Sorunun ayrıntılı bir incelemesinden önce, nihai hedefi bilerek, doğru yönü seçmek daha kolay olacak şekilde, görev yelpazesini özetleyelim. Hoparlör sistemlerini kendi ellerinizle yapmak nadir görülen bir durumdur. Mağaza seçenekleri tatmin edici olmadığında profesyoneller, acemi müzisyenler tarafından uygulanmaktadır. Mobilyaya yerleştirme veya mevcut medyayı yüksek kalitede dinleme görevi vardır. Bu tipik örnekler, genel kabul görmüş bir dizi yöntemle çözülür. Bir göz atacağız. Hoparlör cihazını çapraz olarak çevirmenizi önermiyoruz, içine dalın!
Hoparlör sistemi cihazı
Teoriyi anlamadan kendi başınıza bir hoparlör sistemi yapma şansınız yok. Müzikseverler, biyolojik tür olan Homo Sapiens'in iç kulakla 16-20000 Hz frekanslarındaki ses titreşimlerini duyduğunu bilmelidir. Klasik şaheserler söz konusu olduğunda yayılma yüksektir. Alt kenar 40 Hz, üst kenar 20.000 Hz (20 kHz). Bu gerçeğin fiziksel anlamı, tüm konuşmacıların aynı anda tüm spektrumu yeniden üretememeleridir. Nispeten yavaş frekanslar, büyük subwoofer'larda daha iyi çalışır ve alt sınırda bip sesi, daha küçük hoparlörler tarafından yeniden üretilir. Çoğu insan için bunun hiçbir şey ifade etmediği açıktır. Ve sinyalin bir kısmı kaybolsa bile yeniden üretilmeyecek, kimse bunu fark etmeyecek.
Hedef koyanlara inanıyoruz bağımsız üretim akustik sistem, sesi eleştirel olarak değerlendirmelidir. İşitilebilir spektrumun geniş bir bandının sesini yansıtabilmek için uygun bir hoparlörün iki veya daha fazla hoparlöre sahip olduğunu bilmek faydalı olacaktır. Ancak subwoofer, karmaşık sistemlerde bile tektir. Bunun nedeni, düşük frekansların ortamı titretmesi, duvarlardan bile nüfuz etmesidir. Basların tam olarak nereden geldiği belirsiz hale geliyor. Bu nedenle, yalnızca bir bas hoparlörü vardır - bir subwoofer. Ancak diğer şeylere gelince, kişi bu veya bu özel efektin hangi yönden geldiğini güvenle söyleyecektir (ultrason ışını avucunuzun içinde engellenir).
Yukarıdakilerle bağlantılı olarak akustik sistemleri ayıracağız:
- Mono formatındaki ses popüler değildir, bu nedenle tarihsel aralara değinmekten kaçınıyoruz.
- Stereo ses iki kanal tarafından sağlanır. Her ikisi de düşük ve yüksek frekansları içerir. Bir çift hoparlör (bas ve gıcırtı) ile donatılmış eşit sütunlar daha uygundur.
- Surround Ses, daha fazla sayıda kanalın varlığı ile ayırt edilir ve bir surround ses efekti yaratır. İnceliklere kapılmaktan kaçınıyoruz, geleneksel olarak 5 hoparlör artı bir subwoofer gamı müzikseverlere aktarıyor. Yapı çeşitlidir. Akustik iletimin kalitesini artırmak için araştırmalar halen devam etmektedir. Geleneksel düzenleme şu şekildedir: odanın dört köşesinde (kabaca konuşursak) sütun boyunca, subwoofer yerde solda veya ortada, ön hoparlör TV'nin altına yerleştirildi. İkincisi, her durumda iki veya daha fazla hoparlörle birlikte verilir.
Her hoparlör için doğru muhafazayı oluşturmak önemlidir. Düşük frekanslar, önemli olmayan aralığın üst ucu için ahşap bir rezonatör gerektirecektir. İlk durumda, kutunun kenarları ek yayıcı görevi görür. gösteren bir video bulun boyutlar, bilime göre düşük frekansların dalga boylarına karşılık gelen, pratik olarak kopyalanmaya devam ediyor prefabrik yapılar, konu belirli literatürden yoksundur.
Görevlerin kapsamı ana hatlarıyla belirtilmiştir, okuyucular ev yapımı bir akustik sistemin aşağıdaki unsurlarla inşa edildiğini anlar:
- kanal sayısına göre bir dizi frekans hoparlörü;
- kontrplak, kaplama, gövde panoları;
- dekoratif elemanlar, boya, vernik, leke.
akustik tasarım
Başlangıçta, sütun sayısını, türünü, yerini seçiyoruz. Açıkçası, ev sinemasının kanallarından daha fazla sayıda üretmek mantıksız bir taktik harekettir. Bir kaset kaydedicinin iki hoparlöre ihtiyacı vardır. Ev sinema sistemi için en az altı kasa piyasaya sürülecek (daha fazla konuşmacı olacak). İhtiyaçlara göre, aksesuarlar mobilyalara yerleştirilmiştir, bas reprodüksiyonunun kalitesi zayıftır. Şimdi konuşmacı seçme sorunu: Naidenko, Karpov'un yazarlığının yayınlanmasında isimlendirme verildi:
- Bas - CA21RE (H397) 8" uygun.
- Orta menzil - 5" MP14RCY/P (H522) kafa.
- Tiz - kafa 27TDC (H1149) 27 mm.
Akustik sistemleri tasarlamanın temel ilkelerini vermişler, sundukları bağlantı şeması akışı iki parçaya bölen bir filtre (yukarıda üç alt aralığın bir listesi verilmiştir), iki stereo hoparlör oluşturma sorununu çözen satın alınan hoparlörlerin adını verdiler. Kendimizi tekrar etmekten kaçınıyoruz, okuyucular bölüme bakma zahmetine katlanabiliyor, belirli başlıkları bulabiliyor.
Sıradaki soru filtre. Ridiko çeviri yükselticisinin çizimini tararsak National Semiconductor'ın rahatsız olmayacağına inanıyoruz. Şekil, aynı tip mikro devrelerden (op-amp'ler) +15, -15 volt, 5 ile çalışan aktif bir filtreyi göstermektedir, alt aralıkların kesme frekansı, resimde gösterilen formülle hesaplanır (metinle çoğaltılır):
P - Okul çocukları tarafından bilinen Pi (3.14); R, C - direncin dereceleri, kapasitans. Şekilde, R \u003d 24 kOhm, C - kapatılmıştır.
Elektrik akımı ile çalışan aktif filtre
Seçilen konuşmacıların yetenekleri göz önüne alındığında, okuyucu bir parametre seçebilecektir. Sütun oynatma bandının özellikleri alınır, aralarındaki örtüşme bağlantısı bulunur ve kesme frekansı buraya yerleştirilir. Formül sayesinde kapasitansın değerini hesaplıyoruz. Direnç değerine dokunmaktan kaçının, nedeni: (tartışmalı gerçek) amplifikatörün çalışma noktasını, transfer katsayısını ayarlayabilir. Atladığımız çeviride verilen frekans yanıtında sınır 1 kHz'dir. Belirtilen vakanın kapasitesini hesaplayalım:
C \u003d 1/2P Rf \u003d 1/2 x 3.14 x 24000 x 1000 \u003d 6,6 pF.
O kadar sıcak değil, izin verilen maksimum voltaj koşulundan ne kadar büyük bir kapasite seçilir. +15 ve -15 V kaynaklarına sahip bir devrede, nominal değerin toplam seviyeyi (30 volt) aşması olası değildir, en az 50 voltluk bir arıza voltajı (referans kitabı yardımcı olacaktır) alın. Elektrolitik kapasitörler koymaya çalışmayın doğru akım, düzen havaya uçma şansı kazanır. LM833 çipinin orijinal devresini aramanın bir anlamı yok çünkü Sisifos İşçiliği. Bazı okuyucular farklı bir yedek çip bulacaklar ... anlayışla karşılanacağını umuyoruz.
Nispeten küçük kapasitör kapasitansına (perakende ve toplam) gelince, filtrenin açıklaması şöyle diyor: aktif bileşenler olmadan kafaların düşük empedansı nedeniyle, derecelendirmelerin arttırılması gerekir. Doğal olarak elektrolitik kapasitörlerin varlığından dolayı bozulma görünümüne neden olan ferromanyetik çekirdekli bobinler. Aralık bölme sınırını taşımaktan çekinmeyin, toplam bant genişliği aynı kalır.
Pasif filtreler, her biri bir okul fizik kursu olan lehimleme konusunda eğitilmiş kendi elleriyle toplanacak. Aşırı bir durumda, Gonorovsky'nin yardımını alın, sinyallerin radyo-elektronik hatlardan doğrusal olmayan özelliklere sahip geçişinin karmaşıklığını tanımlamak için daha iyi bir yer yoktur. Sunulan materyal, yazarları düşük ve yüksek frekanslı filtrelerle ilgilendirdi. Sinyali üçe bölmek isteyenler, bant geçiren filtrelerin temellerini ortaya koyan çalışmaları okumalıdır. İzin verilen maksimum (veya arıza) voltaj yetersiz olacak, değer önemli hale gelecektir. Belirtilen elektrolitik kapasitörleri onlarca mikrofarad (aktif bir filtre tarafından kullanılanlardan üç büyüklük sırası daha yüksek) nominal değerle eşleştirmek için.
Yeni başlayanlar, +15, -15 V güç veren hoparlörlerin voltajı elde etme konusunda endişe duyuyorlar. Transformatörü sarın (bir örnek verildi, PC programı Trans50Hz), bir tam dalga doğrultucu (diyot köprüsü) sağlayın, filtreleyin, keyfini çıkarın. Son olarak, aktif veya pasif bir filtre satın alın. Bu şeye geçit denir, hoparlörleri dikkatlice seçin, aralıkları filtre parametreleriyle daha doğru bir şekilde ilişkilendirin.
Pasif hoparlör geçişleri için İnternette birçok hesaplayıcı bulacaksınız (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Hesaplama programının ilk rakamları, hoparlörlerin giriş empedansını, bölme frekansını alır. Verileri girin, robot kapasitans ve endüktans değerlerini hızlı bir şekilde sağlayacaktır. Verilen sayfada filtre tipini ayarlayın (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley). Bize göre, profesyoneller için bir görev. Yukarıda gösterilen aktif aşama, 2. sıra Butterworth filtreleri tarafından oluşturulur (oktav başına 12 dB'lik frekans yanıtı azaltma oranı). Sistemin frekans yanıtı (frekans yanıtı) ile ilgilidir, yalnızca profesyoneller için açıktır. Şüphe duyduğunuzda, altın ortalamayı seçin. Kelimenin tam anlamıyla, üçüncü dairedeki (Bessel) kutuyu işaretleyin.
Bilgisayar hoparlörlerinin akustiği
YouTube'da bir video izledim: genç adam kendi elleriyle bir hoparlör sistemi yapacağını duyurdu. Delikanlı yetenekli: hoparlörleri mahvetti kişisel bilgisayar- peki, hiç de değil - Allah'ın amplifikatörlü regülatörünü dünyaya getirdim, kibrit kutusuna (akustik sistem kasası) yerleştirdim. Bilgisayar hoparlörleri, zayıf bas üretimiyle ünlüdür. Cihazların kendileri küçük, hafif ve ikincisi, burjuva tasarruf malzemeleridir. Bir akustik sistemde bas nereden gelir? Genç adam aldı ... okumaya devam edin!
Müzik merkezinin en pahalı bileşeni. Yüksek kaliteli akustik, ucuz bir daireyi maliyet açısından atlar. Hoparlörlerin onarımı, montajı iyi bir iştir.
Hoparlör sisteminin düşük frekanslı amplifikatörü, gelişmiş bir radyo amatörünü bir araya getirecek, Kulibins'e gerek yok. İtibaren kibrit kutusu ses düğmesi dışarı çıkıyor, giriş bir tarafta, çıkış diğer tarafta. Eski hoparlör sisteminin hoparlörleri küçüktür. Genç adam, muhteşem boyutta olmayan ama sağlam eski bir hoparlörü ele geçirdi. Sovyet döneminden kalma bir hoparlör sisteminden.
Sesin havayı bir gıcırtı ile rahatsız etmemesi için, akıllı çocuk bir kutudaki inç tahtaları bir araya getirdi. Eski bir akustik sistemin hoparlörü, modern ev sineması subwoofer üreticilerinin yaptığı gibi, bir posta kutusu boyutuna yerleştirildi, kaydırıldı. Hoparlörü içeriden bir ses yalıtkanıyla bitiremeyecek kadar tembeldim. Dileyen hoparlör sistemi için vuruş veya benzeri bir malzeme kullanabilir. Küçük hoparlörler, sadece hoparlörün ucunu içeren dikdörtgen kutuların içine yerleştirilmiştir. Gururlu delikanlı, hoparlör sisteminin bir kanalını iki küçük hoparlöre, ikincisini bir büyük hoparlöre bağladı. Çalışma.
Genç adam harika bir adam, ara sokakta içki içmiyor, yaşıtları gibi oluyor, boş zamanlarında müstakbel gelinleri şımartmıyor, işle meşgul. Bir tanıdığın dediği gibi: “Genç nesil, kayıtsızlığın pekiştirdiği aşırı kibir için değil, bilgi ve deneyim eksikliğinden dolayı affedilir.”
İyileştirmeler
Tekniği geliştirmeye karar verdik, açıkçası eklemenin hoparlör sistemini kendi başına biraz daha iyi hale getirmeye yardımcı olacağını umuyoruz. Sorun? Konsept, akustik sistemlerin yaratıcıları olan radyo mühendisleri tarafından icat edildi - frekans. Evrenin titreşiminin bir frekansı vardır. İnsan aurasının bile doğuştan geldiğini söylüyorlar. Her iyi konuşmacının birkaç konuşmacıyı barındırabilmesi boşuna değildir. Büyük olanlar düşük frekanslar, bas içindir; diğerleri - orta ve yüksek için. Sadece boyut değil, aynı zamanda sahip oldukları cihaz da farklıdır. Bu konuyu daha önce tartıştık ve ilgilenenleri yazılı incelemelere yönlendiriyoruz, akustik sistemlerin sınıflandırılması verildi, en popüler olanların çalışma prensipleri ortaya çıktı.
Bilgisayar bilimcileri, tek bir ses üretebilecek gibi görünen BIOS kesme sistemi buzzer'ını biliyorlar, ancak yetenekli programcılar, dijital sentez ve ses yeniden üretme girişiminde olsalar bile, bunun üzerine iddialı melodiler yazdılar. Ancak istenirse böyle bir tweeter bas üretemez.
Neden bu konuşma... Büyük bir konuşmacı sadece kanallardan birine uyarlanmamalı, bas uzmanlığı da ödüllendirilmelidir. Bildiğiniz gibi, çoğu modern beste (Sound Around'u almıyoruz) iki kanal (stereo oynatma) için tasarlanmıştır. İki özdeş hoparlörün (küçük olanlar) aynı notaları çaldığı ortaya çıktı, bunda çok az nokta var. Aynı zamanda, aynı kanaldan bas kaybolur ve büyük bir hoparlörde yüksek frekanslar ölür. Nasıl olunur? Devreye, akımı iki parçaya ayırmaya yardımcı olacak pasif bant geçiren filtreler eklemeyi öneriyoruz. İlk dikkatimizi çeken basit bir nedenden dolayı yabancı bir baskı şemasını alıyoruz. İşte orijinal site chegdomyn.narod.ru'ya bir bağlantı. Radyo amatörü kitaptan yeniden çekilmiş, kaynak belirtmediğimiz için yazardan özür dileriz. Bu, bizim tarafımızdan bilinmeyen basit bir nedenden dolayı olur.
Yani, resim. Woofer ve Tweeter kelimeleri hemen belli oluyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu sırasıyla düşük frekanslar için bir subwoofer ve yüksek frekanslar için bir hoparlördür. Müzik eserleri aralığı 50-20000 Hz arasındadır ve subwoofer düşük frekans bandını oluşturur. Radyo amatörlerinin kendileri, bilinen formülleri kullanarak bant genişliklerini hesaplayabilirler, karşılaştırma için, bildiğiniz gibi, ilk oktav için 440 Hz'dir. Böyle bir ayrımın bizim durumumuz için uygun olduğuna inanıyoruz. Her kanal için bir tane olmak üzere iki büyük hoparlör bulmak istiyorum. Diyagramı görelim...
Pek müzikal bir plan değil. Sistem tarafından işgal edilen konumda ses filtreleniyor. Aralık 300-3000 Hz. Anahtar, Dar olarak işaretlenmiştir, şerit olarak çevrilmiştir. Geniş (geniş) oynatma elde etmek için terminalleri atlayın. Müzik tutkunları Dar bant geçiren filtreyi çöpe atabilir, Skype severlerin aceleci bir karardan kaçınmaları önerilir. Devre, her yerde bilinen mikrofon döngüsü efektini tamamen hariç tutacaktır: aşırı amplifikasyon nedeniyle tiz bir vızıltı (pozitif geri bildirim). Değerli bir etki, ordu bile bir hoparlör kullanmanın zorluklarını biliyor. Dizüstü bilgisayarın sahibi farkında...
Geri bildirim etkisini ortadan kaldırmak için soruyu inceleyin, sistemin hangi frekansta yankılandığını bulun, fazlalığı bir filtre ile kesin. Çok rahat. Popüler müzikle ilgili olarak, mikrofonu kapatıyoruz, hoparlörlerden alıyoruz (karaoke durumunda) ve şarkı söylemeye başlıyoruz. Yüksek ve alçak geçiren filtreleri değiştirmeden bırakacağız, ürünler bilinmeyen Batılı arkadaşlar tarafından hesaplandı. Yabancı çizimleri okumakta zorluk çekenler için, diyagramın gösterdiğini açıklıyoruz (Dar bant geçiren filtre atılır):
- Kapasite 4 uF.
- Nominal değeri 2,4 ohm, 20 ohm olan endüktif olmayan dirençler R1, R2.
- Endüktans (bobin) 0.27 mH.
- Direnç R3 8 Ohm.
- Kondansatör C4 17 uF.
Hoparlörler eşleşmelidir. Bu site için öneriler. Subwoofer MSM 1853, tweeter (kelime yazılmamış) PE 270-175 olacaktır. Bant genişliğini kendiniz hesaplayabilirsiniz. Büyük harf Ω, ohm anlamına gelir - endişelenecek bir şey yok, mezhebi değiştirin. Unutmayın, paralel bağlı kapasitörlerin kapasitansları, seri bağlı dirençler gibi toplanır. Uygun mezhepleri elde etmenin zor olması durumunda. Hoparlörleri kendi elinizle yapmanız pek olası değildir, küçük direnç değerleri çevirmek gerçekçidir. Bobin kullanmayın, nikrom, benzer alaşımlardan plakaları kesiyoruz. İmalattan sonra direnç verniklenir, yüksek akım planlanmaz, eleman korunmamalıdır.
İndüktörleri kendiniz sarmak daha kolaydır. Çevrimiçi hesap makinesini kullanmak mantıklıdır, kapasitansı ayarlayarak parametreleri alacağız: dönüş sayısı, çap, çekirdek malzemesi, çekirdek kalınlığı. Bir örnek verelim, asılsız olmaktan kaçınalım. Yandex'i ziyaret ediyoruz, " gibi bir şey yazıyoruz. cevrimici hesap makinesi indüktans". Bir dizi yayın yanıtı alıyoruz. Beğendiğiniz siteyi seçiyoruz, nominal değeri 0.27 mH olan hoparlör sisteminin endüktansını nasıl saracağımızı düşünmeye başlıyoruz. Coil32.narod.ru sitesini beğendik, başlayalım.
İlk bilgiler: endüktans 0,27 mH, çerçeve çapı 15 mm, PEL tel 0,2, sargı uzunluğu 40 milimetre.
Soru hemen ortaya çıkıyor, hesaplayıcıyı görerek, yalıtımlı telin nominal çapının nereden alınacağı ... Çok çalıştık, servomotors.ru sitesinde bulduk, incelemede verilen referans kitabından alınan bir tablo, düşünün sağlığına. Bakırın çapı 0,2 mm, yalıtılmış çekirdek 0,225 mm'dir. Gerekli değerleri hesaplayarak hesap makinesinin değerlerini cesurca besliyoruz.
İki katmanlı bir bobin çıktı, dönüş sayısı 226. Telin uzunluğu, yaklaşık 6 ohm'luk bir dirençle 10.88 metre idi. Ana parametreler bulunur, rüzgara başlarız. Ev yapımı bir hoparlör sistemi gerçekleştirilir kendi emeğiyle durumda, filtrenin sığabileceği bir yer var. Bir çıkışa bir tweeter, diğerine bir subwoofer bağlarız. Amplifikasyon hakkında birkaç söz. Amplifikatör aşaması dört hoparlör çekmeyecek olabilir. Her şema belirli bir yük kapasitesi ile karakterize edilir, daha yükseğe zıplayamazsınız. Hoparlör tasarımı, genellikle bir emitör takipçisi ile yüke uyum sağlamak için sabit bir boşluk payı ile tasarlanmıştır. Devrenin çalışmasını sağlayan kaskad, herhangi bir hoparlörde tam geri dönüş.
Acemi tasarımcılara ayrılık sözleri
Okuyucuların bir hoparlör sisteminin nasıl düzgün bir şekilde tasarlanacağını anlamalarına yardımcı olduklarına inanıyoruz. Pasif elemanlar (kapasitörler, dirençler, indüktörler) herkes tarafından alınabilir ve yapılabilir. Geriye hoparlör kabinini kendi elinizle monte etmek kalıyor. Ve bunun için inanıyoruz, olmayacak. Müziğin, yanlış cihaz üretimiyle kesilen bir dizi frekans tarafından şekillendirildiğini anlamak önemlidir. Hoparlör sistemi yapacaksanız bir düşünün, bileşenlere bakın. Melodinin ihtişamını iletmek önemlidir, kesin bir güven olacaktır: iş boşuna değildi. Akustik sistem uzun süre dayanacak, keyif verecektir.
Okuyucuların kendi elleriyle hoparlör sistemleri yapmaktan keyif alacaklarına inanıyoruz. Gelecek zaman benzersizdir. İnanın bana 20. yüzyılın başında her gün tonlarca bilgi toplamak imkansızdı. Eğitim zorlu ve özenli bir çalışmayla sonuçlandı. Kütüphanelerin tozlu raflarını karıştırmak zorunda kaldım. İnternette sevinin. Stradivari, keman ahşabını eşsiz bir kompozisyonla emprenye etti. Bugünün kemancıları İtalyan örneklerini seçmeye devam ediyor. Bir düşünün, 30 yıl geçti, araba geride kaldı.
Şimdiki nesil yapıştırıcı markalarını, malzemelerin isimlerini biliyor. İhtiyaç fazlası dükkanlarda satılır. SSCB, insanları bolluktan mahrum etti ve onlara göreceli istikrar sağladı. Bugün, avantaj, para kazanmanın benzersiz yollarını icat etme olasılığı ile tanımlanmaktadır. Kendi kendini yetiştirmiş bir profesyonel, her yerde lahanaları keser.
İlk bakışta, kendi hoparlörlerinizi yapmak oldukça basittir. Ancak bu yanıltıcıdır. Her şeyden önce, modellerin ile yapıldığı unutulmamalıdır. çeşitli unsurlar. Onlara bağlı olarak, cihaz parametreleri ve ses kalitesi farklı olacaktır.
Bilgisayar hoparlörleri için özel gereksinimler vardır. Kendiniz de bir araba veya stüdyo için bir model yapabilirsiniz. Bu durumda, talimatları takip etmek çok önemlidir. Her şeyden önce, hoparlörleri monte etmek için modelin standart şemasını göz önünde bulundurmalısınız.
Hoparlör düzeni
Hoparlör düzeni, hoparlörler, kaplamalar, bir difüzör ve bir geçiş içerir. Güçlü modeller özel bir faz invertörü kullanır. Amplifikatörler, alan etkili veya anahtarlamalı transistörlerle kurulabilir. Kondansatörler ses kalitesini artırmak için kullanılır. Woofer, bir amplifikatör ile seçilir. Dinamik kafa contaya takılmalıdır.
Tek hoparlörlü modeller
Tek hoparlörlü hoparlörler çok yaygındır. Modeli monte etmek için önce kasayla ilgilenmeniz gerekecek. Bu amaçla genellikle kontrplak kullanılır. İşin sonunda, kılıflanması gerekecek. Ancak, ilk adım yan raflar yapmaktır. Bunun için bir yapboz kullanmanız gerekecektir. küçük bir güç alabilirsiniz.
Kontrplak iç tarafı mutlaka titreşime dayanıklı bir bantla dikilir. Hoparlörü sabitledikten sonra conta sabitlenir. Bu amaçla yapıştırıcı kullanılır. Ardından, sadece difüzörü takmak için kalır. Bazıları bunun için ayrı bir raf yapar ve istifleme vidalarıyla sabitler. Hoparlörü fişe bağlamak için bir terminal bloğu takılıdır. Hoparlörler nasıl etkinleştirilir? Bu amaçla, bir güç kaynağına gitmesi gereken terminal bloğundan bir kablo kullanılır.
İki hoparlör için model çizimi
Ev veya araba için iki hoparlör için hoparlör yapılabilir. İlk seçeneği düşünürsek, difüzörün bir darbe tipine ihtiyacı olacaktır. Her şeyden önce, montaj için güçlü kontrplak seçilir. Bir sonraki adım, alt rafı kesmektir. Bacaklı modeller çok nadirdir. Kaplamayı örtmek için sıradan vernik kullanabilirsiniz. Ön direk üzerindeki titreşim izolasyon bandının yapıştırılmasına gerek yoktur. Difüzör hoparlörün altına takılır. Panelde bir delik açmak için bir dekupaj testeresi kullanmanız gerekir. Faz çevirici arka duvara sabitlenmiştir. Bazıları yatay hoparlörlü cihazlar yapar. Bu durumda, difüzör yapının tepesinde olacaktır. Hoparlör kabloları iki telli tiptedir.
Üç hoparlörlü cihazlar
Üç hoparlörlü hoparlörler (ev yapımı) çok nadirdir. Bu cihazlar en çok çok kanallı tip için uygundur. Modeli monte etmek için öncelikle kontrplak levhalar seçilir. Bazıları ayrıca kaplama kullanılmasını tavsiye eder. Bununla birlikte, modeller doğal ahşap piyasada oldukça pahalıdır. Hoparlörler yatay konumda kurulmalıdır. Ayrıca, cihazın bir amplifikatöre ihtiyacı olacaktır.
Sabitlenmesi için metal köşeler kullanılır. Plakaları bağlamak için gecikme vidalarına ihtiyacınız olacak. Bazı durumlarda, plakalar tutkalla yapıştırılır. Ardından, modelin kısmen deri ile kaplanması gerekecektir. Bir sonraki adım, terminal bloğunu kurmaktır. Kasaya sabitlemek için ayrı bir delik açmanız gerekecek. Düzenleyiciler ile not etmek de önemlidir. Onlar için mikro devreler kullanılır kapasitör tipi. Hoparlörler telefon ederken, difüzörü değiştirmeniz gerekir.
Stüdyo cihazları
Stüdyo hoparlör çizimleri, güçlü hoparlörlerin kullanımını içerir. Difüzör en sık darbe tipinde kullanılır. Birçok uzman iki amplifikatör kurmanızı önerir. Normal çalışma için bir zener diyot gereklidir.
Hoparlörlerin kendi kendine montajı amacıyla, ilk önce kasa yapılır. Hoparlörler için ön panelde yuvarlak delikler açılmıştır. Ayrıca faz invertörü için ayrı bir çıkışa ihtiyacınız olacaktır. Sütunların düzeni oldukça farklıdır. Bazıları kasanın yüzeyini cilalamayı tercih ediyor. Ancak deri kaplı modeller de var.
bilgisayar modelleri
Bilgisayar hoparlörleri genellikle bir hoparlörde yapılır. Modeli monte etmek için küçük kalınlıkta kaplama levhaları seçilir. Ön panelde hoparlör için bir delik açılmıştır. Faz çevirici kasanın arkasına yerleştirilmelidir. Düşük güçlü modelleri düşünürsek, amplifikatör direnç olmadan kullanılabilir.
Hoparlörlerin sesini ayarlamak için özel geçişler kullanılır. Bu elemanların bir faz invertörüne kurulmasına izin verilir. Gücü 100 W'tan fazla olan cihazları düşünürsek, amplifikatörler yalnızca dirençlerle alınabilir. Bazıları model için dürtü difüzörlerini seçer. İşin sonunda her zaman bir terminal bloğu kurulur.
Otomotiv modifikasyonları
İki veya üç hoparlör için kullanılabilir. Modelin kendi kendine montajı için kontrplak levhalara ihtiyacınız olacak. Bazı durumlarda vernikli kaplama kullanılır. Hoparlörü sabitlemek için panelde bir delik açmanız gerekir. Bir sonraki adım, bir faz invertörü kurmaktır. Bazı modifikasyonlar düşük frekanslı çekirdeklerle yapılır. Düşük güçlü hoparlörleri (ev yapımı) düşünürsek, faz invertörü amplifikatör olmadan kurulabilir.
Bu durumda, sesi ayarlamak için çok kanallı bir geçiş kullanılır. Bazı uzmanlar, faz çeviricinin arkasına klemensler kurar. Gücü 50 W'tan fazla olan hoparlörleri düşünürsek, iki amplifikatör için mikro devreler kullanılır. Difüzör, standart olarak darbeli tipte kurulur. Kasayı sabitlemeden önce, titreşim izolasyon katmanına dikkat etmek önemlidir. Plaka üzerindeki terminal bloğu için ayrı bir delik açmanız gerekir. Bazıları vücudun hatasız temizlenmesi gerektiğine inanıyor. Hoparlör telleri iki telli tip için uygundur.
Açık kabin hoparlörleri
Açık kasalı taşınabilir hoparlörlerin yapımı oldukça basittir. Çoğu zaman bir hoparlörle yapılırlar. Cihazın arkasında matkapla delikler açılmaktadır. Plakalar doğrudan gecikmeli vidalarla bağlanır. Bu tür cihazlar için difüzör, darbeli tip için uygundur. Faz invertörleri genellikle tek bir amplifikatör ile kurulur. Güçlü taşınabilir hoparlörleri düşünürsek, bir direnç geçişi kullanırlar. Faz çeviriciye bağlıdır. Birçok uzman, bir contaya hoparlör takmanızı önerir.
Kapalı Cihazlar
Kapalı kasalı hoparlörler (ev yapımı) en yaygın olarak kabul edilir. Birçok uzman, ses kalitesi açısından en iyisi olduğuna inanıyor. Cihazlar için faz invertörleri işletme tipine uygundur. Woofer'lar deliklere monte edilmiştir. Kasayı monte etmek için sıradan kontrplak levhalar uygundur. Çekirdeklerle ilgili değişiklikler olduğunu da belirtmek önemlidir. Yüksek güçlü hoparlörleri düşünürsek, terminal blokları kasanın altına takılır. Modelin tasarımı oldukça farklı.
20W Modeller
20 V hoparlörlerin montajı oldukça basittir. Her şeyden önce, uzmanlar altı yaprak kaplama hazırlamanızı tavsiye ediyor. İşin sonunda verniklenmelidirler. Montajı hoparlörlerin montajı ile başlatmak daha uygundur. Faz invertörü darbe tipi kullanılır. Bazı durumlarda, astarlara monte edilir. Ayrıca uzmanlar, kauçuk contaların astarlanmasını tavsiye eder.
Hoparlörler terminal bloğundan güç alır. Arka panele takılır. Faz invertörü, amplifikatörlü veya amplifikatörsüz olarak kurulabilir. İlk seçeneği düşünürsek, çekirdekler faz tipinden seçilir. Bu durumda, woofer kullanılamaz. Amplifikatörsüz hoparlörleri düşünürsek, bir geçiş kullanırlar. İşin sonunda, gövdeyi temizlemek ve cilalamak önemlidir.
50W cihazlar
50 watt'lık hoparlörler (ev yapımı), geleneksel akustik oyuncular için uygundur. Bu durumda, gövde sıradan kontrplaktan yapılabilir. Birçok uzman ayrıca doğal ahşap kaplama kullanılmasını önermektedir. Ancak, yüksek nemden korktuğunu belirtmek önemlidir.
Malzemeyi seçtikten sonra hoparlörlerle ilgilenmelisiniz. Faz çeviricinin yanına kurulmalıdırlar. Bu durumda, bir amplifikatör vazgeçilmezdir. Birçok uzman, yalnızca düşük frekanslı geçitlerin seçilmesini önerir. Bir regülatörle yapılan değişiklikleri düşünürsek, o zaman bir dürtü difüzörü kullanırlar. Bu durumda terminal bloğu en son kurulur. Hoparlörleri süslemek için her zaman deri kullanabilirsiniz. Daha basit seçenek yüzey kaplaması lake olarak kabul edilir.
100 W gücünde hoparlörler
100 W'lık kolonlar güçlü olanlar için uygundur.Bu durumda faz çevirici sadece darbeli tip olarak alınır. Amplifikatörün bir geçit ile kurulduğuna dikkat etmek de önemlidir. Birçok uzman, kasayı monte etmek için kaplama kullanılmasını önerir. Woofer'ı bir astar üzerine monte etmek daha uygundur.
Kendin yap raf akustiği
kendin yap veya kendin yap
Bir gün, küçük bir odayı seslendirmek ve bir bilgisayarda sesle çalışırken (hobi) yakın alan monitörleri olarak kullanmak için yüksek kaliteli akustik bir araya getirmeye karar verdim. Ana gereksinim, kaynağa göre yeterli bir sestir. “Dipler sosis” veya “ziller çaldı” diye değil, yeterli bir doğal ses. Bu nedenle, yüksek kaliteli "raf hoparlörleri" topluyoruz.
şerit sayısı
Teoride ideal sistem tek şeritlidir. Ancak ideal olan her şey gibi doğada da böyle bir sistem yoktur. Evet, aynı Vizaton'da çok yüksek kaliteli geniş bant hoparlörler var, ancak bazı nedenlerden dolayı tüm tanınmış üreticiler iki yönlü raf sistemleri yapıyor. Ve zemin versiyonuna gelince, 3 şerit nadir değildir. Burada özel bir soru yoktu - klasik iki bantlı versiyon: bas ve tiz.
Hoparlör seçimi
Hoparlörler için temel gereksinim, optimum fiyat / kalite oranıdır. Şunlar. 500 ruble için "ucuz" olmamalı, 1000 $ için akıllara durgunluk veren bir "üst düzey" olmamalıdır. Ayrıca, acelem yoktu. toplamayı düşündüm kendi ellerimle“Raf hoparlörleri” uzun zaman önce geldi ve bu konuda uzun süredir sürekli ve verimli bir şekilde iletişim kurduğumuz iyi arkadaşım “hasta” sesine yemi önceden attım.
İlk görünen HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad idi. Bunlar, müzik tutkunları arasında oldukça popüler olan yüksek kaliteli 4 ohm tweeter'lardır. Tek set olarak planlamışlardı ama nedense gitmediler ve benim setime geldiler.
LF ikinci geldi. Soundstream Exact 5.3 kitinden çok iyi orta baslar oldukları ortaya çıktı. Burada onlar hakkında biraz okuyabilirsiniz. Öyle oldu ki, kurulum sırasında “tweeter'lar” yandı ve yalnız woofer'lara kendi başlarına ihtiyaç duyulmadı. Döküm alüminyum sepete monte edilmiş 4 ohm 5.5" orta baslar hemen satın alındı.
Artık hoparlörleriniz olduğuna göre akustik oluşturmaya başlayabilirsiniz.
Aktif pasif?
Her seçeneğin artıları ve eksileri vardır. İlk olarak, hoparlörlerin kendilerinin kompaktlığını ve sınırlı bir alanda yerleşimle ilgili zorlukları hesaba katmanız gerekir. Ve dışarıya monte etmenin bir anlamı yok. İkincisi, bağımsız bileşenler olarak bireysel modüller gelecekte birleştirilebilir ve ayrıca bir şey olursa onarımı daha kolaydır. Üçüncüsü, aktif hoparlörler oldukça pahalıdır. Çünkü İyi bir amplifikatör yaparsanız (ve bazen her durumda bir tane), o zaman akustiğin kendisinden daha pahalı olduğu ortaya çıkacaktır. Ayrıca, zaten bir amplifikatörüm vardı. Ama her durumda, şema için varım - pasif akustik + amplifikatör, daha çok yönlü.
Gövde boyutu hesaplaması
Hoparlörlere karar verdik, şimdi hangi durumun onlar için en uygun olduğunu anlamamız gerekiyor. Boyutlar, woofer'ın ses özelliklerine göre hesaplanır. Üreticinin web sitesinde hiçbir öneri yok çünkü. Hoparlör öncelikle araç ses sistemi için tasarlandı. Sizin işiniz olmadıkça, bu amaçlar için özel ekipman bulundurmanın bir anlamı yoktur. Bu nedenle, özel bir standa sahip akıllı bir adam kurtarmaya gelir. Sonuç olarak Laboratuvar testleri kasanın tahmini boyutunu 310 x 210 x 270 mm alıyoruz. Ölçümler sırasında faz çeviricinin parametreleri de hesaplanmıştır.
Bu arada, birçok üretici web sitelerinde hoparlörler için önerilen kabin boyutlarını yayınlıyor. Bu tür bilgiler varken onu kullanmak mantıklı ama bu durumda elimde böyle bir veri yoktu, bu yüzden laboratuvar araştırması yapmak zorunda kaldım.
Ev materyalleri
Bana göre en optimal malzeme gövde için MDF'dir. Akustik olarak nötrdür ve performans olarak suntadan biraz daha iyidir. Kontrplak da iyidir, ancak kaliteli kontrplak bulmak kolay değildir ve daha pahalı ve çalışmak daha zordur. Gövde için başlangıç malzemesi olarak 22 mm MDF levha seçilmiştir. Prensip olarak, standart 18-20mm yeterlidir, ancak biraz marjla yapmaya karar verdim. Çok fazla sertlik diye bir şey yoktur.
Konut inşaatı ve tasarımı
En önemli adımlardan biri. MDF'ye gitmeden önce, satıcıdan levhayı parçalar halinde kesmesini hemen istemek için tasarıma karar vermenizi tavsiye ederim ve normal bir satış noktasında her zaman doğru ve eşit kesimlere sahip iyi makineler vardır. Evde böyle bir kesim elde etmek zordur.
Yani, tasarım. Hoparlörler, en az "endüstriyel" olanlar kadar iyi görünmelidir, böylece bir çılgın el kulübü hissi olmaz. Sonuçta, sadece yüksek kaliteli değil, aynı zamanda güzel akustik de yapıyoruz. Genel olarak, pratikte güzel, ilginç ve aynı zamanda yapısal olarak basit akustik sistemler yoktur. Güzel akustik, İtalyan Sonus Faber tarafından yapılır, güzellikte çarpıcı - Magico Mini. Ancak hepsi, tanımı gereği evde olmayan hassas makineler kullanılarak yapılır. Alternatif olarak, elleri ve CNC ile iyi bir "dolap üreticisi" için kasa sipariş edebilirsiniz. Bu tür işler, nerede ve ne sipariş ettiğinize bağlı olarak 10.000 rubleye mal olacak. 30 000 ovmak kadar. malzemelerle birlikte. Uzman iyiyse, sütunlar "mağaza" sütunlarından daha kötü veya daha iyi görünmeyecektir. Bu durumda, her şeyi kendim yapmaya karar verdim. Bu nedenle olaylara gerçekçi bakarız ve herhangi bir eğim, kıvırcık kesim vb. olmadan bir tasarım yaparız. Şunlar. paralel yüzlü olacak. Hesaplanan boyutlar oldukça hoş bir oran veriyor ve tasarımdaki oran zaten savaşın yarısı.
Ne tasarlamalı? Tasarımla meslek olarak bağlantım olsa da, hafif, yüzeysel olarak söylemek gerekirse 3D paketleri biliyorum. Bu durumda, programın olması gerekir. daha fazla renderdan çok mühendislik. Bu amaç için özel "Kadalar" çok ağır ve gereksizdir. Çözüm çabucak bulundu - ücretsiz SketchUp bu amaç için fazlasıyla uygun. O kadar basit ve sezgisel ki, yaklaşık bir saat içinde tamamen ustalaştı. Ana şeyi yapabilir: hızlı bir şekilde herhangi bir şekil oluşturun, boyutları ayarlayın, basit dokular kullanın. Böyle bir programın "ev" amaçları için ideal olduğunu düşünüyorum. İçinde kolayca, örneğin bir mutfak veya hatta küçük bir ev tasarlayabilirsiniz.
İşte vücut yapısı:
Çizime dayanarak, levhayı kesmenin bir diyagramı ortaya çıkar:
Genel olarak, seçenekler görünüşte kötü değildir, ancak tamamen yapıcı olarak zorluklara neden olur. Sonuç olarak, yan duvarların kül kaplama ile kesilmesine ve çevrenin etrafındaki kalan 4 duvarın deri veya daha doğrusu yüksek kaliteli otomotiv deri ile kaplanmasına karar verildi. Pishchal kendi içinde güzel, ancak woofer'ın kasanın ön tarafında çok hoş görünmeyecek yapıcı bir kaplaması var. Bu nedenle, gövdeye bastıracak ve aynı zamanda sütunun kendisine güzellik katacak ek bir dekoratif kaplama (halka) yapılmasına karar verildi. Tasarım ve yapımına karar verdik.
Araçlar
Bir sonraki adıma geçmeden önce, iş için hangi temel araçların gerekli olduğunu özetleyeceğim:
Dairesel.
Elektrikli yapboz.
öğütücü.
Düz kollar.
Bu set olmadan, iyi bir ustadan çanta sipariş etmek daha iyidir.
testere kesimi
Böylece, MDF'nin bütçe sayfasını kestik. Özel makinelerde görmenin daha iyi olduğunu zaten yazdım - ucuz, ama tam olarak ortaya çıkıyor. Ama o zamandan beri Kasayı içeride ve dışarıda kendim yapmaya karar verdim, daha sonra deneyin saflığı için manuel bir daire testere ile kendim ve bir kılavuzlu dekupaj testeresi ile küçük parçalar gördüm. Beklendiği gibi, mükemmel kesim işe yaramadı. Kesimden sonra, duvar çiftleri (sol-sağ, ön-arka vb.) çiftler halinde monte edilir, bir öğütücü ve / veya bir elektrikli planya ile ayarlanır ve bir kare ile diklik kontrolü yapılır. Ve gelecekte, montaj sırasında, sonunda yapıştırma işleminden sonra ayarlanırlar. 2-3 mm'lik kayıp önemsizdir. Ama yine de, hemen "tabanda" kesmenizi tavsiye ederim, çok zaman kazanın.
Kasa montajı
Duvarlar PVA ile yapıştırılır ve vidalarla sıkılır. İlk olarak, kasayı ön duvar olmadan yapıştırıyoruz.
Şimdi terminal bloğu için bir delik ve onu “boğulmak” için bir pah var. Başlangıçta, projeye göre terminal bloğunun aşağıya yerleştirilmesi gerekiyordu. Ancak bu süreçte, crossover'ı woofer için delikten merkeze monte etmenin çok uygun olmayacağı anlaşıldı, bu yüzden terminal bloğu deliğini daha yükseğe ve crossover'ın yerini aşağıya taşıdım.
Kutuyu kapatabilirsiniz.
Şimdi çok önemli aşamalardan biri, ön paneldeki hoparlörler için delikler açmak. İdeal hoparlör sisteminin tek yönlü olduğunu zaten söylemiştim. Niye ya? Çünkü sesin yayılımı, çok bantlı bir sistem kullanıldığında, mesafedeki fark (ihmal edilebilir) nedeniyle zaman içinde bir uyumsuzluk olmadan bir kaynaktan dinleyiciye gider. Bu nedenle, hoparlörler en iyi şekilde birbirine mümkün olduğunca yakın yerleştirilir. Yani ses resmi "yoğun". Delikleri, hoparlörlerin kenarları arasındaki mesafe yaklaşık 1 cm olacak şekilde hesaplıyoruz, delikler dairesel kılavuzlu bir dekupaj testeresi ile kesiliyor.
Pahlar çıkarıldıktan sonra, terminal bloğu ve hoparlörleri uygularız, ardından gelecekteki kendinden kılavuzlu vidalar için ince bir matkapla delikler açarız. Onlar olmadan, ilk olarak, vidaları vidalarken MDF'nin kendisi “yayılabilir” ve ikincisi, son kurulum sırasında hoparlörleri eşit şekilde yerleştirmek daha zor olacaktır. Çok uzun bir süre hoparlörleri birbirine göre nasıl ayarlayacağımı düşündüm, şu şemaya geldim:
Vida delikleri dış yüzeyler son bitirmeden önce yama yapılması gerekiyor. Epoksi kullandım. Bir yüzeyin sertleşmesini beklememek için her yüzeyi yapışkan bantla kapattım ve bir sonrakini aldım. Epoksi kuruyunca öğütücüden geçtim.
Kaplamanın korunması gerekir. Üzerini şeffaf yat verniği ile kapladım.
Şimdi gövdeyi deri ile takmanız gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağına dair birçok seçenek var. Aşağıdakileri yapmaya karar verdim. Gövde genişliğinden 20 mm daha büyük ve gövde çevresinden biraz daha uzun bir şerit kesilir. Her iki tarafta 10 mm katlanır, kenar "özel yapıştırıcı 88" e yapıştırılır. Daha sonra, aynı yapıştırıcı üzerinde, şerit çevre boyunca gövdeye yapıştırılır. Önce alt (kısmen), sonra arka duvar, sonra üst, sonra ön ve tekrar alt. Son aşamada, yapıştırmadan önce şerit yerinde kesilir ve uçtan uca yapıştırılır. Her tarafı aynı anda yapıştırdım, yani. her tarafının kurumasını beklemedi. Her iki taraftan sonra kısa bir ara verdim (yapıştırıcı yeterince hızlı yapışır) ve bir sonrakine başladım.
Gerçekten istiyorsan, o zaman bir şekilde fazik'i yüceltebilirsin.
Ardından terminal bloğu, "woofer" ve "tweeter" üzerinde delikler açılır. Klemens ve HF üzerindeki dış yüzey çökecek ve böylece kesme çapı 5-10 mm daha küçük bırakılabilecektir. Bas üzerindeki deri dekoratif bir halka ile bastırılacaktır, bu nedenle görünmeyecek şekilde kesmeniz gerekir.
Son düzenleme
Her şeyden önce, geçidi monte ediyoruz. Çapraz - kendi kendine yapılmış, iyi bir temel temelde. Hava çekirdekli bobinler, tweeter film kapasitörleri ve MOX dirençleri kullanılmaktadır. Kendim lehimlemedim, ama mantıklı adamlar sipariş ettim.
Şimdi istenen kablo çiftini terminal bloğuna lehimliyoruz ve kasaya sabitliyoruz. Terminal bloğu ve hoparlörler, yıldız başlı dekoratif siyah kendinden diş açan vidalarla vidalanmıştır. "Gıcırtılar" üzerindeki kaplama, benzer kendinden kılavuzlu vidalarla vidalanmıştır, bu nedenle geri kalanı için aynısını kullanmak mantıklı olacaktır. Arka duvar hazır.
Midbas derinin altına kaydırılmalı ve yukarıdan dekoratif bir halka ile bastırılmalıdır. Kalan kablo çiftini lehimleyin ve hoparlörü monte edin.
Her şey? Her şey. Hoparlör kablosunu terminal bloğuna tutturuyoruz ve test etmeye başlıyoruz.
testler
Sistem aşağıdaki konfigürasyonlarda test edilmiştir:
1. Alıcı Sherwood VR-758R + akustik.
2. Bilgisayar + Unicorn (USB-DAC) + Kendi kendine yapılan stereo amplifikatör + akustik.
3. Bilgisayar + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustik.
Yapılandırmaların kendileri hakkında biraz. Şahsen şu anda düşünüyorum mükemmel seçenek ev müzik merkezi: bilgisayar + USB-DAC + amplifikatör + akustik. Dijitaldeki bozulma olmadan ses USB aracılığıyla çıkarılır ve yüksek kaliteli bir DAC'ye beslenir ve buradan yüksek kaliteli bir amplifikatöre ve ardından akustiğe iletilir. Böyle bir zincirde bozulma miktarı minimumdur. Ayrıca, tamamen farklı arkalık parçaları kullanabilirsiniz: 44000/16, 48000/24, 96000/24, vb. Her şey sürücünün ve DAC'nin yetenekleriyle sınırlıdır. Bu bağlamda alıcılar daha az esnektir ve önceden kullanılmamaktadır. Modern sabit sürücülerin boyutu, neredeyse tüm medya kitaplığını üzerlerinde saklamanıza olanak tanır. Ve İnternet içeriğine abone olma eğilimi, bu seçeneği ortadan kaldırabilir, ancak bu yakın bir gelecek değildir ve herkes için uygun olmaktan uzaktır.
Her üç konfigürasyonda da akustiğin kulağa harika geldiğini hemen söyleyeceğim. Dürüst olmak gerekirse, beklemiyordum bile. İşte bazı öznel yönler.
1. Yeterli ve doğal ses. Kaydedilenler çoğaltılır. Herhangi bir yönde bükülme yoktur. İstediğim gibi.
2. Büyük hassasiyet kaynak malzeme. Varsa ses kaydındaki tüm kusurlar net bir şekilde duyulmaktadır. Yüksek kaliteli karışık parçalar mükemmel bir şekilde dinleyin.
3. Bu tür boyutlar için iyi okunabilir baslar. Tabii ki, raflardaki org müziğini tam olarak takdir edemezsiniz (genel olarak akustik üzerinde takdir etmek zordur), ancak malzemenin çoğu sorunsuz bir şekilde "sindirilebilir". Bu tür bebeklerden daha fazlasını beklemek zordur.
4. Çok iyi detay çalışması. Her enstrüman duyulur. Zengin bir ses görüntüsü ve iyi bir ses seviyesi ile bile, ses pelteleşmez (amplifikatör burada önemli bir rol oynar).
5. Daha yüksek sesle yapmak istiyorum;) Yani. akustik bağırmaz, ancak sorunsuz bir şekilde çalar. Amplifikatörün kendisinin de küçük bir değeri olmamasına rağmen, çünkü. yük arttıkça, iyi bir amplifikatör doğrusallığı korur.
6. Uzun dinlemeden kafaya zarar vermez. Şahsen benim için bu genellikle olur, ama burada bütün gün ve en azından bir şey oynuyor.
7. Yanlış panorama ve sesin dinleyicinin konumuna güçlü bir şekilde bağlı olmasıyla ilgili korkular doğrulanmadı. Bildiğim kadarıyla araç akustiğinin, hoparlörlerin kabin içindeki konumu nedeniyle belirli bir ses evrelemesi var. Yani, bu kit hakkında orta baslarının bu konuda daha evrensel olduğunu okudum. Hangisi gerçekten doğrulandı. Hoparlörlerin ortasında ortada oturabilir, yanlarında durabilirsiniz - ses mükemmel. Bir ilişki var, ama çok küçük.
Konfigürasyonların kendilerine gelince, en iyi ses kalitesi ikinci konfigürasyonla elde edildi.
İlk olarak çok kaliteli bir Unicorn DAC kullanıldı.
İkincisi, "kendi kendine yapılan amplifikatör", mantıklı bir Togliatti "ses çaların" teknik bilgisidir. İşte güzel, küçük bir alüminyum kasada:
Özetle, ses seviyesi değiştiğinde amplifikatörün özelliklerini koruduğu bir devre çözümü bulmayı başardık, yani. (yapısal olarak izin verilen) herhangi bir ses seviyesinde sesi bozmaz. Birçok amplifikatör (hatta çok pahalı olanlar) bundan muzdariptir. Böyle bir amplifikatörün birçok hoparlörü nasıl hayata geçirdiğini dinlemek inanılmazdı, yani. onları ses çıkarmaları gerektiği gibi seslendirdi. Bu arada, bu şemaya göre, bazı endüstriyel amplifikatörler de yeniden tasarlandı (özellikle Xindak'ın kendisi oldukça iyi) ve “ikinci bir rüzgar” aldılar.
Akustiği başka bir şeyle karşılaştırın, soruyorsunuz? Evet, örneğin ProAC Studio 110 ile bunlar oldukça kaliteli kitaplık akustiğidir, işte onlardan biraz bahsedelim. Karşılaştırıldığında, kulağa tam olarak daha kötü gelmediğini fark etti. “Proaks”, invertörün ve “tweeter” ın özel yerleşimi nedeniyle, sesin dinleyicinin konumuna biraz daha az bağımlılığı olabilir, burada bir şekilde tüm bunları akıllıca hesapladılar. Ve gerisi kesinlikle daha kötü değil, ben bile ev yapımı ürünlerimi daha çok sevdim, ama bunu öznelliğe yazacağız;) Ayrıca kulaklık taktım (oldukça iyi Koss) ve panorama, üst ve alt kısımlarla karşılaştırdım. Kesinlikle aynı ses. Alt katta bile. Genel olarak, zevk tamamlandı.
Malzeme Maliyeti
Orta/bas hoparlörler (çift): 3 000 ovmak.
Tweeter'lar (çift): 3 000 ovmak.
Geçiş (çift): 3 000 ovmak.
Sintepon: 160 ovmak.
Terminal (terminal bloğu): 700 ovmak.
Vidalar: 80r.
MDF levha, 22mm: 2 750r.
Scotch bant: 30 ovmak.
PVA: 120 ovmak.
Özel yapıştırıcı 88: 120 ovmak.
Titreşim yalıtımı: 200 ovmak.
Figürlü halka astar: 500 ovmak.
Kablo: 500r.
Toplam: 14 160 ruble.
Bazı materyaller, sırasıyla ücretsizdi veya ücretsiz olarak alındı, burada dikkate alınmamıştır.
Gözaltında
Daha fazla veya daha az karmaşık cihaz veya eksiksiz bir işlevsel sistem, kesinlikle her şey önemlidir. Müzik sistemine gelince, o zaman son sonuççok sayıda faktörden etkilenir:
Film müziği kalitesi.
Fonogram çalmak için bir cihaz.
Dijitalden analoğa dönüştürücü.
Sinyal yükseltici.
Teller.
Hoparlör kabinine takılı hoparlörler.
Hoparlörler ve yüksek kaliteli montajlı kasalar için uygun şekilde tasarlanmıştır.
Bir geçit için şema ve kit.
Bu, temel ancak tam olmayan bir listedir.
Ana şeyin amplifikatör veya ana şeyin teller olduğunu veya ana şeyin hoparlörler olduğunu varsaymak yanlıştır. Ev müzik sistemi bir orkestra gibidir. Ve eğer bu orkestrada biri kötü olacak ve biri mükemmel oynayacaksa, o zaman genel olarak ortaya çıkacaktır - ortalama. Ya da çok kesin bir örnekte söylendiği gibi: Bir fıçı bok ile bir fıçı reçeli karıştırırsanız, iki fıçı bok elde edersiniz.
Başka bir aşırılık var. iyi sistem muhteşem paraya mal olur. Yani her bileşen yarım milyona mal olmalı. Ve fonogramlar yalnızca Super Audio CD'de veya markalı plaklarda olmalıdır. Elit odyofillerden oluşan kapalı bir toplum gibi. Saçmalık her şeydir.
Tek kelimeyle “Sesler” ile açıklanan kendi nispeten bütçe sistemimizi bir araya getirmenin oldukça mümkün olduğu sonucuna vardım. Ve bir DAC veya amplifikatör olarak, özellikleri nedeniyle, şimdi çok sayıda olan gerçek yaşam çözümlerini kullanmak daha iyidir. O zaman uygun şekilde yapılmış (bağımsız veya sipariş üzerine) bir hoparlör sistemi, aynı paraya satın alınan “markalı” olandan daha iyi ses verecektir. Hemen hemen tüm bileşenler artık çevrimiçi olarak sipariş edilebilir. Ayrıca, birçok üretici ilgili hoparlörler için muhafaza şemaları yayınlamaktadır. Vakaların parametrelerini hesaplamak için birçok yazılım var. Ağda birçok özel forum var ve çevrimdışı elleri olan insanlar var. Elbette her konuda uzman olmak mümkün değil. Her alanda olduğu gibi, ana şey genel ilkeleri bilmektir.
Makale nihai gerçek olduğunu iddia etmiyor, ancak düşüncelerimin ve deneyimlerimin başka biri için faydalı olacağını umuyorum.
Web sitesi yönetim adresi:
ARADIĞINIZI BULAMADINIZ MI? GOOGLED:
Son zamanlarda, Ev Yapımı Ürünler Dünyasında ev yapımı bir tüp amplifikatör hakkında bir makale yayınlandı, bugün size kendi elinizle bir tüp amplifikatör için akustiği nasıl yapacağınızı söyleme sırası.
Harika bir akustik mi istiyorsunuz? Prestijli değil, tanınmış şirketlerden, yani ayrıntılı, derin, atmosferik ve oldukça enerjik bir ses veren klas bir şirket mi? Bir şatoda yaşamıyorsanız ve stadyumun sesini açmayı veya komşularınızı üç kat aşağıda etkilemeyi düşünmüyorsanız, ancak müziğin keyfini çıkarmak istiyorsanız, belki akustik tarifim tam size göre.
Gerçekten yapmak istediğiniz şeyler var ama kaynak, malzeme, ekipman vb. eksikliği sizi durduruyor. Ama gerçekten istiyorum ... Kendime bir pendel verdim ve havalandı ... İlkesine göre: “İstiyorum, çünkü hoşuma gidiyor!” ve sonunda benim için akustik yapmalıyız çünkü . Hem büyük hem de küçük bir odada kulağa hoş gelen ve aynı zamanda zarif, dolap gibi olmayan bir hoparlör monte etmek istedim. Yine de - bir iç unsur. Her durumda, “raf hoparlörlerinin” hala raflara yerleştirilmesi gerektiğinden, bir zemin hoparlörü olmalıdır.
yaratılış
Tüplü tek döngülü hoparlörler için ayrıca “tüplü” olanları da seçtim: Sovyet radyolarından yaygın olarak bilinen 4GD-35 (4GD-36) ve 3GDV-1 (2GD-36).
3GDV-1(pasaport verileri):
- Frekans aralığı: 3150-20000 Hz;
- Frekans yanıtı düzlüğü: 14 dB;
- Hassasiyet: 90 dB;
- Çalışma gücü: 2W;
- 4000 - 10000 Hz frekans aralığında harmonik katsayısı: %3;
- Direnç: 8 ohm;
- İsim plakası gücü: 3 W;
- Uzun vadeli güç: 3W;
- Kısa süreli güç: 6W;
- Ana rezonans frekansı: 1200 - 2000 Hz;
- Ağırlık: 0.11 kg.
4GD-35 (4GD-36)(pasaport verileri):
- Frekans aralığı: 63 - 12500 Hz;
- Frekans yanıtı düzlüğü: 16 dB;
- Hassasiyet: 92 dB;
- Çalışma gücü: 0.8W;
- Çalışma gücünde harmonik faktör: 125 Hz: %7, 200 - 300 Hz: %5, 1000 - 8000 Hz: %3;
- Direnç: 4 ohm;
- Pasaport ve uzun süreli güç: 8 W;
- Kısa süreli güç: 15W;
- Toplam kalite faktörü: 1,4 (±0,3);
- Ana rezonans frekansı: 65 Hz (+20, -15);
- Boyutlar: Ø 200 x 75,6 mm;
- Ağırlık: 0,88 kg.
Karşılaştırmalı ölçümlerime göre, 4GD-36 ve 4GD-35'in aynı frekans yanıtına sahip olduğu ortaya çıktı, ancak 4GD-36 işitme için daha rahat geldi.
Dört tasarım seçeneği değerlendirildi:
- Açık kutu. Yarı açık kutu.
- Kapalı kutu. Kedi deliği olan bir kutu.
- TQWP - (TaperedQuarter-WavePipe - Genişleyen Çeyrek Dalga Borusu).
- İngiliz Kale Akustiğinden Castle Knight 5 görüntüsündeki çeyrek dalga rezonatörü (TwinPipe).
Resmi olarak bu hoparlörler açık tasarım için tasarlanmış olsa da, tüm seçenekler dikkate değerdir ve seste belirli avantajlar ve dezavantajlar göstermiştir.
Bir sürü tahtayı kesip kırdıktan sonra sonuçları paylaşıyorum.
Açık kutu. Klasik hafif ses. Birçoğu beğenebilir, ancak duvarlardan gelen yansımalar net bir sahne oluşturmanıza izin vermiyor. Gövde arkadan bir keçe parçasıyla (yaklaşık 1 cm kalınlığında) kapatılırsa, durum biraz düzelir. Bu tasarım (aperiyodik yük olarak adlandırılır) en iyi doğrusallığı gösterdi, ancak aynı zamanda daha mütevazı dinamik performans ve hassasiyet gösterdi. Sahnenin yapımı da etkileyici değildi. Her şey akademik olarak çok doğru ama kuru. Oda 10 metrekaredir. M'yi hala dinleyebilirsiniz, ancak yirmi metrede sıkıcı hale geldi - zayıf bir saldırı.
Önde ses bağlantı noktası olan bir kutu. Basit ve oldukça etkili. Alt dışarı çıkıyor, gerisi nezaket normlarında. Hassasiyet ve dinamikler ortalama. 20 metrelik bir oda için uygun olabilir, ancak 10 metrede “üfler”.
Farklı bir şey istediğim için “şövalyenin şatosundan” seçeneğine karar verdim. Aslında Twin Pipe, popüler TQWP'den daha fazla hassasiyet ve daha iyi bas kontrolü gösterdi. Ses hafif, agresif ve açık. Bas hem küçük hem de büyük odalarda yeterlidir. Sahne ve detay tatmin edici. Doğru, bu "mustang" ın doğrusallığı hiç de aslına uygun değil: 18db (rezonans odasında göreceli ölçüm), belirli bir rezonatör ayarıyla 14db'ye düşürebilirsiniz. Tek önemli dezavantaj - ses bir "kutu" verir. Bunun için ön paneldeki ses bağlantı noktası sorumludur. Gövdeyi çeşitli malzemelerle yoğun bir şekilde nemlendirerek bununla başa çıkabilirsiniz, ancak hassasiyet düşer ve ardından böyle bir tasarım seçmenin anlamı kaybolur.
Genel olarak, tüm ses portları ve faz invertörleri, her türlü rahim sesini çıkarmaya hizmet eder, bu nedenle iç sesin nasıl olduğunu dinlemek istemiyorsanız, bunları kullanmamak daha iyidir.
Ronnie Dio'nun "Bad Dream" albümünde bir şarkısı var - "Bütün aptallar çok uzakta yüzdü." Bu muhtemelen benimle ilgili ve şimdi bununla gurur duyuyorum.
Peki ben ne icat ediyorum? Kare tekerlekli bir bisiklet… açık bir hoparlöre dayalı… Sorun şu ki, akustiğin iyi bir saldırı için bir arka duvara ihtiyacı var. I 10GDSH-1-4'ü alın ve bu tür sorular hiç ortaya çıkmayacaktı. Bir kutuya veya bulanık bir kutuya koyun, “şarkı söyler”. Ama zaten çok ileri gittim. 4GD-36'nın gövdesi hazır ve bu ZYA!
Test etme ve dinleme...???
Müziğin tarzı ne olursa olsun, ses agresif ve serttir, tıpkı bir ağır metal konseri gibi. Davullar ve gitarlar duvarları ve kulakları deler. Bu "neşenin" tadını çıkardıktan sonra müzikaliteye geri dönmek istedim.
Şimdi nerede yüzmeli? Periyodik olmayan yüke geri dönüyorum, ancak şimdi bir dolgu polyesteri ilavesiyle. Kabarık sentetik kışlayıcıyı bir dalga halinde yerleştiriyorum ve hoparlörlerin arkasını 5 mm kalınlığında keçe ile kapatıyorum.
İşte burada! İhtiyacım olan müzikal ses alındı. Kulağa zarar vermeyen ancak yeterli dinamiği olan hafif açık ses. Le Binks'in Judas Priest'e davul girişi bile sizin tarafınızdan daha iyi, benden daha iyi bir konser gibi inandırıcı geliyor. “Derin” bir seçme yapmak… Üç ay oldu…
Çözüm
Önce kötü hakkında. Akustik ve benim tek vuruşum, modern sıkıştırılmış müzikle ve elektronik veya çöp metal ve benzeri olsun, artan yoğunluk ve iddialı müzik stilleriyle hiç "dostça" değil. Çıkışta, gıcırdayan yulaf lapası.
İyi hakkında. Klasik heavy metal iyi çalıyor (ama çarpıcı değil). Sert kaya iyidir. Led Zeppelin ve genel olarak erken dönem rock, 1976'dan önce kulağa çok organik geliyor (görünüşe göre eski kayıt teknolojileri size haber veriyor). Elektronik: Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe.
Muhteşem hakkında. Antonio Vivaldi ve genel olarak keman klasikleri. Diana Krol ve benzerleri gibi oda cazı. Tüm şarkıcıların tüm vokal parçaları, bir grup Magnifique Evolution & Magnifique Accustic tarafından mükemmel bir şekilde yeniden üretilir. Lüks iddiasıyla!
Tarif ve Malzemeler
konut lamine sunta 16 mm kalınlığında. İç sabitleme: çıtalar, vidalar, yapıştırıcı. Duvarları ayrıca kalınlaştırmadım (alt kısım hariç) ön panel), bunu akustiğin düşük güçlü olması gerçeğiyle motive ediyor.
Kasanın iç sönümlemesi: keçe, sentetik kışlık.
Hoparlörlerin altına bir dolgu macunu koymanız veya bunları hamuru üzerine “yerleştirmeniz” gerekir.
Baz: dekoratif sunta alüminyum köşeçevre boyunca.
Bacaklar ayarlanabilir, mobilya somunları "yengeç" temelinde.
Filtre - kondansatör MBGShch-2 4mkf 160v.
Hoparlör bağlantısı aynı fazdadır.
Dahili bakır teller 1,5 mm "Odeskabel".
"Muz" için Sovyet enstrüman konektörleri (bir karbolit durumda bronz kontağı çevirdi).
Kablo "amplifikatör-AC": Odeskabel 2X4mm; Profigold muz fişleri.
Toplam: 72 dolar.
Kasayı monte ettikten, hoparlörleri sabitledikten ve bağladıktan sonra, hoparlörleri odada ihtiyacınız olan konuma yerleştirin. En sevdiğiniz müziği istediğiniz ses seviyesinde dinleyin. İhtiyacınız olan gölgeyi ve sesi elde etmek için "tatmak için" keçe ve sentetik kışlayıcı ekleyin.
İlginiz için teşekkür eder başarılarınızın devamını dilerim.
ek
hakkında akıl yürütme
İnternette, yalnızca cephanenizde profesyonel bir ölçüm mikrofonu veya daha da iyisi, bir ses seviyesi ölçer (örneğin: VShV-003) ve tamamen sönümlü, boğuk bir oda varsa hoparlör tasarlamanın mümkün olduğuna yaygın olarak inanılmaktadır. rezonans olmadan. Ardından, tasarım ve simülasyon programlarının çalışmalarını kapsamlı bir şekilde incelemeniz gerekir. Ve zaten kendi temelinde, özel odyofil malzemelerden gerçekten “doğru bir konuşmacı” yapmak için.
Bütün bunlar kısmen doğrudur. Kısmen... Daha doğrusu, tam olarak değil, gerçekten. Yani, gerçek hayatta hiç de öyle olmayacak.
Dolabınızda VShV-003 veya analogu olsa bile, bir şehir dairesinde ölçülen frekans tepkisi, ölçüm ekipmanının tüm potansiyel doğruluğunu aşan rezonans bozulmalarıyla dolu olacaktır. Aynı nedenle, PanasonicWM-61A gibi bazı özel mikrofonları "aramamalısınız".
Hoparlör kabinleri tasarlama programları elbette gezinmenize yardımcı olur, ancak tamamen sanaldır.
Ana şey, kavram ve onu sağduyu ve orantılılık temelinde uygulama arzusudur. Canlı bir deney, konuşmacının oluşturulduğu belirli bir ortamda her zaman neyin daha iyi neyin daha kötü olduğunu gösterecektir. Örneğin: hoparlörün havaya ihtiyacı var - bu bir gerçektir, bu yüzden onu sıkışık bir kapalı kutuya sıkıştırmamalısınız, ancak onu büyük bir gardıroba da koymamalısınız. Onun kurulum boyutları zaten hoparlör kabininin minimum oranlarını genişlikte ve derinlikte ve yükseklikte istatistiksel olarak belirtin, bu iki kat daha fazladır. Hoparlörün yerden yüksekliği, tabanların şeffaflığını ve yoğunluğunu etkiler ve yalnızca belirli bir durumda ampirik olarak belirlenir ve kendi üzerine kapalı olan karmaşık programlarla değil.
Daha fazla yaratıcılık, vücudu farklı malzemelerle (keçe, linolyum, pamuk yünü, sentetik kışlık, vb.) nemlendirme sürecini içerir. Her şeyi doğru yaptıktan sonra, rezonanslarla uğraşma tavsiyesi üzerine, sesteki müziği tamamen öldürebilirsiniz.
Amplifikatörünüzün sönümleme faktörü ve darbe tepkisi, tasarlanmış hoparlörlerinizin tüm kuralları ve kuralları çiğneyerek yalnızca istedikleri gibi çalışmasını sağlayacaktır. Sonuç, göreceli ölçümleri denemek, dinlemek ve ilişkilendirmektir. Bu ölçümler, ucuz bir Çin mikrofonundan monte edilmiş basit bir ölçüm mikrofonu ve aynı çip üzerindeki herhangi bir lineer amplifikatör ile kolayca yapılabilir. Ardından, en azından bir ses kartına veya eski moda bir şekilde, bir jeneratör ve bir milivoltmetre ile “vızıltı” bağlayın.
Ölçüm mikrofonumu anlamsız JM901 adlı bir Çince ve K157UD2 tabanlı bir lineer amplifikatör temelinde yaptım. Yaklaşık 15 yıl önce sırf ilgi olsun diye toplayıp kilere koydum. Şimdi, birdenbire işe yaradı ve işini mükemmel bir şekilde yaptı.
Ayrıca bakınız:
- Yazınızı bize gönderirseniz burada olacak :) [e-posta korumalı]
Bugün size sevgili Durkovitler, bir mağazada çok paraya mal olan bir şeyi kendi ellerinizle nasıl yapacağınızı anlatacağım. Yani iyi bir hoparlör sistemi S-30 hakkında buraya nasıl yazdığımı hatırlıyorum ve o andan itibaren kendime benzer bir hoparlörü sıfırdan yapmaya başladım.
İlk olarak, bu S-30 çiftini kulübedeki kulübede bulduğumda neredeyse şaşırdım - sadece farklı değillerdi (biri S-30B ve diğeri S-30A), aynı zamanda bir diğerinin gövdesi kırıktı. . İkincisi filtrenin içinde değildi, biri onu benden önce çıkarmıştı. Yeniden şekillendirme yapmanın bir anlamı yoktu - çok farklılar ve yarı çürümüş vücudu nasıl restore edeceğimi bilmiyordum. Ve neden, ne zaman 2 özdeş olanı yeniden yapabilirsiniz. Woofer'lar GDN-25 mükemmel durumda, ancak yeni tweeter'lar takmak daha iyi. Pekala, başlayalım.
Birinci bölüm Sütunlar. 
Malzemeyi uzun süre düşünmedim - bir çeşit Sovyet büfesinden (16 mm sunta) ve delikli duvarlar vardı. Pva'da dübellerle delikler açıyoruz. Ardından, boyuta kesin. Ah evet, en önemli şey boyut. Orijinal S-30 ile yaklaşık olarak aynı boyutları aldım, sadece şekli biraz değiştirdim. Ancak, Faz invertörünün SpeakerShop'ta hesaplanması gerekiyordu "e. 50 mm'lik bir kenar boşluğu ile aldım. Kasayı kendinden kılavuzlu vidalarla büküyoruz, bu hala uygun. 
Söküyoruz, tutkalla sürüyoruz, topluyoruz. Daha fazla dayanıklılık için cam çıtalarını köşelere yapıştırıyoruz: 
Şimdi her şeyi muşamba ile nemlendiriyoruz, tüylü tarafı içe doğru: 
Tamamen topluyoruz. 
Artık her şey bizim için çalışıyor ve hiçbir yerde ıslık çalmıyor, macun yapabiliriz. 
Eh, şimdi en kasvetli ve tozlu zımparalama ... 
Birkaç saat sonra pürüzsüz ve kadifemsi bir şey elde edilir. Yapıştırılabilir. İlk başta bir ağacın altına siyah kendinden yapışkanlı istedim ama maalesef Muhosransk'ımızda olmadı ama başka şehirlerde arkadaşlara sahip olmak ne güzel! Bir ay sonra, elbette, sahip olacağım, ama şimdilik, sahip olduklarımla yapıştırmak zorunda kalacağım. kabaca şöyle: 
Ön panelin tarzını bozmamak için siyah akustik ızgara yapıyoruz. (Akustik kumaştan yapmak daha iyi ama bütçe kısıtlıysa kadın siyah taytları ile geçinebilirsiniz, görünüşleriyle ayırt edemezsiniz. En önemlisi kız arkadaşınızdan/kız arkadaşınızdan/annenizden izin istemektir. bu çok taytları almak için. Bazen akustik kumaşın kendisinden kat kat daha pahalıya mal oluyor o yüzden dikkatli olun ;) 
Satın almaktan daha kötü olmadığı ortaya çıktı, bana öyle geliyor: 
Amfiyi yaparken (daha sonraları) bana kendinden yapışkanlı bir yapıştırıcı getirdiler, sevincim sınır tanımıyordu! 
Ve şimdi en önemli şey - konektörlerden tasarruf etmeyin! İlk önce 15 ruble için Çince aldım ve çok hayal kırıklığına uğradım. Düşük frekanslarda çok rahatsız edici sesler çıkarırlar, onlarla hiçbir şey yapmayın. Bu nedenle, altın kaplama kontakları olan bazı markalı olanları aldım. İnanın bu sesi çok etkiliyor. Ekstra 300 dolar buna değer. 
Şimdi tweeter'ı koyuyoruz. Arabalar aldım, yanımızda normal olanları bulamadım, hoparlörleri kasadan kendim çıkardım, pva bazlı bir macun üzerinde oyuk bir girintiye koydum. 
Ve en önemlisi, çünkü. woofer'ların üzerindeki kubbeler tıkırdadığı için yerinden çıkmak zorunda kaldı, baş harfleriyle yenilerini yaptım :) 
Söylemeye gerek yok, ses, ünlü odyofil trendlerinin markalı hoparlörlerinden daha kötü değildi. 
İkinci bölüm Amplifikatör.
Hoparlörler orijinal gibi çıktı, her biri 30 watt - 25 watt LF ve 5 watt HF, (belgelere göre bu tweeter'ların her birinin 60 watt olduğu yazılmasına rağmen, Çinlilerin kendilerine inanması daha pahalı. Ses 5 watt'tan fazla değil) İlk başta AT güç kaynağından ve mikruhi TDA1558Q'dan bir yıl önce bir amplifikatör topladım. Ama birincisi sadece 44 watt var ve ikincisi bu mikruha basları oldukça zayıf çekiyor. Mikro devre seçimi hakkında uzun süre düşünmedim - TDA 8560Q. Bir öncekine benzer şekilde, sadece çıkış 80 watt'a kadar çıkıyor, + sinyal kalitesi daha yüksek ve daha az bozulma var. Yeni başlayanları hemen uyarıyorum - 8560'ta hiçbir şey toplamamak daha iyi, çok kaprisli. Ama eller gerektiği yerden çıkarsa harika bir amfi elde etmiş oluyorsunuz.Kendimi toplarken iki parça yaktım. Ve parça başı 150 rubleye mal oluyorlar ki bu paraya üzülüyorum, bu yüzden müstehcen dil stokumu iyi geliştirdim. Gövde tek taraflı folyo fiberglastan yapılacaktır.Kullanışlı, hafif ve ihtiyaç duyulmayan yerlerde akım iletmez. Ve aynı zamanda harika bir kütle, ekran ve antendir (telefonu radyoya bağlarsanız) 
İşaretliyoruz, bir dekupaj testeresi ile kesiyoruz, gerekli delikleri açıyoruz:
Dayanamadım ve gelecekteki konektörleri denedim :) 
Lehimleme yerlerini kaplıyoruz, oynuyoruz. 
Kalaylı yerleri bir havya ile ısıtıyoruz - ve her şey harika bir şekilde yakalanıyor: 
Şimdi tüm çatlakları ve derzleri auto-macun ile macunluyoruz.Bir gün sonra cesurca ciltleyip cilalıyoruz. 
Doldurmayı deneyelim: 
Her şey çalışıyor, boyayabilirsiniz, parlak siyah boya ile boyarız, ardından kusurları kaplarız. 
Ve şimdi ana vurgu alüminyum ekler. Koruyucu çelik köşelere benzer pahalı amplifikatörlerin bir parodisi 3 mm'lik bir alüminyum levha kesiyoruz, ön panelin şekline büküyoruz, zımpara kağıdı ile bir doku veriyoruz ve altıgen cıvatalarla vidalıyoruz (yani cıvatalar, bu ayrıca tasarımın bir parçası). Sevimli görünüyor: 
Tüm sahne malzemelerini çıkarıyoruz ve dolguyu çıkarıyoruz. Normal olarak boyarız: 
Burada çok küçük harika bir vücut olduğu ortaya çıktı:
Şimdi doldurma hakkında. 300. Celeron'dan bir radyatörde Mikruha Tda8560, bir transformatör (40 yaşında, daha az değil, ancak yaklaşık 15A ve 12V veriyor), yaklaşık 12A diyot köprüsü ve 3 kapasitör: paralel bağlı 4700uF, 2200uF ve 0.47uF . Mikruha'nın sinyal girişlerinde iki konder, her biri 0,05 mikrofarad (ayrıca Sovyet, Çinlilerden çok daha iyi) ve 50 kOhm girişli çift değişken direnç. 
Ve 2 kilogramlık transformatörün kasayı bükmemesi için iki köşe ile güçlendiriyoruz ve Çelik levha her şeyin aslında bağlı olduğu temel. 
Şimdi tabanı aynı textolite ve bacakları nikel kaplı bir mobilya tüpünden yapıyoruz:
Sistem birimimin yanında iyi görünüyor, aynı mavi arka ışık (maalesef fotoğrafta bilgisayar kapalı): 
Üçüncü bölüm. Son.
Burada her şey bir araya getirildi ve harika çalışıyor.Toplamda yaklaşık üç ayımı aldı. Ve hemen burada fotoğrafların sadece üçte biri olduğunu söyleyeceğim, gerisi bende neyin yanlış gittiğini gösteriyor, sonuçta, bu benim ilk projem bu kadar doğruluk ve her küçük şey için bu kadar yüksek kaliteli bir çalışma.
not 10. sınıftayım ve bu sözde 3 gün önce birinciliği aldığım bölgesel teknoloji olimpiyatı projem.
Mutlu modlama! Saygılarımla, Viktor Sarbaev.