Câte pante la fereastră. Inversarea corectă a pantei ferestrei

Salut! Astăzi vom vorbi despre pante.

Cum să faci pante ferestrelor? Pentru a face acest lucru, nu trebuie să fiți un specialist, trebuie să decideți ce pârtii doriți. Pantele pentru ferestre sunt realizate din gips-carton și plastic, în acest articol vom lua în considerare ambele opțiuni. O să fac imediat o rezervare: la preț, pante de gips-carton sunt mult mai ieftine decât cele din plastic, dar dacă sunt bine făcute, nu vor arăta mai rău și sunt potrivite pentru orice fereastră. Deci să trecem peste asta.

Pantele ferestrelor din gips-carton .

Pentru ei, avem nevoie de gips-carton în sine, chit, nivel și bandă de măsură. Mai întâi trebuie să măsurați cadrul ferestrei ncam la lățime, împărțiți-l exact în jumătate și marcați centrul cadrului cu un creion. Acest semn trebuie transferat pe pervaz. Acum trebuie să decidem asupra unghiului (zorii). Dacă observați pe diferite ferestre și în diferite clădiri, colțuri pante făcute pentru toată lumea unde stau prostesc la 90 de grade și unde sunt ușor întoarse de la fereastră în cameră. De acord că atunci când pantele sunt desfășurate, lumina care intră în cameră o luminează mult mai mult și mai uniform decât în ​​unghi drept.

Este această viraj pe pantele ferestrelor care este numită „unghiul zorilor”.

De obicei, unghiul este făcut de la 3 la 5 cm. Dar depinde de grosimea pereților, dacă cadrul ferestrei (intern) este instalat aproape de marginea peretelui (aproximativ 20 de centimetri până la margine), atunci este de 3 cm. suficient, dar dacă peretele este mai gros, atunci întoarcerea în U este mai bine să faceți puțin mai mult.

Pentru a face acest lucru, măsurați pervazul ferestrei, puneți un semn în centru, ambele semne ar trebui să coincidă cu noi (dacă nu coincid puțin, atunci este mai bine să fie egal cu centrul cadrului). Acum să ne ocupăm de pervazul ferestrei: să numim partea care se află sub rama ferestrei - interioară, iar cea care iese în cameră - externă.

Dacă v-ați hotărât ce unghi de zori veți avea, atunci să trecem direct la marcajul pervazului. Dacă lățimea ramei ferestrei este de 1 metru (pentru simplitate, voi rotunji dimensiunile), atunci pe exteriorul pervazului aplicăm o dimensiune de 106 cm (iau un unghi de 3 cm), adică din centrul pervazului pe exterior ar trebui să avem 53 cm până la fiecare colț. Și marcam partea interioară a pervazului de-a lungul lățimii ramei, scăzând 1 cm (din grosimea gips-cartonului), adică 1 metru minus 2 cm = 98 cm, 49 cm de la centru la fiecare colț. Astfel, avem marcaje unghiulare la marginile pervazului. Acum măsurăm de la rama ferestrei până la marginea peretelui, dimensiunea rezultată va fi lățimea noastră pantă .

Măsurăm înălțimea astfel: înălțimea tocului ferestrei de pe o margine minus 1 cm, de cealaltă +3 cm (exemplu: înălțimea ramei 120 cm, pe o parte 119 cm, pe cealaltă 123 cm).

Astfel, am obținut lățimea și înălțimea pantei ferestrei noastre, apoi transferăm această dimensiune pe gips-carton și o tăiem. Avem o parte a pantei ferestrei, a doua parte este exact aceeași, adică o imagine în oglindă ().

Acum să trecem direct la instalare.

Aici o sa fac imediat o rezervare, ne vom repara panta cu chit (start sau finish, fara diferenta). Diluăm o găleată de chit într-o „smântână” groasă, aplicăm pe versanții pregătiți. Este necesar să se aplice pe perete, apoi pe gips-carton, se aplică în grămadă, la 15 -20 de centimetri unul de celălalt. După aplicarea pe perete, trebuie să începeți de jos, de la locul unde am făcut marcajele pe pervaz. Aplicați exact de-a lungul liniei semnelor, atunci când este aplicat pe perete, luați nivelul, aplicați-l pe pantă și bateți ușor pe gips-carton vertical. În cele mai multe cazuri, gips-cartonul se așează uniform și se întărește rapid,

Pentru cei care, cu geometria pe picior prietenos, această notă va fi inutilă, pentru cei care au ASCULTAT asta la propriu în timpul școlii subiect citeste nu va strica.

Deci, pentru instalarea pantelor, este necesar să se observe zorii lor identici, de preferință pe toate ferestrele aceleiași încăperi. Zorii reprezintă divergența versanților la un anumit unghi. Pentru marcare, avem nevoie doar de două instrumente simple: un colț și un nivel. Un nivel poate fi folosit doar dacă sunteți 100% sigur de acuratețea acestuia. Pentru a verifica, atașați-l pe aceeași linie, rotindu-vă în toate cele patru direcții - citirile nu ar trebui să se schimbe. Prefer să folosesc firul de plumb întotdeauna inconfundabil.

În principiu, puteți alege orice grad de zori. Cantitatea maximă de lumină va fi de 45 de grade, cu toate acestea, se folosesc de obicei unghiuri care tind spre 90 de grade. Poate că, inițial, acest lucru s-a datorat reticenței de a tăia o bucată mare de perete, poate cu comoditatea instalării unui colț perforat comun, al cărui unghi este, de asemenea, de 90 de grade.

Marcam pantele laterale. Folosind un colț de la marginile ferestrei, facem o perpendiculară de-a lungul pervazului ferestrei. Distanța dintre perpendiculare trebuie să fie egală cu lățimea ferestrei. Acum începem să cosiți. Pentru a face acest lucru, de-a lungul ferestrei în sine de la fiecare margine, ne retragem cu un centimetru spre centru. Cu o riglă largă care acoperă toată lungimea deschiderii ferestrei, marcați axa peretelui (este recomandabil să tencuiți pereții înainte de aceasta). Din punctul în care perpendiculara noastră sa intersectat cu axa, indentăm partea opusă(adică din centru) aproximativ doi centimetri în fiecare direcție. Ca urmare, lățimea deschiderii din partea laterală a camerei va deveni cu șase centimetri mai mult decât din partea laterală a ferestrei. Aceste dimensiuni, desigur, sunt date de exemplu numai, de fapt, ele vor depinde de adâncimea pantei. Legăm în perechi punctele pe care le-am marcat (pe fereastră și pe axă) și obținem două linii teșite, care vor fi modelul zorilor noastre.

Rămâne să duplicați această linie de-a lungul pantei superioare fără distorsiuni. Pentru aceasta avem nevoie de un nivel, sau un plumb. Din partea laterală a ferestrei, totul este simplu, este suficient să te retragi același centimetru spre centru. Aplicam un fir de plumb sau nivel din lateralul peretelui. Pentru a măsura, selectați un punct arbitrar pe axă și marcați perpendiculara pe panta superioară. Din acest punct dansăm cu ajutorul unei rulete. În partea de sus, dimensiunile ar trebui să coincidă cu cele corespunzătoare pe axa inferioară (pe care le-am desenat de-a lungul pervazului).

Panta superioară este marcată în același mod, dar de-a lungul planurilor laterale finite. Unghiul superior poate diferi ușor de cele laterale, dar coincide cu toate celelalte pante superioare din această cameră. Repetăm ​​acest marcaj pe toate ferestrele rămase.

Pârtiile sunt astfel marcate indiferent din ce le vei face. Data viitoare vreau să mă opresc mai în detaliu asupra lipirii pantelor de gips-carton.

Una dintre etapele proiectării unei deschideri de fereastră este calcularea unghiului de înclinare a pantei față de planul sticlei. Acesta este așa-numitul unghi al zorilor. Să aruncăm o privire mai atentă la ce este și cum să o calculăm.

Unghiul de zori al deschiderilor ferestrelor este unghiul dintre planul pantei și planul ferestrei. În literatura de construcții, puteți găsi și alte nume - unghiul pantei, unghiul teșirii, unghiul de iluminare. Nu este reglementat în niciun fel de standardele GOST sau SNiP și poate fi orice, la discreția proprietarului apartamentului sau a autorului proiectului de design.

Este destul de simplu să efectuați singur toate lucrările de creare a pârtiilor, deci nu trebuie să solicitați ajutorul specialiștilor, ceea ce va reduce ușor costurile totale de reparație.

În mod obișnuit, unghiurile de zori ale pantelor superioare și laterale sunt aceleași, cu excepția cazului în care designul specifică altfel. Unghiul pantelor interioare poate diferi de unghiul celor exterioare. Simetria nu este necesară aici.

În cetățile medievale, ferestrele și bretele aveau un unghi de înclinare externă ascuțit (mult mai puțin de 90 de grade). Acest lucru a redus dimensiunea cadrului ferestrei și a făcut dificilă lovirea de gloanțe și săgeți ale inamicului. Pantele interioare, dimpotrivă, au fost realizate la un unghi înalt (120 de grade sau mai mult) pentru a mări unghiul de tragere al trăgătorilor și arcașilor apărători. Această abordare a proiectării pantelor mai poate fi găsită la ferestre, cu un design „antic”.

Calculul unghiului pantei

În cazul în care panta este făcută strict perpendiculară pe fereastră, acest unghi se numește drept, adică. egal cu 90 de grade. Dar, de regulă, acest unghi este un pic mai mare, ceea ce vă permite să creșteți fluxul de lumină naturală care intră prin fereastră.

Pantele oglinzilor sunt realizate numai cu unghiuri drepte pentru a crea efectul vizual de creștere a volumului încăperii.

Există două abordări pentru a calcula cel mai bun unghi pentru pante.

1. Pentru fiecare 10 cm din lățimea pantei, el se înclină de la perpendiculară cu 1 cm.Acest lucru este suficient pentru a crește fluxul luminos și nu încalcă estetica generală a ferestrei.
2. Panta este paralelă cu planul trasat de la fereastră până la colțul diagonal al camerei. Acest lucru duce la pierderea minimă a fluxului luminos.

piața lui Pivanov

Pentru a măsura unghiurile de pantă, cel mai convenabil este să folosiți un pătrat cu o placă mobilă, care a fost proiectat de Pivanov, după care a fost numit.

Folosind un astfel de instrument, puteți determina cu precizie unghiul zorilor. Pentru a face acest lucru, maestrul atașează pătratul Pivanov la cutie, după care mută placa de-a lungul unei rigle cu diviziuni, apoi o fixează la nivelul peretelui, în timp ce măsoară locația șinei. Pe baza proiecției de 10 cm a pantei de 1 cm, se ia unghiul zorilor, pe baza acestuia, se notează mărimea zorilor la diviziunile plăcii mobile.

Creați o pantă înclinată folosind tencuială

Tencuiala deschiderilor ferestrelor are anumite caracteristici. În primul rând, trebuie să instalați un colț metalic în locul în care deschiderea ferestrei și peretele se întâlnesc. Astfel de colțuri, instalate vertical, acționează simultan ca balize pentru perete și nivelează și protejează suprafața colțului.

În timpul instalării unor astfel de profile, este stabilit unghiul de deschidere al ferestrelor menționat mai sus - unghiul format de planurile cadrului ferestrei în sine și deschiderea acesteia. De regulă, ar trebui făcut peste 90 de grade pentru a crește percepția deschiderii și lumina naturala sediul.

Competent și instalare corectă Profilul metalic de protecție a colțului este baza pentru tencuiala corectă pante ferestrelor... După instalarea profilelor de protecție a colțurilor, balizele verticale sunt instalate în plan la colțurile deschiderilor. Aceste balize stabilesc densitatea stratului de ipsos între marginea ramei ferestrei și colțul instalat. Deschiderile ferestrelor trebuie pregătite, pentru care instalate folosind un nivel de clădire reguli de lemn menținem pe orizontală și pe verticală.

Toate versanții au un unghi de zori (teșire) de peste 90 de grade. După cum am spus deja, unghiul zorilor în cameră ar trebui să fie același, așa că setăm unghiul într-un pătrat. În acest scop, aplicăm un pătrat la colț, fixăm unghiul rezultat și verificăm colțurile altor părți ale pantelor cu un pătrat. Lățimea camerei ar trebui, de asemenea, păstrată aceeași.

Se întâmplă că devine necesară extinderea deschiderilor ferestrelor pentru a menține același unghi de zori. Acest lucru se poate face folosind un burghiu cu ciocan cu un accesoriu de daltă.

Pantele din plastic și gips-carton

Metoda de finisare a deschiderilor de ferestre din materiale de tablă prefabricate este mult mai costisitoare din punct de vedere al costului materialului decât tencuiala. Dar are o serie de avantaje: este mult mai ușor de lucrat cu; instalarea se face uscat; instalația este realizată din foi plate, de exemplu, plăci de gips-carton rezistente la umiditate, care sunt apoi ușor de tencuit și vopsit; și este și mai ușor să instalați imediat panouri PVC sau sandwich.

Puteți începe instalarea instalând mai întâi pantele laterale, apoi pe cea de sus, sau invers, fără diferență. Ambele variante sunt echivalente.

Secvența de instalare a pantelor prefabricate:

1. Dacă instalarea pantelor ferestrelor se realizează împreună cu instalarea ferestrelor din PVC, atunci un profil special în formă de U trebuie înșurubat pe rama ferestrei. Nu uitați să verificați cât de bine este spumată fereastra, dacă este necesar, suflați suplimentar spuma și așteptați ca aceasta să se întărească, abia apoi continuați cu instalarea deschiderilor de fereastră. De-a lungul perimetrului cadrului, așezați profilul la același nivel cu marginea acestuia.
2. Introduceți panta premăsurată și tăiată în profilul lateral și îndoiți-o la unghiul dorit. Unghiul acestei curbe se numește unghiul zorilor. Se face neapărat la fel pe o fereastră și, în mod ideal, pe toate ferestrele camerei. Folosind un șablon realizat la fața locului, măsurați unghiul și transferați-l în alte ferestre. De asemenea, puteți determina unghiul zorilor folosind un pătrat fix.

Rețineți că, dacă doriți să faceți același unghi de zori pentru toate ferestrele din cameră și în același timp pentru pante verticale și orizontale, în cele mai multe cazuri va trebui să lucrați cu un bisturiu și un baros peste deschiderile ferestrelor, lovind. în jos zonele proeminente tencuiala veche... Aproape orice material de foaie poate fi tăiat (în formă de V) din spate și ajustat. Pentru ca materialele pantei și ale profilului să fie în mod normal potrivite între ele în grosime, este mai bine să existe un singur producător.

„Înlăturarea” precisă și fiabilă a pantei ferestrei este o sarcină pentru un tencuitor profesionist. Această operațiune, în ciuda numelui cu același nume, are puține în comun cu tencuiala pereților și tavanelor. O pantă proiectată corespunzător nu este doar un semn de finisare, izolație și protecție a ferestrelor. De asemenea, este necesară o pantă ideală pentru iluminarea corectă a încăperii.

Unghiul de răsărit este unghiul dintre planul pantei realizate și perpendiculara pe planul deschiderii ferestrei. Nu degeaba acest colț poartă acest nume frumos, care este neobișnuit pentru terminologia strictă. lucrari de finisare... Se spune că numele provine din cele mai vechi timpuri - în noua locuință, unghiul zorilor era stabilit personal de proprietarul casei în zori la fereastra de est, cu prima rază a soarelui. Dar legătura dintre unghiul zorilor și insolația camerei este într-adevăr cea mai directă - cu cât această întorsătură a pantei în cameră este mai mare, cu atât mai multă lumină și lumină solară vor pătrunde în cameră. În orice caz, faptul că fiecare constructor și proprietar de casă are propriul unghi de zori este fără îndoială.

In prezent, pantele nu sunt doar tencuite, ci sunt incadrate cu panouri PVC, completate cu ferestre si avand aceeasi nuanta si textura. Siding, metale și gips-carton rezistente la umiditate sunt, de asemenea, utilizate. Sidingul și materialele plastice sunt relevante în special pentru ferestre și uși cu vedere la verande, precum și pentru loggii și balcoane. Deschiderile din lemn și plută au, de asemenea, o mulțime de avantaje - stil, ecologic și funcționalitate. Dar, cu toate acestea, tencuiala clasică de pantă nu va deveni niciodată învechită.

Avantajele pantelor tencuite

• Sunt cele mai ușor de reparat. Nu este nevoie să aveți un stoc de panouri speciale de nuanța și textura dorită dacă finisajul existent este deteriorat accidental, sau crăpat ca urmare a tasării sau deformării.
• Nu este nevoie să vă legați de stilul interior, de culorile și texturile ferestrelor existente sau instalate.
• Tencuirea pantelor, cu condiția ca fantele cadrului să fie sigilate și lipite cu o membrană barieră de vapori, minimizează pierderile de căldură în fereastră și uşile... Fără etanșarea de înaltă calitate a pantelor, punctul de rouă se poate deplasa în interiorul încăperii, ceea ce duce la aburirea constantă a ferestrelor.
• Libertatea geometriei - setarea personală a unghiului zorilor. Desigur, în anumite limite, deoarece unitatea de fereastră este instalată în structura peretelui exterior. Dar schimbarea unghiului zorilor cu doar câteva grade poate îmbunătăți dramatic iluminarea încăperii și nu numai. Acest lucru este, de asemenea, important pentru armonia generală a designului interior. Colțurile îndreptate ale pereților exteriori adiacente ferestrelor sunt semne de antichitate, potrivite doar pentru stilul gotic: ferestre cu portiere în pereții vechiului castel, a căror existență însăși vorbea despre curajul proprietarilor casei. Dar într-o casă modernă, securitatea este asigurată prin alte metode, iar cât mai multă lumină solară ar trebui să pătrundă prin ferestre.
• Tencuiala în pantă este mai ieftină decât orice alt tip de finisare
• Tencuiala este ecologică, deoarece mortarele conțin ingrediente naturale

Dezavantajul tencuielii pentru pante este complexitatea execuției - este necesară experiență. De asemenea, este posibilă crăparea periodică a finisajului, deși nu întotdeauna - nu tehnologia este de vină pentru eșecuri, ci abaterile de la aceasta.

Pregătirea pentru tencuirea pantelor

Există o legătură strânsă între execuția de înaltă calitate a cadrului deschiderii cu instalarea unui bloc de fereastră sau ușă. Dacă există cea mai mică abatere a blocului de la poziția verticală de proiectare, atunci nu merită să începeți finisarea - panta ideală va sublinia doar montantul instalației, iar demontarea este inevitabilă. Un alt nuanță importantă – alegerea potrivita adâncimea de instalare a blocurilor de ferestre și uși.

Grosimea pereților exteriori este structural mult mai mare decât dimensiunile laterale similare ale blocului, iar acest lucru oferă o oarecare libertate de alegere - în deplasarea limitelor camerei spre interior sau spre exterior. Rezultatul alegerii punctului de instalare a blocului determină dimensiunea pervazurilor și adâncimea pantelor reale.

O opțiune critică ar fi să expuneți unitatea de fereastră la nivelul fațadei, acest lucru va duce la faptul că jeturile de ploaie vor inunda fereastra, va intra mai mult praf și murdărie. Și estetica fațadei necesită prezența unor pante exterioare, cel puțin puțin adânci. Opțiunea opusă - glisarea ferestrei spre interior - este și mai rea, deoarece aceasta va reduce foarte mult iluminarea camerei și va reduce spațiul interior, atât fizic, cât și vizual. Prin urmare, cel mai adesea ei aleg mijlocul de aur - instalarea exact de-a lungul liniei centrale a peretelui exterior. Dar normele nu necesită o astfel de instalare și nu este nevoie de aceasta: instalarea cu o deplasare spre exterior este posibilă, în funcție de clima zonei, direcția cardinală, puterea iluminării solare și preferințele personale.

Când se montează blocul de fereastră, se instalează pervazul, strict înainte lucrari de tencuieli... Carcasele ușilor, dimpotrivă, sunt instalate după tencuirea pantelor, acest lucru oferă o potrivire mai bună a carcasei la tocurile ușilor și un minim de potrivire. Alinierea orizontală a pervazului este obligatorie, abaterile sunt inacceptabile, deoarece deschiderea liberă a cercevelelor ferestrei depinde de aceasta. Pentru a verifica planul orizontal al pervazului, se folosește în continuare vechea metodă a unui pahar cu apă - apa trebuie să rămână acolo unde a fost vărsată - în centrul pervazului.

Marcare pentru ipsos

1. Acceptarea extinderii ferestrei (și ușa, dar mult mai rar) care se deschide în interiorul încăperii prin setarea unghiului zorilor oferă beneficii în iluminare și chiar economii de energie în viitor. Dar, în același timp, există multe dificultăți la tencuirea pantelor. Dar liniile stricte ale deschiderilor lărgite și creșterea iluminării merită munca.
2. Pentru a seta unghiul zorilor de la marginea pantei la rama ferestrei, se folosește un goniometru. Este imposibil să expuneți unghiul la ochi. Extinderea deschiderii este fixată în punctele superioare și inferioare, marcarea punctelor cu riscuri - marcarea deschiderii este gata. În plus, panta superioară poate fi dreaptă fără unghi.

Etanșarea rosturilor, curățarea și pregătirea suprafețelor

Pregătirea bazei pantei pentru tencuială este standard - este o curățare profundă a tuturor straturilor vechi - straturi de vopsea, chit, la o bază solidă.

Pentru a sigila fisurile din jurul cadrului ferestrei, dacă există, utilizați diverse materiale- de la tradițional la cabane din lemn câlți de in și mușchi de sphagnum până la spumă poliuretanică. Câlcul înainte de încorporare este înmuiat într-o soluție de fluorură de sodiu 3% (bioprocesare - de la insecte, molii etc.). Înainte de încorporare, este mai bine să faceți cadrele deconectate pentru a exclude deformările. Pentru umplerea cu o soluție, canelurile sunt lăsate la o adâncime de 25-30 mm. Rezultate frumoase asigură umplerea golurilor cu etanșanți siliconici.

În cazul în care finisarea se efectuează în construcții noi - curățarea de pete de ulei, grăsime, prelucrare și orice lubrifianți utilizați pentru cofraj în timpul lucrări de beton necesar. Curățarea în profunzime este necesară pentru mai mult decât doar aderență mortar de ipsos cu o bază: pe suprafața straturilor de ipsos de orice grosime pot apărea pete de la minerit în câteva zile. La fel ca rugina, dacă sub tencuială sunt anticorozive netratate elemente metalice părți încorporate.

De asemenea, trebuie asigurată o suprafață plană a taluzului pentru tencuieli. Dacă există proeminențe, acestea sunt doborâte sau tăiate. Dar nici o netezime absolută nu este necesară, prin urmare, pe toate zonele netede, crestăturile sunt făcute cu un topor sau o daltă, astfel încât soluția să poată adera la bază cu o calitate înaltă. În cazul în care panta este creată din zidărie de cărămidă sau bloc, se execută îmbinarea - mortarul este excavat la o adâncime de 8-10 mm. Dacă stratul de ipsos este mai gros de 40-60 mm, atunci ar fi rațional să se întărească baza cu o plasă de armare, fibră de sticlă sau metal, cu fixare cu dibluri din plastic. Plasele din fibra de sticla se folosesc si la aplicarea solutiilor in mai multe etape, pentru a preveni riscul de fisurare a stratului de ipsos in timpul dilatarii termice.

Amorsarea pantei după decapare - pas obligatoriu... Udarea simplă cu apă nu va garanta o bună aderență la mortar. Compoziția grundului alese în funcție de materialul suprafeței.

Alegerea compusilor de tencuiala

Pentru tencuirea pantelor externe și interne, sunt necesare mortare de diferite compoziții. Pantele exterioare sunt expuse influentelor atmosferice - zapada, ploaie, vant si schimbari de temperatura. Prin urmare, taluzele exterioare sunt tencuite numai cu un compus de ciment armat cu adaos de sticlă lichidă de potasiu sau sodiu pentru rezistență la apă și cu lianți de întărire. Lucrările se efectuează de pe schele sau schele și necesită respectarea măsurilor de siguranță.

Pentru pantele interioare se folosesc aceleași compoziții ca și pentru pereți. Dintre amestecurile uscate, este adesea folosit Rotband, care este apreciat de finisoare pentru ușurința sa de aliniere și viteza optimă de uscare. Sunt posibile amestecuri de bricolaj din ipsos de paris (alabastru) și nisip. Proporții clasice: pentru o parte de stuc, două părți de nisip; sau o parte ciment, o parte gips și două părți nisip. Trebuie amintit că gipsul se întărește foarte repede, iar când începe fixarea unei soluții neprelucrate cu adăugarea de gips, utilizarea acestei soluții este inacceptabilă. Diluarea cu apă nu va economisi, dar rezultatul tencuirii cu o astfel de soluție este crăpăturile și delaminarea. Lucrul cu ipsos, sau alabastru, ar trebui să se facă într-un ritm, iar acest lucru necesită îndemânare.

Aplică și amestec de ciment-nisip- pentru o parte de ciment, trei părți de nisip. Compozițiile de ciment-nisip se potrivesc bine pe beton, cărămidă și beton celular, dar supuse amorsării preliminare pe o suprafață curățată. Puteți pregăti amestecuri cu propriile mâini, dar amestecurile echilibrate gata făcute, deși dau o ușoară creștere a costurilor, sunt totuși mai bune ca calitate și economisesc timp.

Balize de pantă

Balizele de pantă, în ciuda numelui lor, nu sunt deloc ca balizele de nivelare a pereților sau șapa de beton. Farul de panta este un limitator, larg, perfect drept si rigid. Atașarea acestor șipci pe suprafețe pereții interiori pantele trebuie să fie, de asemenea, puternice, dure și de încredere și realizate cu cuie sau șuruburi autofiletante. Balizele se fixează după marcare cu goniometru, după marcaje precise. Granița viitorului strat de ipsos al pantei va trece de-a lungul marginilor șipcilor. A doua sarcină a balizelor este să protejeze colțul de daune accidentale înainte ca mortarul să se apuce. Calitatea tencuielii pantei depinde de precizia instalării farului. Instrumente de marcare - plumb și nivelul clădirii; confortabil și oferă niveluri și niveluri laser de maximă precizie. O pantă de fereastră iluminată este o suprafață care nu va ascunde nici cea mai mică abatere de la planul vertical, nici cea mai mică curbură, ci, dimpotrivă, va sublinia atât idealitatea planului, cât și toate stâlpii, astfel încât precizia de marcare este foarte important.

Când instalarea balizelor este completă, faceți ultimul strat de bază pentru a maximiza aderența cu amestecul de mortar. Aplicați grundul cu o perie, în timp ce verificați fixarea strânsă a benzii de barieră de vapori.

Tencuiala

Pregătirea și marcarea durează de trei ori mai mult decât tencuiala reală, dar sunt destul de simple și necesită doar acuratețe și precizie. Dar etapa principală - tencuiala - necesită multă îndemânare. Pentru a risca să faceți pante cu propriile mâini, trebuie să aveți cel puțin abilități de bază în schițarea unui mortar și nivelarea cu o regulă și, desigur, este bine să înțelegeți diferența dintre chit, tencuire și chituire. Pârtiile nu sunt un simulator pentru dobândirea unei abilități, aceasta este acrobația gipsului și nu ar trebui să te antrenezi în depresie prin eșecul inevitabil al primei experiențe.

Tencuirea pantei începe cu contururile șinelor farului. O schiță a soluției se face cu o spatulă, cu o mișcare puternică și ascuțită, în timp ce amestecul de mortar se lipește literalmente în bază, foarte strâns. Soluția este mobilă, vâscoasă și nu se scurge. Dar este mai bine să vezi o dată opera unui maestru decât să citești.

După schițarea de-a lungul conturului farului, deschiderea este umplută și aici totul depinde de adâncime sau de stratul de ipsos. Dacă este necesar un strat de cel mult 60 mm (optim pentru pante), atunci întreaga schiță este realizată într-o singură etapă, dacă este necesară o grosime mai mare de 60 mm, atunci soluția este schițată în mai multe etape, ca rezultat , deasupra farului ar trebui să se formeze un „tobogan”.

În continuare, cel mai crucial moment este tragerea de pantă. Acest lucru se face cu o regulă, care poate fi din lemn sau aluminiu. Maestrul face o singură mișcare ușoară și precisă, care pare foarte simplă, dar nu este atât de ușor să o repeți. Toate cele trei părți sunt nivelate - două laturi și panta superioară, apoi - trebuie să așteptați până când soluția se apucă și abia apoi îndepărtați cu grijă balizele. Apoi freacă și netezește toate daunele cauzate de instalarea șinelor pentru far. Chituirea versanților se face cu același amestec ca și tencuiala, dar mai lichid. Momentul în care este necesară frecarea unei soluții semi-lichide în suprafața versanților este determinat de conținutul de umiditate al suprafeței - ar trebui să fie ușor „viu”. Frecați-l cu flotoare, ordonat și ușor, într-o mișcare circulară - această operațiune reduce riscul unei posibile fisuri a stratului de ipsos (deoarece stratul este gros) după ce acesta este complet uscat.

Este recomandabil să aranjați pârtiile a doua zi după spumarea golurilor dintre perete și bloc de ferestre când spuma se extinde și se întărește. Se realizează două tipuri de taluz: ipsos și din materiale de tablă prefabricate.

Pantele ferestrelor sunt realizate cu „zori”, atunci distanța dintre pante la tocurile ferestrelor este mai mică decât la suprafața peretelui. Ei încearcă să facă unghiul de „zori” al tuturor pantelor ferestrelor dintr-o cameră la fel.

Pantele din amestecurile de mortar se executa dupa tencuirea peretilor. În cazul în care se obțin mortare groase în taluz, cuiele sunt înfundate în pereți sau șuruburi sunt înșurubate, iar dacă grosimea tencuielii este mai mare de 50 mm, cuiele sunt împletite suplimentar cu sârmă sau polimerul este fixat pe lor plase de ipsos... Pentru soluții pe un liant de gips se folosesc doar cuie și sârmă galvanizate, metalul negru netratat poate rugini și să apară pe suprafața taluzurilor cu pete roșii.

În primul rând, părțile superioare ale versanților sunt tencuite. Rigula este atârnată strict orizontal în partea de sus a deschiderii, este bine fixată cu aluat de ipsos sau cuie. După tencuirea pantei superioare, regulile sunt atârnate vertical pe părțile laterale ale pantelor și le tencuiesc (Fig. 93). Mortarul aplicat pe versanți se nivelează cu o spatulă largă, apăsând-o pe cutie și rigula atârnată. Pantele exterioare (din marginea străzii) sunt tencuite cu un complex sau ciment mortar... Pantele interioare - mortar de ciment, ciment-var sau gips cu umpluturi polimerice, de exemplu, Rotband. Solutii de gips in formă pură este mai bine să nu-l folosiți, deoarece pantele pot fi parțial situate în zona de temperatură a punctului de rouă, iar gipsul se "teme" de apă. După tencuirea versanților, acestea sunt chit în două timpi, de exemplu, cu Vetonit și Shitrok.

Orez. 93. Amenajarea taluzului de ipsos

Soluția se aplică în secvența obișnuită: pulverizare, apoi mai multe straturi de sol, pe sol - acoperire și chit. Fiecare strat ulterior se aplică după ce cel anterior s-a uscat. Înainte de aplicarea primului strat de pulverizare, suprafața peretelui este tratată cu grunduri corespunzătoare materialului peretelui; înainte de aplicarea straturilor ulterioare, suprafața stratului anterior este desprafuită sau amorsată cu apă. Unghiul pantă-perete este realizat în trei versiuni: se frecă cu o spatulă unghiulară specială; Colțurile de tencuială sunt instalate în stratul de mortar, ceea ce îi conferă o uniformitate și „ascuțire” speciale, sau freacă o teșitură pe pantă (Fig. 3).

Pantele de tencuială se pot alătura doar ferestre din lemn, pe ferestrele din plastic se realizează fără greșeală un strat de etanșant siliconic între pantă și tocul ferestrei. Datorită faptului că coeficienţii de dilatare termică ferestre din plastic iar panta de tencuială diferă uneori, iar aderența dintre mortar și plastic este slabă, apare o fisură de trecere la joncțiunea pantei cu cadru. Un strat de silicon este aplicat pe spuma uscată chiar înaintea dispozitivului de pârtii, captând o parte din cadrul. Dacă panta a fost făcută fără un strat de silicon și crăpată, atunci fisura este suturată cu o spatulă ascuțită și umplută cu silicon.

Pantele din materiale de tablă prefabricate sunt mai scumpe decât pantele din ipsos din punct de vedere al costului materialelor, dar mai ușor de fabricat. Pantele instalate „uscat” sunt realizate din gips-carton rezistent la umezeală (GKLV) cu finisare ulterioară (vopsire, lipire cu termoplastic), sau se instalează un panou PVC sau sandwich.

Instalarea poate începe cu instalarea mai întâi a pantelor laterale, apoi a celei superioare, sau invers, mai întâi a pantelor superioare, apoi a două pante laterale. Ambele variante sunt echivalente. Există trei moduri principale (și multe dintre soiurile lor) de instalare a panourilor GKLV, "Giplast", PVC și alte materiale de tablă pe pante: pe șuruburi autofiletante; utilizarea unui sistem de profile; folosind adezivi, de exemplu, folosind spumă poliuretanică sau adeziv de gips Perlfix.

Secvența de fabricație a pantelor prefabricate pe șuruburi autofiletante

1. Dacă instalați o pantă împreună cu instalarea unei ferestre din PVC, atunci un profil special în U trebuie fixat pe tocul ferestrei (Fig. 94). Dacă fereastra este deja instalată și spumă, atunci profilul P, sau mai corect numit profil L, este instalat de-a lungul perimetrului cadrului la același nivel cu marginile sale. Raftul scurt al profilului L este întotdeauna „cu fața” spre centrul ferestrei. Dacă nu există profil P, atunci nu este necesar, vom aștepta până când spuma de montare se întărește și vom selecta o canelură în ea, în timp ce panoul de pantă ar trebui să se extindă cu 2-3 mm dincolo de marginea cadrului de-a lungul adâncimii deschidere. Când scoateți canelura, nu deteriorați (dacă există) cauciucul sau banda de etanșare.

2. Introduceți o pantă ajustată la dimensiune în profilul U lateral sau în canelura din spumă și îndoiți-o la unghiul dorit. Unghiul la care este pliată panta se numește unghiul „zori”. Se face la fel pe toate ferestrele camerei (sau cel puțin pe o fereastră). Măsurați și transferați unghiul către alte ferestre folosind un șablon realizat imediat (Fig. 95). Rețineți că, dacă doriți să faceți unghiul „zorii” același pentru toate ferestrele din cameră și același pentru pante orizontale și verticale, atunci cel mai probabil va trebui să lucrați la deschiderile ferestrelor cu o pantofie și o baros, doborând secțiunile „în plus” de tencuială și pereți vechi.

Pe aproape orice material de foaie, puteți face o crestătură în V pe partea din spate și puteți schimba unghiul de zori a pantei. Materialul pantei și al profilului în U trebuie să fie de la același producător pentru a se împerechea în mod normal unul cu celălalt în grosime.

3. Acum, când un capăt al pantei este introdus lângă fereastră în profilul U sau în canelura spumei de montare, iar celălalt este în planul peretelui, măsurați distanța dintre pantă și perete. În acest gol, trebuie să introduceți o șină de lemn sau să îndoiți suporturile de pe oțel pentru acoperișuri sau resturi de profile pentru gips-carton.

4. După ce s-a măsurat distanța dintre pantă și perete, panta este îndepărtată și o șină de lemn sau suporturi sunt instalate în locul fantei, fixându-le cu șuruburi autofiletante.

5. Folosiți orice adeziv pentru a atașa izolația din vată minerală pe pereții pârtiilor.

7. Setați panta în poziția de proiectare. Punem un capăt al pantei în profilul U, celălalt îl alăturăm unei șine de lemn sau console și îl fixăm de ele cu șuruburi autofiletante în trepte de 200-250 mm.

8. Instalăm și a doua pantă laterală.

9. Încercați și tăiați panta superioară pentru a se potrivi ferestrei. Instalăm izolație, șipci de lemn sau console în același mod ca și pantele laterale.

10. Instalați panta superioară.

11. Efectuăm colțul exterior obișnuit de îmbinare foi de gips-carton cu insert de profil de colt si chit. Sau acoperim îmbinarea cu un pătrat de plastic și lipici.

Secvența de fabricație a pantelor prefabricate pe sistemul de profil

1. Repetați pasul 1 al pantelor de pe șuruburile autofiletante.

2. Aliniați marginea pantei cu o șipcă de lemn, fixând-o cu șuruburi autofiletante.

3. Fixați profilul J (Fig. 96) pe șină cu un decalaj de 5 mm în adâncimea pantei (dacă este necesar, chitți spațiul dintre șină și perete din partea laterală a peretelui).

4. Introduceți panourile laterale înclinate în profilele (sau în canelura din spumă) instalate pe tocul ferestrei. Apăsați celălalt capăt pe profilul J.

5. Suflați golul dintre pantă și perete cu spumă sau preizolați panta cu izolație din vată minerală.

6.Profilul C, fără a aștepta ca spuma să se întărească, se fixează pe profilul J, fixând astfel cel de-al doilea capăt al pantei.

7. Faceți același lucru cu panta superioară.

8. Siliconați joncțiunile pantelor laterale și superioare.

Secvența de fabricație a pantelor prefabricate pe lipici sau spumă

1. Tăiați panta laterală la dimensiunea dorită. Dacă instalarea pantei se va efectua pe spumă poliuretanică, atunci selectați canelurile din spuma întărită lângă tocul ferestrei (Fig. 97).

2. Tratați panta peretelui cu un grund și aplicați-i adeziv, de exemplu, „Perlfix”. Pentru pante cu spumă, pur și simplu udați peretele pantei cu apă folosind o perie.

3. Apăsați panta finită pe lipici folosind ciocane de cauciuc.

Când instalați pante pe spumă, vom acționa puțin diferit. Dacă distanța dintre panta înclinată și perete este nesemnificativă, atunci panta este pur și simplu introdusă în canelura de la fereastră cu un capăt, celălalt este adus pe perete și fixat de el cu bandă de hârtie obișnuită. Apoi, golul dintre perete și panta înclinată este suflat cu spumă. Cea mai mică distanță dintre perete și pantă trebuie să fie de cel puțin 20 mm. Aceasta este grosimea minimă a spațiului la care este posibilă extinderea spumei.

Dacă distanța dintre perete și pantă este destul de mare, atunci există riscul ca atunci când se aplică spuma, aceasta să nu umple întregul volum și să lase locuri neizolate. În acest caz, injectarea spumei și instalarea pantei se fac simultan. Panta este introdusă în canelura de lângă fereastră, adusă pe perete și începe să sufle în spumă, în timp ce apăsați panta pe perete. Când panta se întoarce spre unghiul doritși apăsat pe spumă și pe perete, acesta, ca și în primul caz, este lipit de perete cu bandă de hârtie și lăsat în această poziție până când spuma se întărește.

Atât de simplu și metoda eficienta instalarea pantelor rezolvă mai multe probleme simultan. Nu este nevoie să vă implicați cu lipici - spuma poliuretanică aplicată pe o bază fără praf și ușor umedă este ea însăși lipici bun... Poliuretanul spumat, și aceasta este spumă poliuretanică, este unul dintre cele mai eficiente materiale de izolare în prezent. Cu alte cuvinte, cumpărând 1-2 cutii de spumă poliuretanică pentru instalarea pantelor, cumpărăm atât lipici, cât și izolație. Adevărat, trebuie să știți că la solidificare, spuma poliuretanică crește în volum și extinde structurile între care este introdusă. Prin urmare, o parte a pantei trebuie introdusă în canelura de lângă fereastră, iar cealaltă trebuie lipită de perete cu bandă de hârtie, de regulă, când se utilizează spumă poliuretanică fin poroasă, sunt suficiente 6-8 benzi de bandă adezivă. pentru o pantă (Fig. 98).

4. În mod similar (pe lipici sau pe spumă) instalăm a doua pantă laterală și deasupra lor - cea superioară (sau mai întâi instalăm panta superioară, apoi două pante laterale).

5. La pantele lipite de la placa de gips, punctele de împerechere sunt chit cu soluții de gips folosind o bandă de armare. La pante de pe spumă, îmbinările sunt cel mai adesea îndepărtate prin aplicarea unui etanșant siliconic. Cu toate acestea, aici dezvoltatorul poate fi în pericol. niste etanșanti siliconici cu timpul devin gri sau galbene si se strica aspect fereastră. Este dificil de spus în ce producători de etanșanți să aibă încredere, deoarece efectul decolorării nu apare imediat. Unele companii implicate în montarea ferestrelor PVC și montarea pantelor se îndepărtează de etanșanți, înlocuindu-le cu lipici PVC din tuburi, asigurându-se că acest adeziv nu se îngălbenește în timp. Utilizarea sa este justificată mai ales atunci când, în loc de gips-carton, pe taluz sunt instalate materiale speciale: ipsos, pante PVC și altele pe bază de clorură de polivinil, în acest caz, adezivul nu doar „acoperă” golul dintre părțile de împerechere, ci dizolvă puțin materialul și se sudează împreună.

Cel mai simplu și mod funcțional pante de fixare - pe spuma poliuretanica folosind profile F. În acest caz, nu sunt necesare blocuri de lemn, nu trebuie găurit nimic, se folosesc un minim de piese, iar când vine timpul pentru următoarea reparație, profilele F sunt îndepărtate și se lipește tapetul sau se aplică vopsea sub ele. Apoi profilele sunt instalate la locul lor și acoperă marginile finisajului, mascând toate defectele minore.