Печь с водяной рубашкой для отопления дома. Основные требования при установке. Русская печь – прародительница всех отопительных агрегатов

Одним из важнейших факторов тёплого и уютного дома является тепло. На сегодняшний день существуют различные способы того, как обогреть дом, и ежегодно появляются более новые способы и возможности. Но старым и проверенным методам всё так же есть место в современных домах. Печное отопление, оснащённая водяным контуром, является одним из таких способов. Рассмотрим, как создать такую печь отопления своими руками.

Плюсы и минусы печи

Обычная печка неравномерно распределяет тепло: непосредственно возле печки очень жарко, а чем дальше, тем становится холоднее. Наличие водяного контура позволяет теплу, которое вырабатывает печка, равномерно распределяться по всему дому.

Строительство отопительной печи с водяным контуром

Таким образом, только одна печка способна обогреть одновременно несколько помещений в доме. Печка работает почти также, как твердотопливный котёл. Только она не просто разогревает теплоноситель и водяной контур. Помимо этого происходит нагрев стенок и дымовых каналов, которым также отводится важная роль в отопительном процессе.

Теплообменник (змеевик) - основной элемент печки. Его устанавливают в топливную часть печки, и там к нему подключают всю систему водяного отопления.

К достоинствам печи с водяным контуром можно отнести следующие особенности:

Недостатки у такого рода отопления тоже имеются.

Специалисты советуют использовать в таких конструкциях незамерзающую жидкость, если в доме люди живут не постоянно, а, например, только в летний период времени.

Как работает печь

Работает она по довольно простому принципу.

Вариант теплообменника

В теплообменник, который расположен в топливной части печки, поступает вода. Там происходит её нагрев от сгорания дров или другого топлива. Затем, уже нагретая вода, поступает в радиаторные батареи, где тепло от неё распределяется по помещению. Когда вода остывает, она возвращается к змеевику, где снова нагревается и т. д.

Печное отопление с водяным контуром своими руками - поэтапное строительство

Сначала, прежде чем начать возводить печку, необходимо подготовить фундамент. Для этого необходимо выкопать котлован, глубина которого равна 150–200 миллиметрам. На дно слоями засыпать битый кирпич, щебёнку и бут. Затем всё залить цементным раствором. Фундамент должен возвышаться над полом на несколько сантиметров. На стяжку уложите гидроизоляционный материал.

Процесс строительства печи с водяным контуром

Основные особенности кладки кирпича

Печь необходимо строить из качественных материалов. Стены можно возводить из кирпичей с нормальным обжигом, а вот для топочной части приобретайте тугоплавкие кирпичи.

• Прежде чем начать кладку, кирпичи необходимо смочить. Для этого погрузите их на некоторое время в воду. Когда от них перестанут выходить пузырьки воздуха, можно начинать кладку.
• Все ряды и углы обязательно привязываются.
• Цементный раствор наносите сразу на весь рад. Его слой должен быть около 5 миллиметров. Освежайте раствор на торце прямо перед укладкой на него кирпича.
• Когда дойдёте до топочной части, не наносите глину мастерком. Делайте это руками.
• Каждые пять рядов аккуратно срезайте излишки цемента со швов и протирайте их влажной губкой.
• Стены печки должны быть вертикальными и горизонтальными. Используйте строительный уровень постоянно во время кладки, чтобы проверять это.

Монтируем и устанавливаем оборудование

Можно ли соорудить такую систему отопления самостоятельно? Если у вас имеется опыт возведения печек и кирпичной кладки, то можно. Изначально подготовьте наиболее важную часть печки - змеевик, который можно купить в готовом виде либо сварить, используя трубы или листовое железо. Если печка будет строиться вами самостоятельно, то подключив фантазию, вы сможете соорудить конструкцию, которая будет индивидуальна для вашего дома и планировки.

Если у вас недостаточно большой опыт в этой специальности, то работы по проектированию и монтажу лучше всего доверить мастерам своего дела. Ведь печка - это потенциально опасная система отопления дома.

Выделяют два варианта создания данной системы отопления:

• Змеевик устанавливается в печку на этапе строительства последней.
• Теплообменник встраивается в уже возведённую печную конструкцию.

Использование радиатора в качестве теплообменника

Последний способ более трудоёмкий, потому что он предполагает собой разбор кирпичной кладки печки. Помимо этого, топливная часть будет уменьшена, после установки змеевика.

Система отопления подключается к змеевику через раструбы. Их вставляют в одну из стенок печки. Водяной контур в таком отоплении имеет двухтрубную систему. Разводка может идти поверху или понизу.

Полностью укомплектуйте отопительный контур. Верхняя точка магистрали должна быть оснащена накопительным баком, обязательна установка предохранительного и воздушного клапанов, а также блока безопасности с манометром. Там, где радиаторы входят и выходят в печь, подсоедините вентили.

Основные требования при установке

1. Чтобы вода в змеевике не закипала, её толщина в нём должна быть как минимум 40 миллиметров.
2. Стенки теплообменника должны быть как минимум 5 миллиметров. Если печка топится углём, то этот показатель увеличивается. Иначе стенки змеевика могут прогореть.
3. Обменник не должен плотно прилегать к стенке топливной части печки. Между ними должно быть пространство минимум в 2 сантиметра. Это нужно из-за теплового расширения теплообменника.
4. Большое внимание уделите пожаробезопасность системы. Если в печке есть деревянные перегородки, то между ними обязательно должно быть воздушное пространство, потому что если деревянные конструкции перегреются, то может случиться возгорание. Именно поэтому дерево - не самый лучший облицовочный материал для печки. Для этого лучше выбрать материалы с огнеупорными качествами.

Змеевики из труб

Вариант змеевика для отопительно-варочных печей

На фото выше изображена схема одного из вариантов змеевика. Таким оснащают печки, предназначенные как для отопления, так и для приготовления пищи, потому что над ним просто соорудить поверхность для варки.

Профильная труба, использованная вместо верхней и нижней П-образной трубы в таком змеевике, значительно упростит процесс его создания. Прямоугольными профилями можно заменить вертикальные трубы, если нужно.

Если печь, куда будет производиться установка змеевика, не оснащена варочной поверхностью, то чтобы увеличить КПД теплообменника, добавьте к нему некоторое количество горизонтальных труб. Обработка и вывод жидкости могут быть сделаны с разных сторон. Всё зависит от того, какая конструкция у печки и от устройства змеевика.

Вариант теплообменника

Обменник из листовой стали

Чтобы сделать стальной теплообменник, толщина стали должна быть как минимум 5 миллиметров. Использование профиля 6х4 сантиметров и патрубков в 5 сантиметров необходимо для входа и выхода жидкости. В зависимости от того, какую длину имеет топливная часть вашей печки, подбирается размер теплообменника.

Если вы собираетесь вставить стальной теплообменник в печку, которая оснащена варочной поверхностью, то специалисты советуют сделать конструкцию так, чтобы обтекание газа происходило по верхней полке змеевика. Затем этот газ выходил в дымооборот, который располагается спереди змеевика.

Теплообменник из листовой стали

Используя листовую сталь, можно соорудить обменник в виде книжки.

Для этого стенки теплообменника соединяются при помощи труб или профиля. Здесь в регистре верхняя полка отсутствует. Чтобы улучшить циркуляцию, добавляются соединительные трубы вверху регистра. Вход и выход делают сзади или сбоку теплообменника. Варочная поверхность устанавливается над регистром.

Процесс установки

Монтаж водяного контура

Обменник монтируется так же, как и любая другая отопительная система. Есть только один нюанс - это расположение «обратки». Оно находится выше.

Выделяют три разновидности циркуляции теплоносителя: естественная, принудительная и комбинированная.

В первом случае трубы монтируются с максимально возможным уклоном.

Естественная циркуляция

Там, где трубы выходят из печки, устанавливается «коллектор разгона». Чтобы сделать его, направьте трубу в вертикальном направлении в высоту 100–150 сантиметров, а затем вниз к радиаторам под наклоном.

Во втором варианте мощность КПД увеличивается на 30 процентов за счёт добавления циркуляционного насоса.

Принудительная циркуляция

Он формирует давление змеевика. Правда, специалисты не советуют пользоваться только этим видом циркуляции. Если будут случаться перебои электроэнергии или насос сломается, то вода перестанет циркулировать, и теплоноситель может закипеть.

Последний вид совмещает в себе два первых, т. е. он оснащается и трубами под уклоном, и насосом, где последний подключают к системе по параллельной магистрали. Это выгодно потому, что циркуляция будет осуществляться при помощи насоса, а если пропадает электроэнергия или насос ломается, то вода начинает циркулировать естественным образом.

Видео: печка из кирпича с водяной рубашкой

Отопление помещений печью, оснащённой водяной рубашкой, - это практичный и дешёвый метод. Правда, строительные работы для новичка не покажутся лёгкими. Если не уверены в своих силах, доверьтесь специалистам. Печь - это пожароопасный метод обогрева дома.

Вопрос о том, как полноценно обогреть собственный дом, состоящий из нескольких комнат и имеющий достаточно большую площадь, встает перед каждым домовладельцем, если к строению не подведено центральное отопление или газовая магистраль. Конечно же, можно возвести или установить несколько печей, которые справятся с холодом и в самые сильные морозы. Но вот станет ли такое решение экономически выгодным, и комфортно ли будет поддерживать в работающем состоянии два или три отопительных сооружения, постоянно перебегая от одного к другому?

Одним из выходов из подобной ситуации может стать печь камин с водяным контуром отопления. Установив такой вариант отопительного сооружения, не придется заносить в дом большого количества дров и распределять их по всем комнатам, так как все помещения будут обогреваться из одной точки. Теплоноситель, нагретый в водяном контуре, разнесет тепло и будет поддерживать необходимую температуру по всей площади строения.

Как правильно выбрать печь-камин с водяным контуром?

Печи с водяным контуром могут быть изготовлены из чугуна или стали, а также возведены из кирпича. Какой из вариантов установить – выбирается самим домовладельцем. При этом, необходимо учитывать некоторые особенности их конструкции и технические характеристики. Так, важную роль играют:

— Общая площадь отапливаемых помещений дома.

— Мощность печи, которой будет достаточно для эффективного отопления.

— Размер места, которое может быть выделено для установки подобного отопительного прибора или сооружения.

— Расположение всех элементов контура.

— Тип и качество основания. От этого фактора, а также от массивности печи, будет зависеть, нужно ли устраивать дополнительный фундамент.

— Функции, которыми должна быть оснащена подобная печь.

— Дизайнерское оформление.

Разбираясь подробно в каждом из возникших вопросов, нужно рассмотреть, их подробнее:

• Размер отапливаемой площади вычислять не придется — достаточно взять технический паспорт строения и посмотреть, сколько квадратных метров занимает жилая площадь дома.
• Мощность печи выбирается в зависимости от площади. При этом можно опираться на данную таблицу, а можно вычислить ее самостоятельно.

• Теплоемкость самой печи с водяным контуром напрямую зависит от габаритов топочной камеры. Чем больше топлива вмещается в топку, тем выше будет мощность, и соответственно, теплоотдача.

Производители металлических печей-каминов в паспорте топочной камеры указывают три величины: максимальную, номинальную и минимальную. Из этих величин номинальная мощность является самой приемлемой и определяется самим изготовителем экспериментальным способом.

• Для расчета оптимального показателя для отопления конкретной площади дома, можно взять способ расчета, подразумевающий, что на отопление 10 м² необходимо затратить 1 кВт тепловой энергии, при высоте потолков помещений не более 3000 мм. Зная размер отапливаемой площади, можно будет легко рассчитать, на какую мощность должен быть рассчитан прибор отопления.

Если хозяева любят точность, имеют время и желание произвести более тщательные расчеты, то можно предложить им более совершенную методику, учитывающую особенности здания – начиная от региона проживания, и до количества и типа окон в комнатах. Расчет проводится для каждого из отапливаемых помещений (удобно все это свести в таблицу), и суммарное значение покажет общую потребность в тепловой мощности.

Кстати, значение необходимой тепловой мощности для каждой комнаты поможет еще и правильно выбрать и установить требуемое количество радиаторов отопления.

Сам расчет не составит никакого труда, если воспользоваться предлагаемым калькулятором, размещённым ниже:

Калькулятор расчёта необходимой тепловой мощности для отопления помещений

Расчет проводится для каждого помещения отдельно.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках

Укажите площадь помещения, м²

100 Вт на кв. м

Количество внешних стен

Одна две три четыре

Внешние стены смотрят на:

Север, Северо-Восток, Восток Юг, Юго-Запад, Запад

Какова степень утепленности внешних стен?

Внешние стены не утеплены Средняя степень утепления Внешние стены имеют качественное утепление

Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года

35 °С и ниже от - 25 °С до - 35 °С до - 20 °С до - 15 °С не ниже - 10 °С

Высота потолка в помещении

До 2,7 м 2,8 ÷ 3,0 м 3,1 ÷ 3,5 м 3,6 ÷ 4,0 м более 4,1 м

"Соседство" по вертикали:

Для второго этажа - сверху холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещение Для второго этажа - сверху утепленные чердак или иное помещение Для второго этажа - сверху отапливаемое помещение Первый этаж с утепленным полом Первый этаж с холодным полом

Тип установленных окон

Обычные деревянные рамы с двойным остеклением Окна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетом Окна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением

Количество окон в помещении

Высота окна, м

Ширина окна, м

Двери, выходящие на улицу или на балкон:

В этом же случае необходимо учесть, что если печь будет эксплуатироваться на максимальной мощности, то срок службы агрегата значительно сократиться. Поэтому рекомендовано выбирать модель прибора с запасом мощности, примерно, на 15% больше, чем необходимо для данной площади/

• Если печь - это единственный источник отопления дома, то стоит выбрать модель длительного горения, иначе придется постоянно подкладывать в топку дрова.
• Если выбирается металлический вариант печи, стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен теплообменник - это может быть сталь или чугун. У каждого из этих вариантов есть свои «плюсы» и «минусы». Так, чугунные теплообменники прослужат более длительное время, в среднем — на 10÷15 лет дольше, чем их стальные аналоги. Они отлично держат и отдают тепло, а также не подвержены коррозии, однако обладают большой массой и обычно имеют высокую стоимость.

Стальные теплообменники по цене – более доступны, они не боятся перегрева, но подвержены коррозии, и поэтому прослужат, скорее всего, меньше.

• Если позволяет площадь дома, то можно выбрать любой из вариантов печи. В условиях тесных помещений, лучше остановить свой выбор на компактных металлических агрегатах, тем более, что некоторые из них оснащены теми же функциями, что и массивные кирпичные сооружения.
• Просчитывается и расположение отопительного контура, который будет проходить через все комнаты. Для этого необходимо учитывать, с какой из сторон печи должны располагаться трубы входа и выхода труб контура.
• Если в помещении, где будет установлена печь, устроен бетонный или надежный деревянный пол из толстой доски, то для металлической или малогабаритной кирпичной печи фундамент делать не придется. Достаточно будет перед установкой прибора сделать противопожарный настил из асбестовых листов.

Если же выбирается кирпичный вариант печи, имеющий «солидные» размеры и изрядную массивность, фундамент под такое сооружение нужно делать обязательно. Причем, он никак не должен быть связан с фундаментом дома.

• Оснащенность агрегата дополнительными функциями:

— снабжение дома горячей водой: для этого используется дополнительный накопительный резервуар;

— варочная панель, духовой шкаф и камера для сушки дров.

• Дизайнерское оформление модели. Водяной контур находится внутри конструкции печи, поэтому никак не повлияет на оформление ее «фасадных» частей. Сегодня в продаже можно найти печи различные по размерам, цвету и дизайнерскому оформлению, поэтому с выбором этого параметра проблем не создаваться не должно.

Принцип работы печи с водяным контуром

Конечно же, прежде чем начинать работать над проектом или выбором готовой модели печи данного типа, нужно иметь представление о том, из чего состоит и как работает система водяного отопления.

Такой способ обогреть дом отличается от обычной печи тем, что тепло, поступающее в дом, идет не только от стенок самого сооружения, но и от радиаторов отопления, подключенных к контуру, через который проходит нагретый в печи теплоноситель. Трубы отопительного контура подключены к регистру или котлу, встроенному непосредственно в печь. Теплоноситель, проходя через горячий регистр, нагревается, а затем поступает в трубы и радиаторы. Проходя через контур, он, отдавая тепло, остывает, и снова попадает в теплообменник для нагрева.

Чтобы добиться оптимальной стабильной циркуляции, в контур встраивается соответствующий насос.

Узел на входе в печь — циркуляционный насос и расширительный мембранный бачок

Обязательным элементом системы отопления является расширительный бачок. В системе закрытого типа, в которой контур полностью герметичен, бачок может быть установлен в любом месте. В открытой же системе отопления этот резервуар устанавливается в самой высокой точке контура, например, в чердачном помещении.

Расширительный бачок служит емкостью, в которой предусмотрено объем для расширения теплоносителя в результате нагрева. Это бачки имеют различную конструкцию, объем, и их тоже необходимо уметь правильно подбирать по этим критериям, в зависимости от типа системы отопления и количества теплоносителя, циркулирующего по контурам.

Что необходимо знать о расширительных бачках систем отопления?

Важность расширительного бака для системы отопления трудно переоценить. Об его основных функциях, а также о – в специальной публикации нашего портала.

Плюс к этому, система закрытого типа обязательно должна быть оснащена «группой безопасности» — это комплект специальных приборов, часто собранных на одном блоке-консоли, позволяющих обеспечивать безопасную эксплуатацию системы.

«Группа безопасности» в стандартной комплектации: (слева направо) манометр, автоматический воздухоотводчик, предохранительный клапан.

Стандартная комплектация такой «группы» - манометр, предохранительный клапан, который не допустит превышения давления в системе, и автоматический воздухоотводчик – для своевременного выпуска скапливающихся в теплоносителе газов, способных образовать воздушные пробки.

Кирпичная печь с водяным контуром

Печи и камины с водяным контуром, выполненные из кирпича, могут иметь различную конструкцию, поэтому трубчатый теплообменник или металлический сварной корпус котла устанавливается по-разному, но всегда располагается около топочной камеры или даже непосредственно в ней. Открытый огонь или же хорошо прогретые стенки печи будут эффективно и быстро нагревать теплоноситель, который может циркулировать естественным образом, из-за разности плотности горячей и остывшей жидкости, или с помощью водяного насоса, встроенного в контур.

По форме и размеру теплообменники также могут существенно разниться. Целесообразно рассмотреть несколько вариантов этого узла.

Теплообменник может быть выполнен в виде небольшого котла, змеевика или регистра. Эти элементы изготавливают из стальных листов или труб, имеющих толщину стенок 3÷5 мм. Качественно изготовленный теплообменник должен обеспечивать быстрый и высокий нагрев, равномерную и непрерывную циркуляцию теплоносителя в системе, поэтому стоит тщательно продумать его конструкцию.

Необходимо заметить, что теплообменник, сделанный из стальных листов в виде своеобразного «короба» котла, более прост в использовании, в частности, при очистке от неизбежного образования внешнего нагара и внутреннего зарастания каналов. Кроме того, он обойдется значительно дешевле, чем вариант, сделанный из трубы.

Устанавливаться теплообменники также могут по-разному. Например, если он выполнен в виде котла, то внутренняя его камера может одновременно выполнять роль встраиваемой металлической топки. Регистры же также иногда устанавливаются в топке или встраиваются в ее поверхности, но могут располагаться и сверху топочной камеры или по задней ее стенке.

Если теплообменник установлен в топке, то его нагрев от открытого огня происходит гораздо быстрее, нежели если он будет отделен от нее стенкой. Однако, соприкасаясь с открытым огнем, этот элемент прослужит, безусловно, более короткий срок.

Показанная конструкция и подобные ей являются самыми распространенными и эффективными при возведении печи с водяным контуром. Их эффективность объясняется тем, что огонь равномерно прогревает трубы или ровные металлические поверхности стенок котла, а металл быстро отдает тепло теплоносителю.

Как говорилось выше, трубы теплообменника могут быть врезаны в кирпичные стенки, потолок или дно топки. Процесс подготовки кирпича проводится заранее. В нем по форме труб вырезаются углубления, в которые и утапливается теплообменник. Затем, для удобства выполнения кладки, подготовленные кирпичи нумеруются.

Теплообменник, «врезаемый» в кирпичную кладку

Другим вариантом теплообменного элемента может быть регистр, изготовленный в виде решетки, и состоящий из вертикально установленных труб, соединенных с помощью сварки с между собой и с патрубками поступления и выхода теплоносителя. Этот вариант имеет достаточно компактный размер и устанавливается с задней стенки топки печи-камина. В этом случае комната, где расположен подобный отопительный прибор, будет дополнительно обогреваться от его разогретых стенок, а трубы, соединенные с теплообменником, доставят тепло в другие помещения.

Как вариант, в качестве теплообменника, может быть использован даже обычный чугунный радиатор. Однако, его нельзя устанавливать в зоне открытого огня, так как он представляет собой сборную конструкцию, состоящую из отдельных секций, которые не скреплены между собой сваркой, а скручены, с использованием уплотнительных прокладок, которые при соприкосновении с открытым пламенем могут просто сгореть, вследствие чего неизбежная аварийная ситуация.

Интересное решение — в качестве теплообменника используется обычный чугунный радиатор МС-140

Использование чугунного радиатора в качестве теплообменника можно назвать эффективным вариантом, так как этот металл достаточно долговечен и долго сохраняет тепло.

Эта конструкция теплообменника представляет собой комбинированный вариант, включающий в себя две емкости, изготовленные из листового металла, которые соединены между собой трубами, образующими заднюю стенку топки. Получается, что в этой конструкции сочетается и котел, и регистр.

Комбинированный вариант — две емкости по стенкам топки, соединенные регистром

Котел, подобный этому теплообменнику, используется в конструкции печи, порядовка, которой с подробным описанием, будет представлена в следующем разделе.

Печь с водяным контуром Я.Г. Порфирьева

В качестве примера отопительного кирпичного сооружения с водяным контуром, далее будет рассмотрена печь инженера-конструктора Я.Г. Порфирьева, которая представляет собой отопительно-варочную печь, оборудованную встроенным водяным котлом, который образует топливную камеру, соединяемым с контуром отопления.

Хотя эту печь нельзя с полным основанием назвать камином, но эту проблему можно решить, установив вместо чугунной дверцы на топочной камере стеклянную, тем более, что модель позволяет несколько расширить вход в топку. Можно также на основе представленного проекта создать собственный, несколько изменив конструкцию сооружения.

Размеры отопительно-варочной печи Я.Г. Порфирьева составляют 1020×1160 мм в основании и 2038 мм в высоту. Металлический котел-топка имеет габариты — 750×500×350 мм (длина, ширина и высота). При двухразовой топке печи, ее теплоотдача составляет 5,5 кВт (5000 ккал/ч), а при трех-четырех разовой в сутки — она возрастает до 16÷18 кВт (14000÷15000 ккал/ч). В таком режиме эксплуатации встроенный котел, имеющий такие размеры и установленный в предлагаемой вниманию кирпичной конструкции, способен отопить комнаты, общая площадь которых может доходить даже до 200 м².

Необходимые материалы

Для возведения этой отопительно-варочной печи-камина с водяным контуром конструкции потребуются следующие материалы и элементы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	710	250×120×65
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	71÷73	250×120×65
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	7	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка дымохода печи	1	130×250
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосник	2	250×300
Варочная панель двухкомфорочная	1	410×710
Котел	1	750×500×350
Стальная полоса	1	50×400×5
	3	50×980×5
Стальной уголок	2	50×5×50×980
Предтопочный металлический лист	1	500×1000

Чтобы работа печи была эффективной и соответствовала всем запланированным разработчиком показателям, нужно учесть некоторые важные моменты:

• Очень важно правильно изготовить сам котел. Если нет опыта в сварочных работах, этот элемент лучше заказать у опытного мастера, предоставив ему соответствующий чертеж. Стенки котла, обращенные к открытому огню, изготавливаются из стали толщиной в 5 мм. Для внешних стенок будет достаточно металла толщиной в 3 мм.

На задней стенке, в верхней ее части, делается просвет в 50 мм шириной, необходимый для отвода из топки продуктов сгорания.

• Трубы подачи и отвода теплоносителя должны быть бесшовными и иметь диаметр в 40 мм.
• Трубу обратной подачи, размещаемую снизу, необходимо опустить как можно ближе к уровню полов. Такое ее расположение будет способствовать нормальной циркуляции теплоносителя в системе отопления. При невозможности такого ее положения, в систему придется встраивать насос, который поддержит требуемую циркуляцию жидкости. Впрочем, насос лучше поставить в любом случае – от этого и эффективность, и экономичность системы отопления только выиграет.
• Труба вывода из котла нагретого теплоносителя вваривается в его корпус в самой верхней точке. Так как разогретая в котле жидкость должна сразу уходить в контур системы отопления, нельзя допускать, чтобы она собиралась под перекрытием корпуса в виде пара. При его высокой концентрации он все-таки выйдет в систему, но этот выход может сопровождаться гидравлическим ударом, который может повредить элементы системы отопления. Поэтому при монтаже котла рекомендовано немного поднять тот его край, где расположен патрубок подачи разогретого теплоносителя в систему.
• Между стенками котла и кирпичами печи должен оставаться тепловой зазор, составляющий не менее 5-6 мм. Он необходим для создания пространства, необходимого для термического расширения металлического корпуса при его нагревании.
• Чтобы работа котла была экономичной, необходимо осуществлять периодическую очистку его поверхностей от зольных и сажных отложений.

Следует заметить, что варочная плита в этой конструкции не будет прогреваться так же сильно, как в печах, где она расположена непосредственно над открытым огнем – здесь она размещена над котлом, который уже «оттянет» на себя основной поток тепловой энергии. На такой плите можно будет держать подогретой пищу или воду, она хорошо подойдет для сушки фруктов и овощей, но вот быстро приготовить на ней обед – будет проблематично.

Подготовив все необходимое и обустроив надежный фундамент, можно переходить к возведению самой конструкции печи.

Порядовка и порядок выполнения кладочных работ

Схема -порядовка	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд, состоящий из 36 красных кирпичей, выкладывается сплошной плоскостью. Очень важно соблюсти идеальную горизонтальность поверхности, ровность углов и размеров основы.
	Второй ряд – выкладывается из 31½ красного кирпича. На этом этапе формируется поддувальная камера и на нее устанавливается поддувальная дверца(140×250 мм).
	Третий ряд – включает в себя 31 красный кирпич и выкладывается в соответствии со схемой.
	Четвертый ряд состоит из 21 красного и 11 шамотных кирпичей. Формируется основание топливной камеры из огнеупорных шамотных кирпичей. С одного их края, выходящего внутрь кладки, делаются вырезы, которые образуют посадочное место для двух колосниковых решеток (250×300 мм). Шамотным же кирпичом перекрывается сверху дверца поддувальной камеры.
	На этом же ряду на место устанавливаются колосниковые решетки. Тепловой зазор между металлом и кирпичом должен составлять примерно 5 мм.
	На четвертом же ряду на место, на колосниковые решетки устанавливается коробка котла-теплообме6нника, который по сути будет представлять собой металлическую топку печи.
	На этом рисунке хорошо видно, что сзади котла оставляется зазор для выхода из топки горячих газов.
	Пятый ряд выкладывается из 14 красных и 3 огнеупорных кирпичей. Стенки вокруг корпуса котла выкладываются на расстоянии от него на расстоянии 5÷6 мм, так как необходимо предусмотреть зазор для термического расширения металла. Сзади металлического корпуса оставляется пустое пространство, которое соединяется с горизонтальным каналом. Труба «обратки» выводится через кирпичную кладку наружу – для ее прохода в кирпиче просверливается отверстие, примерно на 5 мм больше диаметра трубы. Труба в месте прохода через кладку обворачивается асбестовым шнуром. Если между кирпичом и трубой остается пространство, его следует плотно заполнить глиняно-песчаным раствором.
	На пятом же ряду в указанных на схеме местах устанавливаются прочистные дверцы (140×140 мм) горизонтальных каналов. (Сам котел временно «снят» со схемы – для облегчения восприятия порядовки. На самом же деле он находится на своем месте).
	Шестой ряд состоит из 15½ красных и 1 шамотного кирпича. На этом этапе устанавливается дверца топочной камеры (210×250 мм). Канал за корпусом котла-теплообменника отделяется от горизонтального канала. Оставленный в предыдущем ряду проход является «подсосным», обеспечивающим необходимую тягу в печи.
	Седьмой ряд, состоящий из 15½ красных и 2 шамотных кирпичей, выкладывается по представленной схеме.
	Восьмой ряд состоит из 11½ красных и 6 шамотных кирпичей. Для большей надежности перекрытия топочной дверцы, над ней укладывается стальная полоса (50×400×5 мм).
	На данном рисунке тот же восьмой ряд показан с установленным металлическим корпусом котла.
	Девятый ряд имеет в своей конструкции 12½ красных и 7 шамотных кирпичей. На этом этапе через стенку выпускается труба подачи теплоносителя. В данном случае ее выводят между цельным красным и ⅓ шамотного кирпича. Для перекрытия топочной дверцы, две половины кирпича срезаются наискосок и устанавливаются по краям дверки. Горизонтальный канал, проходящий справа от металлического корпуса, делится на две равные части. Далее, над серединной частью дверцы, между двумя срезанными наискосок кирпичами, устанавливается ¾ кирпича, срезанные с двух сторон наискосок, снизу. Получается своеобразное замковое соединение. Для этого потребуется еще один шамотный кирпич.
	Десятый ряд – 3 красных и 18½ шамотных кирпичей. Пространство над котлом сужается за счет выдвинутых внутрь кирпичей. Получившееся пространство объединяется с вертикальным каналом, расположенным с правой стороны от котла.
	11-й ряд – состоит из 10 красных и 16½ шамотных кирпичей. Огнеупорные кирпичи, устанавливаемые с торцевых сторон печи, укладываются перпендикулярно кирпичам предыдущего ряда, так как они должны выступать внутрь печи. По всему периметру образовавшегося пространства по краю кирпича должны быть сделаны вырезы. Таким образом, формируется посадочное место для варочной плиты. Посадочное место должно предусматривать то, что между кирпичом и плитой должен оставаться тепловой зазор в 5 мм.
	На этом же ряду укладывается варочная панель (410×710 мм), а для укрепления кладки, впереди нее устанавливается стальной уголок (50×5×50×980 мм).
	12-й ряд – 12 красных и 5 шамотных кирпичей. На этом этапе начинает формироваться варочная камера. Вертикальный канал, находящийся с задней правой стороны варочной камеры, перекрывается. Варочная панель получилась съемной – при необходимости очистки котла, ее можно будет без особых усилий снять.
	13-й ряд – 16½ красных кирпичей. Этот ряд выкладывается согласно показанной схеме.
	14-й ряд – 14½красных кирпичей. На этом ряду размер вертикального канала увеличивается на всю длину печи. Для его периодической прочистки, на правой стенки печи устанавливается дверца (140×140 мм).
	15-й ряд – 14½красных кирпичей. Кладка проводится в соответствии со схемой.
	16-й ряд – 15 красных кирпичей. Перекрывается передняя часть варочной камеры с помощью стального уголка (50×5×50×980 мм) и полосы (50×980×5 мм).
	17-й ряд – 18½ красных кирпичей. В стальной уголок, поверх полосы, укладываются кирпичи, перекрывающие переднюю часть варочной камеры. Остальная кладка производится в соответствии со схемой.
	18-й ряд – 19 красных кирпичей. Варочная камера перекрывается двумя стальными полосами (50×980×5 мм), которые укладываются таким образом, чтобы на них могли уложиться края двух кирпичей соседних рядов.
	19-й ряд – 32 красных кирпича. Варочная камера полностью перекрывается, за исключением прохода, размером в полкирпича, для вытяжки из варочной камеры, а также заднего вертикального канала. Далее, в вытяжном отверстии вырезается посадочное место под установку задвижки. После этого производится установка самой задвижки.
	20-й ряд – 18 красных кирпичей. На этом ряду формируется основание верхних газоотводных каналов печи. Для этого в средней части пространства над варочной камерой устанавливаются две половинки кирпича.
	На данном чертеже можно хорошо рассмотреть, как должны быть установлены половинки кирпича по отношению друг к другу и обрамляющим их стенкам. Данные половинки кирпичей будут являться опорой для будущих перегородок. На этом же ряду на каналы для их периодической прочистки устанавливаются четыре дверцы (140×140 мм).
	21-й ряд, состоящий из 17½ красных кирпичей, кладется в соответствии с показанной схемой.
	22-й ряд состоит из 21 красного кирпича и выкладывается в соответствии со схемой. Обратите внимание на правильность укладки кирпичей на центральных «столбиках» (выделено стрелками).
	23-й ряд выкладывается из 24 кирпичей. На этом этапе пространство над варочной камерой разделяется на четыре вертикальных канала. Канал, расположенный на схеме в ближнем углу, будет основным дымоотводным каналом печи. Остальные являются общим колпаком, разделенным перегородками.
	24-й по конфигурации схож с предыдущим и кладется по схеме. Для него потребуется 24 кирпича.
	25-й ряд состоит из 23½ кирпичей, и выкладывается по показанной схеме.
	26-й ряд также выкладывается по схеме, и для него нужно подготовить 23½ кирпича.
	27-й ряд состоит из 23½ кирпичей и кладется по показанной схеме.
	28-й ряд столь же несложен, выкладывается по схеме из 23½ кирпичей.
	29-й ряд состоит из 23½ кирпичей и так же, как несколько предыдущих, выкладывается по схеме с соблюдением конфигурации кладки.
	30-й ряд. Все вертикальные каналы, кроме основного, начинают объединяться в общее пространство. Этот ряд состоит из 20 кирпичей.
	31-й ряд выкладывается из 21½ кирпичей, согласно представленной схеме. Обратите внимание на положение кирпичей на «столбиках»
	32-й ряд состоит из 25½ кирпичей. Этим рядом производится подготовка для полного перекрытия печи (за исключением основного дымоходного канала) – создаются своеобразные опорные площадки и перемычки для последующей кладки.
	33-й ряд – 35 кирпичами производится перекрытие пространства печи. Оставляется только отверстие для дымохода размером 130×260 мм.
	34-й ряд – печь перекрывается еще одним слоем, состоящим из 37 кирпичей. По периметру дымоходного отверстия вырезается посадочное место для установки задвижки, а затем устанавливается на раствор и сама задвижка.
	35-й ряд состоит из 5 кирпичей, и является первым рядом трубы дымохода. Он перекрывает и окончательно фиксирует установленную задвижку.

А данные схемы, на которых печь с котлом представлена в разрезах, позволяют хорошо рассмотреть и представить движение нагретого воздуха из топочной камеры вверх, в дымоходную трубу.

Печь Я.Г. Порфирьева в разрезе — 2

Металлические печи-камины с водяным контуром

Металлические печи-камины с водяным контуром могут быть изготовлены из стали или чугуна. Они пользуются более высоким спросом, чем кирпичные варианты, так как более просты в монтаже, компактны, и довольно часто могут быть установлены без дополнительного обустройства фундамента.

Стальные печи имеют сравнительно небольшой вес и не бояться резких перепадов температур, а также достаточно высоких внешних ударных нагрузок.

Чугунный же вариант весит гораздо больше и не может быть установлен на деревянный пол – для него, как правило, необходимо обязательно обустраивать фундамент. Исключением может стать только прочный пол с надежной бетонной стяжкой.

Чугунная печь служит достаточно длительный срок и не подвержена воздействию коррозии. Ее стенки длительное время сохраняют тепло, даже после окончания топки. Недостаток – чугун может лопнуть, если случится резкий перепад температуры, например, в разогретый котел вдруг попадет холодная вода. Кроме того, чугун отличает хрупкость, то есть он не выносит акцентированных механических нагрузок (ударов) – это следует учитывать и при транспортировке, и при установке подобного оборудования.

И стальные, и чугунные печи-камины с водяным контуром часто оснащаются варочной поверхностью, и даже духовым шкафом, что делает их весьма многофункциональными приборами.

Металлические печи-камины с водяным контуром имеют различные конструкции, так как водяная «рубашка» может располагаться в разных местах прибора. В качестве примера можно разобрать данную схему, где контур проходит сверху топливной камеры, и сам прибор состоит из следующих элементов:

• Стальная топочная камера, изготовленная из металла, имеющего толщину 4÷6 мм.
• Поддувальная камера с заслонкой, с помощью которой производится регулировка подачи первичного воздуха для поддержания горения.
• Сверху топочной камеры находится теплообменник, из которого выходят трубы водяного контура. В данном случае теплообменник изготовлен из стали в 5 мм и имеет объем в 4 литра. Мощность котла может быть различной, но в данной схеме она составляет 9 кВт.
• На топочной камере установлена дверца, оснащенная жаростойким стеклом и системой его самоочистки «чистое стекло».
• Над топкой, с фасадной части печи, расположена варочная ниша, через которую тепло поступает в комнату.
• На верхней панели печи расположены отверстия, с помощью которых осуществляется конвекционная подача нагретого воздуха в помещение.
• В задней части верхней панели находится отверстие, в которое монтируется дымоотводная труба. Нужно отметить, что в некоторых моделях труба может быть расположена с задней стороны печи.
• Некоторые приборы оснащены автоматической системой температурного контроля и подачи воздуха, благодаря которому создается оптимальная тяга, способствующая повышению КПД и рациональному расходованию топлива.

Количество теплоносителя, циркулирующего по общему контуру отопления, может быть разным, и зависит от длины и диаметра труб системы и объема радиаторов. Но обычно оно не превышает 40÷45 литров.

В конструкции печи с водяным контуром должен быть обязательно установлен температурный датчик, так как контролировать этот параметр придется постоянно.

Эта схема показывает все элементы водяного контура, в которые входят:

• Две трубы, через одну из которых система заполняется водопроводной водой, а другая же служит для слива теплоносителя в канализацию при проведении ремонтных или профилактических работ. Эти трубы перекрыты кранами и используются только в случае необходимости.
• Труба «обратки», через которую охлажденный теплоноситель поступает в теплообменник из отопительного контура.
• Труба подачи нагретой воды из теплоносителя в отопительный контур.
• Канал подачи свежего воздуха в поддувальную камеру.
• Расширительный бачок, о котором было сказано выше.
• Система автоматики, обеспечивающая корректную работу всех узлов, в зависимости от выбранного режима.
• Насос для обеспечения циркуляции теплоносителя в системе отопления.
• Теплообменник, устанавливаемый внутри печи, непосредственно около топочной камеры для эффективного и быстрого нагрева теплоносителя.

Монтаж металлической печи с водяным контуром

Выбрав печь необходимой для определенной площади дома мощности, необходимо сразу запастись и другими элементами, из которых будет собираться отопительный контур. Безусловно, сначала рассчитывается и составляется схема-чертёж, оптимально подхождящий для конкретного дома. Этот документ позволит составить список и произвести закупку материалов и элементов, представленных на данной схеме:

— металлопластиковые или полипропиленовые трубы для проведения контура и необходимые для них комплектующие — это фитинги, отводы, соединительные муфты, краны и т.д.;

Выбор труб для отопления – ответственное дело!

Высокие температуры и повышенное давление, возможная коррозионная агрессивность теплоносителя – все это обычные условия для систем отопления. А значит – все элементы и узлы должны им соответствовать. Как правильно выбрать – читайте в специальной публикации нашего портала.

— R – необходимое количество радиаторов. Лучше всего для такого контура подойдут качественные алюминиевые батареи.

— G – расширительный бачок мембранного типа требуемого объема – 1 ед.;

— T – термометр для контроля за температурой на трубе подачи и на обратке, то есть 2 штуки;

— M – манометр для измерения давления теплоносителя — 3 ед.;

— P – циркуляционный насос – 1 ед.;

— F — фильтр механической очистки – 1 шт.;

— V1 — предохранительный клапан — 1 шт.;

— V2 – автоматический воздухоотводчик — 1 шт.;

— V3 — заливной/сливной кран. На схеме показано 7 шт., но кроме них рекомендовано установить краны на каждый из радиаторов для полного или частичного перекрытия поступления в них теплоносителя.

Монтаж закрытой системы проводится в такой последовательности:

• На входе и выходе из теплообменника, находящегося в конструкции печи, устанавливаются краны (V3).
• Далее, на обеих трубах устанавливаются термометры (T) для контроля за температурой теплоносителя при выходе из теплообменника и на «обратке». Они будут необходимы, чтобы знать, насколько остывает теплоноситель в конце цикла, пройдя весь контур, и стоит ли добавлять еще топливо.
• Затем, на выходной трубе монтируется, так называемая «группа безопасности», в которую входят: манометр (М), контролирующий давление; предохранительный клапан (V1) с предустановкой допустимого давления, воздухоотводчик (V2), позволяющий выпускать из системы скопившиеся газы в автоматическом режиме. Очень часто группа безопасности скомпонована единым узлом на одном патрубке – так монтаж будет провести еще проще.
• Проводится разводка контуров по точкам теплообмена (радиаторам отопления), в соответствии с заранее разработанной схемой.
• Далее, идет установка на трубе «обратки» крана (V3) для заполнения системы водой.
• На трубе обратки устанавливается насос (Р) и небольшой обводной контур (байпас) с врезанным в него краном (V3). Обводной контур необходим для того, чтобы можно было включить его в работу, временно пустив по нему естественную циркуляцию теплоносителя, в случае отсутствия электроэнергии или выхода из строя насоса.
• Далее, необходимо установить расширительный бачок (G) и кран (V3) для него – чтобы для замены, ремонта или профилактики бачка не пришлось сливать весь теплоноситель из контура.
• Затем в трубу «обратки» врезается комплекс элементов:

— кран (V3);

— манометр (М);

— механический фильтр для очистки теплоносителя (F);

— манометр (М);

— кран (V3).

Краны с двух сторон механического фильтра необходимы для того, чтобы была возможность перекрыть трубу для проведения очистки фильтра или замены фильтрующего элемента.

Манометры с обеих сторон фильтра, конечно, необязательны, но весьма удобны – разница в их показаниях будет свидетельствовать о том, что пропускающая способность фильтра снижается, и он требует очистки.

• Краны на радиаторы рекомендовано устанавливать на случай возникновения аварийных ситуаций, а также для того, чтобы можно было регулировать распространение тепловой энергии, перекрыв или снизив подачу теплоносителя в любую из батарей, или полностью выключить то или иное помещение, если необходимости его отапливать в настоящее время нет.

Достоинства и недостатки печей с водяным контуром

У печи-камина с водяным контуром есть свои «плюсы» и «минусы», но к серьезным недостаткам можно отнести только лишь два момента:

• Если печь не оснащена функцией длительного горения, то в зимний период она требует беспрерывной топки, иначе в доме будет холодно или, хуже того, система может «разморозиться». В этом случае такую печь лучше рассматривать только в качестве дополнительного отопления, используемого в дневное время.
• Система не автоматизирована полностью, и как бы ни хотелось, чтобы отопление функционировало с максимальной автономностью, дрова все-таки придется подбрасывать вручную.

Чтобы облегчить процесс обогрева дома, лучше всего выбрать для установки печь длительного горения, которая работает от одной закладки топлива в течение 12÷14 часов.

Положительных качеств у данной конструкции намного больше:

• В плане расходом, при доступности твёрдого топлива, данный способ отопления жилья наиболее экономичен по сравнению с системами, в которых используется котлы на других энергоносителях.
• Печь с водяным контуром вполне можно устанавливать в комплексе с другими отопительными системами, включая ее в работу по мере необходимости – это даст неплохой эффект экономии.
• Печь-камин прекрасно вписывается в любой дизайнерский проект оформления помещений дома.

Соблюдая все рекомендации, учитывая необходимую рассчитанную тепловую мощность, в специализированных магазинах можно найти именно ту модель, которая самым оптимальным образом подойдет по всем параметрам для конкретного жилья. Если же решено возвести в доме печь из кирпича, то, наверное, самым разумным решение станет выбор именно такой модели, которая оснащена встроенным водяным контуром – это обеспечит качественное отопление дома и поможет максимально сэкономить на топливе.

Видео: интересный пример металлической печи-камина с водяным контуром

В любом частном доме очень остро стоит проблема горячего бесперебойного водоснабжения и общего отопления. Для этих целей применяются самые разнообразные варианты, но наиболее простым и эффективным служит система отопления, которую подключают к печи. В настоящее время возможно приобрести на рынке уже готовую металлическую печь, хотя можно и сэкономить путем устройства отопления, делая систему на основе печи из кирпичей. Такую систему водяного отопления нельзя назвать очень затратной, поскольку печь можно легко выложить своими руками. Чтобы соорудить водяной котел используют металлическую обычную трубу или листовой металл. Из листового металла сваривают емкость, предназначающуюся для воды, а после ее подключают к общему контуру отопления.

Благодаря сравнительно простому процессу установки и доступной цене печь остается выгодным вариантом для обогрева домов. Особенно удобно она для обогрева при ее совмещении с водяным контуром.

Преимущества и недостатки водяного печного отопления

Сегодня очень часто можно встретить применение отопительного контура на основе печи. Такой вариант наиболее популярен для дачных домов небольших размеров, где нет смысла в установке дорогостоящих газовых или электрических котлов.

Среди достоинств такой системы отопления можно выделить следующие:

1. Простой и быстрый процесс установки печи. Можно приобрести металлическую небольшую печь, которая способна обеспечивать автономное отопление эффективно, но можно и сложить обычную печь из кирпича, которая будит служить долго.
2. Легкость обслуживания печи, которая требует только регулярную чистку топки. Такая установка идеальна для частного дома, поскольку нет необходимости в дорогостоящем обслуживании.
3. У данной достаточно эффективной системы, если оборудование установлено правильно, КПД составит приблизительно 60 процентов при работе на жидком топливе.
4. Наличие возможности совмещения печи с камином, таким образом, можно выполнить для частного дома не только систему отопления, но также улучшить декор интерьера.
5. Возможность регулирования горения посредством обычной заслонки.

Недостатками подобной системы являются следующие:

1. Для установки конструкции печи нужно очень много свободного пространства, поскольку объем теплоотдачи зависит непосредственно от размеров самой печи.
2. У системы наблюдается длительный процесс разогрева, что делает невозможным резкое повышение температуры. Для полного разогрева частного дома требуется немало времени.
3. Для использования печей такого типа выдвигаются достаточно строгие санитарные нормы, так как продукты сгорания могут быстро загрязнить помещение. По этой причине требуется постоянная чистка оборудования. Предполагается применение специальных средств при уходе. Однако, подобные автономные средства отопления не вызывают каких-либо серьезных проблем, если проводится регулярная чистка конструкция, к тому же при постоянном уходе это не занимает много времени.
4. Водяная печь выполняет неравномерный разогрев дома, при этом наиболее высокая температура наблюдается вблизи печи, а в дальних помещениях частного дома отопление производится не так хорошо.
5. Важно при использовании печной системы уделить особое внимание противопожарным мерам.

Виды печи с водяным контуром для отопления

Данный вид оборудования изготавливают в двух вариантах. Берут уже смонтированную печь и устанавливают в нее змеевик. Такой вариант считается самум трудоемким, из-за чего используется реже. Это связано с тем, что изготавливая змеевик, необходимо опираться на имеющиеся уже габариты топливника.

Источник теплоты выкладывают своими руками в соответствии с размерами регистра. Сложенная правильным образом печка послужит гарантией того, что простоит длительное время и прослужит надежно.

Обязательно необходимо проследить, чтобы внутренняя величина рубашки начиналась от 4-5 сантиметров. В обратном случае, в нем начнет закипать вода, что еще более вероятно в случае ее слабой циркуляции. Чтобы исправить этот изъян, устанавливается насос. Теплообменник должен иметь стенку величиной как минимум пять миллиметров. В случае, если она будет меньше по размерам, то регистр просто-напросто прогорит, что приведет к его вынужденной замене. Для его замены требуется разбор пола печи, следовательно, такая невнимательность обойдется очень дорого.

Стенки должны иметь толщину, непосредственно соответствующую виду применяемого топлива, а конкретнее его теплотворным способностям. Таким образом, к примеру, если производится топка только дровами, то стенки можно выполнить и менее трех миллиметров. В случае использования угля лучше сделать стенки толщиной минимум пять миллиметров. В таком случае нужно оставить также зазор между стенкой и регистром приблизительно в пределах десяти-двадцати миллиметров. Делать это нужно для того, чтобы нивелировать тепловое расширение применяемого металла, сохраняя таким образом его целостность.

Совмещение водяного и печного обогрева

У классического древесного дома с наличием печного отопления имеется один немаловажный недостаток: помещение прогревается обогревателем крайне неравномерно. Над печкой и вблизи нее постоянно находится прогретый воздух, а в помещениях вдали от нее холодно. По этой причине в больших домах приходится делать по нескольку печей, чтобы обеспечивалась равномерная тепловая подача.

Однако, водяное и печное отопление в частном доме можно и совместить. Для этого привычную традиционную печь из кирпича снабжают регистром, то есть теплообменником из пластиковой стали или из труб, который напоминает по форме змеевик.

Он располагается в основании дымохода или в топливном помещении, а вода внутри него нагревается от печного тепла. Затем по трубам вода поступает в радиатор, равномерно прогревая здание дома. Такая система обладает несколькими неоспоримыми преимуществами:

• Равномерность и эффективность прогрева. Можно расположить радиаторы в каждой комнате, обеспечивая ее постоянным теплом во время топки. Так как дом из древесины сам по себе держит тепло неплохо, к тому же его можно еще и обогревать, то такая обогревательная система будет вполне эффективной.
• Абсолютная независимость. Центральный газопровод есть не везде, к тому же, нередки для сельской местности перебои с электричеством. В связи с этим зимой вдруг можно остаться без тепла в самый неподходящий момент. Дровяное или угольное отопление зависит лишь от пожелания владельцев дома. Классическая печь может служить на протяжении десятков лет, не создавая каких-либо перебоев подачи тепла, если заранее запасено топливо.
• Для загородного дома с печным отоплением не требуется дополнительных затрат на обслуживание техники профессионалами. Для русской печи требуется только периодическое прочищение топки от сажи и золы, остальная же система будет работать бесперебойно.

Хотя у печного отопления имеются и определенные недостатки: такой вид отопления довольно пожароопасен, поэтому необходимо строга соблюдать все меры защиты дома. Не допускается передвижение таких обогревателей. Этот вариант нельзя назвать мобильным. Он не приемлем для двухэтажных домов, так как необходимо будет соорудить дополнительную печь, что будет стоять довольно дорого.

Печное отопление в деревянном доме, которое совмещено с водяным контуром дает возможность сэкономить на расходах топлива, хотя нужно будет протапливать печь ежедневно. Еще один из немногих минусов данной системы заключается в ее невозможности работы без непосредственного контроля и участия людей.

Подготовка к строительству и проектировка печного водяного отопления

Первым делом требуется разработка проекта, который лучше обсудить с соответствующими специалистами в данной области. Для печного отопления в доме с водяным контуром, как правило, предполагается расположение печи в центральном участке в доме и таким образом, чтобы топка выходила, например, на кухню либо иное нежилое помещение, а корпус ж е должен находится именно в жилом помещении. Такое размещение позволяет обогревать одновременно несколько комнат эффективно

Величина печи определяется габаритами самого дома. При этом один метр печной площади способен обогревать около 35 квадратных метров в доме, следовательно, по данному показателю можно рассчитывать ее величину для конкретного сооружения или дома.

В определенных случаях приобретают регистр для готовой уже печи, однако, такое бывает достаточно редко. Зачастую первым делом изготавливают или приобретают регистр необходимой площади, и уже после по нему собирается печь заданной величины.

Регистр может быть выполнен из листа или из труб, но в любом случае толщина металла должна быть как минимум 3-5 миллиметров. Более тонкий метал прогорит быстро, из-за чего придется поменять теплообменник, что приведет к большим финансовым расходам.

В топливное отделение устанавливают регистр, оставляя при этом между стенками и ним зазор небольшого размера для компенсации температурного расширения и обеспечения более эффективной передачи тепла. К тому же, необходимо обеспечить доступ, чтобы проводить периодическую чистку топки, поскольку зола и иные продукты сгорания понижают уровень КПД обогревателя.

Важно учитывать, что при монтаже регистр уменьшается величина топливной камеры, и поэтому уголь или дрова нужно подкладывать аще. Можно это предусмотреть в случае, если возводить топливник по величине змеевика и сделать его достаточно большого размера, чтобы прогреть весь дом.

Важнейшим условием для работоспособности системы является постоянный процесс циркуляции в трубах воды, для чего их нужно располагать обязательно под уклоном, также желательно при этом устанавливать циркуляционный насос, позволяющий гарантировать бесперебойную стабильную работу и не дающий закипать теплоносителю.

Важно знать, что не допускается обустройство конструкции без уклона, при этом ориентируясь только на функционирование насоса. В случае возникновения перебоев с электричеством, насос выйдет из строя, а теплоноситель закипит в трубах, и вся система выйдет из строя. Также систему необходимо снабдить расширительным баком, позволяющим компенсировать расширение воды от температурных изменений.

Завершив проектирование работы, рекомендуется показать выполненную схему соответствующим специалистам, так как любая ошибка может сделать всю конструкцию нестабильной, и поэтому пренебрегать правилами безопасности ни в коем случае нельзя.

Для работы заранее следует подготовить необходимые инструменты:

• строительный уровень;
• угольник;
• кисть для выполнения затирки швов;
• кладочный мастерок;
• молоток;
• кирка.

Порядок действий для монтажа печного отопления

Размер печи и ее расположение, как правило, отражаются еще на этапе проектирования дома, по которому рассчитывается расположение перегородок между комнатами, а также мебели в доме. Для обустройства полноценной печи больших размеров потребуется подготовка бетонного основания, которое способно выдержать весь его вес. Укладывая напольное основание, нужно предусмотреть отступ, то есть зазор между напольным материалом и основанием печи, позволяющий дополнительно снижать вероятность возгорания.

Чтобы построить печь, необходимы правильно замешанный раствор и кирпич высокого качества. Некоторые профессионалы ориентируются не на отработанные пропорции, а скорее на интуицию. Но если у мастера нет большого опыта, то лучше приобрести строительную смесь в уже готовом виде.

На основании настилают гидроизоляционный слой, кирпичи замачивают в воде. После их начинают выкладывать согласно порядовке на фундамент. Порядовкой называется порядная схема расположения кирпичей. Если размеры печи точно известны, то можно легко найти порядовку в интернете, предварительно распланировав стадии строительства.

В конструкцию закладывают змеевик-регистр, к которому в дальнейшем присоединяют трубы для вывода и ввода теплоносителя. Собирают печь на швы, размером максимум 4 миллиметра, к тому же, необходимо проследить, чтобы внутри дымоудаляющих каналов и топливника не было острых углов. Требуются скругленные углы, не уменьшающие спокойное дымоудаление, благодаря чему в топливнике будет собираться меньше сажи.

При строительстве печи есть несколько важных правил:

1. Требуется зазор между печкой и стенами, к тому же, необходимо постелить перед топкой металлический лист. Пол и стены предохранят от возгорания простые стены.
2. Необходимо каждые 4 ряда кладки армировать, чтобы предать ей максимальную прочность. Армирование проводят, используя металлические штыри.
3. У глиняного раствора должна быть средняя пластичность. Если раствор изготавливается своими руками, то нужно скатать шарик небольшого размера и бросить его на пол. Раствор нормальной консистенции не будет давать большие трещины и рассыпаться.
4. Дымоход должен иметь высоту как минимум 5 метров. Его завершает оголовник – элемент, защищающий трубу от попадания мусора и дождя внутрь, а также позволяющий усиливать тягу и являющийся дополнительным элементом декора здания.

Процесс установки водяного контура

Регистра для водяного печного отопления

Для эффективной работы оборудования для отопительной водяной системы необходимо установить так называемый регистр, который представляет собой котел или теплообменник. Его также часто называют змеевиком. Такой регистр ставя в печной топливник.

Схема водяного печного отопления для частного дома состоит из следующих элементов:

• камера горения;
• зольник;
• герметичная дверца для печи;
• люк для очистки печи;
• специальная поверхность для разогрева печи;
• инжектор;
• шибер;
• отсекатель;
• конвективные трубы;
• колосник.

Котлы или регистры водяного отопления лучше в данном случае выполнять из листовой стали или из трубы, имеющей толщину стеки 3-5 миллиметров.

Изготавливая емкость самостоятельно, важно учесть, что в целях соединения деталей применяют только сварку. Подключая трубы отопления, нужно использовать специальные элементы соединения в виде фитингов, муфт и прочего. Применение именно конструкции такого вида для дома даст возможность сэкономить на котле, для которого материалы изготовления обойдутся гораздо дешевле, нежели если купить уже готовый. Наиболее оптимальный вариант – применение обычной трубы из металла для водяного отопления, в которой просто проделываются отверстия для выходов и входов трубопровода.

Также, сооружая теплообменник для частного дома, необходимо учесть толщину стенок устанавливаемой конструкции. В случае, если планируется работа печи на дровах, то ее стенки можно выполнить и тоньше, но если выполняется водяное отопление посредством угольных брикетов, то лучше сделать толщину потолще. Если не учесть эту деталь, то котел очень быстро прогорит, а следовательно, придется в скором времени его поменять. Для этого, в свою очередь, придется разобрать печь. Таким образом, фактически нужно будет собрать печь заново после замены.

Монтаж печи и отопительной системы своими руками

Самостоятельная укладка печи не такая сложная, хотя можно применить и готовую уж металлическую конструкцию. Однако печь, выложенная из кирпича, выглядит намного эстетичней. Если работник умеет обращаться с этим материалом, то кладку печи для системы отопления можно выполнить самостоятельно.

Процесс начинается с выбора подходящего кирпича. В данном случае нужно брать только красный керамический кирпич, который предварительно был обожжен. Кирпич при этом рекомендуется выбирать только высококачественный. Для того, чтобы выполнить укладку печи, не подойдут:

• кирпич недоженный бледно-розового цвета;
• кирпич передоженный с наличием на поверхности стекловидной пленки.

У нормального материала имеется красный равномерный цвет, а при простукивании раздается металлический звук. не достаточно при работе использовать тлько красный кирпич, поскольку он немного слабоват для топи.

Для топки в данном случае можно применять тугоплавкий огнеупорный кирпич:

• для топки камнным углвм лучше взять шамотный кирпич;
• для топки дровами или торфом – белый гжельский или боровичский кирпич.

Один из самых важных этапов заключается в замешивании раствора, особенно если это делается своими руками. Сегодня в продаже можно найти готовые уже сухие смеси. Их нужно всего лишь развести с помощью воды. Но такой раствор можно сделать и самостоятельно, применяя для этого простейшие ингредиенты. При эток порядок действий должен быть следующим:

1. Тщательно просеивается песок.
2. В емкость укладывается глина для рствора и заливается водой, а зате, разминается руками.
3. Образовавшийся глиняный раствор оставляют на три дня, а по истечении этого времени желательно его процедить через сито. У смеси должна быть консистенция как у густой сметаны.
4. Далее делается пробный раствор. В случае, если используется тощая глина, то нужно замешать различные 4 пробные порции, каждая по 0,5 литра. В этот глиняный раствор добавляют песок. Каждая часть глины имеет следующие пропорции – 1, 0,75, 0,25 и 0,1, а если используемая глина жирная, то следующие – 2, 1,5, 1 и 0,5. Затем проверяется, какой нужно использовать кладочный раствор для отопительной печи. У каждой части отщипывается кусок и из него делается шарик, имеющий диаметр 5 сантиметров. Далее шарик вращают между гладкими планками и сжимают. Таким образом, оценивают результат: если у шарика образовываются крупные трещины, а само он сжимается на 1/3, то это говорит о средней пластичности. Именно такой раствор должен использоваться для устройства печи.
5. Выполнив проверку, готовится раствор в установленными пропорциями, ориентируясь на его количество на сто штук кирпичей. На это уходит два ведра глины и полтора ведра песка. Смесь ка следует перемешивают. Смесь должна не растекаться по мастерку для кладки, а плавно с него сползать.

Чтобы разметить кладку под печное оборудование, по бокам можно установить специальные деревянные отфугованные бруски для возможности контроля вертикальности стенки у будущей печи.

Для самостоятельной кладки печи предполагается, что швы будут иметь толщину не больше 3-4 миллиметров. Сегодня довольно много вариантов кладки печи из кирпича для системы отопления в частном доме. Среди общих требований, которые к ним предъявляются, можно выделить следующие:

• армирование каждого четвертого ряда кладки с помощью металлических стержней;
• все внутренние детали печи должны выполняться скругленными и без выступов, а значит, запрещается использование кирпичей со сколами;
• для частного одноэтажного дом труба должна находиться от колосниковой трубы на высоте как минимум 5 метров;
• при прохождении кровли необходимо выполнить кирпичную “распушку”, а точнее постепенное наращивание из кирпичей;
• обязательно нужно установить над выходом у дымовой трубы оголовник, защищающий от снега, влаги и мусора и усиливающий тягу.

Заключение

Для устройства автономного отопления в частном доме можно применять различные системы. Одна из наиболее используемых систем – это печное отопление. В настоящее время на рынке можно встретить множество вариантов более современных устройств, включая электрические и газовые системы. Однако, для их работы требуются источники топлива, которые стоят довольно дорого. А металлические или кирпичные печи более экономичны, кроме того, они могут быть выполнены своими руками.

В данном статье рассмотрены базовые правила для возведения печного отопления с частном доме. Здесь указывается лишь часть требований, воздвигаемых для самостоятельного устройства печи, и рекомендуется ознакомиться полным их перечнем. Желательно посоветоваться с профессиональными печниками, а лучше последить за процессом его работы, получив при этом неоценимые знания, которых нет в соответствующих книгах и пособиях.

Сочетание новых решений и привычных традиций дает возможность создать долговечный и эффективный обогреватель, полностью независимый от централизованного источника. Поддерживая отопительный блок и печь в исправности и в порядке, можно еще на протяжении долгих лет не беспокоиться о работе отопления и о тепле в доме.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека..

В настоящее время все большее количество людей, желающих решить свои проблемы с жильем, выбирают индивидуальные дома. Причем данная тенденция присутствует не только в отдаленных местностях, но также и в городской черте.

При этом существует один интересный момент. В построенных домах иногда помимо радиаторного отопления присутствует еще и водяное отопление от печи. Причем устанавливают его, как правило, своими руками.

Преимущества печей с водяным контуром

Печки со встроенным водным контуром имеют ряд преимуществ по сравнению с классическими печами:

• позволяют добиться равномерного нагрева всех комнат;
• благодаря их использованию не придется устанавливать дополнительные печи в других комнатах;
• могут применяться одновременно для двух функций – для приготовления пищи и обогрева жилья. Причем отапливать они могут довольно большую площадь. И что важно, при этом будет использоваться один и тот же объем топлива;
• применение печки или камина с водяным контуром позволяет экономить используемое топливо.

На первый взгляд, отопительные печи с водяным контуром из кирпича довольно выгодны и удобны. Но, к сожалению, все не так просто. На практике владельцы могут столкнуться с целым рядом проблем. С какими – давайте рассмотрим подробнее.

Проблемы использования печей с водяным контуром

Для начала отметим, что в настоящее время активно продаются камины с установленным водным контуром.

На их основе можно сделать в доме систему радиаторного отопления. К тому же, кроме обогрева, они еще позволяют и готовить пищу.

Кажется, что это вполне удачная инженерная мысль. Но здесь есть присутствует один минус.

Проблема первая – необходимость улучшения циркуляции в системе

Как известно, радиаторная система отопления основана на законе гравитации. При этом образующийся перепад между выходным и входным трубопроводами образует значительную величину.

Первый трубопровод расположен значительно выше второго. И чем больше разница температуры воды, текущей в этих трубах, тем лучше происходит ее циркуляция в системе.

Но в нашем случае большого наклона в системе не будет. Разница температур также будет недостаточно большой.

Но все эти проблемы легко устранимы. Решить их поможет установка циркуляционного насоса, работающего от сети в 220 вольт. То, как это правильно сделать, подробно описывает инструкция к данному устройству.

Проблема вторая – общий режим нагрева

Продолжим изучение вопроса. Что касается зимнего периода эксплуатации, то здесь все понятно. Печь будет хорошо прогревать помещения. Одновременно на ней можно будет еще и готовить еду.

КПД этого устройства довольно высок. Он составляет до 90%. При этом прогретый в течение одной топки кирпич еще долго сможет греть всю радиаторную систему. Тем самым, он позволит сохранить тепло в жилище довольно долгое время.

Но летом возникнет неожиданная проблема. Чтобы приготовить пищу нужно будет протопить данный агрегат. Но вместе с его нагревом прогреется и вся система отопления.

А это вызовет жуткий дискофорт. Ведь в доме станет жарко. Таким образом, мы с вами определили очевидный недостаток, который имеют кирпичные печи для дома с водяным контуром. Это отсутствие возможности нагрева лишь для приготовления пищи.

Но эта проблема тоже решаема. С приходом теплой погоды можно просто слить воду из системы. После этого можно будет применять исключительно для приготовления пищи.

Совет! Не устанавливайте на трубах, ведущих к водяному контуру, запорные вентили. И уж тем более, не перекрывайте их во время работы изделия. Это приведет к повреждению печки.Объяснение этому простое. Учитывая высокий КПД печи, нагрев внутри нее будет очень сильным. В результате, вода внутри водяного контура превратится в пар, имеющий высокое давление. В итоге произойдет разрыв этой металлической конструкции. Он неизбежно повлечет за собой разрушение всего устройства.

Но предложенный выше вариант решения проблемы с общим режимом нагрева тоже не является идеальным. Да, он позволит убрать ненужное тепло в радиаторах и снимет угрозу взрыва.

Но попутно возникнет иная проблема. Она связана со следующими процессами, протекающими внутри нашего обогревателя:

• кирпичные печи с водяным контуром имеют внутри очень высокую температуру, которая образуется благодаря сгоранию дров в топке устройства;
• из-за высокой тепловой инерции кирпича металлический контур будет перегреваться. А это, с течением времени, может привести к его прогоранию.

Таким образом, залив с наступлением холодов воду в систему отопления можно обнаружить неприятный сюрприз. Им станет протекание контура.

Для исправления этой неполадки придется перекладывать печь. Это приведет к трате времени и финансовых средств. К тому же, класть строительный кирпич – довольно трудоемкая работа.

Совет! При производстве данных работ используйте только специальные материалы (). Они имеют повышенную плотность. Использование иных материалов, таких как двойной силикатный кирпич М 150 недопустимо. Подобные изделия не предназначены для печных работ и быстро портятся под воздействием огня.

Третья проблема – отсутствие механизма аварийного отключения

Представьте, что вы установили себе систему обогрева и для улучшения ее работы включили в нее циркуляционный насос. Заострим внимание на следующих моментах:

• как правило, такие трубопроводы имеют небольшой диаметр, как впрочем, и сам водяной контур;
• внутри отопительного устройства образуется высокая температура, а кирпичи очень хорошо аккумулируют тепло;
• отопительные печи из кирпича с водяным контуром нуждаются в поддержании хорошей циркуляции воды, что необходимо для того, чтобы избежать начала процесса закипания.

А теперь давайте представим, что внезапно отключили свет. Циркуляционный насос перестает работать. Как вы думаете, сколько потребуется времени, чтобы вода в печи закипела? Всего одна минута.

Если мы имеем дело с газовым котлом, то там все просто. Этот процесс будет мгновенно остановлен специальным механизмом аварийного отключения.

А как моментально остановить русскую печь, работающую в полную мощность? Ответ – никак. Это означает, что при закипании воды в устройстве неизбежен взрыв. Его последствия могут быть самыми печальными.

Оптимальный отопитель с водяным контуром

Решение использовать водяной контур для кирпичной печи кажется довольно заманчивым и экономически целесообразным. И ведь действительно, в отдаленных местностях именно отопление дровами является наиболее выгодным вариантом обогрева.

Стремление получить максимум комфорта за минимальное количество денег является вполне понятным. Но все же, для достижения данной цели лучше применять специальные твердотопливные котлы для радиаторных систем отопления.

Эти устройства в великом множестве выпускает современная промышленность. И цена их, в зависимости от конструктивных параметров, может быть очень различной.

Вывод

Кирпичные печи с водным контуром имеют ряд преимуществ по сравнению с классическими печами. Но и минусов у них немало.

Такое устройство может оказаться довольно опасным в эксплуатации. Поэтому лучше всего отказаться от этого варианта и предпочесть ему твердотопливный котел, подключаемый к радиаторной системе отопления.

Резюмировать все вышесказанное можно следующим образом. Печь – это печь. Котел отопления – это котел отопления. И смешивать эти понятия не стоит.

Сегодня существует несколько способов обогрева частного жилища, но привычные печки до сих пор пользуются популярностью. Конечно, они претерпели ряд изменения, и применяются в усовершенствованном виде. Одним из ярких моделей является печное отопление с водяным контуром, установку которого можно провести своими руками.

Особенности конструкции твердотопливной печи

Работа комбинированной системы проводится таким образом:

1. Нагревается топочная камера, которая служит теплообменником. Процесс происходит за счет сжигания дров в твердотопливной печи;
2. Передается тепло от источника к теплоносителю, который разносит его по системе, когда передвигается по трубам, расположенным по всему дому;
3. Остывает теплоноситель и возвращается к источнику тепла, т. е. к отопительной печи.

Разновидности отопительных печей с водяным контуром

• на дровах;
• на отработке;
• на газу и твердом топливе.

Дровяные печи

• Чугунными . Подходят для дома с точки зрения того, что они накапливают тепло и долго его сохраняют. Это помогает равномерно доставлять тепло по всей отопительной системе. Особенность конструкции – водяная рубашка, состоящая из нескольких сваренных между собой листов и ножек с регулируемыми винтами. С их помощью осуществляется выравнивание печи по контуру. Чугунные печи для отопления с водяным контуром работают только с водой, то есть использование их в системе без теплоносителя запрещено.
• Стальными . Имеют компактные габариты – их рабочий объем составляет 40 литров. Могут устанавливаться в любых местах.
• Кирпичными . Являются самыми распространенными и практичными. Они могут работать как самостоятельно, так и от электросети. При необходимости в них можно встраивать котлы.

Отопительные печи с водяным контуром на отработке

Отопительные печи на газу и твердом топливе с водяным контуром

Особенность отопительных печей длительного горения с водяным контуром – встроенная система вентиляции и заслонки. Они могут отапливаться не только дровами, но также опилками и углем.

Схема печного отопления

Габариты печного устройства зависят от площади помещения. Для ориентира нужно знать, что один метр печи сможет обогреть 35м2 жилья.

Внимание! Перед проведением работ нужно разработать проект и утвердить его у специалистов.

Инструкция по постройке печного отопления с водяным контуром

1. Роется яма.
2. Закладывается «подушка», состоящая из битого кирпича, щебенки и бута средних размеров. Ширина этого слоя равна примерно 20 см. Природные материалы утрамбовываются и заливаются цементным раствором.
3. Производится укладка кирпича. Он ложится в два ряда на цемент, а сверху застилается гидроизоляционным слоем из рубероида, пергамента и толи.
4. Возводится фундамент из кирпича на глиняном растворе.

1. Укладывается первый сплошной ряд. Во втором ряду начинает формироваться зольная камера, для которой устанавливается специальная дверца. Третий ряд повторяет предыдущий.
2. Формируется четвертый ряд. Он служит основанием для топливной камеры из огнеупорного кирпича, на нем предусматриваются пазы для установки колосниковой решетки.
3. Устанавливается П-образный котел, выполненный из стали. К нему приварены два патрубка – один сверху для подачи, другой снизу для обратки. Также в нем выполняется прямоугольное отверстие, через которое будут выходить разогретые газы.
4. Укладывается пятый ряда. В нем нужно предусмотреть каналы за боковой и задней стенкой котла. К ним устанавливаются две небольшие дверцы для прочистки от сажи.
5. Формируется шестой ряд, в котором предусмотрено отверстие между зазорами, выполненными в предыдущем ряду. Это подсосный канал для повышения тяги в отопительной печи. Здесь же осуществляется установка дверцы для топливной камеры.
6. Выкладывается стена. Нужно учесть, что вокруг дверцы, идущей в камеру сгорания, и над топливным котлом укладывается огнеупорный кирпич.
7. Устанавливаются чугунные плиты, на которых можно будет готовить пищу. На входе отопительно-варочнойкамеры прикрепляется металлический уголок.
8. Формируются камеры, а на задней поверхности выполняется канал, и устанавливаются дверцы.
9. Перекрываются металлической полоской фасад варочнойкамеры в 16 ряду. А затем она сама перекрывается укладкой кирпича на специально проложенные металлические полоски.
10. Устанавливается паро-вытяжная задвижка для вентиляции печи и формируется верхний газоход.
11. Укладывается 35 ряда, на котором начинается возведение дымоходной трубы.

Некоторые хотят использовать уже готовое устройство печи или камин, комбинируя с водяным контуром. В таком случае придется разбирать их почти до основания, чтобы установить регистр.

Трубы нужно выбирать диаметром большим 32 мм. При меньшем значении есть риск возникновения в системе гидроудара. Подключать радиаторы нужно по диагонали или снизу. На каждом из них сверху стоит предусмотреть кран Маевского, чтобы при необходимости стравливать воздух.

Видео-урок по укладке варочной печи