresörün hava beslemesi sırasındaki titreşimleri ortadan kaldırmaktır. Alıcının ikincil rolü, inert gazların veya kondensin depolanmasıdır.

Alıcı kapasitesi kesinlikle hermetiktir ve gerekli hacim, tüketici tarafından hava tüketiminin döngüsüne ve hava kompresörünün performansına bağlıdır. Bir alıcının kullanımı ömrünü uzatır, genellikle boyama işleri, endüstriyel üretim ve diğer endüstriler dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılır.

Bir otomobil hava alıcısı üç şekilde üretilebilir:

1. Karbondioksit yangın söndürücü. 10 atmosfere kadar basınç altında gazların uzun süreli depolanması için çok uygundur, güçlü çelik duvarlara sahiptir ve kullanımı güvenlidir. Alıcı için 5-10 litre hacimli bir yangın söndürücü yeterlidir. Yangın söndürücüyü kompresör alıcısına dönüştürmek için kapatma ve çalıştırma tertibatını çıkarmak ve hazırlanan hortum adaptörünü deliğe koymak gerekir. Şişe boşaltılmalı ve iyice yıkanmalıdır. Ardından, bir su haçı kurulur ve kapatılır. Bundan sonra, üretilen alıcıyı iş için kullanabilirsiniz.
2. Hidrolik akümülatör. Yeterli kapasite aralığına sahip daha özel bir cihaz. Dezavantajı düşük nominal basınçtır. Artı - çıkışta uygun bir iplik. Alıcı olarak kullanmak için, dahili karbondioksit depolama membranını çıkarın, ardından hortumu yangın söndürücü örneğindeki gibi bağlayın.
3. Oksijen balonu. Onlarca atmosferin olağanüstü gücü ve hava basıncı, ancak küçük kapasite, nakliye ve ağırlıktan kaynaklanan rahatsızlık. Kullanmak için sadece hortumu bağlayın - ev yapımı alıcı kullanıma hazır!

Sıkıştırılmış gazları depolamak için herhangi bir silindirden kendin yap hava alıcısı yapılabilir, ancak kullanmadan önce, seçilen kabın gelecekteki kompresörün çalışma basıncına dayanabileceğinden emin olmanız gerekir.

Kompresör ünitesinin son montajı

Alıcılı kompresör, depolama ve nakliye kolaylığı için aynı ortak tabana kurulmalıdır. ev yapımı ekipman. Daha önce bulunan buzdolabından gelen kompresör (varsa) pastan temizlenmelidir. Ardından, eskisi muhtemelen kullanılamaz hale geldiğinden, hava kompresöründeki yağ değiştirilir. Bir hava kompresörüne yağ dökmek mümkün değildir - özel bir kompresör yağı olmadığında motor, sentetik veya yarı sentetik kullanabilirsiniz.

Kompresörün montajı, aşağıdaki gibi ardışık beş adımda gerçekleştirilir:

1. Süper şarj cihazını buzdolabından hazırlanan tabana takın ve dişli saplamalarla sabitleyin. Alıcı dikey bir konuma monte edilir ve silindir için bir delik ile üç parça miktarında katlanmış kontrplak levhalar vasıtasıyla sabitlenir. Tekerlekler, kolay taşıma için tabanın altına bağlanmıştır.
2. Hava giriş portuna hava kompresörü için kompresörü ve çek valfi takın. Kolaylık sağlamak için bir lastik hortum kullanabilirsiniz.
3. Süper şarj cihazının çıkış borusundaki bir hortumdan bir su ayırıcı takın - bir dizel motordan alınabilir. Hortumun basınç altında kırılmasını önlemek için bağlantıyı otomobil kelepçeleri ile güçlendirmek gerekir. Şanzımanın girişine bir nem ayırıcı da takılmalıdır - alıcı ve kompresördeki basıncı ayırmak için cihazlar. Çıkış basınç borusu, su çaprazının bir ucuna bağlanmıştır.
4. Basınç ayarı için çarmıhın üstüne bir röle ve kontrol için boş uca bir basınç göstergesi takın. Tüm derzler fum-bant ile sağlam bir şekilde takviye edilmeli ve bozulmayı önlemek için kelepçelerle sıkılmalıdır.
5. 220 voltluk bir geçiş anahtarı kullanarak şebeke fazını kompresör çıkışına bağlayın. Kontakları elektrik bandı veya bir dielektrik muhafaza ile yalıtın.

Ekipmanı ağa bağladıktan sonra yağlı hava kompresörünün monte edilmiş olduğu düşünülebilir. Cihazı ağa bağlayabilir ve çalışmasını kontrol edebilirsiniz.

Montaj sırasında ne gibi sorunlar bekleyebilir?

Otomatik hava kompresörleri, cihazın tasarımı ve çalışması açısından basittir, ancak kendi kendine montaj sırasında aşağıdaki sorunlarla karşılaşabilirsiniz:

1. Yanlış deliğe yağ beslemesi. Süper şarj cihazında birkaç tüp bulunması nedeniyle, kafanız karışabilir ve yanlış delikten yağ doldurabilirsiniz. Bir sorunu önlemek için, iki giriş borusundan herhangi birine yağ dökülmelidir - çıkış hariçtir.
2. Küçük çaplı alıcı girişi. Standart bir silindir dişinin kullanılması mümkün değilse, eleman akıtılır ve takılır. Nihai tasarım, 5-6 atmosferlik bir basınca dayanabilir.
3. Üfleyici borularının yanlış bağlanması. Sistemdeki sirkülasyonun hatasız ve tek yönde gerçekleşmesi için kompresöre kendi elinizle bir çekvalf takmanız gerekir. Olası sorunları önleyecek ve süper şarj cihazının kararlı çalışmasını sağlayacaktır.

Yağ üfleyiciyi talimatlara, tavsiyelere ve güvenlik kurallarına tam olarak uygun olarak kendi elinizle monte etmeye çalışın. Bu durumda, ekipmanın çalışmasıyla ilgili herhangi bir sorun olmayacaktır.

Gerekli basıncın ayarlanması

İlk kullanım için bir hava motoru kompresörü veya bir araba süper şarj cihazı uygun şekilde hazırlanmalıdır. Başlamak için röleyi kullanarak basınç modunu ayarlamanız gerekir. Ayarlama iki yay vasıtasıyla gerçekleştirilir - büyük olanı minimum basıncı, küçük olanı maksimumu ayarlar. Rölenin ilk kontağı sıfıra, ikincisi süper şarj cihazına bağlanır.

VİDEO TALİMATLARINI İZLEYİN

Ekipmanı ilk kez kullanırken, basınç göstergesinin okumalarını takip edin - ayarlanan basıncın sırasıyla alt ve üst sınırlarına ulaşıldığında röle süper şarj cihazını açmalı ve kapatmalıdır. Son ayardan sonra ev yapımı supercharger'ı boyayabilir ve çalışmaya devam edebilirsiniz.