Que faire si la zone est humide. Que faire de l'excès d'humidité dans le jardin ? Si le sol n'est pas très fertile

La présence d'eau est la condition principale pour la croissance de presque toutes les plantes, y compris les cultures maraîchères. Mais, s'il y a beaucoup d'eau, alors c'est déjà un vrai désastre. Ceci est familier à tant de propriétaires. chalets d'été et maisons de campagne... Et vous ne pouvez pas supporter cela : dans une zone marécageuse, non seulement les fleurs et les arbres du jardin disparaissent très rapidement, rien ne pousse dans le jardin, mais les bâtiments vont bientôt commencer à souffrir. Le fait est que dans le désordre détrempé, la base du bâtiment commencera à se disperser, à s'enfoncer dans les profondeurs et, avec le temps, des fissures apparaîtront sur les murs, qui augmenteront après chaque pluie prolongée. Une sombre perspective. Mais pas un seul propriétaire n'attendra de telles conséquences désagréables, d'autant plus qu'il existe une issue - vous pouvez vider le site.

Drainage du sol

Le drainage est un système complet conçu pour assurer l'écoulement des eaux de surface d'un site. Mais avant de procéder à son agencement, il est nécessaire de prendre en compte les facteurs suivants:

1. Relief du terrain.
2. Le niveau auquel se trouve la nappe phréatique.
3. La quantité de précipitations.
4. Plan de communication.
5. Placement (le cas échéant) d'une cave, d'un sous-sol ou d'autres bâtiments enterrés.
6. La structure, la composition du sol.
7. La présence d'arbustes, d'arbres et leur nombre.

L'eau stagnante sur le site menace gravement l'intégrité des bâtiments

Reste maintenant à choisir la version du système qui convient au site.

Types de système

Il existe deux façons de drainer le sol - en l'aménageant en profondeur ou en surface. Bien que les deux options soient conçues pour éliminer l'excès d'humidité, leur installation et leur travail sont effectués de manières complètement différentes.

Ainsi, l'objectif principal du drainage de surface est d'éliminer l'eau de la couche supérieure du sol qui est collectée après les inondations, la pluie et s'accumule autour du bâtiment, de la terrasse et d'autres objets du site.

Drainage superficiel

Pour drainer les couches de surface, vous pouvez équiper une structure linéaire ou de système de points. Lors de l'aménagement de points de drainage, des prises d'eau sont installées là où l'eau occupe de petites zones. Cette:

• diverses dépressions de type naturel;
• parties inférieures des terrasses;
• zones à la porte;
• entrée;
• près des gouttières.

La conception du système de points est si simple que vous n'avez pas besoin de créer un circuit pour le réaliser. Pour équiper la structure, il est nécessaire de préparer des entrées d'eaux pluviales, des conduites d'eau, des clapets anti-tempête, des bassins de décantation, des échelles.

Drainage superficiel

Pour que le sol fertile des zones présentant une pente de plus de trois degrés ne soit pas lavé, il est nécessaire d'aménager un système d'eaux pluviales. Il est également nécessaire dans les cas suivants :

1. Quand l'eau emporte la piste.
2. Pour drainer la zone où se trouve l'entrée du garage.
3. Lorsqu'il y a des pluies fréquentes et prolongées et qu'il est nécessaire de détourner un grand volume d'eau des fondations des ouvrages.

Drainage linéaire

C'est le nom d'un système de gouttière enterré dans le sol. Des grilles amovibles en métal ou en plastique sont utilisées pour fermer les gouttières.

La condition principale est que les gouttières doivent être posées avec une pente pour que les masses d'eau puissent se déplacer par gravité. En se déplaçant le long de la goulotte, l'humidité pénètre dans le dessableur. Cet élément est le filtre le plus simple à partir duquel l'eau est transportée par les conduites d'eau jusqu'à l'égout pluvial.

Drainage linéaire

Pour construire un drainage linéaire, vous devez pré-planifier son emplacement et préparer l'installation. De plus, il est nécessaire d'équiper une base en béton pour la pose de tous les éléments du système. S'il est nécessaire d'agrandir le bassin versant, vous pouvez en plus bétonner la pente.

Attention! Pour améliorer l'efficacité du drainage, il est nécessaire de combiner des structures linéaires et ponctuelles dans la même zone. Alors les volumes d'eau, même après de fortes crues, les pluies torrentielles seront détournés du sol et ne pourront nuire ni aux bâtiments ni aux plantes.

Drainage profond

C'est le nom d'un système de canaux de drainage souterrains. Les masses d'eau en excès se déplacent le long d'eux à partir du site. Pour les collecter, des puits collecteurs ou drainants sont aménagés.

Selon le mode de collecte des eaux souterraines, les ouvrages sont :

1. Verticale.
2. Horizontal.
3. Combiné (combinez les deux options précédentes).

Les structures verticales sont construites comme des puits nervurés. Ils sont situés dans les aquifères. Des unités de filtration et de pompage sont placées à l'intérieur des puits. Pour cette raison, de tels systèmes sont considérés ouvrages d'art qui nécessitent un entretien constant. Par conséquent, le drainage vertical est rarement utilisé dans un espace privé. Pour la même raison, les structures combinées ne sont pas construites très souvent.

Drainage profond

Le plus simple et le plus abordable de plan financier drainage horizontal. Et pas de type superficiel, mais profond. Les principaux éléments de son agencement sont les drains. Ce sont des tuyaux perforés conçus pour être posés sur de la pierre concassée dans des fossés préparés. Auparavant, des produits en amiante-ciment étaient utilisés à cette fin, mais ils se sont avérés nocifs pour environnement et ils ont été remplacés par des plastiques.

Conseils. Aujourd'hui, ils utilisent Tuyaux en PVC pas ordinaire, lisse, mais ondulé. De tels produits sont moins laborieux à installer et coûtent moins cher.

Pour empêcher le sable et la terre de pénétrer dans les tuyaux par les trous, ils sont enveloppés dans un matériau spécial. Il s'agit d'un matériau géotextile ou en fibre de coco. Le choix du matériau dépend du type de sol. S'il est limoneux ou sableux, des géotextiles peuvent être utilisés ; pour d'autres types de sol, un matériau à base de fibres de coco convient. Les non-tissés, les dornites et autres sont utilisés comme géotextiles. matières douces, mais les durs ne doivent pas être pris - ils ne laissent pas bien passer l'humidité.

Les travaux pouvant être effectués de vos propres mains sont effectués selon le schéma suivant:

1. Rédigez un schéma de pose qui indiquera l'emplacement du puits d'égout.
2. Compte tenu du schéma, creusez des fossés.
3. Posez du sable sur le fond avec une couche de 10-15 cm, puis posez des géotextiles. Il devrait y en avoir assez pour boucher les canalisations.
4. Installez les drains de manière à ce qu'ils soient inclinés et mènent au collecteur.
5. Relier éléments individuels tees ou croix.
6. Enveloppez les drains et versez dessus de la pierre concassée, puis une couche de terre.

Une évacuation supplémentaire de l'eau du collecteur doit être assurée. Le fossé le plus proche, un ravin et, si possible, un système d'orage central peuvent servir de tel endroit.

Attention! Lors de la pose des drains, il est nécessaire de remblayer à l'aide de pierre concassée. Il est préférable de prendre de la pierre concassée pour cela, ayant une fraction de 2 à 6 cm.Le granit, la pierre concassée de rivière convient, mais il ne faut pas utiliser le calcaire : il sera lessivé pendant l'exploitation et la salinisation du sol sera sûrement se produire.

Entretien du système de drainage

Bien que les systèmes profonds et de surface, lorsqu'ils sont correctement agencés, n'aient pas besoin d'un entretien fréquent, il est toujours nécessaire :

N'oubliez pas de nettoyer régulièrement système de drainage

1. Inspectez régulièrement les puits et les égouts. Si nécessaire, nettoyez-les.
2. Pour éliminer les dépôts des parois des tuyaux de drainage, ceux-ci doivent être soigneusement rincés. Cela ne se fera pas souvent - une fois tous les 8 à 10 ans.

Pour concevoir et poser le drainage sur le site, assurez-vous de regarder une vidéo avec du matériel didactique sur les caractéristiques de l'ouvrage. Si tout est fait correctement, le drainage fonctionnera pendant plus d'un demi-siècle, garantissant que l'excès d'humidité est éliminé du site pendant tout ce temps.

Drainage du site : vidéo

Disposition du système de drainage: photo

La présence d'eau est la condition principale pour la croissance de presque toutes les plantes, y compris les cultures maraîchères. Mais, s'il y a beaucoup d'eau, alors c'est déjà un vrai désastre. Ceci est familier à de très nombreux propriétaires de chalets d'été et de maisons de campagne. Et vous ne pouvez pas supporter cela : dans une zone marécageuse, non seulement les fleurs et les arbres du jardin disparaissent très rapidement, rien ne pousse dans le jardin, mais les bâtiments vont bientôt commencer à souffrir. Le fait est que dans le désordre détrempé, la base du bâtiment commencera à se disperser, à s'enfoncer dans les profondeurs et, avec le temps, des fissures apparaîtront sur les murs, qui augmenteront après chaque pluie prolongée. Une sombre perspective. Mais pas un seul propriétaire n'attendra de telles conséquences désagréables, d'autant plus qu'il existe une issue - vous pouvez vider le site.

Drainage du sol

Le drainage est un système complet conçu pour assurer l'écoulement des eaux de surface d'un site. Mais avant de procéder à son agencement, il est nécessaire de prendre en compte les facteurs suivants:

1. Relief du terrain.
2. Le niveau auquel se trouve la nappe phréatique.
3. La quantité de précipitations.
4. Plan de communication.
5. Placement (le cas échéant) d'une cave, d'un sous-sol ou d'autres bâtiments enterrés.
6. La structure, la composition du sol.
7. La présence d'arbustes, d'arbres et leur nombre.

L'eau stagnante sur le site menace gravement l'intégrité des bâtiments

Reste maintenant à choisir la version du système qui convient au site.

Types de système

Il existe deux façons de drainer le sol - en aménageant un drainage profond ou superficiel. Bien que les deux options soient conçues pour éliminer l'excès d'humidité, leur installation et leur travail sont effectués de manières complètement différentes.

Ainsi, l'objectif principal du drainage de surface est d'éliminer l'eau de la couche supérieure du sol qui s'accumule après les inondations, la pluie et s'accumule autour du bâtiment, de la terrasse, des chemins et des autres objets du site.

Drainage superficiel

Pour drainer les couches de surface, vous pouvez équiper une structure linéaire ou de système de points. Lors de l'aménagement de points de drainage, des prises d'eau sont installées là où l'eau occupe de petites zones. Cette:

• diverses dépressions de type naturel;
• parties inférieures des terrasses;
• zones à la porte;
• entrée;
• près des gouttières.

La conception du système de points est si simple que vous n'avez pas besoin de créer un circuit pour le réaliser. Pour équiper la structure, il est nécessaire de préparer des entrées d'eaux pluviales, des conduites d'eau, des clapets anti-tempête, des bassins de décantation, des échelles.

Drainage superficiel

Pour que le sol fertile des zones présentant une pente de plus de trois degrés ne soit pas lavé, il est nécessaire d'aménager un système d'eaux pluviales. Il est également nécessaire dans les cas suivants :

1. Quand l'eau emporte la piste.
2. Pour drainer la zone où se trouve l'entrée du garage.
3. Lorsqu'il y a des pluies fréquentes et prolongées et qu'il est nécessaire de détourner un grand volume d'eau des fondations des ouvrages.

Drainage linéaire

C'est le nom d'un système de gouttière enterré dans le sol. Des grilles amovibles en métal ou en plastique sont utilisées pour fermer les gouttières.

La condition principale est que les gouttières doivent être posées avec une pente pour que les masses d'eau puissent se déplacer par gravité. En se déplaçant le long de la goulotte, l'humidité pénètre dans le dessableur. Cet élément est le filtre le plus simple à partir duquel l'eau est transportée par les conduites d'eau jusqu'à l'égout pluvial.

Drainage linéaire

Pour construire un drainage linéaire, vous devez pré-planifier son emplacement et préparer l'installation. De plus, il est nécessaire d'équiper une base en béton pour la pose de tous les éléments du système. S'il est nécessaire d'agrandir le bassin versant, vous pouvez en plus bétonner la pente.

Attention! Pour améliorer l'efficacité du drainage, il est nécessaire de combiner des structures linéaires et ponctuelles dans la même zone. Alors les volumes d'eau, même après de fortes crues, les pluies torrentielles seront détournés du sol et ne pourront nuire ni aux bâtiments ni aux plantes.

Drainage profond

C'est le nom d'un système de canaux de drainage souterrains. Les masses d'eau en excès se déplacent le long d'eux à partir du site. Pour les collecter, des puits collecteurs ou drainants sont aménagés.

Selon le mode de collecte des eaux souterraines, les ouvrages sont :

1. Verticale.
2. Horizontal.
3. Combiné (combinez les deux options précédentes).

Les structures verticales sont construites comme des puits nervurés. Ils sont situés dans les aquifères. Des unités de filtration et de pompage sont placées à l'intérieur des puits. Pour cette raison, ces systèmes sont considérés comme des ouvrages d'art nécessitant un entretien constant. Par conséquent, le drainage vertical est rarement utilisé dans un espace privé. Pour la même raison, les structures combinées ne sont pas construites très souvent.

Drainage profond

Le système de drainage horizontal le plus simple et le plus abordable. Et pas de type superficiel, mais profond. Les principaux éléments de son agencement sont les drains. Ce sont des tuyaux perforés conçus pour être posés sur de la pierre concassée dans des fossés préparés. Auparavant, des produits en amiante-ciment étaient utilisés à cette fin, mais ils se sont avérés nocifs pour l'environnement et ont été remplacés par des produits en plastique.

Conseils. Aujourd'hui, les tuyaux en PVC ne sont pas ordinaires, lisses, mais ondulés. De tels produits sont moins laborieux à installer et coûtent moins cher.

Pour empêcher le sable et la terre de pénétrer dans les tuyaux par les trous, ils sont enveloppés dans un matériau spécial. Il s'agit d'un matériau géotextile ou en fibre de coco. Le choix du matériau dépend du type de sol. S'il est limoneux ou sableux, des géotextiles peuvent être utilisés ; pour d'autres types de sol, un matériau à base de fibres de coco convient. Les non-tissés, les dornits et d'autres matériaux mous sont utilisés comme géotextiles, mais les matériaux durs ne doivent pas être utilisés - ils ne permettent pas à l'humidité de bien passer.

Les travaux pouvant être effectués de vos propres mains sont effectués selon le schéma suivant:

1. Rédigez un schéma de pose qui indiquera l'emplacement du puits d'égout.
2. Compte tenu du schéma, creusez des fossés.
3. Posez du sable sur le fond avec une couche de 10-15 cm, puis posez des géotextiles. Il devrait y en avoir assez pour boucher les canalisations.
4. Installez les drains de manière à ce qu'ils soient inclinés et mènent au collecteur.
5. Connectez les éléments individuels avec des tés ou des croix.
6. Enveloppez les drains et versez dessus de la pierre concassée, puis une couche de terre.

Une évacuation supplémentaire de l'eau du collecteur doit être assurée. Le fossé le plus proche, un ravin et, si possible, un système d'orage central peuvent servir de tel endroit.

Attention! Lors de la pose des drains, il est nécessaire de remblayer à l'aide de pierre concassée. Il est préférable de prendre de la pierre concassée pour cela, ayant une fraction de 2 à 6 cm.Le granit, la pierre concassée de rivière convient, mais il ne faut pas utiliser le calcaire : il sera lessivé pendant l'exploitation et la salinisation du sol sera sûrement se produire.

Entretien du système de drainage

Bien que les systèmes profonds et de surface, lorsqu'ils sont correctement agencés, n'aient pas besoin d'un entretien fréquent, il est toujours nécessaire :

N'oubliez pas de nettoyer régulièrement le système de drainage

1. Inspectez régulièrement les puits et les égouts. Si nécessaire, nettoyez-les.
2. Pour éliminer les dépôts des parois des tuyaux de drainage, ceux-ci doivent être soigneusement rincés. Cela ne se fera pas souvent - une fois tous les 8 à 10 ans.

Pour concevoir et poser le drainage sur le site, assurez-vous de regarder une vidéo avec du matériel didactique sur les caractéristiques de l'ouvrage. Si tout est fait correctement, le drainage fonctionnera pendant plus d'un demi-siècle, garantissant que l'excès d'humidité est éliminé du site pendant tout ce temps.

Drainage du site : vidéo

Disposition du système de drainage: photo

Un excès d'eau dans un chalet d'été entraîne un lessivage des sols, une diminution du rendement des cultures horticoles, et une déformation des habitations et dépendances. Dans ce cas, pour tous ceux qui sont confrontés à un tel problème, il est important de savoir comment drainer la zone de l'eau de vos propres mains.

Ce qui influence le choix de la méthode de déshumidification

L'accumulation d'eau sur le site peut se produire pour de nombreuses raisons, mais les principales sont les suivantes :

• élever le niveau eaux souterraines;
• le site est situé dans les basses terres, ce qui contribue à l'accumulation rapide des précipitations atmosphériques ;
• sols argileux et limoneux à faible coefficient d'absorption d'humidité.

Les endroits les plus problématiques du site sont déterminés hors saison, lorsque la quantité maximale de précipitations tombe, - au début du printemps et fin de l'automne... Il est recommandé de pomper l'eau du site pendant la saison sèche - en été.

Le drainage rapide du terrain s'effectue de plusieurs manières. Au moment de choisir option appropriée résoudre le problème, il est nécessaire de prendre en compte les principaux facteurs:

• type et niveau de perméabilité du sol;
• la taille du terrain;
• le niveau optimal d'abaissement des eaux;
• période de drainage du sol des eaux souterraines;
• constructions prêtes à l'emploi sur le site nécessitant un drainage ;
• direction des sources souterraines;
• la présence et le type de végétation.

Les méthodes de drainage des terres les plus demandées sur le site sont le système de drainage, les fosses et fossés d'égout, les éléments aménagement paysager, arbustes et arbres qui aiment l'humidité.

Systèmes de drainage fermés et ouverts

Les systèmes de drainage modernes vous permettent de vous débarrasser rapidement et efficacement de l'excès de liquide dans la zone. Un drain simple se compose d'une tuyauterie et d'un réservoir d'eau. Un ruisseau, un lac, une rivière, un ravin ou un fossé peuvent être utilisés comme prise d'eau.

Le système de drainage est équipé de la prise d'eau jusqu'au terrain, en respectant la distance optimale entre ses principaux éléments. Sur les sols denses à forte teneur en argile, la distance entre les drains individuels doit être de 8 à 10 mètres, sur les sols meubles et soulevés - jusqu'à 18 mètres.

Vidange à ciel ouvert

Un système de drainage ouvert ou français se compose de fossés peu profonds, dont le fond est rempli de gravier fin et de pierres. Un tel drainage peut être aménagé de manière assez simple : un fossé peu profond est creusé avec le rejet des effluents dans un puits de drainage ou une tranchée profonde au niveau d'occurrence de la couche de sable, qui sert de coussin drainant.

Un puits de drainage d'une taille de 1 × 1 m peut être fermé et structure ouverte, son fond est rempli de gravier d'une fraction moyenne et de briques de combat. De telles structures ne se bouchent pas, mais sont remplies de terre, qui est lavée à l'eau. Pour cette raison, il est beaucoup plus difficile de drainer ce type de puits qu'une gouttière ouverte.

Drain fermé

Techniquement appareil complexe, qui éliminera rapidement l'excès d'eau et l'empêchera de stagner. La disposition du drainage fermé est réalisée à l'aide de tuyaux en argile ou en amiante-ciment avec une pose dans un certain ordre - en ligne droite ou en chevrons. Le drainage fermé convient aux zones avec une légère pente, ce qui permet un drainage naturel de l'eau.

Les drains fermés sont souvent combinés avec des systèmes de drainage qui permettent d'évacuer l'eau de la base de la maison.

Égouts et fossés

De nombreux propriétaires choisissent un moyen assez simple pour résoudre le problème de drainage des zones en creusant des gouttières et des fossés. La disposition d'une fosse en forme de cône s'effectue comme suit: au point inférieur, vous devez creuser une fosse jusqu'à 100 cm de profondeur, jusqu'à 200 cm de large en haut et 55 cm en bas. Le système de déshumidification est assez efficace, car l'excès d'humidité peut être évacué dans les fosses d'égout sans utiliser de fonds supplémentaires.

Le processus d'aménagement des gouttières est plus laborieux, mais non moins efficace. Des fossés sont creusés sur tout le périmètre du territoire - la profondeur et la largeur sont de 45 cm.Les murs sont faits à un angle de 25 degrés. Le fond est aménagé avec des briques ou du gravier. Le principal inconvénient des fossés est leur effusion progressive, il est donc utile de procéder au bon moment au nettoyage et au renforcement des murs avec des planches ou des dalles de béton.

Éléments d'aménagement paysager - ruisseaux et étangs

Nous éliminons efficacement les excès d'eau sur le site grâce à l'aménagement d'étangs et de ruisseaux artificiels. Des éléments similaires d'aménagement paysager peuvent être organisés dans des zones situées en légère pente.

Il est préférable d'aménager les sources d'eau dans des endroits sombres pour éviter la floraison de l'eau. Le fond de l'étang artificiel est aménagé en pierre ou en géotextile.

Pour améliorer l'effet, une végétation qui aime l'humidité peut être plantée à côté d'un réservoir artificiel - arbustes, plantes, herbe.

De telles formes paysagères rappellent structurellement le système de drainage français, puisqu'elles sont équipées selon le même principe.

Plantations qui aiment l'humidité - arbustes, arbres et herbe

Pour drainer le sol, on utilise des arbres, des arbustes et des herbes qui aiment l'humidité, capables de pomper l'excès d'eau.

Pour que les espaces verts éliminent l'humidité, vous devez savoir quelles variétés sont recommandées pour être plantées sur le site. Ces plantations comprennent le saule, le bouleau, l'érable, l'aulne et le peuplier.

Les arbustes ne sont pas moins demandés : aubépine, rosier sauvage et vessie. Dans les sols humides, se développent l'hortensia, l'irga, la spirée, le simili orange et le lilas de l'Amour.

Pour rendre le site attrayant et esthétique, des fleurs de jardin qui aiment l'humidité sont plantées - iris, aquilegia et asters.

Un sol trop humide ne convient pas à la culture arbres fruitiers- poires, pommiers, prunes et abricots. Par conséquent, lors du choix des arbres, il est préférable de privilégier les semis avec un système racinaire peu profond. La plantation d'arbres s'effectue sur des hauteurs allant jusqu'à 55 cm.

Pour ce faire, une cheville est enfoncée dans le sol, la terre qui l'entoure est creusée jusqu'à une profondeur de 25 cm. Un plant préparé est attaché à la cheville, les racines sont saupoudrées de terre additionnée d'humus. Le collet reste exposé jusqu'à 8 cm au-dessus du sol.

Une fois la plantation terminée, le plant est arrosé abondamment avec de l'eau pour éliminer les espaces d'air entre le système racinaire et le sol.

Important! Un sol trop humide a augmentation de l'acidité, par conséquent, lors de l'égouttage, il est recommandé de le chaux en plus. Cela améliorera la qualité du sol pour le jardinage et les travaux ménagers ultérieurs.

Pendant le fonctionnement, l'état du sol sur le site est soigneusement vérifié, car l'excès d'humidité peut avoir un impact négatif sur les cultures maraîchères, résidentielles et dépendances... Il est recommandé d'effectuer la procédure de drainage du sol en même temps que le chaulage.

Désormais, chaque propriétaire foncier connaît la réponse à la question de savoir comment se débarrasser de l'eau sur le site et le faire correctement. Cela nécessitera du temps libre, du désir et un investissement financier.

Une quantité excessive d'eau sur la terre interfère avec l'agriculture normale et détruit progressivement les structures. L'excès d'eau favorise le lessivage nutriments du sol, à cause de cela, il se produit une salinisation de la terre, il emporte les racines des arbres et les fondations des bâtiments. C'est pourquoi tout propriétaire confronté à un problème similaire doit savoir comment drainer le site. C'est une tâche assez laborieuse, mais à faire soi-même.

Sélection de la méthode

Vous pouvez drainer la zone avec plusieurs différentes façons... Avant d'en choisir un en particulier, les points suivants doivent être pris en compte :

1. Perméabilité à l'eau du sol sur le site.
2. La taille et la forme de la fosse.
3. Le niveau d'assèchement requis.
4. La période pendant laquelle il est nécessaire de vidanger terrainà partir des eaux souterraines.
5. La présence de bâtiments et de toutes sortes de structures sur le territoire du site.
6. Direction des eaux souterraines.

Il est possible d'organiser un drainage superficiel des eaux souterraines. Dans ce cas, à travers les talus et le fond de la fosse, ils pénétreront dans les fossés de captage, puis seront transportés vers les fosses, d'où ils seront pompés à l'aide de pompes. Lors de l'organisation d'un tel système sur des sols à grains fins, un mélange de sable et de gravier est utilisé pour remplir les fossés de captage.

Il est possible d'organiser le drainage des eaux souterraines sans l'utilisation de tuyaux. Des tranchées profondes sont creusées. Ils doivent être remplis de matériau filtrant. Le plus souvent, du sable grossier, du gravier est utilisé pour cela. Le matériau est recouvert de plusieurs couches de fractions différentes. De plus, la tourbe est nécessairement utilisée. Il protégera le remblai de la contamination.

Piscine décorative pour recueillir l'eau atmosphérique avec intrigue personnelle^ 1 - plantes qui aiment l'eau; 2 - recouvrir le site et l'allée de pierres naturelles ; 3 - bol de piscine; 4 - banc; 5 - saule pleureur; 6 - cailloux; 7 - tuyau de remplissage d'eau (fontaine); 8 - dalles de marche.

Le dispositif de drainage des eaux souterraines est organisé à l'aide de tuyaux en polymère à surface perforée. Le tuyau est posé dans le sol en dessous du niveau de congélation. Des trous sont pratiqués le long de celui-ci pour recueillir l'eau.

S'il est nécessaire d'abaisser le niveau de la nappe phréatique de 3 à 5 m, des systèmes de puits lumineux sont généralement utilisés. Ce système est basé sur un tuyau avec un puits à l'extrémité.

Il se connecte à un collecteur de vide et à une pompe. S'il est nécessaire d'abaisser considérablement le niveau des eaux souterraines, ces installations sont disposées sur plusieurs niveaux.

Les installations de points de puits peuvent inclure des élévateurs d'eau à éjecteur. Les éjecteurs sont entraînés par un jet d'eau qui est pompé par un collecteur. À l'aide de telles installations, il est possible d'abaisser le niveau de la nappe phréatique de 20 m.

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Evacuation de l'eau

Avant de commencer à concevoir un système d'élimination des eaux souterraines, vous devez décider où elles seront détournées. Plusieurs options sont disponibles au choix.

Un système d'accumulation peut être organisé. Cette la meilleure option pour les régions avec de grandes fluctuations saisonnières de l'humidité. Par exemple, lors d'un printemps humide, l'eau s'accumulera et lors d'un été sec, elle sera utilisée pour l'irrigation. Les eaux souterraines seront collectées dans des conteneurs spécialement conçus à cet effet. Ils peuvent être laissés en surface ou enterrés si désiré. L'eau peut être collectée dans un réservoir artificiel, mais cela nécessite des coûts de matériel et de main-d'œuvre plus importants.

Si votre village a système général drains d'eau, il est logique d'organiser le drainage des eaux souterraines dans un tel système. S'il y a une zone libre autour du site, l'eau peut y être détournée, mais dans la plupart des cas, cela n'est pas pratique.

S'il n'y a pas d'options pour drainer l'eau, elle devra s'accumuler. A cet effet, des réservoirs spéciaux sont livrés sur le site. Au fur et à mesure que les réservoirs sont remplis, le camion de chasse est appelé et ils sont vidés.

Bien souvent, les propriétaires de sites combinent plusieurs méthodes. Par exemple, au printemps, ils accumulent de l'eau dans des réservoirs, l'utilisent en été pour l'irrigation et à l'automne, ils enlèvent ce qui n'était pas utile.

En règle générale, le besoin de captage d'eau souterraine n'apparaît que sur les sols limoneux et argileux. Les sols sableux eux-mêmes remplissent la fonction de drainage.

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Instructions pas à pas

Afin d'organiser un système de drainage traditionnel, vous devrez effectuer un grand volume travaux de terrassement et investir beaucoup d'argent. Cependant, tout cela permet d'obtenir un système semi-automatique. Dans quelques semaines, l'eau s'accumulera d'elle-même dans un puits de drainage, au fur et à mesure qu'elle s'accumulera, le propriétaire la pompera dans un fossé, un réservoir de stockage ou une zone libre à proximité telle qu'une forêt, un champ, idéalement un réservoir naturel. Il est important que le niveau d'eau dans le puits de drainage ne dépasse pas la hauteur d'eau souterraine souhaitée sur le site. Sinon, l'eau ne s'écoulera tout simplement pas.

Cependant, afin d'économiser de l'argent, la plupart des propriétaires utilisent une méthode différente pour organiser l'évacuation des eaux souterraines. Il est plus avantageux mais moins efficace qu'un système de drainage traditionnel. Lorsque vous choisissez cette méthode, vous devez vous préparer à des coûts de main-d'œuvre élevés pendant le fonctionnement.

Pour installer un système de drainage des eaux souterraines, vous devez préparer les éléments suivants :

1. Pelles pour creuser des tranchées.
2. Une brouette.
3. Niveau du bâtiment et rail.
4. Une scie à métaux.
5. Tuyaux de drainage, raccords et raccords.
6. Pilonnage manuel.
7. Puits de drainage.
8. Pierre concassée, sable, géotextiles.

Tout d'abord, vous devez creuser des tranchées parallèles sur le site à une distance de 4 à 6 m les unes des autres. L'étape exacte dépend de la densité du sol. Si le sol est lourd, les tranchées doivent être faites par étapes plus petites. Sélectionnez un emplacement pour le puits de drainage. L'ensemble du système doit être réalisé avec une pente douce en direction du puits afin que l'eau s'y écoule par gravité. Utilisez un niveau de bâtiment pour vérifier la pente.

Les extrémités des tranchées situées sous le niveau doivent être reliées entre elles par une nouvelle tranchée et acheminées vers un puits de drainage. La nouvelle tranchée doit également être inclinée vers ce puits. Si vous ne pouvez pas les connecter selon ce schéma, vous devrez aménager plusieurs puits de drainage.

Le fond des tranchées est rempli d'un mélange de gravier (pierre concassée) et de sable de rivière. Une couche d'une épaisseur de 30-50 mm suffira. Des tuyaux de drainage sont en cours de pose. En règle générale, des tuyaux en polymère avec des trous sur la longueur sont utilisés. Pour éviter que ces trous ne se bouchent pendant l'exploitation, les tuyaux doivent être enveloppés de géotextiles. Vous pouvez également utiliser un analogue plus durable des géotextiles - la fibre de coco.

Après la pose des tuyaux, les tranchées doivent être remplies jusqu'au sommet avec un mélange de gravier et de sable. Tout doit être agencé pour que les tuyaux n'entrent pas en contact avec le sol. Ils doivent être entourés de tous côtés d'un mélange de gravats et de sable.

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Système de déshumidification

En vous concentrant sur la hauteur des plantes, vous pouvez déterminer la profondeur de la nappe phréatique.

Au lieu d'un système à grande échelle, un drainage ponctuel peut être organisé. Pour cela, des trous d'une profondeur de 2 m sont préparés sur tout le site. La distance entre les trous est de 6 m. Dans la plupart des cas, il suffit de ne drainer que certaines zones du site, mais cela dépend des conditions spécifiques.

Le fond des trous est recouvert du même mélange de gravier et de sable. Les sections de tuyaux de drainage sont enveloppées de fibre de coco (géotextile) et insérées verticalement dans les trous. Le fond des voussoirs doit également être bouché avec des géotextiles. Choisissez un tuyau d'un diamètre tel que votre pompe de vidange... Le diamètre du trou dépend également du diamètre du tuyau enveloppé de géotextile - il devrait être environ 10 cm plus grand.

Un tel système nécessite une participation régulière du propriétaire. En moyenne, une fois toutes les 1 à 2 semaines, vous devrez prendre une pompe de vidange, la placer dans chaque puits et pomper l'eau. Le travail est simple et prend un peu de temps.

Tout le monde n'a pas la chance de construire Maison de vacances ou un chalet sur un terrain plat et assez élevé. De nombreuses zones sont loin d'être idéales - elles sont situées dans des plaines, marécageuses, endommagées par des irrégularités ou des débris laissés par les bâtiments démolis. Dans ce cas, la construction d'une nouvelle maison ne doit pas commencer par la pose des fondations, mais bien plus tôt - par l'élévation et le nivellement du territoire. Comment bien surélever un terrain dans une maison de campagne ou sous une maison de campagne ? Quelle est la meilleure façon de le remplir ? Découvrez les réponses dans notre article.

Où commencer?

Tout travail doit commencer par la planification. Par conséquent, avant de remplir le site, réfléchissez bien à tout. Où sera située la maison ? Comment seront aménagés les allées, les parterres de fleurs, les massifs et les pelouses ? Y aura-t-il un jardin, un parking, un étang ? Après tout, les technologies et les matériaux de décharge doivent être sélectionnés en fonction de l'utilisation ultérieure de la zone surélevée.

En règle générale, les propriétaires de terrains (chalets d'été ou pour immeubles d'habitation privés) se posent tout d'abord deux questions :

1. Dois-je arroser mon site ?
2. Quel est le meilleur moment pour remblayer ?

Nous répondons. Le chantier doit être coulé si :

• il est situé dans une zone basse et est constamment chauffé, les eaux souterraines sont situées près de la surface de la terre;
• il y a des dépressions, des élévations et des vides internes sur le territoire qui interfèrent avec la construction et l'amélioration ;
• il y a des zones humides dans la région qui ne s'assèchent presque jamais (cela ne se produit pas seulement dans les zones basses);
• les zones voisines (ou routes) sont beaucoup plus hautes que les vôtres ;
• couche supérieure le sol est fortement bouché, ce qui interfère avec son utilisation prévue (il peut s'agir de verre brisé et d'autres matériaux de construction provenant de bâtiments anciens, de vastes taches de carburant et de lubrifiants, etc.);
• le site a un sérieux biais.

Le remblayage devrait idéalement être effectué avant la construction. Mais il y a des moments où il est nécessaire d'élever un terrain avec une maison ou un chalet d'été déjà construit. Ensuite, la tâche devient plus compliquée, car vous devez prendre en compte les bâtiments situés sur le territoire, les chemins et plates-formes prêts à l'emploi, les arbres en croissance, etc.

Certes, il y a un avantage - il reste généralement beaucoup de terre inutile sur le chantier, qui peut être utilisée pour le remblayage. Cela vous permet d'économiser de l'argent. Mais ici, nous allons faire connaissance avec le plus option simple et nous vous dirons comment élever le niveau d'un site sur lequel il n'y a encore rien de nécessaire et d'utile.

Étapes de développement du territoire

Avant d'élever le terrain de votre chalet d'été, vous devriez effectuer quelques travail préparatoire... Le développement pas à pas du territoire ressemble à ceci :

1. Disposition de déchargement.
2. Démolition d'anciennes structures (le cas échéant).
3. Dégager le territoire.
4. Création de drainage (si nécessaire).
5. Remblayage du site.

L'étape la plus importante ici est la planification. Vous devez étudier en profondeur les caractéristiques de votre site (ce travail est effectué par des géomètres). Déterminer le niveau des eaux souterraines, le type de sol. Pour ce faire, il suffit de forer un puits - le long de celui-ci, vous pourrez «voir» tout le profil du sol. Les points importants:

• Couche supérieure du sol. S'il s'agit d'un sol fertile, déterminez son épaisseur. Avec des travaux ultérieurs, il sera plus rentable d'enlever cette couche et de la replier à l'extérieur du site. Après avoir élevé le territoire au niveau souhaité avec des matériaux de moindre valeur, vous pouvez remplir la zone du dessus avec ce sol enlevé et ne pas dépenser d'argent pour acheter un nouveau sol fertile. Si la couche supérieure n'est pas adaptée à la croissance des plantes (elle est par exemple très jonchée de détritus), il est préférable de la laisser en place et d'effectuer un déversement superficiel.
• Une couche d'argile. Il se trouve que le site est constamment marécageux, non pas à cause de son emplacement bas, mais parce que la couche d'argile sous le sol ne laisse pas tomber l'humidité. En conséquence, tout autour s'est asséché depuis longtemps, et certains « taches » ou de vastes zones entières restent marécageuses. Comment bien élever un site dans une zone aussi marécageuse ? La première étape consiste à connaître l'épaisseur de la couche d'argile « imperméable ». Si la couche d'argile n'est pas très épaisse, elle doit être enlevée et retirée en la remplaçant par du sable ou un mélange de sable et de gravier. Ainsi, il est possible de résoudre le problème d'engorgement sans surélever le site lui-même en grande hauteur... Si l'argile va en couche épaisse à de grandes profondeurs, il faudra organiser un bon drainage.

En plus du profil du sol, lors du choix d'une stratégie de remblayage d'un site, il est nécessaire de prendre en compte son relief. Dessinez une carte ou notez les hauteurs et les dimensions des vallées et des collines. Vous devez savoir exactement où et à quelle hauteur vous devez élever votre site.

Si le territoire est très complexe (marécageux, avec une nappe phréatique élevée, des vides internes), il vaut mieux faire appel à un spécialiste pour l'aménagement. Il pourra évaluer plus précisément toutes les conditions et vous indiquer comment bien remplir votre site. Lorsque vous planifiez vous-même, il est facile de faire une erreur, ce qui entraîne de nombreux coûts inutiles.

Seconde point important- égouttage. En règle générale, dans les zones à forte nappe phréatique et / ou aux sols tourbeux, le remplissage seul ne suffit pas. Peu importe la quantité de sable et de terre que vous y mettez, l'humidité n'ira nulle part et les bâtiments "flotteront" progressivement. Dans ce cas, il suffit simplement de créer un système de drainage. Il peut être de deux types :

• ouvert (fossés, canaux, tranchées autour du périmètre ou le long du site) ;
• fermé (un système de tuyaux dans le sol qui recueille l'eau dans des puits de drainage spéciaux).

L'agencement du système de drainage est une question difficile distincte. Nous ne l'examinerons pas en détail, nous dirons seulement qu'il vaut également la peine d'inviter un spécialiste pour concevoir un drainage complexe.

Pour mieux surélever le chantier : les matériaux à jeter

Le sol (sable, pierre concassée) pour le remblayage est choisi en fonction de plusieurs paramètres :

• Hauteur de déversement. Si vous pensez comment et comment élever un chalet d'été de 20 à 30 cm, la meilleure réponse serait une bonne terre fertile... C'est cher, mais dans une petite zone, cela prendra relativement peu. Mais lorsque vous devez élever le niveau du site à un mètre, cela vaut la peine d'économiser tout en créant un drainage. Ensuite, la pierre concassée secondaire, la brique brisée et le mélange de sable et de gravier s'adapteront sur les couches inférieures de la décharge. Et seulement sur le dessus, vous devrez verser de la bonne terre à l'épaisseur souhaitée.
• Utilisation ultérieure du territoire. En règle générale, les parcelles pour les chalets d'été et les maisons privées sont utilisées de manière inégale. Il y a des bâtiments, des allées, des pelouses, des jardins et des lits. Un remplissage différent est nécessaire pour eux (c'est pourquoi il est si important de planifier soigneusement le site d'abord, et ensuite seulement de s'attaquer à son rehaussement).
• Vos capacités financières. Bien sûr, vous pouvez verser au moins un mètre de gravats ou de sol fertile et huileux. Mais c'est économiquement injustifié. Pour les couches inférieures ou les coins du site, qui "ne se soucient pas" que de verser, il est plus rentable d'utiliser les matériaux les moins chers. Par exemple, la terre excavée est parfaite - vous pouvez l'obtenir à moindre coût ou même gratuitement si une grande construction est en cours à proximité de votre site. En règle générale, les développeurs sont obligés d'éliminer le sol enlevé lors de l'excavation des fosses. Certains d'entre eux se feront un plaisir d'emmener plusieurs dizaines de voitures de terrains inutiles sur votre site.

De plus, vous devrez calculer au moins une quantité approximative de sol pour le remblayage. Comment faire? En moyenne, pour élever 1 tissage de terre par 1 m, 100 mètres cubes sont nécessaires. m de matériau (loam ordinaire avec loam sableux). Si vous avez besoin d'une hauteur beaucoup plus faible, utilisez les chiffres suivants pour les calculs : 10 m². m de territoire peut être surélevé de 10 cm, en éparpillant 1 mètre cube dessus. m de sol. Et n'oubliez pas qu'après bourrage et au fil du temps, la couche de remblai se tassera de 30 à 60%.

Quelques conseils supplémentaires sur la meilleure façon de remplir le site et ses différentes parties :

• Dans les zones marécageuses, il est conseillé de verser d'abord du sable sous les lits et la pelouse - il deviendra un bon drainage. Puis - une couche de sol fertile. Il lui faut au moins 30 cm sous les lits, et 10-15 cm suffisent pour la pelouse.
• Il est conseillé de mettre des gravats sous les parkings et les allées. Mais c'est assez cher. Si de lourdes charges ne sont pas prévues, vous pouvez utiliser un sol bon marché, par exemple une fosse de fondation. Il convient également aux chemins de promenade et aux dépendances.
• Pour les constructions sérieuses (maison, chalet), il serait idéal de faire un bon coussin de sable (mais pas de sable et gravier).
• De nombreuses personnes utilisent de l'argile pour remplir le site de leurs propres mains. Il est dense et donc moins sujet au rétrécissement. Mais une telle couche ne laisse pas passer l'eau. En conséquence, les propriétaires se créent un problème - le site s'élève, mais en même temps, il ne se dessèche pas longtemps après chaque pluie ou neige.
• Une option peu coûteuse pour les couches inférieures de la décharge - ordures de construction- bataille de briques, béton, etc. Mais gardez à l'esprit : plus les éléments d'un tel matériau sont gros, plus il s'affaissera avec le temps. Et ce n'est pas un fait qu'il va s'affaisser exactement.
• Selon les experts, idéalement, le même sol devrait être utilisé sur la première couche de litière, qui est déjà disponible sur le site. Par exemple, si la zone est limoneuse, ajoutez du limon. Cela crée un lien fort entre l'ancienne couche et le remblai. Mais si vous coulez des matériaux lourds (pierre concassée, béton cassé), ils vont progressivement "s'enfoncer" dans un socle plus léger. Le sable, quant à lui, sera simplement lavé à l'eau.

Les géotextiles sont parfois utilisés entre différentes couches de litière. Ce matériau ne permet pas aux différentes fractions de sol de se mélanger, de « couler » et de « s'enlever ». Mais le géotextile n'est pas un plaisir bon marché, et son utilisation n'améliore pas toujours le résultat du remblayage. Dans ce domaine, il est préférable de consulter un spécialiste.

Comment remplir le site ?

Il existe deux types de remblai :

1. Superficiel. La terre apportée (sable, pierre concassée) est simplement versée sur la zone dégagée, puis nivelée.
2. Avec dragage. Tout d'abord, la couche supérieure du sol est enlevée, puis le site est recouvert du matériau apporté. La terre enlevée, selon sa valeur, est disposée sur le remblai en couche supérieure ou retirée pour élimination.

Le type de remplissage est sélectionné au stade de la planification. Nous nous attarderons sur la deuxième option plus en détail, car elle est plus compliquée. Qu'est-ce qui devrait être fait?

1. Dégagez la zone des bâtiments inutiles, des plantes, des gros débris, des racines, etc.
2. Retirez une couche de sol fertile (dans la zone non-chernozem, elle ne mesure que 10 à 20 cm). Déplacez la terre enlevée dans un endroit sûr.
3. Installer le système de drainage.
4. Disposer autour du périmètre fond de teint, qui sera de 5 à 10 cm au-dessus du niveau de la décharge finie. Pourquoi est-ce nécessaire ? Avant de soulever un terrain, vous devez vous assurer que les matériaux coulés ne "flottent" pas à l'avenir. Et la fondation en béton jouera ici le rôle d'une clôture fiable. Vous ne pouvez le refuser que si tous les territoires autour de votre site sont déjà supérieurs à votre futur dumping.
5. Lorsque la fondation durcit, commencez à couler sur le territoire. Le remplissage s'effectue par couches de 10-15 cm chacune, avec le tassement obligatoire de chaque couche (il est préférable d'utiliser une plaque vibrante, car il est très difficile de tasser les sols manuellement). Posez d'abord toutes les couches inférieures (limon, pierre concassée ou sable), puis attendez quelques semaines jusqu'à ce qu'elles rétrécissent de 2-3 cm, puis remplissez la dernière couche fertile. Mais ça option parfaite... Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez poser toutes les couches sans pause, mais avec le bourrage obligatoire.
6. Pour que la litière toute faite ne "flotte" pas des pluies et se conserve mieux, semez-la avec du seigle d'hiver ou toute autre plante à racines ramifiées.

Ceci termine le processus d'élévation du site. Après l'achèvement des travaux, le sol se déposera encore pendant un certain temps (jusqu'à plusieurs mois). Mais vous pouvez déjà équiper des pelouses, des parterres de fleurs, des plates-bandes, planter des arbres et construire une maison.