Bir araba lastiğine delik açın. Lastiklerden kendin yap kanalizasyonu: deneyimli ustalardan tavsiye

Siteyi yer imlerine ekleyin

Özel bir evin su toplayıcısı yapılabilir beton halkalar veya tuğla, ancak kulübeye kurulumu çok zaman ve çaba gerektirir. Böyle bir drenaj havzasına iyi bir alternatif, lastiklerden yapılmış bir drenaj çukurudur. Böyle bir çukurun hacmi küçük olacağından yalnızca kulübeye kurulabilir. Lastik çukurunun avantajları nelerdir ve nasıl yapılır?

Lastik tahliye çukurunun avantajları ve dezavantajları

Araba lastiklerinden suyu boşaltmak için bir çukurun avantajları şunlardır:

1. Cihazın kolaylığı (sahibi böyle bir çukuru tek başına inşa edebilir).
2. Her çapta lastik kullanma imkanı farklı arabalar, hem binek otomobiller hem de kamyonlar.
3. Malzeme maliyetinden tasarruf (oto tamir atölyelerinde gereksiz lastiklerin bulunup bulunmadığını sorabilir ve bunları ücretsiz olarak alabilirsiniz).
4. Drenajın servis ömrü 10-12 yıla kadardır.

Her yapı gibi lastik çukurunun da dezavantajları vardır. İlk olarak, böyle bir delik periyodik olarak sızabilir kötü koku. İkincisi, basınçsız hale getirilirse onarılması ve sökülmesi zor olacaktır. Bu sorunlar sahiplerini durdurmazsa, kanalizasyon drenajını kurmaya başlayabilirsiniz.

Hiç kimse kişisel arsa onsuz yaşayamam fosseptik. Her mal sahibi kendi imkan ve yeteneklerine göre bir kanalizasyon sistemi kurar. Pahalı bir septik tank kurabilir veya bir fosseptik monte edebilirsiniz. betonarme halkalar. Pek çok seçenek var ve bunların hepsi parasal maliyetler içeriyor.

Küçük olan Kır evi alanı bir fosseptik düzenlemesi için büyük harcamalar yapılması tavsiye edilmez. Bu durumda doğaçlama yöntemlerle idare edebilirsiniz ve bunlar eski araba lastikleridir. Bu tür inşaat malzemeleri her zaman çöplükte bulunabilir veya bahçede kendi aracı olan bir komşuya sorabilirsiniz. Bu yazıda lastiklerden kendi ellerinizle nasıl fosseptik oluşturulacağına bakacağız. Ayrıca biraz alacaksınız faydalı ipuçları düzenlenmesi için.

Bir yer seçme

Birçok yaz sakini basit bir fosseptik inşa ederken konumuna dikkat etmiyor. Ama bu boşuna. Yanlış yerleştirilmiş bir delik siz ve komşularınız için birçok soruna neden olabilir. Bu nedenle inşaat sırasında konumuyla ilgili belirli standartlara uyulmalıdır:

1. Çukur, konut binasından 5 m'den ve çitten 2 m'den daha yakın olmamalıdır.
2. Çukur tasarımında dip yoksa, su kaynağına olan mesafe 30 m'ye kadar bir mesafede tutulur, kapalı bir tabanla - 15 m'ye kadar.
3. Çukura boşaltılan suyun yaklaşık hacmini hesaplayın. Günde 1 m3'ten fazla ise çukurun dibi kapatılmalıdır, çünkü yerdeki bakteriler büyük miktarda kanalizasyonu işlemeyecek ve yeraltı suyuna bulaşacaktır.
4. Birçok kimyasal maddeyi boşaltırken, kanalizasyonu işleyen bakteriler çukurda yok edilir, bu nedenle kimyasal atıkları mümkün olduğunca az boşaltmaya çalışın.
5. Kanalizasyon borusunu bağlarken daha az dönüş ve bükülme yapmaya çalışın. Uygula PVC boruØ 110mm.
6. Kanalizasyon sistemi kışın kullanılacaksa ve toprağın donma derinliğinin üzerinde bulunuyorsa yalıtılmalıdır.

Deliğin hacmini hesaplayın

Ortalama olarak bir kişi günde 200 litre su harcar, bu nedenle bu rakamı yaşayan insan sayısıyla çarpın. Kanalizasyonun bakteriler tarafından işlenmesinin 3 gün sürdüğü gerçeğinden yola çıkarak ortaya çıkan sayıyı 3 ile çarpıyoruz. Böylece gün içinde çukura boşaltılacak su hacmini hesaplamış oldunuz. Şimdi ortaya çıkan litre sayısını, kanalizasyonun dışarı pompalanmasının gerekli olacağı gün sayısıyla çarpın. Bu verileri elinizde tutarak fosseptik hacmini hesaplamak kolaydır.

Not! Sitenizdeki toprak suyu iyi emerse, lastik fosseptik hacmi daha küçük olabilir.

Ve şimdi asıl noktaya geldiniz. Tüm hesaplamalar ve sahanın hazırlanmasından sonra inşaata başlıyorsunuz. delik tahliye.

• Öncelikle kuyuyu oluşturacağınız lastik tipini seçin. Anladığınız gibi lastik boyutları farklılık gösterebilir ve kendiniz için bir tane seçmeniz gerekir. en iyi seçenek. Yeraltı suyu yüksekse lastik kullanılması tavsiye edilir büyük çap. Bu boyutlar sayesinde yeraltı suyunun derinliklerine inmeden deliğin hacmini artıracaksınız. Yeraltı suyu seviyesi derin delikler kazmanıza izin veriyorsa, daha küçük lastikler kullanabilirsiniz.
• Lastiklere karar verdiniz ve gerekli numarayı seçtiniz. Aracı alın ve başlayın toprak işleri. Lastiklerden birini deliğin olacağı yere yerleştirin. Çapından biraz daha büyük bir işaret yapın ve toprağı çıkarmaya başlayın.
• Kazı tamamlandı, bir matkap alın ve yeraltı suyuna bağlanmak için deliğin ortasına bir delik açın.

• Almak plastik boruçapı 110 mm. Kenardan 1 metre ölçün ve bu parçanın yanlarına birkaç delik açın. Borunun üstünü bir polimer ağ ile sarın.
• Yapıştırmak bitmiş boruçukurun dibindeki deliğe, hazırlanmış deliklerle üstte 1 m yüksekliğinde bir çıkıntı kalacak şekilde yerleştirin. Borudaki deliğin üstünü bir ağ ile örtün. Anladığınız gibi bu boru drenaj amaçlıdır ve ağ, borunun katı atıkla tıkanmasını önleyecektir.
• Boruyu taktıktan sonra deliğin dibine 10 cm yüksekliğinde kırma taş yastığı dökün.
• Üst kısmı bir testere ile biraz keserken, çukurun bitmiş dibine lastikler koymaya başlıyorsunuz. Bu numara drenajın iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.
• Sızdırmazlık sağlamak için lastiğin her bir bağlantısını silikon veya bitüm ile yağlayın. Drenaj borusunun giriş noktasına ulaştığınızda, lastikte bir delik açmak için bir testere kullanın. Boruyu yerleştirdikten sonra bağlantı yerini kapattığınızdan emin olun.
• En üstteki lastik yer seviyesinin üzerinde olmalı ve havalandırma için borulu bir kapağa sahip olmalıdır. Bu borunun yüksekliği 60 cm'dir.
• Delik ile takılı lastikler arasındaki boşluk toprakla doldurulmalıdır.

Temelde tüm iş bu. Artık eski lastiklerden nasıl çukur açılacağını biliyorsunuz.

Çukurun dışarı pompalanması

Çukur, bir kanalizasyon bertaraf makinesi kullanılarak dışarı pompalanır. Çukurun hacmi küçükse, dışarı pompalayabilirsiniz. drenaj pompası veya bir ipe bağlı bir kovayla dışarı çıkarın. A en iyi seçenek- bu, kanalizasyonun işlenmesi için faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlar ve bu da pompalama sıklığını azaltır.

Gördüğünüz gibi lastik çukuru en hızlı ve ucuz seçenek yazlığınız için. Kullanım ömrü elbette diğer tasarımlardaki kadar uzun değildir ancak 15 yıl boyunca size hizmet edecektir. Yapılan iş sırasının tam bir resmi için makalenin sonunda sunulan videoyu izleyebilirsiniz.

Video

Bu video, bir yazlık ev için lastiklerden nasıl fosseptik yapılacağını gösterir:

Fotoğraftan anlaşılacağını düşünüyorum: Lastiği neden kestiniz? Nitekim çürümezler ve güneşten ve dondan uzaklaşmazlar. Asbestli çimento levhaların aksine kaza sonucu oluşan darbeler onlara zarar vermez. Sonuçta lastik şeritler birçok şekilde kullanılabilir. Benim yaptığım gibi yatakları kenarlamasan bile. Değilse bile lastiği kes Bant üzerine elde edilen halkalar kompost kutusu olarak kullanılabilir veya dikey yatak. Evet, bunun ne kadar zararlı ve berbat olduğuna dair çok şey duymuşsunuzdur... Bilmiyorum. Ama karıncalarım yazlık kuluçka yuvalarını pupalarını sakladıkları kauçuğun yakınına inşa ediyorlar. Eğer kauçuk zararlı olsaydı bu şekilde işe yarayacaklarını düşünmüyorum. Ve eğer korkmuyorlarsa bu benim için de bir işe yaramaz.
TAMAM. Bu soruya herkes kendisi karar verir. Ancak ihtiyaçları doğrultusunda lastik kesmeye karar verenler için işte bazı ipuçları:

Lastiği bir ayakkabı bıçağıyla kesmeye başlamanız gerekir. Aynı kesimi birkaç kez yapıyoruz, yan tarafa bastırarak kesimin birbirinden ayrılması ve kesilmesini sağlıyoruz. Şimdi onu kesime yerleştirin iyi bıçak, size doğru keskinleşiyorum (endüstriyel bir demir testeresinin bıçağından özel bir kesici yaptım) ve yukarı doğru hareketle kesiyorum, aynı anda kesileni yana doğru büküyorum. Lastiği kesin ekmeği nasıl kestiler - gerek yok. Lastiği yırtın. Bıçağın jilet kadar keskin olmasına da gerek yok: çapakların hafif testere dişi şekli sadece faydalıdır.

Kışın lastiği söküp dinlenmeye bırakmanızı öneririm. Aksi halde keserseniz dalga olur. Kasnağa uzun bir raf ömrü kazandıracak oluk benzeri görünümün kaldırılması gerekir. Ama bunu farklı şekilde yapabilirsiniz. Lastiğin iç kısmında bir sürü kesim yapın...

Sıradan küçük bir öğütücü ile çemberleri şeritler halinde kesebilirsiniz. Rüzgarın komşularınıza doğru esmediğinden emin olun, aksi takdirde (yerel lehçelerden birinde) tercüme edilemeyen bir kelime oyunundan kaçınamazsınız çünkü bu şey berbattır. ANCAK! Kauçuk bir öğütücü ile güzelce kesilir, metal kordon da onunla şeritlenir ve... Genel olarak, bir kez nasıl olduğunu görürseniz, lastiği kesmek hızlı bir iştir. Ve bunu tamamen açıklığa kavuşturmak için, burada lastik kesiminin gerçek zamanlı olarak gerçekleştiği bir video var.

http://robinzoid.ru/kak-razrezat-pokryishku/

Lastik tuzakları

Ürünleri işlerken ve üretirken eski lastik Gözlerden gizlenen ve yalnızca doğrudan süreçte ortaya çıkan tuzaklar vardır. Bu makale bu taşlara adanmıştır.

1 numarayı yakala. Malzeme - kauçuk.

Lastiğin sağlam bir şekilde sabitlenmesi veya en azından halihazırda işlenmekte olan kısmın sabitlenmesi gerekir. Bizim durumumuzda özgün bir lastik kesme tekniği geliştirildi. Buna dayanarak, lastik maksimum sertliğe sahipken önce lastik sırtını kesmeniz gerekir. Varsa, sırtını kesmeniz ve hiçbir şeye yaslanmanız gerekir, sıradan bir cam kavanoz kurtarmaya gelecektir, ancak 5-6 santimetre kestikten sonra kavanozun taşınması gerekir.

Eski ve yeni lastiklerin dişleri farklıdır ve aynı zamanda sonuçlar da farklıdır. Kesici elemanların özellikleri farklıdır. Açıklık getirmek gerekirse, kel bir lastikten bir kuğu yaparsanız, kuğu kafası öne doğru düşer ve neredeyse yeni bir lastikten yapılırsa, tam tersine kafa geriye düşer.

2 numarayı yakala. Metal bir kordun varlığı ve sırt kalınlığı.

Metal kordon yalnızca sürtünme yüzeyinin tamamı üzerinde bulunur. Metal kord, lastik sırtının kalınlığıyla birlikte lastiğin kesilmesi sırasında ek zorluklar yaratır.

Metal için demir testeresi kullanmak lastiği kesmek çok ama çok zordur ve bazı yerlerde tamamen imkansızdır.

Ana sürtünme yüzeyini işlerken şunları kullanın:

• elektrikli testere (en iyi seçenek - kauçuk yanmaz ve iyi işlenir). Birkaç dekupaj testeresi denedikten sonra, her dekupaj testeresinin lastiği kesemeyeceğine şaşırdım.
• öğütücü (bazı durumlarda kullanışlıdır, ancak lastik yanar - çok fazla duman)

Ancak tekerleğin yanları sıradan bir bıçakla kolaylıkla kesilebilir. Nadiren ama kesin olarak, metal kordu olmayan lastikler vardır - muhtemelen 40'ta 1.

3 numarayı yakala. Lastiğin metal bir jant üzerine oturduğu halka.

Halka, bir halka şeklinde bükülmüş sertleştirilmiş çok telli bir metal çubuktur. Demir testeresi ile metal kesmek gerçekçi değildir ancak uzun zaman alabilir. Tek çıkış yolu var; Balgarka'yı kullanmak. Bana göre koltuk halkası doğru çağrılıyor. Pek çok kişi hemen yüzükten kurtulmak ister, bazı durumlarda tasarımda yüzüğün sertliği kullanılır.

4 numarayı yakala. Lastik boyama.

Jantları dilediğiniz boya ile boyayabilirsiniz. Nitroenamel çabuk kurur ve figürleri hemen yerleştirip kullanmanızı sağlar. Ancak nakliye sırasında deforme olan kauçuğu boyamanız gerektiğinden, boyanın türü ne olursa olsun boya da çatlar ve patlar. Çünkü Kimyasal reaksiyon Sürekli devam eder, böylece renkler solar, beyaz sarımsı hale gelir, bu nedenle figürleri yıllık olarak yeniden boyamak mümkünse daha iyidir.

5 numarayı yakala. Yaralanmalar.

Kordon metal bir ağ olduğundan, kesiğin üzerinde cildi kesme eğiliminde olan metal kıllar oluşur. Metal talaşı hoş bir diken değildir. Dekupaj testeresi ile kesim yaparken özellikle gözlerinize dikkat edin.

6 numarayı yakala. Enerji maliyetleri.

Lastiğin oldukça ağır olduğu ve kord ve metal nozül halkası ile çalışmanın erkek ellerin varlığını gerektirdiğini hemen uyarmak isterim, ancak korkutmak veya caydırmak istemiyorum. Ortalama olarak, tekerleklerin 13, 14, 15 yarıçapı vardır - en popüler olanların ağırlığı ortalama 5 ila 8 kilogram arasındadır ve bir kesmenin yaklaşık 1 saat sürebileceğini tahmin edersek, o zaman tekerleği daha fazla çevirmeniz gerekecektir. bir kereden.

Yukarıda söylenen her şeyden bir sonuç çıkarıyoruz.

Eski bir lastiği işlemek ve kesmek için ihtiyacınız olan:

• eski lastiğin kesileceği bir çalışma masası (bkz. madde 1) veya en azından sadece bir masa;
• demir testeresi, dekupaj testeresi, matkap, taşlama makinesi (bkz. hile 2.3) - kelimenin tam anlamıyla her şeye ihtiyaç duyulabilir;
• el koruması (eldiven), göz koruması (maske, gözlük) + elektrikli aletlerle çalışırken gerekli tüm koruyucu ekipmanlar.
• sebat ve sabır ve en önemlisi fiziksel güç (tekerleği birkaç kez çevirmeyi deneyin)

http://delashop.ru/content/view/28/36/

Okuyucu İpuçları:

1. Belaz kauçuğunu bile kesmek kolay ve basittir. Bir RAGE bıçağı satın aldım ve onu basit bir el tipi daire testereye taktım. Orijinal bir RAGE daire testereyle satın alabilirsiniz, ancak sadece bir bıçak satın almak daha ucuzdur, ben de öyle yaptım.
2. Çapraz olarak keserseniz, bir öğütücü ve metal bir disk kullanın.
   Bir kereden fazla kestim. diskler yanmadı :-) sadece etrafta uçuşan bir sürü siyah pislik :-(
   eğer hızlıysa.
   Öğütücünüz yoksa, metal için sıradan bir demir testeresi kullanın.
   metal için gereklidir çünkü lastiği keserken metal kordonu kesmeniz gerekir.

   Eğer ETRAFINDAN (çevre) keserseniz o zaman... kim bilir, ben kesmedim. belki yukarıda tavsiye edildiği gibi keskin bir bıçak ve sabun veya bir yapboz.
   yine bu - eğer kabloya rastlamazsanız.

3. İyi saat! Ahşap ve makine yağı için en kaba testere bıçağına sahip elektrikli dekupaj testeresi. Belarus traktör lastiği yaklaşık 10 dakika sürüyor, iki kişinin kesilen kısmı çıkarması daha kolay.

Eğer sahibiyseniz kır evi veya yazlıklar, o zaman elbette, içlerinde konfor için tüm koşulları yaratmayı, yani bir şehir dairesinden bir parça konforu aktarmayı düşündüler.

Doğal olarak, ilk düşünce kanalizasyonun varlığıdır, çünkü kesinlikle herkes, özellikle kışın atık suyu sürekli olarak bahçeye taşımaktan hoşlanmaz. Bu nedenle çoğunluk modern insanlar Hemen bir kanalizasyon sistemi kurmayı düşünmeyi tercih edin.

Ancak maalesef çoğu, yüksek maliyetleri nedeniyle modern kanalizasyon sistemlerini karşılayamıyor. Ek olarak, böyle bir sistem aynı zamanda oldukça pahalıya mal olabilecek bir drenaj kuyusunun varlığını da ima eder.

Bugün en uygun seçenek var - kurulumu kolay ve ekonomik olan kendin yap lastik fosseptik.

Ek olarak, herhangi bir özel inşaat becerisine sahip olmasa bile böyle bir çukuru kendiniz donatabilirsiniz. Böyle bir fosseptik kurmanın özelliklerini doğrudan değerlendirmeye geçmeden önce, tüm avantaj ve dezavantajlarına dikkat etmelisiniz.

Araba lastiklerinden yapılmış bir fosseptik havuzunun avantajları ve dezavantajları

Hemen böyle bir çukurun olduğunu söylemeye değer en iyi çözüm, eğer hacim Atıksuçok büyük olmayacak. Örneğin, hafta sonları geldiğiniz kulübenize kuruyorsunuz.

Sürekli yaşadığınız bir evde çukur planlanmışsa, birkaç kişilik bir aileniz varsa ve sürekli su kullanılıyorsa, böyle bir çukurun yeterli olmama ihtimali vardır.

Bu seçeneğe özel olarak karar vermeden önce artıları ve eksileri dikkatlice tartmanız gerekir.

Dolayısıyla, lastik fosseptik havuzunun ana avantajları şunlardır:

• kurulum oldukça basit ve kolaydır;
• böyle bir çukur, tuğla veya beton halkalardan yapılmış bir çukurun aksine çok az maliyetli olacaktır;
• Hem sıradan binek otomobillerden hem de lastik çapı bir metreden fazla olan kamyonlardan kesinlikle herhangi bir lastik kullanılabilir.

Eksikliklere gelince, kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Lastik fosseptikini tercih etmeye karar verirseniz, aşağıdakileri içeren dezavantajlarını her ayrıntıda bilmelisiniz:

Kendi elinizle lastiklerden bir fosseptik nasıl yapılır: adım adım talimatlar

Aslında lastik fosseptik, kanalizasyon sisteminin oluşturulması çok kolay olan oldukça kullanışlı bir parçasıdır. Bu yüzden, kendi ellerinizle lastiklerden bir fosseptik nasıl yapılır:

• Öncelikle malzemeyi, yani araba veya traktör lastiklerini hazırlamanız gerekir. Ortalama olarak yaklaşık 10, belki biraz daha fazlasına ihtiyacınız olacak eski lastikleriniz yoksa, yenilerini satın almak için acele etmeyin. Oto tamir atölyelerine gitmeye değer; genellikle size çok daha ucuza mal olacak eski lastikleri vardır;

Fosseptik için kullanılmış lastikler oto tamir atölyelerinde bulunabilir.

• sonrasında Gerekli miktar lastikler hazırlanacak, fosseptik çukurunu kazmaya başlamak gerekiyor. Lütfen çukurun tabanının gelecekteki ambar kapağına göre hafif bir eğime sahip olması gerektiğini unutmayın. Bu sürecin birkaç güne kadar oldukça uzun sürebileceği gerçeğine hazırlıklı olmalısınız. Mümkünse işinizi basitleştirip bu işi çok daha hızlı halledecek bir traktör kiralayabilirsiniz, delik bir saat içinde hazır olur;

Bitmiş çukur. Lastikler herhangi bir engel olmaksızın içeriye sığmalıdır.

• Delik açıldıktan sonra ortasına bir drenaj kuyusu yapılmalıdır. Bu bir bahçe burgu kullanılarak yapılabilir. Bu kuyu, atık suyun toprağın tüm katmanlarından durgunlaşmadan geçmesine izin vermek için gereklidir;

Atık suyun doğrudan zemine akması için zeminde bir “delik” açılması gerekir.

• ortaya çıkan deliğe yerleştirin drenaj borusuÜst ucunun çukurun tabanından yaklaşık bir metre daha yüksek olduğu dikkate alındığında bu, borunun tıkanmasını önleyecektir. Borunun yan kısımları boyunca, içinden suyun akacağı küçük delikler açılır. Borudaki bu deliklerin ve üst kısmının ayrıca polipropilen ağ ile korunması gerektiğini lütfen unutmayın;

• Bu aşamadan sonra çukurun dibini 10 cm kalınlığında iri kırma taşla doldurun. Şimdi lastikleri yerleştirmenin zamanı geldi. Ancak önce her lastiğin iç jantını kesmeniz gerekir, bu suyun iyice tahliye edilmesini sağlayacak ve lastiklerin içinde birikmesini önleyecektir. Bir yapboz kullanarak iç kenarlarını onlardan kesebilirsiniz;

• Şimdi giriş borusunu takmanın zamanı geldi, bunu yapmak için bir testere kullanarak lastiğin yanından uygun çapta bir delik açmanız gerekir;

• En üstteki lastiğin toprak seviyesinden hafif bir yükseklikte olması için araba lastiklerini bir fosseptik çukuruna yerleştirmek gerekir. Lastikler arasında ortaya çıkan boşluklar toprakla doldurulmalıdır. Lastikler arasındaki iç bağlantılara gelince, bunların dolgu macunu ile yalıtılması gerekir;

• çukur hazır, geriye kalan tek şey onu kapatmak ve bu bir polimer örtü kullanılarak yapılabilir. Ayrıca sistemin iyi bir yalıtım sağlaması gerekiyor, bunun için yapmanız gerekenler havalandırma borusu. Boru, zemin seviyesinden 60 cm yükseklikte hafif bir yüksekliğe yerleştirilmelidir.

Özel bir ev için kendin yap fosseptik havuzunun bazı özel özelliklere sahip olması özel ilgiyi hak ediyor!

Bu özellik, çukurun tabanının olmaması ve bu da konumunda bazı ayarlamalar yapılması gerçeğinde yatmaktadır. Yani, evden belli bir mesafede - karayolundan en az 5 metre - 4 metre, komşu arsadan - 2 metre, kuyudan - 25 metre uzaklıkta bulunmalıdır.

Atık suyun fosseptikten pompalanmasına gelince, bu bir kanalizasyon kamyonu kullanılarak yapılabilir.

Kırsal yaşama kentsel konfor katma arzusu, birçok yaz sakinini ve hatta ülke gayrimenkul sahiplerini kendi mülklerine bir su temin sistemi kurmaya teşvik ediyor. Ancak kanalizasyon olmadan su temin sisteminin tam teşekküllü çalışması imkansızdır, değil mi?

Yapabileceğin ortaya çıktı otonom kanalizasyon hurda malzemelerden kendiniz yapabilirsiniz. Ev yapımı popüler yapılardan biri, atık suyu toplamak ve filtrelemek için kullanılan lastiklerden yapılmış bir drenaj çukurudur. Yapının yapısı ve kurulumu çok basittir, ancak sistemin verimliliği ve güvenliği ancak teknolojik standartlara sıkı sıkıya bağlı kalarak sağlanır.

Bu materyalde fosseptik için yerin nasıl seçileceği ve nelerin dikkate alınması gerektiği hakkında konuşacağız. Ayrıca burada bulacaksınız adım adım talimatlar araba lastiklerinden bir fosseptik inşası için. Malzemeye, drenaj çukurlarının inşası konusunda uzman tavsiyesi içeren düzenleme şemaları ve videolar eşlik etmektedir.

Fosseptik – en basit seçenek ayarlama Yüksek verimli septik tankların ortaya çıkmasıyla ve yerel sistemler temizlik, özel evlerde drenaj toplayıcıların kullanımı ve yazlık köyler azaldı. Bununla birlikte, bu atık su bertaraf yöntemi yaz sakinleri arasında talep görmeye devam etmektedir.

En uygun maliyetli ve uygulaması kolay yerel kanalizasyon sistemi eski lastiklerin kullanımına dayanmaktadır. Bu durumda drenaj toplayıcının duvarları güçlendirilir kauçuk lastikler, tankın alt kısmı eksik.

Drenaj çukurunu düzenlemek için iki seçenek vardır: 1 - gri atıkların ve bir septik tankta arıtılmış arıtılmış suyun işlenmesi ve bertarafı için tasarlanmış, tabanı olmayan bir emme kuyusu, 2 - toplama için düzenlenmiş kapalı bir depolama tankı karışık veya kahverengi atık su. Her iki yöntemin de uygulanması basit ve kolaydır

Emme veya başka şekilde filtreleme seçeneğinin tabanı, kırma taş ve kumdan oluşan bir drenaj tabakasıdır. Yapının stabilitesi, lastiklerin ağırlığı, toprak dolgusu ve biriken atık su nedeniyle sağlanır.

Lastiklerden yapılmış “kulenin” tepesinde kanalizasyon boru hattı bulunmaktadır. Tüm yapı, hoş olmayan kokuların yayılmasını ve çukurun tıkanmasını önleyen bir kapakla kaplanmıştır.

Absorbsiyon çukurunun çalışma prensibi:

1. Atık sıvı borunun içinden konteynere akar.
2. Ağır, katı süspansiyonlar kırma taş "yastığının" yüzeyine yerleşir.
3. Yarı arıtılmış su drenaj tabakasından sızar ve toprağın derinliklerine geçer.
4. Biriken çamur periyodik olarak tanktan dışarı pompalanır.

Filtrasyon kalitesini artırmak ve atık suyun drenajını hızlandırmak için lastik deposunun içine içi boş delikli bir boru yerleştirilmiştir.

1. Aşama. Drenaj tankının hacminin hesaplanması

Otonom bir lastik işleme sistemi oluşturmanın temel görevi, kullanılan lastiklerin sayısını ve boyutlarını belirlemek için boşaltma tankının hacmini hesaplamaktır. Odanın hacmi evde yaşayan kişi sayısına bağlıdır.

Düzenleyici verilere göre, bir yetişkin günde yaklaşık 170-200 litre su harcıyor (banyo yapmak, yıkanmak, yemek pişirmek vb. için). Bir ailenin üç kişiden oluşmasını şart koşarsak günlük atık su hacmi yaklaşık 600 litre (0,6 metreküp) olacaktır.

İle teknolojik kurallar Bu tür kanalizasyonların günlük atık su hacminin üç katını barındırması gerekir. Norm, organik maddenin birincil ayrışma süresinin, kanalizasyonun farklı fraksiyonların süspansiyonuna ayrılmasının üç gün olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

Bu, ortaya çıkan değerin (0,6 metreküp) üçle çarpılması anlamına gelir. Toplamda tank kapasitesi 1,8 metreküp olmalıdır. Ancak hesaplamaların doğruluğu için toprak tipinin dikkate alınması gerekir. Gözenekli bir alt tabaka üzerinde bir fosseptik düzenlerken, "kauçuk" tankın hacmi% 20 oranında azaltılabilir. Ne zaman yoğun toprak– %10 oranında artış.

Lastik sayısını hesaplamak için bir lastiğin hacmini belirlemeniz gerekir. Lastiğin çapını ve yüksekliğini biliyorsanız bunu yapmak kolaydır.

Bir lastiğin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımı olarak hesaplanır. Bu durumda tabanın alanı yarıçapın karesi ile π sabitinin (3.14) çarpımıdır.

2. aşama. Malzeme ve araçların hazırlanması

Bağımsız olarak bir emme çukuru inşa etmek ve ona iletişim sağlamak için alet ve malzemeleri stoklamalısınız. Zemin çalışması kullanılarak gerçekleştirilir. farklı şekiller kürek

Kürek. Kavisli kepçe tasarımı, hendekteki toprağı tırmıkla çıkarmayı ve çıkarmayı kolaylaştırır. Kürek metal bıçağı bükülürse ek kenarlarla güçlendirilebilir.

Süngü kürek. Kazmanın başlangıcında kullanılır, bu nedenle standart uzunlukta sapa (1,5 m) sahip bir alet uygundur.

"Kazıcı". Tasarım olarak çift çatallara benzer, uzun tutuculu bir riper küreği. Alet sert toprak katmanlarını gevşetmek için tasarlanmıştır.

Derinlikte kullanım kolaylığı için kürek uzun bir sapla (2,5-3 m) donatılmıştır. Sapın kenarında çapraz şekilli bir kavrama yapılması tavsiye edilir - bu, süngüyü çevirmeyi kolaylaştıracaktır

Gösterge niteliğindeki malzeme listesi:

1. Lastikler. Traktör, kamyon veya araba lastikleri uygundur. Yüksekte yeraltı suyu Geniş çaplı ürünler kullanmak daha iyidir - yeraltı suyunun derinliklerine inmeden gerekli hacmi elde etmek mümkün olacaktır.
2. Ezilmiş taş, çakıl ve kum. Lastik kulesinin filtre tabanını oluşturmak için malzemelere ihtiyaç vardır.
3. . Boru hattı montajı için iki katmanlı polietilen veya propilen borularçapı 110 mm. Ek olarak oluklar, tees, tapalar ve bağlantı parçaları satın almanız gerekir.
4. Kapak. Plastik yalıtımlı bir model yapacaktır. Çap, drenaj çukurunun boyutlarına göre seçilir.
5. Film su yalıtımı ve beton harcı. Tankın sızdırmazlığını sağlamak için malzemeler gereklidir - "piramidin" dış çatlakları solüsyonla kaplanır ve duvarların iç yüzeyi filmle kaplanır.
6. Plastik veya beton boru. Drenaj tabakasının derinliklerine iner ve filtre elemanı görevi görür.

İçin kurulum işiİhtiyacınız olacak: bir kesici veya dekupaj testeresi, bir şerit metre, bir inşaat seviyesi, bir bahçe burgusu, bir merdiven, bir kova ve bir ip.

Sahne 3. Kanalizasyon borusu çıkışı

Yerel bir arıtma sisteminin organizasyonu, bir çıkışın düzenlenmesi ile başlar. Daha sonra evdeki yükseltici monte edilir, tees ve çıkış boruları bağlanır. Eski bir binada kanalizasyon boru hattı bir yeraltı veya bodrumdan boşaltılır.

Yeni evin önceden temin edilmiş bir egzoz kanalı yoksa, zemini sökmeniz ve temelde bir delik açmanız gerekecektir.

Evden çıkışta boru hattının derinliği en az 60 cm, optimal olarak 1 m olmalıdır, bazı bölgelerde hendek derinliği 90 cm'den az ise boru hattı yalıtılmalıdır. Gömme derinliği hakkında daha fazla bilgi Kanalizasyon boruları Okumak .

Aşama #4. Arazi işleri

Lastiklerden biri çukurun sınırlarını işaretlemek için desen olarak kullanılır. Lastik seçilen yere yerleştirilmeli ve dairenin çevresine mandallar yerleştirilmelidir. Gelecekte lastiklerin çukura rahatça oturabilmesi için halkanın çapının 20-40 cm genişletilmesi gerekmektedir.

İlk başta süngü kürekle toprağı kazmak uygundur. Verimli toprak tabakası (ilk 50 cm) bahçeye eşit olarak dağıtılabilir, daha derin toprak tabakaları dolgu için kullanılabilir.

Uzun saplı bir kürekle derin bir çukur kazmaya devam etmek daha kolaydır - sıkıştırılmış toprak bir "kazıcı" ile gevşetilir, ardından bir kürekle toplanır ve kovalara yüklenir. Hendeğe inmek ve dolu kapları yüzeye kaldırmak için kazıya bir merdiven indirilir.

Birlikte çalışarak kazma süreci hızlandırılabilir ve ilkel bir kaldırma mekanizması- kovalara bir ip bağlayın.

Çukur, drenaj yastığının kalınlığına (20-30 cm) kadar daha da derinleştirilir. Çukurun duvarları, büyüdükçe lastiklere zarar vermemesi ve hareket ettirmemesi için ağaç köklerinden arındırılmıştır.

Güvenlik önlemleri toprak işleri derinlemesine bir ortakla yapılması gerekir. Bir kişi kazmakla meşgul, ikincisi yüzeye yardım ediyor ve çukurun duvarlarının çökmesine karşı sigorta sağlıyor. Bu gereklilik özellikle dengesiz topraklarda bir çukur inşa edilirken geçerlidir.

Aşama #5. Araba lastiklerinin hazırlanması

Fosseptik kurulumu için lastik hazırlama teknolojisine ilişkin olarak sanatçıların görüşleri bölündü. Birinci grup, lastik sırtının tamamen veya kısmen çıkarılması, parçaların stabilitesini ve bir bütün olarak yapının sıkılığını olumsuz etkileyeceğinden lastiklerle herhangi bir manipülasyon yapılmasına gerek olmadığına inanıyor.

Bununla birlikte, lastik boncuklarının tutulması emme çukurunun performansını kötüleştirir - tankın faydalı hacmi önemli ölçüde azalır ve oluşan "ceplerde" atıklar çok hızlı bir şekilde birikir. Aynı zamanda, çamuru kabartmalı duvarlardan verimli bir şekilde temizlemek neredeyse imkansızdır - tank hızla kanalizasyonla dolar ve kanalizasyon sistemi arızalanır.

En uygun çözüm jantın kısmi kesilmesidir. Tekerleklerde bitişik segmentlerle sabitlemek için yan uçlarda 5-7 cm bırakmanız gerekir.

Bir lastikte kanalizasyon borusunu bağlamak için bir delik açmanız gerekir.

Aşama #6. Drenaj kuyusunun oluşumu

Derinlikte toprak genellikle ağır, killi, emiciliği zayıf ve nemi geçirgendir. Atık sıvının emme alanını arttırmak ve emme hendeğinin verimliliğini artırmak için bir veya daha fazla drenaj kanalı kurulur.

İş ilerleyişi:

1. Mümkün olan en derin deliği açmak için bir bahçe matkabı kullanın - kanal, filtrelenen suyun çıkışını yavaşlatan yoğun kayaların arasından geçmelidir. Açmanın çukurun dibinden derinliği 3-5 m'ye kadardır.
2. Drenaj kanalının uzunluğuna ve çapına uygun bir boru hazırlayın. Filtreleme borusunun çamurlaşmasını önlemek için üst kenarı drenaj çukurunun tabanından 1 m daha yüksek olmalıdır.
3. Borunun üstten başlayarak tabana kadar 50 cm'ye ulaşmayan yan duvarları delinir. Kanalın üst kısmı ince gözenekli polipropilen ağ ile kaplanmıştır.

Drenaj kuyusunu kapattıktan sonra, yani. delinmiş gövdeye delikli bir borunun yerleştirilmesi, çukurun dibine bir moloz ve çakıl tabakası dökülür - filtre pedinin kalınlığı yaklaşık 20-30 cm'dir.

Çıkış kanalı olarak 110 mm çapında bir plastik kanalizasyon borusu kullanılabilir. Daha uygun fiyatlı bir alternatif asbestli çimento borusudur

Aşama #7. Lastiklerin döşenmesi ve duvarların kapatılması

İlk lastik, içinden geçen bir tür şaftın dibine yerleştirilir. Benzer şekilde ikinci lastik deliğe indirilir ve bitişik tekerleklerin damakları uygun bir şekilde bağlanır.

Her iki lastiği de karşılaştırıp hizaladıktan sonra dişlerde açık delikler açmanız gerekir. İçlerinden metal bir tel geçirin veya plastik kelepçe ve sıkıca çevirin.

Kulenin inşası sırasında dış bağlantılar kapatılır - lastiklerin bağlantıları işlenir beton harcı veya bitümlü mastik. Karışım sertleştikten sonra başlayabilirsiniz. dolguçukur.

Lastik deposunun duvarlarının zemine sabitlenmesi ve güçlendirilmesi gerçekleştirilir Farklı yollar: kum-toprak karışımıyla doldurmak, beton dökmek veya boşluğu kalan lastiklerle doldurmak. Dikey olarak döşenen lastikler yapıyı hareketsiz hale getirecek

Son lastiğin ucu yerden biraz yüksekte olmalıdır. Tüm lastiklerin döşenmesi tamamlandıktan sonra konteynerin iç duvarları su yalıtım malzemesi ile kaplanır. Bir hidrobariyer için en uygun fiyatlı seçenek, uygun bileşime sahip bir sızdırmazlık maddesidir.

Resim Galerisi

Harici kanalizasyon boru hattının yer donma seviyesinin üzerine döşenen bölümlerinin yalıtılması tavsiye edilir. Esas olarak atık suları taşımalarına rağmen Yüksek sıcaklık buz sıkışmalarının oluşumu göz ardı edilmez

Kanalizasyon güzergahının tamamı boyunca tüm bağlantılar güvenilir bir şekilde kapatılmalıdır. Sızıntının oluşması için herhangi bir önkoşul olmamalıdır.

Yayılmayı önlemek için hoş olmayan kokular Drenaj çukurunun üst kısmı kapaklı bir boyun ile kapatılmalıdır. Kesilmiş lastik yanakları boyun oluşturmaya uygundur.

Kanalizasyon hattının açık olarak döşenen tüm bölümleri iyice yalıtılmalıdır.

Aşama #8. Son düzenleme

Bitirme lastiğinin damaklarının çevresi boyunca küçük bir set yapılır ve sıkıştırılır - yağmur suyunun hendek içine girmesini önleyen bir tür kör alan elde edilir. Konteyner yukarıdan yalıtımlı bir kapakla kapatılmıştır.

Havalandırma borusu plastik kapaktan çıkarılabilir. Normal çekişi sağlamak için havalandırma kanalının dış kısmının uzunluğu en az 60 cm olmalıdır.

Fosseptik havalandırma sistemi çeşitli sorunları çözer: aerobik bakterileri aktive etmek için oksijene erişim ve gazlı atık ürünlerin uzaklaştırılması

Ambarın termal ve su geçirmezlik özelliklerini bozmamak için kanalizasyon başlığı başka bir şekilde yapılabilir. Kapanan lastikte bir delik açmanız ve dışarıya çıkışı olan “L” şeklinde bir havalandırma manşonu takmanız gerekir. Bu çalışmalar çukurun doldurulmasından önce gerçekleştirilir.

Tıkanmayı önlemek için havalandırma kanalı sel veya küçük hayvanların çukura düşmesi durumunda borunun üzerine koruyucu bir şemsiye takılır

Konuyla ilgili sonuçlar ve faydalı video

Duvarlarda ana ve yan drenajlı lastiklerden fosseptik hendeği üretme teknolojisi:

Bir yazlık konut için ev yapımı drenaj çukuru inşaatı:

Fosseptik "derme çatma" versiyonunun inşası basit ve kolaydır. Bununla birlikte, lastik yapısı tam sızdırmazlığı garanti etmediğinden, onu kullanırken kanalizasyonun bir kısmının filtrelenmeden yere gitme riski vardır. Lastiklerden yapılmış bir emme hendeğinin inşası yalnızca nadir durumlarda haklı çıkar.