Кирпичная дровяная печь. Пора сделать жизнь комфортнее: постройка малой кирпичной печи для дачи своими руками

Дачные домики всё чаще комплектуются небольшими печами различных моделей. Печь в интерьере уже одним своим присутствием делает его теплее и уютнее. А весной и осенью обеспечивает в помещениях комфортную температуру, что вдвойне приятно, когда за окном идёт дождь или дует сырой холодный ветер.

Современный рынок предлагает огромный выбор компактных печей для загородных домов, предназначенных для работы на различных видах топлива:

• Газовые;
• Электрические;
• Модели, работающие на угле, пеллетах или дровах.

Особым спросом пользуются печи дровяные. Пляшущие в топке языки живого огня, умопомрачительный запах настоящего дерева, особое мягкое, обволакивающее и расслабляющее тепло делают их желанными и в маленьких дачных домиках и в солидных загородных коттеджах.

Речь, в настоящей статье, пойдёт именно о дровяных печах.

Типы печей на дровах

Определившись с тем, на чём будет работать ваш отопительный прибор, следует решить, какими будут его основные параметры.

Современные дровяные печи принято подразделять по следующим показателям:

• Назначению:
  • Отопительные, единственной их задачей является обогрев строения;
  • Отопительно-варочные. Греют сразу несколько комнат и имеют специальные элементы конструкции (варочные панели), позволяющие готовить и разогревать пищу;
  • Печи-котлы. В них встраивается водяной контур, что позволяет использовать их в контуре водяного отопления, либо для подготовки горячей воды. разновидностями подобных конструкций являются банные печи;
  • Печь универсальная, укомплектованная отделением для сушки фруктов, коробкой водогрейной, духовым шкафом, летним дымоходом и местом подсоединения самовара.
• Материалу изготовления:
  • Металлические, с тонкими и толстыми стенками;
  • Чугунные;
  • Кирпичные;
• месту установки:
  • варианты классические, рассчитанные на установку возле стены;
  • угловые;
  • островные. Конструкция подобных печей позволяет ставить их в центре помещения;
• продолжительности горения. Этот показатель является одним из наиболее важных. По нему печи делятся на модели:
  • кратковременного (до 3 часов) горения одной закладки дров;
  • длительного (до 12 часов), что достигается за счёт системы регулировки подаваемого в топливник воздуха. Наиболее востребованными моделями являются линейки и .

Печи чугунные

Данные модели представлены на рынке в гораздо меньшем количестве. Применяются в качестве резервного источника тепла, который можно использовать в экстренных случаях. В отличие от тонкостенных стальных, чугунные печи, быстро прогревшись, хранят тепло продолжительное время.

Изделия данной группы разделяются на две базовых группы.

Длительного горения (многотопливные).

Отдельные модели выпускаются со встроенной системой дополнительной подачи воздуха, что позволяет дожигать пиролизные газы.

Печи со встроенными теплообменниками и водяным контуром.

Такие модели позволяют обустроить на даче водяное отопление. Их мощности достаточно, чтобы обогревать одно и двухэтажные дачные дома большой площади. При условии, что СО заправлена теплоносителем незамерзающим.

Типичным представителем данной группы можно считать

Печи кирпичные

Маленькая кирпичная печь для дачи, это самый долговечный, надёжный и статусный вариант. Но и стоят подобные печи достаточно дорого. Помещения прогреваются медленнее, чем при использовании стальных, либо чугунных моделей. Но это многократно компенсируется качеством тепла и продолжительностью его сохранения.

Подавляющее большинство кирпичных печей конструктивно приспособлено для приготовления пищи. Отдельные модели могут применяться в качестве каминов.

Чаще всего в качестве дачных используется одна из моделей печей:

• голландка
• шведка
• печи Кузнецова.

Объясняется это тем, что в линейках маленьких печей из кирпича для дачи данных моделей можно выбрать достаточно компактные варианты, печи подобной конструкции доступны для самостоятельной кладки (при строгом следовании порядовкам), имеют приемлемую стоимость (даже при заказе работы профессиональному печнику).

Изделия упомянутых типов позволяют выбрать оптимальную модель, которая:

• обеспечит в дачном домике оптимальную температуру при минимальном расходе дров;
• будет равномерно прогреваться по всей высоте;
• длительно сохранять комфортную температуру в помещениях дачи;
• иметь максимальный прогрев наружных стенок не более 95°С;
• печь должна быть полностью безопасна и проста в использовании;
• её расчётная долговечность (при использовании соответствующих материалов и правильно выполненной кладке) должна быть не менее 20 лет;
• в наружных стенках недопустимо наличие появление сквозных трещин. Это опасно для здоровья человека (угарные газы попадают в помещение);
• визуально привлекательный внешний вид.

Что потребуется для работы

Если вы решили выложить на даче кирпичную печь самостоятельно, начинать следует с выбора её типа. Затем подбирается нужная порядовка (в интернет или технической литературе). Возможен вариант заказа разработки персональной конструкции опытному печнику. Но это достаточно дорогое удовольствие.

Материалы основные

Имея на руках порядовку, можно отправляться на закупки материалов (и недостающего инструмента). Как правило, перечень потребных материалов и установочной фурнитуры примерно одинаков для любых кирпичных печей. Разница только в количестве потребных материалов.

Для работы обязательно потребуется:

• кирпич, но не любой, а тот, который указан в порядовке.

Этот материал подразделяется:

• по размерам:
  • 250*120*65 — обычный;
  • 250*120*80 — утолщённый;
  • 288*138*138 — модульный;
• По прочности (от марки 75 до марки 300);
• По сортам:
  • Для кладки подходит только кирпич 1-го и 2-го сорта. Из него кладётся тело печи и дымовая труба;
• Огнеупорный (иное наименование, шамотный). Этот кирпич предназначен для кладки топки.

• Глина красная (обыкновенная). Материал используют для изготовления кладочного раствора. Она подразделяется на:
  • Жирную (примеси песка не превышают 3%);
  • Среднюю (≤ 15%);
  • Тощую (порядка 30%);
• Песок (лучше карьерный);
• Шамот (желательно). Этот материал добавляется вместо песка в глину, при изготовлении раствора для кладки топки;
• Вода (лучше всего, дождевая или дистиллированная). Категорически запрещено работать с жёсткой водой;
• Гашёная известь. Этот материал потребуется при обустройстве , а также оголовка печной трубы, который поднимается над кровлей;
• Цемент. Растворы на его основе можно использовать вместо известковых. Для дачной печи достаточно будет марки 400 и выше.

Материалы дополнительные

• Профили стальные (если они предусмотрены порядовкой);
• Стальной лист (для настила перед топкой);
• Проволока стальная отожжённая;
• Шнур асбестовый;
• Гидроизоляция (рубероид);
• Войлок строительный (для закладки под предтопочный лист);
• Огнеупорные мастики (российские «Гарант» или «Монолит»), краска (например, германская Dufa Heizkorperlack).

Если ваши финансовые возможности не ограничены, можно сократить время работы (с одновременным повышением её качества). Приобретите сухие кладочные смеси заводской готовности. Например, из линейки Scanterm, финского производства (или аналоги).

Кроме основных и дополнительных стройматериалов вам потребуются основные печные приборы (согласно порядовке):

• Дверка топочная (лучше взять застеклённую, что позволит любоваться огненным танцем);
• Дверца поддувальная;
• Вьюшки;
• Задвижки;
• Заслонки поворотные;
• Флюгарка.

Инструмент

Для удобства работы потребуется наличие следующего инструмента:

• Молоток печника;
• Кирка;
• Строительный мастерок (иное наименование, кельма);
• Расшивка для кладочных швов (желательно);
• Нож-цикля;
• Совковая лопата для перемешивания раствора (можно заменить на электродрель с миксером);
• Измерительный инструмент:
  • Рулетка;
  • метр складной;
  • отвес;
  • угольник;
  • уровни: строительный, водяной (если есть, лазерный);
• соколы;
• тёрка и полутёрок;
• болгарка с комплектом дисков по камню или бетону;
• удлинитель.

Кроме этого потребуется большая ёмкость для приготовления кладочного раствора и ведро для воды.

Выполнение кладки

Если раньше кладка печи велась исключительно по имеющимся порядовкам, то сегодня интернет предоставляет возможность выложить простую печь, руководствуясь пошаговым фото с комментариями. Этот вариант гораздо понятнее многим дачникам. Так как для правильного чтения порядовок требуется первичное знание печного дела и условных обозначений.

Предлагаем вам совмещённый вариант (порядовки + фото), рассказывающий о кладке простой дачной печи. Эта модель позволяет отапливать помещение и готовить пищу.

Обустройство фундамента

Именно с данного этапа начинаются работы, если печь имеет значительный вес. Вариант, рассматриваемый нами, не превышает по данному показателю 500 кг. Поэтому его можно класть без предварительного изготовления фундамента.

В том случае, когда полы в дачном домике слабые, настоятельно рекомендуем выполнить стяжку на месте будущей .

После этого:

• выполняем гидроизоляцию места кладки, настилая лист гидроизоляционного материала (рубероид);
• поверх него формируем песчаную подушку толщиной не менее 10 мм;
• под уровень (без кладочного раствора) выкладываем 1-ый ряд (поз 1 порядовки, приведённой выше);
• во втором и третьем рядах у нас предусмотрена поддувальная дверка. Дважды обматываем её шнуром (асбест) и фиксируем с использованием проволоки;
• кладём 2-ой и 3-ий ряд;
• 4-ий выполняется шамотным кирпичом;
• В посадочное место ставится решётка колосниковая. Поскольку у металла и кирпича различные коэффициенты теплового линейного расширения при формировании посадочного места должен быть предусмотрен четырёхсторонний зазор в 10 мм;
• Кладка пятого ряда ведётся «на ребро». Формируем внутри дымохода подставку, для последующего формирования перегородки внутренней. С незначительным выдвижением за плоскость задней стенки печи «на сухую» (без использования кладочного раствора) кладётся «вышибной кирпич»;
• В 6-8 рядах будет стоять дверка топки. Также обматываем её асбестовым шнуром по установочному периметру, подсоединяем к ней крепёжную проволоку. Затем фиксируем дверку в нужном положении с использованием нескольких кирпичей (смотри фото).
• Кладём 6-ой ряд «в ложок» по контуру пятого, затем 7-ой «на ребро». Выполняем затирку внутренних стенок дымохода влажной тряпкой (удаляем излишки раствора);
• Для обеспечения перевязки кладочных швов 8-ой ряд кладётся в ложок (плашмя) кирпичом в ¾ (заготовки нужной длины выполняются болгаркой). Задняя стенка в этом ряду кладётся на ребро;
• В девятом ряду дверка топки перекрывается сверху. Над топкой, для центровки огня под конфоркой, ставится «дымовой зуб» (скошенный кирпич).
• 10-ый ряд, в целях удержания дверки, находящейся в открытом состоянии, кладётся со смещением кирпича к задней стенке. Перед началом кладки следует проложить влажный асбестовый шнур, который будет играть роль герметика по линии соприкосновения варочной плиты и кирпича;
• Начиная с 11 ряда формируется дымовая труба (с пошаговым смещением к задней стенке). Для того, чтобы это не привело к смещению центра тяжести всей печи, труба изготавливается насадной (металлическая), либо делается приставной;
• 12 ряд. Это место установки задвижки, которая предварительно уплотняется шнуром из асбеста и обмазывается глиняным кладочным раствором;
• Затем кладётся труба дымовая в ¼, к которой стыкуется труба металлическая;
• Вынимается кирпич вышибной и из дымохода удаляется скопившийся там строительный мусор;
  
• Щель, образовавшаяся между полом и первым рядом кирпичной кладки, закрывается Г-образной накладкой из металла. затем прибивается плинтус.
• Проводится побелка печи, после чего наружная поверхность кроется жаропрочным лаком (печным). Стыки между кирпичной кладкой и металлическими элементами конструкции дополнительно герметизируются. Все печные приборы желательно окрасить огнеупорной чёрной краской.
• Выполняется пробная топка (мелкая щепа, бумага). После этого конструкция выдерживается 14-15 суток для завершения естественной сушки.

Ниже приведём ещё одну подборку фотографий, которая показывает, что кирпичную печь можно не только класть «с нуля», но и выполнять её полную замену с частичным сохранением конструкции (в нашем случае, трубы и фундамента).

Печь, простоявшую на даче 18 лет, потребовалось обновить. При сравнении двух решений: ремонт, либо полная замена печи, после проверки её фактического состояния было принято решение о замене, с сохранением (в целях экономии средств и времени на выполнение кладки) старого фундамента и дымовой трубы.

На выполнение данных работ господину Рублёву (именно он выложил в сеть эти материалы), потребовалось:

• Печной кирпич марки «Витебский» – 450 шт;
• Шамотный кирпич для топливника – 40 штук;
• Листовой асбест – 1 лист;
• Цемент М400 – 1 мешок;
• Шамотная глина – 3 мешка;
• Огнеупорная чёрная краска, рассчитанная на использование при температурах до 600°С – 1 баллончик;
• Огнеупорный лак (бесцветный) – 2 флакона;
• Дверка со стеклом для топки – 1 штука;
• Дверка поддувальная (с подбором рисунка в тон основной) – 1 штука;
• Решётка колосниковая средних размеров – 1 штука;

Вьюшки и задвижки использованы со старой печи.

А теперь смотрим.

1. Так выглядела печь до ремонта. Трещины в плите, щели вокруг ней и крошащийся в топке кирпич явились основанием для переделки.
   
2. Труба сохранилась отлично. И, с согласия мастера-печника, её было решено оставить. Вопрос фиксации трубы после того, как под ней не будет печи, был решён очень просто. С двух сторон в её стенках прорубили бороздки, в которые вставили уголок. Чтобы последний не расходился, его зафиксировали проволокой. А под него подвели две доски (это второй этаж дачного домика).
3. Затем печь начали разбирать. При этом старый кирпич старались сохранить для повторного применения. При этом два самых верхних ряда сохранили на трубе. Это избавило от необходимости повторно проходить напольно-потолочное покрытие.
   
4. Демонтаж продолжается. Дошло до духового шкафа. Поскольку для новой печи он не нужен, удаляем.
   
5. Добрались до нижних дымоходов
   
6. Убрано всё до фундамента
   
7. А это «взгляд сквозь трубу». Небо видно. Значит тяга гарантирована.
   
8. Печник оказался профессионалом. Поэтому вместо расшивки швов предложил снять с них фаску. Получилось отлично.
   
   
9. Закладка первого кирпича новой печи
   
10. Нижний ряд готов. Внутри уложен кирпич Б/У.
    
11. Вот так выглядит кладка в исполнении профессионала
    
12. Сформирована нижняя тепловая камера (Г-образной формы).
    Её местоположение гарантирует низовой прогревы воздуха в помещении.
13. Кладка ряда шамотного кирпича под основание топливника. Хорошо видна уложенная колосниковая решётка. Справа, нижняя вьюшка.
    
14. Дошла очередь до дверцы топки.
    
15. Вьюшка во всей красе (см фото 13)
    
16. Установка варочной поверхности на 1 конфорку (примерка).
    
17. Над топкой мастер сформировал выступающий козырёк из кирпича. Если дверь будет пропускать копоть, она не запачкает всю стенку печи, а будет удерживаться этим элементом.
    
18. Варочная поверхность кладётся на мастику. Рядом функциональный приступок для посуды, что очень удобно.
    
19. А это «чрево печи», одно из колен внутреннего дымохода.
    
20. А это все 3 колена на «групповом портрете»
    
21. Топка
    
22. Почти в полный рост. Хорошо видно козырёк и задвижку (сбоку).
23. Над варочной панелью размешается сушилка.
24. А здесь видно, как решён вопрос доступа тёплого воздуха. Всё гениальное просто (вид снизу)
    
25. Полка сверху. За ней идут вертикальные участки дымохода.
    
26. Печка дошла до своего потолка, который для красоты также снабжён козырьком.
    
27. Начинаем кладку трубы в свободном пространстве, стремясь совместить её с имеющейся частью.
    
28. Вот такое расстояние осталось между новой и старой частями трубы. Кирпич не войдёт однозначно. А надо.
    
29. Профессионала это не остановило. Печник просто использовал два домкрата и поднял на нужную высоту оставшуюся часть трубы.
    
    
30. Завершаем кладку соединительного ряда и укладываем поверх него кладочный раствор.
    
31. Опускаем верхнюю часть и она плотно садится на раствор.
    
32. Кроем поверхности печи лаком, а металлические элементы. чёрной краской. Работа завершена.
33. Контрольная топка.
    
    

Печь своими руками, чертежи, видео, которые вы посмотрите, помогут вам получить представление о том, как делается трехканальная отопительная кухонная кирпичная печь.

Рассмотрим порядовку печи, которую будем делать своими руками:
Первый

Второй

Устанавливаем дверку поддувала размером 130х140 (мм)

Третий

Четвертый

Вместо чугунных дверок для чистки каналов, установим на ребро две половинки кирпича.

Пятый

Шестой

Укладываем колосниковую решетку размером 370х240 (мм). Для его установки спиливаем нишу в кирпичах, чтобы оставался зазор по периметру колосника размером в один сантиметр.

Седьмой

Спилим два кирпича под углом сорок пять градусов в сторону колосниковой решетки, для скатывания углей в топку.
Устанавливаем первую дымовую задвижку, которая в открытом состоянии, обеспечивает летний режим печи.
Установим топочную дверцу размером 250х180 (мм).

Восьмой

Девятый

Десятый

Сточим грани кирпича в форме овала, для лучшего прохождения газов с наименьшим сопротивлением.

Для чистки каналов, установим на ребро половинку кирпича.

Одиннадцатый

Выпилим пазы в кирпичах для установки кухонной плиты размером 300х720 (мм).

Двенадцатый

Тринадцатый

Четырнадцатый

Аналогично, двенадцатому.

Пятнадцатый

Сточим грани кирпича в форме овала.

Шестнадцатый

Семнадцатый

Восемнадцатый

Девятнадцатый

Устанавливаем вторую дымовую задвижку.
Двадцатый , порядовка как у восемнадцатого.

Двадцать первый

В дополнение, можно посмотреть видео, для полного восприятия процесса кладки

Вот так, можно собрать недорогую печь своими руками.

Устройство и схемы печей для дома

1.Схема кладки отопительной печи из двух ярусов
2. Кладка квадратной печки с нижним прогревом
3. Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом
4. Кладка печи, разработанная В.

Грум-Гржимайло
5. Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Условно отопительные печи разделить можно на две категории: современные устройства и устаревшие конструкции. Вместо используемых длительное время несовершенных теплоагрегатов компании-производители выпускают усовершенствованные, на основе новейших технологий модели отопительных приборов.

Но в частных домовладениях и загородных дачных постройках по-прежнему широко используются отопительные кирпичные печи, при этом схемы печей для дома весьма разнообразны.

К сожалению, из года в год все меньше остается опытных печников, способных их отремонтировать или переделать.

В настоящее время классические дровяные печки для домов, обладающие характерными преимуществами, служат не для обогрева помещений, а для придания интерьеру уникальности и самобытности.

Схема кладки отопительной печи из двух ярусов

Устройство печей отопления двухъярусных, изображенных на фото, представляет собой конструкцию из двух частей, расположенных одна на другой.

Параметры каждой из них — 165х51х238 сантиметров. Теплоотдача нижней части печи равна 3200 ккал в час, а верхней составляет 2600 ккал/час.

В печах для частных домовладений предусматривают кирпичную выкладку с пустотами с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Обе части двухъярусных печей имеют полностью одинаковое устройство.

В таких теплоагрегатах используется бесканальная система дымооборотов. Согласно схеме кладки печи, газы из топливника попадают в верхний колпак с насадкой. После остывания газы опускаются вниз и в месте нахождения дна топливника уходят через подвертку в насадную дымоотводящую трубу.
У нижней печи дымовая труба проходит через верхнюю половину конструкции. По этой причине у последней из них поверхность нагрева меньше.

У верхней части конструкции есть отдельная дымовая труба.

Устройство отопительной печи двухъярусной конструкции отличается простотой кладки кирпичей, а схема перемещения газов несложная. Прочистку нижней половины агрегата производят через дверцу, расположенную в задней стене, а для верхней части такая дверца находится в боковой стене (детальнее: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками»).

Для функционирования отопительной конструкции используется каменный уголь или антрацит. Трубы для обеих частей оборудуют двумя дымовыми задвижками.

Обычно верхнюю часть пустот в двухъярусных отопительных печах перекрывают сплошными железобетонными плитами, что способствует прочности и устойчивости всего конструкционного массива.

Кладку таких печек необходимо выполнять на высоком профессиональном уровне, поскольку их переделка или ремонт является непростой задачей (прочитайте: «Как сделать ремонт кирпичной печи своими руками»).

Тщательно следует выкладывать дымовую трубу для нижней части отопительной двухъярусной конструкции.
Если в кладке допустить неплотности, стенка, разделяющая обе трубы в верхней части, будет пропускать тепло даже в том случае, когда закрыть две дымовые задвижки.

В единый массив при желании объединять можно разные типы печей, имеющих прямоугольную или квадратную форму и функционирующих на различных видах топлива.

Кладка печей своими руками схемы

Кладка квадратной печки с нижним прогревом

Печь на фото отличается комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры данной конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее теплоотдача равна 4200 ккал/час.

Устройство отопительных печей квадратной формы с нижним прогревом предполагает, что топливник в ней имеет относительно большую высоту.

Расположенные симметрично по обе стороны боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции.

Затем газ опускается по камерам, соединенным при помощи канала под топливником позади отсека для золы.

Из боковых камер газы через нижние подвертки поступают в стояки и по ним поднимаются вверх.

Там боковые камеры все вместе образуют так называемый верхний колпак, который состоит из трех полостей П-образной формы. Располагаются эти полости параллельно. Разогретые газы задерживаются в верхней части средней и задней из них, а уже охлажденные продукты отработки переходят сквозь отверстия в переднюю плоскость, которая наверху соединяется с насадной дымоотводящей трубой и улетучиваются в атмосферу. Читайте также: «Отопительные печки на отработке».

Следовательно, схемы печей для дома квадратной формы с нижним прогревом насчитывают 3 колпака — верхний колпак и 2 большого размера камеры.

В такой отопительной конструкции можно использовать любой вид твердого топлива.
Если планируется, что печь будет функционировать на каменном угле или антраците, стенки топливника следует выкладывать исключительно из огнеупорного кирпича.

Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом

Если отопительная конструкция обладает преимущественным нижним прогревом, ее размер, как правило, составляет 115х56х231сантиметр при теплоотдаче 2640 ккал/час.

В соответствии с системой дымооборотов данную печь относят к комбинированным канальным теплоагрегатам с нижним подогревом.

Когда создается схема печного отопления частного дома при помощи такой конструкции, подразумевается, что из топливника дымовые газы сначала будут опускаться, а потом подниматься по стояку к перекрыше (читайте также: «Отопительные печи Кузнецова: чертежи и порядовка своими руками»).

Оттуда по двум параллельным ходам они направятся вниз до 16 ряда кирпичной кладки, а далее уйдут в последний из подъемных стояков, переходящий в дымовую трубу.

Вышеописанная конструкция отличается рациональным решением и простотой, поскольку она может обеспечить неплохой прогрев печи в ее нижней части и у нее есть саморегулируемость движения газов в обоих каналах, расположенных в верхней части, выполняющей роль колпака с насадкой.
Принцип функционирования конструкции обеспечивает воздуху возможность проходить внизу колпака и при этом он не остывает.

Кладка данной печи простая в реализации и ее можно строить в перегородке помещения таким образом, что топливная дверца и передняя стенка будут выходить в коридор.

Агрегат можно эксплуатировать на каменном угле и на дровах.

Кладка печи, разработанная В. Грум-Гржимайло

Изображенная на фото, бесканальная схема кладки отопительной печи была разработана профессором В.

Грум-Гржимайло. В этой отопительной конструкции отсутствует дымооборот. Она имеет округлую форму и помещена в футляр, изготовленный из листовой стали. Газы передвигаются в печи не за счет тяги, создаваемой дымовой трубой, а под действием силы тяжести. В итоге остывшие и более тяжелые газы опускаются в низ, а легкие горячие поднимаются к верху.

Состоит данное устройство печи для дома из двух частей — в нижней располагается топливник.

В его перекрыше имеется небольшое по размеру хайло (устье), обеспечивающее проход дымовых газов в верхнюю часть, которая представляет камеру без дымооборота.
Она похожа на опрокинутый колпак, по форме напоминающий стакан.

Благодаря такой особенности подобные отопительные конструкции называют бесканальными или колпаковыми.

Нагретые газы в них не поступают их устья в дымоход, поскольку они сначала идут вверх под перекрышу, а остывая, опускаются вдоль стенок до основания.

Отсюда они попадают в дымовую трубу и под воздействием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез располагается поперек топливника, а второй горизонтальный – вдоль него.

Вдоль стен конструкции от перекрытия в направлении свода располагаются контрфорсы, предназначенные для увеличения внутренней поверхности теплопоглощения и для лучшего восприятия тепла кирпичным массивом от отходящих газов.

Нагретые газами ребра позволяют печке сохранять тепло более продолжительное время.

КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, достигает 80%. Железный футляр позволяет выполнять кладку толщиной всего в четверть кирпича, притом, что агрегат нагревается достаточно быстро. Читайте также: «Какая кирпичная печь для дома лучше – виды, преимущества и недостатки».

Создание данной печи не является сложным.

Ее преимущество заключается в следующем:

— в том случае, когда дымовая задвижка на трубе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не будет остывать от холодного воздуха, попадающего в топливник.

Воздух, проникающий в топливный отсек через щели в зольниковой и топливной дверце, поднимается через устье. Но поскольку он тяжелее, чем горячие газы в колпаке, то сразу же переливается в боковые каналы и отправляется в дымовую трубу. В результате вся часть, находящаяся под хайлом, не подвергается охлаждению.

Что касается недостатков схемы печей для дома такой конструкции, то главный из них заключается в преимущественном прогреве верхней части. Чтобы немного нивелировать данный минус, необходимо устроить шпуры в стенах топливника в 5 ряду кирпичной кладки.

Печь прекрасно функционирует на тощем каменном угле и антраците. Если агрегат топить дровами, особенно сырыми, щели, имеющиеся между контрфорсами, забьются сажей. Очистить их будет достаточно трудно, поскольку прочистные дверцы находятся в 8 ряду, что не позволяет полностью попасть во все промежутки контрфорсов и тогда дым попадет в коренную трубу.

Бесканальные конструкции, создаваемые по принципу свободного передвижения газов, делают прямоугольной или квадратной формы.

Их выполняют либо в металлическом футляре или без него. Во втором случае стенки колпака следует сделать толще до половины кирпича. Читайте также: «Кирпичный щиток для металлической печи».

Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размер 100х85х217 сантиметров.

В них применяется топливник шахтного типа, предназначенный для использования каменного угля.

По каналу дымовые газы попадают под перекрышу, откуда в два боковых канала. Далее они следуют в самый низ и по сборному каналу перемещаются в дымовой стояк. Если дымовая задвижка открыта, тогда газы отводятся в атмосферу.
Особенность схемы обустройства печи заключается в разной толщине стенок каналов дымооборотов.

Первый из них, идущий от топливника, называют жаровым каналом. Он имеет наружную стенку толщиной в 3/4 кирпича. Остальные его стенки кладут в полкирпича.

Данная отопительная конструкция не помещается в железный кожух. Кладка ее отличается простотой.

КПД печи инженера Ковалевского составляет 75-80%. Недостатком теплоагрегата считается возможность перегрева его верхней части, поскольку в нее направляются самые горячие газы. Вниз печи они будут попадать полностью остывшими, в результате чего степень прогрева нижней части получается недостаточной.

Некоторое количество газов из топливника попадает в боковые каналы через шурупы, что усиливает нагрев нижней части наружных стенок (прочитайте также: «Газовая печка для дома — удобное отопление»).

Дымообороты освобождают от налетов сажи путем их очистки. Колосниковую решетку можно выдвигать и этим облегчать уход за топочной камерой путем спуска шлаков в зольник или стальную коробку, расположенную под колосниковой решеткой. Дым в конструкции отводится в насадной трубопровод.

На сегодняшний день данные кирпичные печи предпочитают строить владельцы загородных домов и дачных строений.

В борьбе за экономию топлива, а соответственно денег, стали появляться усовершенствованные конструкции.

Сейчас насчитывается немалое количество разных видов новых отопительных устройств, на которые также можно обратить внимание.

Интересная схема печи для дома показана на видео:

Кладка печи

Кирпичи первого ряда сначала выкладываем без раствора с учетом шва согласно порядовке. Определив положение угловых кирпичей, кладем их на раствор, при помощи уровня проверяя горизонтальность. Легкими ударами киянки осаживаем выступающие кирпичи. Добившись горизонтальности, заполняем периметр первого ряда кирпичом на растворе, контролируя кладку уровнем.

Рулеткой проверяем размеры печи в плане и диагонали. Диагонали в прямоугольнике должны быть равны. Если диагонали не равны, то подбиваем угловые кирпичи, пока не добьемся их равенства, тем самым получив параллельность сторон периметра. После этого закладываем кирпичом на растворе середину первого ряда.

Уложив первый ряд, кладем угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов при помощи уровня или отвеса. Аналогично первому ряду выкладываем сначала периметр, а потом середину второго ряда согласно порядовке.

Выложив второй ряд, забиваем в углы в шов между первым и вторым рядом гвозди длиной 80-100мм.

Затем опускаем отвес поочередно на все углы второго ряда и отмечаем на потолке точки, из которых опущен отвес.

Затем в эти точки забиваем такие же гвозди, привязываем капроновый шнур к соответствующим гвоздям и натягиваем его.

Проверяем отвесом вертикальность шнуров. Если есть отклонения, то их устраняем подгибанием верхних гвоздей. Таким образом, получается контур печи в пространстве. Кладку последующих рядов ведем, контролируя вертикальность углов по шнурам, что значительно сокращает время, необходимое для контроля.

Последующие ряды кладем аналогично первым двум, каждый ряд сверяя с порядовкой.

По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищаем от излишков выдавленного раствора мастерком. После выкладывания каждых 4-5 рядов протираем мокрой тряпкой стенки дымоходов.

Толщина шва печной кладки должна быть как можно тоньше.

Как сложить печь из кирпича своими руками

В толстых швах раствор выкрашивается и кладка становится непрочной. Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Во время кладки соблюдаем правило перевязки кирпичей. Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда.

Обычно такой шов проходит по середине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть. В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.

Топку печи лучше выкладывать из шамотного кирпича, т.к.

он выдерживает более высокую температуру. Перевязка швов кладки из шамотного и печного кирпича не желательна из-за разного коэффициента линейного расширения.

Поэтому из шамотного кирпича выкладывают или целиком ряд, или делают футеровку топки на ребро. Между футеровкой и шамотным кирпичом оставляем зазор не менее 5 мм.

Установка прочистных и поддувальной дверок

Перед установкой дверки проверяем на плотность прилегания полотна к рамке, свободное вращение полотна в шарнирах, отсутствие перекосов, возможность фиксации закрытия их и наличие отверстий для крепления в кладке.

Обнаруженные дефекты устраняем до установки или заменяем дверку.

В отверстия дверок вставляем вязальную проволоку длиной 50-60 см, сворачиваем ее вдвое и скручиваем.

На кирпичную кладку в месте установки дверки наносим раствор. Устанавливаем дверку, проверяем вертикальность и горизонтальность и фиксируем ее при помощи кирпичей.

Затем закладываем концы проволоки в швы кладки.

Установка колосника

При установке печных приборов надо помнить, что чугун и кирпич при нагревании расширяются не одинаково.

Особенно это сказывается на поведении приборов, установленных в зоне высоких температур. Если их плотно замуровать в печную кладку, то при нагревании чугун порвет кладку. Поэтому колосник, топочную дверку и плиту следует устанавливать с зазорами. Колосниковую решетку укладываем без раствора с зазором не менее 5 мм со всех сторон. Она должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки.

Установка топочной дверки

Топочная дверца устанавливается, так же как и поддувальная, только оборачивается асбестом для заполнения температурного зазора.

Проверяем вертикальность и горизонтальность дверки и фиксируем при помощи кирпичей и доски.

При интенсивной эксплуатации печи проволока может отгореть. Чтобы предотвратить это, верхнюю часть дверки можно закрепить при помощи кляммера. Кляммер делают из полосовой стали сечением 25х2.0 мм. Ушки должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм.

Крепится кляммер к дверке при помощи заклепок или болтов с гайками.

Перекрывается дверка навешиванием по полкирпича с каждой стороны

или кирпичом в замок.

Для проема больше 250 мм перекрытие выполняется клиновой перемычкой.

Установка плиты

Ряд, на который будет устанавливаться, плита выкладываем сначала без раствора.

Кладем сверху плиту и очерчиваем ее расположение. Затем выбираем паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Выкладываем кирпич на раствор. Заполняем паз раствором, кладем в него асбестовый шнур по периметру плиты, опускаем плиту на место и осаживаем ее киянкой, добиваясь ее горизонтальности по уровню.

Установка духовки

Духовку тоже оборачивают асбестом по периметру и шириной в полкирпича.

Сторона духовки, выходящая к топке, выкладывается кирпичом на ребро, а сверху ее замазывают слоем раствора 25-30 мм для предотвращения прогорания стенок духовки.

Кладка арок и сводов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называют аркой, а перекрытие, устраиваемое между стенами — сводом.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич – замковый.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется.

Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов.

На этих фотографиях показана установка кружала и кладка арочного перекрытия топки барбекю.

А на следующих фотографиях показана кладка свода для перекрытия ниши для дров.

Говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать, поэтому специально для Вас я подготовил видео-руководство «Печи своими руками», где показаны все нюансы кладки кирпичной печи в видеоформате.

Я определяю основные правила укладки плиты, которые, возможно, даже не известны печному журналисту или человеку, который решил включить печь:

Вес печи с трубой, установленной без основания, не должен превышать 750 кг.

Это около 0,5 м стен или 200 кирпичей.
Если вы положите основание плиты, вы должны проверить возможность переключения дымохода между несущими балками на чердаке и черепицей.
Основание печи не должно быть привязано к основанию дома, и конструкция печи не должна быть покрыта несущими конструкциями здания.

Вы можете позволить им находиться в местах вырезания и отека. Это делается для того, чтобы избежать повреждения плиты в случае неравного расселения дома.
Деревянные элементы дома и дыма должны быть не менее четверти метра.
Если печь не должна быть закрыта, вода для настенного раствора должна быть питьевой или дождевой воды без соли, иначе вся соль на поверхности кирпича появится в виде белого покрытия.
Песок для раствора должен использоваться карьером (а не рекой), потому что частицы песка реки имеют округлую поверхность, что делает раствор хрупким.
Плита и камин — кирпичная колонна на глиняном растворе.

И даже самые маленькие пятки или боковые удары со стороны несущих конструкций домашних трещин образуются, что может вызвать пожар.

Что нужно искать при изготовлении кирпичного кирпича

Защитите себя и убедитесь, что печь длится как можно дольше — это основная задача, состоящая в построении надежного основания, горизонтальной стены и вертикальности самого массажа.

Поэтому, после закладки фундамента, верхняя платформа должна быть тщательно спланирована. На него накладывается слой кровельного войлока, 1-2 см песка заливают сверху и выравнивают, а первый бесцветный кирпич кладется. Восстановите прокладку и нажмите молоток на выступающие кирпичи. Горизонтальность каждой строки проверяется с использованием уровня, указанного в правиле. Прямоугольность первой строки проверяется путем сравнения длины диагонали.

Когда вы размещаете каждую строку, проверьте ее плоскостность, используя правило, на стене. После установки двух типов, чтобы обеспечить вертикальность коробки печи, вам нужно вытянуть струны толщиной 1-3 мм в углах стены.

Точки крепления к потолку определяются линией буксировки. Выше, линия воды опускается таким образом, что вес падает до верхней части наружного угла печи. На полу на потолке, с которого паз опускается, гвоздь наклоняется, к нему прикрепляется веревка. На нижнем конце второй гвоздь связан и тянет веревку, вставляем гвоздь под угловой кирпич первого ряда, чтобы кабель был строго растянут вдоль угла.

Затем вертикаль веревки подвергается воздействию лотка, который в нужном направлении сгибает верхний гвоздь. Поэтому повторите все четыре угла.
Швы должны быть толщиной 5 мм. Для этого поместите полосы для укладки по краям шва, распределите раствор, поместите кирпич и поместите его на место с ударом рукоятки. После высушивания раствора удалите прокладки.
Наружные стены не должны иметь более двух видов без сшивания, иначе могут возникнуть трещины.
Доля кирпичей может быть получена с помощью болгарской, и стена должна быть сведена к минимуму, так как кирпич более подвержен разрушению.
Части сигарет расположены рядом в швах.
В области, изменяющей направление потока дымчатого дна, всегда дверь определяется как отверстие для очистки, или лучше «выталкивание кирпича», которое простирается на 5-10 мм от стены, легче понять, чем необходимая очистка дымохода.
Прокладка должна быть спланирована таким образом, чтобы кирпич не полагался исключительно на дверную раму или в духовку, и закрывался над ними или был сделан клиновидным замком или сводчатым сводом.

Это делается для упрощения замены неуспешного печного оборудования.
Зажимы (узкие металлические профили), а также другие стальные детали следует использовать меньше, поскольку металл нагревается дольше, чем глина, и больше не может разрушаться от этой муфты. Чтобы этого избежать, поместите стальные ленты свободно, без раствора или обернутых в слой асбеста.

Дверь духовки, включая печь, расположена так, что ее можно нагревать, не затрагивая стену. Если вы хотите это сделать, вы можете использовать асбест со слоем 5 мм, с которым вы соприкасаетесь с виноградником.
Решетку и чугунную пластину укладывают с минимальным шагом 5 мм со всех сторон, чтобы их можно было легко удалить для замены.

Поместите их без раствора (вы можете поместить пластину на асбест или асбестовый слой) и заполнить слоты песком.
Решетки должны быть помещены в топку под дымом дыма до 70-150 мм, чтобы не выпасть при открытии угольной двери и укладывались вдоль выемок топки, а пепел будет трудно очистить покер при приготовлении печи для последующего зажигания.
Двери и углы должны быть закреплены в стене, которая ввинчивается в отверстия и стальную проволоку с двухжильными проводами.

На других концах скручивания мимо гвоздя и потяните провод, держите его в ближайшем вертикальном шве.
Пространство между духовкой и боковой стенкой духовки должно быть покрыто кирпичами.
Длина дымохода независимо от рамы трубы не должна превышать 7 м, в противном случае осадка будет недостаточной, и дым будет происходить в дымоходе.
Стены дымоходов должны быть ровными и ровными.

К раствору в курице вертикальные каналы не попадают внутрь печи, а заглушка пены обернута в влажную ткань и подвешена внутри дымохода на проводе.

Периодически удаляйте и очищайте его, сделайте навес из канала влажной тканью.
Для пожарной безопасности расстояние от потолка духовки до потолка должно быть не менее 35 см.
Для этой же цели перекрытие должно состоять как минимум из трех типов непрерывных блоков.
Чтобы защитить пол под камином печи, поместите металлический нагревательный лист.
Приблизительное отношение размера входного отверстия камина к поверхности нагретой области составляет 1:70.
Отношение площади поперечного сечения прямоугольной трубки на высоте 5 м к площади входа в камин должно составлять примерно 13%, высота дымохода 10 м — около 10%.
В случае преобладающего ветра должен быть установлен огонь (или, как вы его называете, дымовая камера, зонтик на трубе, колпачок на трубе).

Защищает духовку от курения в ветреную погоду и защищает ее, когда идет дождь. Метки:

Знания, Домострой

Печи отопительные из кирпича

Еще с давних времен для постройки печи применялся кирпич. Благодаря современным технологиям стало возможно использовать для этих целей иные строительные материалы.

Несмотря на это, кирпич остался на лидирующей позиции среди всех кладочных материалов, апечи отопительные из кирпича пользуются большой востребованностью.

Многие возводят печи для дома самостоятельно, так как данный процесс достаточно простой.

Для строительства печи из кирпича своими руками необходимо иметь небольшое представление о строительстве. Поставить такую печь не составит особого труда, так как она не требует дальнейшей облицовки. (См. также: Печь для бани из кирпича)

Для такой работы необходимо небольшое количество инструментов, а именно:

• Емкость для приготовления раствора.
• Наждачный инструмент.
• Строительный карандаш.
• Пассатижи.

Виды печей из кирпича

В настоящее время существуют отдельные виды отопительных печей кирпича, одни из которых предназначаются для обогрева жилья, другие для приготовления вкусной и здоровой домашней пищи, третьи выполняют только декоративные функции.

Известны также модели, выполняющие сразу несколько функций, к ним относится отопительно-варочная печь из кирпича. Подобный вид печи еще называют «шведка», а в некоторых районах их называют «голландкой».

Не меньшей известностью пользуются печи-камины.

В этом случае, мнения разных людей разделяются. Некоторые считают, что камин должен стоять отдельно, других вполне устраивает встроенный в печь.

Второй вариант наиболее экономичен в плане места и использования расходных материалов. Такая печь достаточно быстро прогревает помещение. К тому же кирпичная мини-печь своими руками не требует больших знаний и умений в строительстве.

А значит, она может стать украшением абсолютно любого дома.

Печь-мангал из кирпича представляет собой простое устройство, хотя и выглядит достаточно сложно. Данную печь можно использовать в качестве альтернативы обыкновенного мангала.

Поэтому ее строительство во дворе собственного дома не составит особого труда. (См. также: Печи из кирпича для дачи)

Важно помнить: порядовки кирпичных печей, относящихся к определенному виду, разительно отличаются друг от друга.

Требования, предъявляемые к печам

Большинство сайтов, которые посвящены данной тематике, ставят перед собой задачу продать уже готовый проект печи. А что же делать людям, которые решили возвести самостоятельно печь, но у них не хватает опыта и знаний, чтобы создатьпроекты отопительных печей из кирпича.

Чтобы значительно облегчить себе работу, необходимо понять какие требования предъявляются к современным кирпичным печам.

Стоит отметить, что эти параметры используют профессиональные архитекторы при составлении проектов абсолютно всех видов кирпичных печей. В список требований входит: (См. также: Строительство печи своими руками)

1. Экономичность.
2. Возможность удерживать тепло продолжительное время.
3. Соответствие нормам пожарной безопасности.
4. Хорошее прогревание всего объема печи.
5. Простота в эксплуатации.
6. Удобство технического обслуживания.
7. Долговечность.
8. Красивый дизайн.

Подготовка к строительству печи: определение места

Кладка отопительных печей из кирпича начинается с определения ее месторасположения, исходя из их предназначения.

Отопительную печь лучше всего разместить в центре дома, так как если она хотя бы одной стороной будет примыкать к стене, выходящей на улицу, потеряется ее эффективность. Помимо этого могут возникнуть нежелательные перепады температур, которые негативно влияют на срок службы домашнего очага. А также на эффективность работы дымохода.

Комбинированная печь должна располагаться так же, как и отопительная.

Единственное условие заключается в том, чтобы кирпичные топки смотрели на кухню. А печь-камин должна располагаться камином в гостиную.

Приготовление раствора

Далее необходимо сделать цементный раствор. Для его приготовления глина заливается водой. При этом она должна быть заранее просеянной, без камней. Это позволит сделать кладку более прочной. (См. также: Печь из кирпича для дачи)

Важно: правильно приготовленный глиняный раствор является гарантией долговечности печки.

Вымоченная глина смешивается с одинаковым количеством песка.

После чего в емкость наливается вода, объем которой равен ¼ от объема глины. Раствор необходимо тщательно перемешать, чтобы не было не единого комочка. Раствор должен иметь жидкую консистенцию, чтобы при надавливании на кирпич он выдавливался со шва.

Сухая кладка

Прежде чем начать класть кирпич на раствор, рекомендуется произвести сухую кладку.

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не допускается, делать замеры на глаз, так как это может привести к плачевному результату.

Чтобы держать правильное направление при кладке, необходимо проверить ее вертикальность, перевязку швов, внутреннее устройство, правильность швов и горизонтальность укладки. (См. также: Как класть печь)

Возведение печи

Прежде чем начать использовать кирпич, его окунают в воду на несколько секунд. В результате он не будет впитывать влагу, которую выделяет глина.

Укладывая кирпич, необходимо как можно сильней его прижать, чтобы раствор сильно выдавился.

Таким образом, можно достигнуть более прочной постройки.Малогабаритные отопительные печи из кирпича требуют соблюдения толщины раствора из-за своих конструктивных особенностей. Она должна составлять не менее 3 и не более 5 миллиметров.

Лишний раствор убирается кельмой, это позволит его сэкономить.

Дверца печи закрепляется проволокой.

Если этим пренебречь, может образоваться люфт, что приведет к выпадению дверки. Для более надежного закрепления, проволоку вставляют в коробку и скручивают вдвое. После этого требуется сделать прорез в верхней кромке кирпичного бруска, в который будет вставляться проволока.

Важно: разъемы должны совпадать с коробкой дверцы.

Нельзя допускать образование промежутка даже в один миллиметр.

По окончанию кладки требуется просушить печь. Для этого нужно открыть все окна и двери. Печь полностью просохнет лишь по истечению 15 суток. О том, что печка готова к использованию, свидетельствует исчезновение всех сырых следов.

Подробная инструкция кладки кирпичной печки

После определения места кладется первый ряд, на который укладывается в дальнейшем лист толстой полиэтиленовой пленки, рубероида или гидроизола.

Это необходимо для устройства гидроизоляции. Размер площадки должен составлять 780 на 350 миллиметров. После этого просеивается песок, который потом насыпается слоем в один сантиметр. Чтобы избежать образования выступов, площадка тщательно выравнивается. Проверка осуществляется строительным уровнем.

Чтобы не ошибиться с построенной конструкцией, сухая кладка проверяется также строительным уровнем. На этом самый главный ряд можно считать готовым.

После этого вся поверхность заливается раствором тонким слоем и ставится поддувальная дверка, которую требуется обмотать асбестовым картоном и шнурами, изготовленными из того же материала.

Дверца закрепляется посредством отожженной проволоки, после чего можно готовиться к формированию следующего ряда.

Третий ряд необходимо выкладывать из шамотного кирпича, который окрашен желтым цветом.

На этот же ряд укладывается колосниковая решетка. Четвертый ряд укладывается на ребро. Также на этом этапе необходимо сделать специальные подставки внутри дымохода. Стоит обратить внимание, что кирпичи задней стенки кладутся без использования раствора.

За счет того, что данное пространство изготавливается под колодцы, которыми называют участки для очищения печи от сажи, их называют вышибными.

Чуть позже осуществляется установка топочной дверцы.

Чтобы она смогла открываться снизу-вверх, ее обматывают асбестовым шнуром, после чего закрепляют проволокой. Некоторое время ее подпирают кирпичами. Чтобы она установилась строго вертикально.

Изготовление задней стенки осуществляется с помощью двух кирпичей, которые кладутся на ребро.

И уже с последующего ряда слой выкладывается, начиная с трех четверок.

Схема и кладка кирпичных печей

Это позволит выполнить более прочную перевязку швов.

На восьмом ряду производится монтаж скошенного кирпича, который выступает в качестве дымового зуба. Девятый ряд необходимо сместить немного назад, чтобы обеспечить поддержку во время открывания дверцы. Перед установкой варочной панели, устанавливается асбестовый шнур, который заранее вымачивается в воде. С этого же ряда формируется дымовая труба, которая должна расширяться внутрь топливной камеры.

Это делается для того, чтобы не допустить прохода дыма внутрь помещения. В самом конце монтируется дымовая труба, которую необходимо состыковать с металлической трубой. Если она смещается в сторону, требуется выполнить перекрытие из трех рядов кирпичей.

По окончании работ через вышибной кирпич прочищается внутренняя часть печки от глины и воды.

На варочную плиту кладется кусок, вырезанный из полиэтиленового материала. Это делается для того чтобы в дальнейшем избежать появления желтизны. На этомкирпичная печь с плитой готова. Нельзя забывать о том, что пользоваться ею можно будет только после того, как она полностью просохнет.

На главнуюКарта сайта

Чертежи печи для бани из кирпича

Чертежи печи для бани из кирпича простой и компактной конструкции, которая применяется для получения пара и нагрева воды.

На рисунке показана конструкция печи из кирпича, в разрезе по двум сечениям.

Как чертежи с порядовками помогают выложить кирпичные печи для дома

1. Кладка красного печного кирпича.
2. Кладка огнеупорного (шамотного) кирпича.
3. Топочная дверца.
4. Поддувальная дверца.
5. Колосниковая решетка.
6. Металлический бак для горячей воды.
7. Металлический бункер для банных камней.
8. Дымовая задвижка.

Чертеж печи, где указаны ее габаритные размеры.

Топка внутри печи кладется из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красными и огнеупорными кирпичами составляет 15…20 (мм). Сзади топки, на уровне колосниковой решетки, устанавливается металлический бак для воды.

Сверху топки устанавливается металлический бункер, в который укладываются камни с горкой. Представленная конструкция с открытой каменкой, быстро нагревает парильное помещение, и в случае если камни остыли, можно сжигать топливо во время приема банных процедур.

Спецификация материалов:

• кирпич красный, 65 х120 х 250 (мм) – 181 (шт.)
• кирпич огнеупорный тугоплавкий, 65 х 114 х 230 (мм) – 72 (шт.)
• глина – 60 (кг)
• глина тугоплавкая – 35 (кг)
• песок – 32 (кг)
• задвижка дымовая – 140 х 270 (мм)
• дверка топочная – 250 х 205 (мм)
• дверка поддувальная – 250 х 135 (мм)
• чугунная колосниковая решетка – 250 х 252 (мм)
• бак для воды – 250 х 555 х 760 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
• бункер для камней – 260 х 320 х 350 (мм), лист из нержавеющей стали толщиной 3 (мм)
• квадратная металлическая сетка, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15…20 (мм)

Кладка печи каменки для бани конструкции Е.Я.

Коломакина.

1-й ряд. Кладка из цельного кирпича выводится на уровень пола или выше его.
2-й ряд. Устанавливают дверцу поддувала, начинают кладку из огнеупорного кирпича, при этом строго соблюдают правила перевязки кирпичей.
3-й ряд. Согласно порядовке.
4-й ряд. Закладывают дверцу поддувала тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

5-й ряд. В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку.
6-й ряд. Ставят дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей воды.

Справка:
Нечетные ряды кладки красного кирпича, перевязываются полосой из сварной квадратной металлической сетки.
На углах, полоса из сетки сгибается под углом 90°.

Ширина паза под колосниковую решетку, должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров решетки.

7-й и 8-й ряд. Согласно порядовке.
9-й ряд. Закладывают дверцу топки тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом.
10, 11, 12-й ряд. Согласно порядовке.

13-й ряд. Согласно порядовке.
14-й ряд. Закладывают металлический бак для горячей воды и устанавливают металлический бункер для камней.

Чертеж металлического бункера для камней.

15, 16 ряд. Согласно порядовке.
17 ряд. В кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них задвижку.
18 ряд. Закрывает дымовую задвижку.

Чертежи печи для бани из кирпича конструкции Е.Я.

Коломакина и схема порядовки рассмотрены в представленном материале.

Справка:
Время нагрева воды и камней составляет 150…180 (мин.)

В следующей статье, можно ознакомиться с устройством банной печи с теплообменником.

В зимнее время дом нуждается в отоплении. Хотя теперешние технологии предлагают разные варианты для создания комфорта и уюта, поддержания стабильной температуры, классический тип пользуется немалым спросом не только для загородных домов, но и для постоянного жилья. Печь из кирпича для дачи и жилища сможет не только подчеркнуть оригинальность стиля, но и быть функциональным элементом декора.

Подобная печь имеет несколько сторон для оценки, и обогреть может, и красиво смотрится

Варианты для дома

• варочные системы;
• отопительные конструкции.

Можно также встретить многофункциональные варианты, сочетающие в себе классический камин, водный контур и дополнительные вентиляторы для усиления тяги, лучшего прогревания комнат. Варочный тип используется в том случае, если надо сделать кирпичную печь для дачи на летнее время. Мастера совмещают её с баком для нагрева воды. Говорить о полном обогреве дома не получится, но приготовить обед на такой печке можно.

В этом видео вы узнаете, как работают варочные печи:

Стандартно она сочетается с газовым или электрическим отоплением. Конструкция состоит из нескольких элементов. К ним относятся:

• варочная поверхность (занимает большую часть конструкции);
• резервуар для нагрева воды;
• маленькая духовка.

Мощность тяги зависит от глубины заложения устройства и параметров футляра. От материала, из которого сделана выстилка, зависит теплоотдача и возможность обогревать помещение. Стандартная по размерам печка может поддерживать температуру в небольшой комнате, зачастую это кухня. Именно там устанавливается функциональная конструкция для приготовления пищи.

Отопительно-варочный тип многофункционален за счёт совмещения варочной поверхности, духового шкафа, камина. В большинстве случаев сюда также устанавливается полка для просушивания вещей и другие элементы, способствующие максимальному использованию печки. Размеры и функциональность зависят от параметров комнаты, в которой конструкция будет установлена.

Отопительная печь используется для обогрева помещений. Она состоит из большой камеры, зольника, который располагается под ней, дымовой трубы. Конструкция напоминает печь с камином и выполняет не только декоративную функцию, но и практический обогрев помещения.

Типы по виду конструкции

В зависимости от того, какие элементы входят в процесс создания печки, специалисты выделяют несколько видов. Каждый из них имеет свой функционал и возможности. Печка на дачу из кирпича может быть:

• русской;
• голландской;
• шведской.

Первый вариант считается классическим, ведь здесь совмещаются практичность и функциональность в плане обогрева комнаты, возможности приготовления пищи, есть полка для лежания и место для просушивания вещей. Если дом используется жильцами круглый год, то вариант русской печки будет идеальным в плане применения. Что касается внешнего вида, то благодаря оригинальным керамическим сочетаниям можно из обычной старой печки сделать настоящий шедевр.

Для летней дачи этот тип не подойдёт, поскольку из-за больших габаритов печке потребуется много дров, соответственно, тепла будет выделяться достаточно для обогрева комнаты. Для приготовления пищи хватит маленького варочного варианта.

Кроме этого, если «запустить» печку в эксплуатацию, то ею надо активно пользоваться, иначе она может впитать влаги из воздуха, отчего ухудшится процесс горения и выделения тепла. По внешнему виду это громадная конструкция, найти для которой место на небольшой даче будет тяжело.

Голландская печь считается неплохим вариантом для обогрева нескольких помещений сразу. Она не занимает много места, но при этом выделяет достаточно тепла для комфортного пребывания в доме в зимнее время. Расход топлива здесь небольшой, а уровень КПД высокий. К недостаткам печи можно отнести требования к типу топлива и качеству материала, из которого будет делаться выстилка для конструкции.

Печку надо топить длительное время, если за окном морозы, чтобы она хорошо прогрелась, начала отдавать тепло другим комнатам. Также она требует регулярного использования, иначе копоть в дымовом канале начинает плесневеть внутри конструкции.

Шведская печь считается наиболее востребованной и популярной, её разработали для холодного сурового климата, поэтому главная цель - быстрый обогрев помещения - достигается быстро. Внешние параметры компактные, но это не влияет на высокую производительность тепла и возможность обогреть сразу несколько комнат.

Она быстро греется за счёт особенностей конструкции. Задняя сторона с камином почти всегда выходит в гостиную или спальню, а на варочной поверхности можно готовить еду. Для дачи, как и для повседневного использования, такой вариант считается идеальным. Топить в печке можно любыми материалами, это не повлияет на уровень выделения КПД.

Функционал и конфигурация

Выполнение кирпичной печи для дачи подразумевает наличие определённых функций. К основным относятся приготовление пищи, обогрев помещений, нагрев мест для лежания, возможность любоваться открытым пламенем долгими зимними вечерами.

Перед выбором типа печки надо определиться не только с функциональными возможностями, но и с конфигурацией и вариантами обустройства. По форме кирпичные печки для дачи могут быть разными. От этого зависит не только внешний вид, но и функциональность. Мастера выделяют:

• прямоугольные отопительные конструкции;
• Т-образные варианты;
• круглые печи;
• русские;
• малютки.

От размера зависит возможность обогреть большую площадь. Маленькие варианты используются чаще для декора и создания уюта в помещении, нежели для некоего функционала. Для больших конструкций необходимо заранее подготовить дрова, ведь чтобы температура в комнате была постоянной, надо часто топить.

Если печь станет использоваться исключительно для обогрева, то специалисты советуют обратить внимание на каминные конструкции, это поможет сэкономить материалы и деньги на построение и получить тот же результат.

По принципу создания различают канальные варианты с принудительным движением газов и печи со свободным движением. К первому варианту относится голландский и шведский тип. Топливо сгорает в топке, после чего дым пробивается по специальному каналу, а тепло распределяется по поверхности выкладки. Благодаря мощной тяге продукты горения выводятся дымовым каналом.

Задача конструкции состоит в максимальном нагреве стенок печки, а уже отсюда тепло будет длительное время распределяться по всему помещению. Печи со свободным движением газов в плане выделения тепла ведут себя иначе.

Здесь горячий воздух постепенно поднимается вверх, вытесняя холодный вниз, где он греется. Благодаря свободному переходу из одной камеры в другую процесс обогрева быстрый, температура после этого сохраняется стабильная намного дольше, нежели от классического варианта.

Стандартно в печках можно выделить две-три камеры, что соединяются между собой сухим швом, который располагается внизу. Принцип действия колпаковой печи прост, за счёт этого конструкция пользуется популярностью не только в дачном обустройстве, но и в домах, предназначенных для жилья круглый год.

Преимущества и недостатки

В канальных устройствах с принудительным движением газов выделяется ряд изъянов. Это создаёт трудности в процессе установки и эксплуатации конструкции:

1. Скорость обогрева помещения зависит от силы тяги. Если на улице влажно или плохая погода, то это снижает тягу, дрова начинают гореть медленнее. Для усиления мастера советуют делать высокий дымоход, чтобы преодолеть сопротивление. Если дом будет с низким потолком, то такой тип печки не подойдёт.
2. Горячий воздух сосредотачивается наверху печи, от этого на полу может быть довольно холодно.
3. Коэффициент полезного действия невысокий, даже с высоким дымоходом и дополнительными вентиляторами для разгона тепла показатель не будет превышать 55−60%. Стандартная тяга даёт КПД ещё меньше - приблизительно 40%.
4. Большая конструкция тормозит процесс нагревания, от этого печь надо топить дольше, чтобы тепло равномерно разделилось по поверхности и начало распределяться в помещении.

У печек со свободным движением газов существенных недостатков нет, а благодаря наличию нескольких камер ход воздуха усиливается, процесс обогревания ускоряется в несколько раз. Использовать в быту можно разные варианты конструкций, но обязательно надо учитывать особенности их работы и КПД.

Особенности кладки своими руками

Чтобы печь долго прослужила, надо создать для неё мощное и надёжное основание. Нельзя связывать фундамент для печи с основой под дом, поскольку последняя со временем даёт усадку, что может негативно отразиться на самой печке. Для сотворения фундамента может использоваться цемент или же бетонный раствор. Можно создать основу и из специальных блоков, это также гарантирует качество и выносливость.

Для конструкции могут использоваться несколько видов кирпича: обычный из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого выкладывается основа печки. Используют раствор из печной глины, он хорошо выдерживает высокие температуры, практически не растрескивается в процессе эксплуатации.

При вставке дверцы для топки или зольника надо обязательно обвязать её стальной жжёной проволокой для усиления прочности. Если топка чугунная или же другая камера из этого материала, то обязательно дополнительно используется асбестовый шнур, что компенсирует разные температурные режимы элементов.

Для облицовки готовой конструкции могут использоваться как керамическные элементы, так и клинкерный кирпич, декоративная плитка. Выбор отделочного материала зависит от типа печки и стиля дизайна. Для процесса могут понадобиться следующие компоненты:

• керамический полнотелый и шамотный кирпич, раствор для кладки;
• рубероид, асбестовый шнур, доски для опалубки;
• варочная поверхность, зольник, элементы дверок.

Кроме этого, могут понадобиться специальные инструменты: уровень, строительный маркер, лопата для перемешивания раствора, угломер, лента и отвес. Если следовать пошаговой инструкции и выполнять все требования в процессе работы, то созданная печка будет не только функциональной, но и качественной.

Печку из кирпича для дачи на дровах можно сделать самостоятельно, но надо помнить о нескольких хитростях. Благодаря этому процесс создания будет быстрым и продуктивным:

1. Толщина шва не должна превышать 5 мм, от этого зависит аккуратность и ровность кладки.
2. Каждый слой надо проверять не только строительным уровнем, но и специальным отвесом, чтобы сравнивать и толщину, и ширину ряда. Только после отмеривания созданного слоя можно приступать к произведению следующего.
3. Для создания хорошей тяги надо сделать короткий путь выхода газа, так называемый летний ход.
4. В каждом ряду кирпич должен перекрывать стыки предыдущего, начинать слой необходимо с угла.

В процессе надо следить за консистенцией раствора: если долго размещать кирпичи на поверхности, то цемент может подсыхать, тогда процедура усложнится. Чтобы этого не случилось, мастера советуют создавать немного смеси и доделывать её уже в процессе работы. Интересная печка своими руками сможет украсить любой дизайн интерьера, превратить дом в настоящее произведение искусства.

Кирпичные печи – естественные обогреватели, не требующие больших материальных и трудовых затрат. При хорошей тяге и полноценной регуляции воздуха в доме всегда будет чисто и тепло. Установка печки из кирпича профессиональными мастерами-кладчиками обходится дорого, поэтому можно организовать процесс самостоятельно.

Проекты по кладке печи позволяют собрать кирпичные конструкции без помощи специалистов. Большой популярностью пользуются русская варочно-отопительная и печь Буслаева (типа «шведка»). Далее подробно о каждом типе конструкции.

Собранная по типу «шведка», считается лучшим вариантом для дома из кирпича. Схема ее сборки достаточно простая и надежная.

Правильно установленная конструкция будет оберегать дом от холода даже в суровые морозы.

Что понадобится для кладки?

Сборка кирпичных печей по схеме Буслаева отличается от других предельной точностью. Чтобы смастерить качественный обогреватель из кирпича, понадобятся следующие материалы:

• красный кирпич – 550 шт.;
• глина – 235 кг;
• песок – 115 кг;
• решетка колосниковая (252х300 мм) – 1 шт.;
• сталь: уголковая (5х45х45х360 мм) и кровельная (0,35 м2);
• гвозди – 1 кг;
• проволока – 3 кг;
• вьюшка с отверстием (d = 220 мм) – 1 шт.;
• дверка камеры вьюшки (140х215 мм) – 1 шт.;
• паровая задвижка (140х180 мм) – 1 шт.

В конструкцию входят и крупногабаритные элементы - духовой шкаф, чугунная плита и дверцы. Понадобится 3 типа дверей:

• топочная (280х300 мм);
• для варочной камеры (520х390 мм);
• поддувальная (140х140 мм).

Размеры духовки – 600х400х350 мм, плита – 965х560 мм (2 конфорки).

Особенности печи-шведки

Кирпичные печки, собранные по типу «шведка» Буслаева, быстро нагреваются и могут сохранять тепло даже в большом помещении.

Печи из кирпича, сконструированные по такой схеме, топятся исключительно по-зимнему. Пятиканальная печь с одним выходом будет иметь размеры 1160х900х2100 мм.

Кирпичная конструкция одинаково хорошо работает на разных видах твердого топлива.

Если топить печь не меньше 2 раз в сутки, теплоотдача составит 4500 ккал/ч.

Технология укладки шведки

Кирпичная печка для дома должна устанавливаться строго на гидроизоляционном фундаменте. Печь Буслаева весит более 750 кг, поэтому собирать ее прямо на бетонном полу нельзя: со временем поверхность деформируется, что может привести к неполадкам работы печи и даже пожару. Поэтому бетонный фундамент необходимо покрыть гидроизоляционным материалом.

Проекты кирпичных печей предусматривают проникание грунтовых вод в нижние слои фундамента, отчего кирпич начнет сыреть и со временем разрушится. Поэтому лучше защитить конструкцию рубероидом или толем. Уже непосредственно после работ по гидроизоляции начинается разметка и порядовка.

Первый ряд

Первый ряд выполняется сплошной кладкой, причем внешний ряд выкладывается только цельными кирпичами. Очень важно проконтролировать их целостность и прочность - этот момент может сыграть решающую роль при эксплуатации печей. Внутри можно использовать и половинки - главное, чтобы не осталось толстых щелей, и сохранилась герметичность.

Второй ряд

Аналогичная кирпичная кладка, но на этот раз требуется установка поддувальной дверцы, которая будет расположена под топливником. Топливник – пространство печи, в котором происходит сгорание.

Третий и четвертый ряд

Третий ряд укладывается в полкирпича с обязательным сохранением проемов для установки поддувала и отделения чистки (120х120 мм). Четвертый собирается по тому же принципу.

Но с этого момента необходимо начать формировать поддувальную камеру размером 200х300 мм. Обычно она располагается в левой и задней части печи.

Пятый ряд

На этом уровне нужно вмонтировать колосниковую решетку. Она устанавливается в специальные проемы, которые проделываются в кирпичах. По периметру решетки следует оставить температурный зазор в 10 мм и опустить к решетке в пределах 20-30 градусов наклона. Затем монтируется топочная дверца печи.

С шестого по девятый ряд

Здесь начинается выкладка духового шкафа. Кирпичи укладываются на ребро по всей площади печки. Вокруг духового шкафа фиксируются стальные листы для защиты от прогорания. С седьмого по девятый ряд формируется увеличение ширины канала, который проложен у задней стенки справа. Поверх духовки укладывается глиняная смесь. Духовка и топочная дверца закрепляются в конструкции.

Десятый ряд

Монтируется варочная поверхность и расширяется канал с постепенным закруглением углов. При помощи уровня необходимо проверить, чтобы чугунная плита лежала горизонтально, без отклонений.

Пространство между плитой и стеной печки закладывается.

Одиннадцатый ряд

Формируются две кирпичные стенки в четверть, и проводится их кладка. Здесь же происходит выкладка чистки и установка дверцы варочной камеры. При помощи прочного листа стали создаются балки для перегородок газохода. Из них образуются каналы 160х200 мм.

Двенадцатый ряд

Из полосовой и угловой стали возводятся опорные балки для кирпичного свода, после чего создается приточная вентиляция в виде канала 150х100 мм. Здесь же формируются кирпичные печурки.

Кирпич стачивается в конусообразную форму для сужения вентиляционного канала, а малую печурку необходимо перекрыть стальным листом.

Тринадцатый ряд

Снаружи дымохода (в передней части) закладывается чистка, и устанавливаются навесные перегородки. Сама кладка осуществляется в полкирпича, монтируется задвижка и карниз. При этом необходимо сохранять отступы в 30 мм с каждой стороны. Над каналами кладка также стачивается в конус.

Четырнадцатый ряд

Отступы увеличиваются еще на 30 мм, после чего можно продолжать формирование карниза. Над большой печуркой необходимо установить металлические уголки и полосу, которые перекроют малую печурку.

Русская печь также хорошо отапливает большие дома. Особенность ее конструкции заключается в установке лежанки: в обычных кирпичных печах такого элемента нет. Современные варианты печей для дома декорируются рельефным кафелем, внутри оформляется небольшой камин.

Что понадобится для кладки?

Для строительства печи необходимо приготовить:

• кирпичи огнеупорные (ровные) – 1700 шт.;
• цементный раствор – приблизительно 80 ведер;
• чистый мелкий песок и глиняный раствор;
• вьюшка с полудверкой и задвижка с отверстием 26х24 см.

Перед монтажом кирпичных печей важно проверить правильность чертежей, порядовки, качество инструментов. От этого будет зависеть состояние всей конструкции и дома.

Технология постройки

Русская кирпичная печь выкладывается исключительно на прочный фундамент. В этом случае есть три варианта: кирпичный, монолитный армированный и бутобетонный. Фундамент обязательно покрывается рубероидом для защиты от влияния грунтовых вод и прочей влаги.

Руководство

Как уже упоминалось, отопительная печь строится из огнеупорного кирпича. Для идеальных кирпичных швов можно обрезать каждый брусок на три четверти и установить их в углах кладки - это обеспечит правильность перевязки. На втором и третьем ряду возводят стены опечка. Четвертый уровень кладется только цельным кирпичом, причем у основания уголки нужно сточить, чтобы получились арочные опоры.

Для большого дома можно сделать широкую арку. Вся кирпичная конструкция собирается на деревянной форме. Для этого при помощи 20 скошенных под углом кирпичей строится свод подпечья. Толщина боковых стен должна составлять 1 кирпич, передней и задней – в 2 кирпича. Далее начинается кладка свода, собирается печурка, уровень из шамотов. По углам бруски на 1/2 и 3/4 части. Между стенками необходимо засыпать песок и перекрыть его сплошной кладкой.

На следующем ряду собирается шесток и под печи. Полости между шамотами желательно засыпать мелким песком. В левой части пода оформляется выемка под угли. После этого монтируется варочная камера и шесток. Между шестком и горнилом устанавливается стальная дуга с перфорацией, в которую вкладывается медная проволока. Впоследствии она утапливается в растворе.

Далее происходит наращивание кирпичных стенок, с обязательным формированием отсека для чистки золы. Напротив вьюшки устанавливается полудверка. Дымоход сооружается одинаковыми рядами по шесть кирпичей. После постройки кирпичная печь должна просохнуть, а уже потом происходит отделка.

Что такое уют в доме? Это когда тепло зимой и прохладно летом, ступать по приятному на ощупь, не леденящему покрытию пола, удобная мебель и уютная кровать для вас и ваших детей. Дети засыпают быстрее и лучше высыпаются, когда тепло и удобно спать на мягких, детских матрасах https://mebelsait.dp.ua/detskie-matrasy.

Когда задумываешься о постройке собственного дома, появляться желание сделать его теплым и уютным. С обогревом дома справляются современные газовые и электрические котлы, конвертеры и т.д., но они не могут создать уютную атмосферу. Именно поэтому печное отопление снова активно используется.

Печка – это изюминка дизайна, и экономичный отопительный прибор. Для кладки печи гораздо проще найти опытного печника. Но это давно забытое ремесло только начало набирать популярность, и опытных печников очень мало. Поэтому возникает резонный вопрос: «Как сложить печь из кирпича своими руками?».

Правильная выкладка печи требует много усилий, а также придётся изучить много инструкций по кладке кирпичных печей.

Разновидности печей

Первым делом нужно выбрать печь , которая подойдет именно вам. Наибольшую популярность приобрели:

• голландская;
• русская;
• шведка.

Голландка

Данная конструкция была создана русскими мастерами. Конструкция — не сложная и не требует много места. Но это не мешает ей хорошо отдавать накопленное тепло.

Русская печь

Крупногабаритная и многофункциональная печь. Но ее размеры оправдывает наличие — свободного места на котором можно отдохнуть. Под лежанкой есть топка, в ней можно готовить еду. Рядом с топкой стоит плита, а чуть ниже поддувало, которое поддерживает огонь. Так же там предусмотрена ниша для свежеприготовленной пищи.

Русская печь без труда прогреет помещение размер которого превышает 40 квадратных метров. Но для полноценной роботы потребуется много сырья.

Шведка

Относиться к компактным вариантам. В длину и ширину — 1 метр. Основная функция — нагрев помещения, но приготовить на ней еду тоже можно. Необычность такой печи в том, что на кухне выстраивают плиту, а вся остальная часть будет в другой части дома.

Такая конструкция пожароопасная. Но риск возгорания уменьшается при помощи заслонок.

Правила строительства

Самодельная печь должна отвечать требованием пожарной безопасности. Поэтому, нужно уделить особое внимание подготовки к строительству.

• Определиться с местом расположения печи.
• Подготовить правильный чертеж.
• Купить качественные материалы для строительства.
• Закупка инструментов.
• Составить смету расходов.

Правильно составленные чертежи станут вашими главными помощниками, так как именно чертежи самодельной кирпичной печи помогают избежать многих ошибок. Готовые планы можно найти в интернете.

При выборе места установки, нужно учитывать площадь помещения и тип печи. Рассчитать все самостоятельно сложно, поэтому проще воспользоваться уменьшенным макетом печи из кирпича, фото которого есть в интернете.

Выбор рабочих инструментов

При кладе печи используется измерительные, строительный и многие другие вспомогательные инструменты:

• Расшивка – затапливает раствор в швы и придает стыкам эстетичный вид. Она пригодиться, если печь останется без облицовки или штукатурки.
• Кельма.
• Молоток-кирка.
• Лопата для раствора.
• Отвес.
• Печная линейка.

Материалы

Теплоотдача и долговечность печи будет зависеть, от материала, который использовался при постройке. Поэтому этот этап очень важен.

Для облицовки используют керамический кирпич – марки М-500. Он нечувствителен к перепадам температур. А топочную камеру, нужно выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Кроме кирпича используется:

• Просеянный песок.
• Глина – нормальной жирности.

Фундамент под печь

Основу для самодельной печи делают в момент застройки, так как кирпичная печь требует крепкого основания

Сначала выкапывают яму. Нужно учесть, что ширина и длина ямы должна превышать размер фундамента на 20 см

После котлован выравнивают, и на половину засыпают просеянным песком, хорошо уплотняют и разравнивают. Поверх песка укладывается гидроизоляция, и ставиться опалубка. Дальше все свободное пространство заливают раствором из бетона, доводя его до уровня земли. Обязательно проверти поверхность на горизонтальность с помощью – строительного уровня.

Через 5-6 дней бетон должен затвердеть. После чего разбирается опалубка, кладут гидроизоляцию и доводят фундамент до пола. Довести фундамент до пола можно двумя способами:

• выложить из кирпича;
• заново построить опалубку, залив ее бетоном до начала пола.Все пустоты засыпают песком, утрамбовав его.

Рецепт бетонного раствора — одна часть цемента содержит 2,5 части песка и четыре части гравия.

Процесс кладки

Кладочная смесь готовиться из просеянного песка и глины. Глину оставляют в воде на пару часов, после чего ее просеивают через сито.

Сначала собирается наружный слой, который состоит из кирпичей, а затем середина. В швах не должно быть пустот, поэтому заполните их глиняной смесью.

Первые ряды строят с помощью цельного кирпича. Швы первого ряда требуют перевязки. После того как первые ряды будут готовы – кирпич придётся разрезать.

Рубленая сторона кирпича должна находиться внутри кладки. Это правило, также используют при сооружении дымовых путей. Дымоход выстраивают из красного обожженного кирпича. А отверстие топки создается при помощи металлического угла, «замковой» выкладкой.

Фото печей из кирпича