Kauçukta bir delik nasıl yapılır. DIY lastik fosseptik

Aslında, uzun süredir devam eden yaygınlığına rağmen, birçok otomobil tutkunu için arabasının tekerleğinden bir çivinin veya kendinden kılavuzlu vidanın çıkarıldığı görüntüsü ve ardından hasarı dikkatlice onarmak yerine daha da büyütülmesi. kalın bir dosya ile oldukça yeniliktir. Bir lastik deliğinin emniyet kemeri ile onarıldığını ilk kez gördüğünüzde, bu durum şaşkınlık ve şüphe duygusu uyandırır. Tekerleğin içindeki havayı kapalı tutacağına şaşırıyorsunuz ve bir iki günden daha uzun süre dayanıp dayanamayacağını sorguluyorsunuz. Ancak gerçek şu ki, bir lastiği onarmanın bu yöntemi, onu bir yama ile onarmaktan çok daha etkilidir ve büyük olasılıkla bu kablo demeti lastiğin kendisinden daha uzun süre dayanacaktır.

Ancak bir lastiği turnike ile onarmanın çok önemli bir avantajı daha vardır - deliği turnike ile kendiniz onarma yeteneği. Bu nedenle lastiklerinizden birinin dişini onarmak için mutlaka bir lastik tamir seti satın almalısınız. Çatal şeklindeki küçük bir bız yardımıyla verebilirsiniz yeni hayat delinmiş tekerlek.

Minimum öğe setine sahip tipik bir tamir seti: bir deliği işlemek için bir dosya, bir koşum takımı takmak için göze bir bız ve koşum takımının kendisi

Lastik patlağını turnike ile onarmanın birçok önemli avantajına rağmen, bu yöntemin dezavantajları da vardır: ilk olarak, lastiğin yan duvarını asla bu şekilde kendiniz onarmaya çalışmayın - turnike yapıştırılır ve lastiğin duvarları tarafından tutulur; Lastiğin yanakları ise yol ile temas eden kısımdan çok daha incedir. Kauçuğun yan duvarını kendiniz onarmak, turnikenin dışarı atılmasına neden olabilir - ayrıca, büyük olasılıkla turnike olmadan çatal bızını (bunun yardımıyla turnikeyi deliğe yerleştirdiğiniz) çıkaramayacaksınız, bu yüzden yapın bunu yapmayı denemeyin bile. Ek olarak, delikler için turnike ile onarım uygundur - az çok uzun kesikler veya yırtık hasarlar artık bu şekilde onarılamaz. İkincisi, patlak yeri bulmak her zaman başarılı bir iş değildir; bazen bunun için bir kap su veya bol miktarda sabun çözeltisi gerekir, bu nedenle tekerleği yolda kendiniz onarmak her zaman mümkün olmayabilir... en azından eğer yoksa yakınlarda derin su birikintileri; ek olarak, bu tür onarımları mümkün kılmak için stok yapmak daha iyidir elektrikli kompresör- Bir delinmeyi tedavi ederken lastikten çok fazla hava çıkacaktır ve turnikeyi şişirilmiş tekerleğe yerleştirmeniz gerekecektir.

Peki turnike kullanarak lastik patlağını kendiniz nasıl onarabilirsiniz? Adım adım talimat.

1. Delinme yerini bulun

Parlak bir şey bulana kadar lastiği dikkatlice inceleyin; çoğu zaman hayatınızın bu özel saatini gerçekten biraz tatsız hale getiren cam, çivi veya vida olabilir. Şanslıysanız (ve büyük olasılıkla öyle olacaksınız!), aşağıdaki resimde de şanslı olduğumuz gibi, biraz yıpranmış, çıkıntılı kapağı olan bir şey bulacaksınız. Ancak tekerleği hemen sıfırdan şişirmeye hazır olmak istemediğimiz ve aynı zamanda lastiğe zarar vermemek için de olsa, hemen çıkarmak için acele etmeyin.

Daha az şanslıysanız ve lastiği delen nesneyi göremiyorsanız, diğer yöntemleri kullanarak sızıntıyı bulmaya çalışmak için sabırlı olmanız gerekecektir.

2. Delinme yerini işaretleyin

Patlak lastiğin patladığı yerden bir çiviyi veya vidayı çıkarmadan önce, bir parça bant veya bant, tebeşir, kalem veya kurşun kalem alın veya daha sonra onaracağınız patlak yeri herhangi bir şekilde işaretleyin. Bunun için elinizde hiçbir şey yoksa, en azından lastik duvarına bakın ve delinmenin yan duvardaki yazıtlardan hangisinin seviyesini kendiniz işaretleyin (hatırlayın).

3. Yabancı nesneyi dışarı çekin

Artık bir onarım planınız ve işaretlenmiş bir hedefiniz olduğuna göre, çiviyi veya vidayı lastikten çıkarabilirsiniz. Bunun için penseye ihtiyacınız olabilir, ancak bu, kafası hala sağlam olan bir vida veya kendinden kılavuzlu vida ise, onu kolayca sökebilirsiniz.

4. Turnike kullanarak deliği onarım için hazırlayın

Patlak onarımını kolaylaştırmak için tekerleğin çalışma basıncına veya biraz daha fazlasına kadar şişirilmesi gerekir.

Tamir takımınızda yuvarlak bir eğeye veya spiral şeklinde saplı bir pime benzeyen bir alet göreceksiniz. Deliği yabancı parçacıklardan temizlemek, çatlamaya neden olmadan yuvarlak bir şekil vermek ve ayrıca bu deliğin duvarına yapışkan (alıcı) bir yüzey oluşturmak için kullanılır. Bu aleti alın ve deliğe yerleştirin. Daha sonra, içeriyi pürüzlendirmek için deliği birkaç kez yukarı aşağı hareket ettirerek temizleyin. Ancak aşırıya kaçmayın - bu dosya yine de deliğe zorlukla sığmalı ve hava basıncından uçmamalıdır.

Şimdilik dosyayı deliğin içinde bırakın ve sonraki adımlara geçin.

5. Turnikeli bir baykuş hazırlayın

Artık nihayet bu sevimli küçük katran benzeri sakızlı solucanlarla oynayabilirsiniz (lastikleri onarmanın pek temiz bir yolu değil, ama işe yarıyor). Kamçılardan birini alın ve baykuşun gözünden geçirin. Turnikenin merkezi, deliğin ortasından sıkıştırılacak şekilde, turnike bızın gözünde olmalıdır. Daha sonra kablo demetini tamir setindeki yapıştırıcıyla cömertçe kaplayın.

6. Turnikeyi deliğe yerleştirin

Eğeyi delikten dışarı çekin ve ardından fazla havanın kaçmasına izin vermeden bızı iple birlikte yavaşça deliğe sokun. Şimdi el çabukluğu ve reaksiyon zamanı - turnikeyi lastiğin duvarını tamamen geçip içeriden çıkana kadar (turnike ikiye katlanacak) yerleştirmeniz gerekir (bunu hissedeceksiniz), ancak aynı zamanda dışarıdan dışarı doğru çıkıntılı kalır. Dikkatli olun; kalın ipi deliğe itmek için çok fazla çaba harcamanız gerekecek, ancak bir kez geçtikten sonra kolayca gidecek ve onu tamamen içeri itme şansı yüksektir. Turnikeyi itmek için yeterli gücünüz yoksa, geri çekin, deliği tekrar eğeleyin, çapını biraz arttırın, turnikeyi tekrar tutkalla kaplayın ve deliğe tekrar yerleştirmeyi deneyin.

Bundan sonra, mevcut herhangi bir yöntemi kullanarak (sabun çözeltisi, su, kulak yoluyla) onarılan deliğin sıkılığını kontrol etmeniz ve lastikten çıkan kablo demetini mümkün olduğunca lastik sırtına yakın bir şekilde kesmeniz gerekir - ideal olarak durması için tamamen lastik sırtının üzerine yapışıyor.

Şimdi lastiği %100'e kadar havayla doldurun ve yüzde 100 tekrar çalışmaya başlayın.

Kırsal bölgelerde bulunan özel evlerin ve aktif olarak kullanılan yazlık evlerin iyileştirilmesinde tasarruf sağlamak yaz sezonu, kendi ellerinle inşa et delik tahliye lastiklerden. Betonarme halkalar Bu tür yapıların inşasında kullanılması tavsiye edilenler herkesin bütçesine uygun değildir. Evet, ev veya kır evi büyük yerleşim alanlarından uzaktaysa teslimatta sorunlar yaşanabilir.

Duvarları eski araba veya traktör lastikleriyle güçlendirilmiş bir drenaj çukuru ile az miktarda evsel atık işlenebilir. Doğru, bir yapının inşası on adede kadar kamyon lastiği gerektirebileceğinden onları aramanız gerekecek. Yine de böyle bir karter tasarımını yalnızca büyük miktarda kirletici madde içermeyen suyun toplanması için kullanmak daha iyidir. Aksi takdirde kişisel arsanızdaki ekolojik dengeyi bozabilirsiniz.

Drenaj çukurunun yerini seçme

Seçerken uygun ortam Drenaj çukurunun inşa edildiği alanda aşağıdaki kurallara dikkat edin:

• bu yapı konut binasından oldukça uzakta olmalı, ancak beş metreden daha yakın olmamalıdır;
• lastik çökeltme tankı, açık su giriş kaynaklarından mümkün olduğunca uzaklaştırılmalıdır;
• Böyle bir yapının sitenin en yüksek noktalarına veya en alçak yerlerine inşa edilmesi önerilmez;
• toprağın bileşiminin yanı sıra yeraltı suyu seviyesinin de dikkate alınması gerekir.

Önemli! Komşularınızla sorun yaşamak istemiyorsanız mülk sınırının yakınına lastik drenaj çukuru koymayın. Bir ila iki metrelik mesafenin korunması tavsiye edilir. Bu normun ihlal edilmesi durumunda rahatsız olan komşular, septik tankın yerinin değiştirilmesi ve manevi tazminatın tazmin edilmesi için dava açabilir.

Komşuların çıkarları ve inşaat ve sıhhi standartların gereklilikleri dikkate alınarak sahadaki drenaj çukurunun yerinin seçilmesi

Gerekli tank hacmi nasıl belirlenir?

Bu parametre hesaplanırken iki başlangıç ​​​​göstergesi esas alınır:

• günde tüketilen su miktarı;
• toprak veriminin değeri.

Bu kriterlerden birini göz ardı ederseniz kazılan kuyunun hızla taşması gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz. Konteynerin dışarı pompalanması ve evsel ve kanalizasyon atıklarının depolanması ve arıtılması için belirlenmiş özel bir yere taşınması sorunu yaşanacaktır. Kural olarak, dışarı pompalanan sıvının hacmine bağlı olarak şirket masraflarını ödeyerek bir kanalizasyon kamyonu çağırmanız gerekir.

Bununla birlikte, drenaj çukurunun hacmini doğru bir şekilde hesaplarsanız, pompalama maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. çoğu sıvı toprağa emilecektir.

Gelecekteki çökeltme tankı için temel çukurunun kazılması

• Gerekli çukurun boyutları, 10-15 cm daha eklenen lastiklerin çapına bağlıdır.
• Yere bir kontur çizerler ve kazmaya başlarlar. Dar ve yeterince derin bir çukur kazmak için uzun saplı küreklere ihtiyacınız olacaktır. Toprağı gevşetmek için süngü kürek, delikten yüzeye çıkarmak için ise kova şeklinde yapılmış bir kürek kullanılır.
• Öncelikle normal sap uzunluğuna sahip bir aletle çalışma yapılır ve derinleştikçe kesimler uzar.
• Tipik olarak, drenaj çukurunun derinliği yedi adete kadar kamyon lastiğinin buraya indirilmesine izin verir.

Önemli! Çukur kazarken orijinal boyutların korunmasını ve küçülmesine izin verilmemesini sağlamak gerekir. Uygulamada, hareket özgürlüğünü kontrol ederek lastiği periyodik olarak aşağı indiriyorlar.

Drenaj neden iyi bir şekilde gereklidir?

Çukurun istenilen derinliğine ulaştıktan sonra, sıvı atıkların zemine emme alanını arttırmak için gerekli olan merkezinde bir drenaj kuyusu açmaya başlarlar. Bu işlem şu şekilde gerçekleştirilir:

• bir bahçe matkabı kullanarak mümkün olduğunca derin bir kuyu açın;
• daha sonra kuyuya drenaj kurulur plastik boru suyun kaçtığı deliklerle;
• borunun alt yüzeyden bir metre yükseklikte bulunan üst kısmı, kuyuyu katı atıklardan koruyan bir polimer ağ ile kaplanmıştır;
• Drenaj deliğinin tabanını on santimetrelik kırma taş tabakasıyla doldurun, böylece toprağın siltlenmesini önleyin.

Lastikler kuruluma nasıl hazırlanır?

Lastikleri hazırlanan çukura indirmeden önce jantlarının iç kısmını bir taraftan kesin. Bu işlem bir dekupaj testeresi ile gerçekleştirilir. Lastiklerin ulaşılması zor iç kısımlarında atık birikmesini önlemek için bu yapılmalıdır.

Girişi yerleştirmek için lastiklerden birinde bir delik açılır kanalizasyon borusu. Metal kablo demir testeresi ile kesilir.

Kanalizasyon borusu döşemek için lastikte bir delik açmak

Mezuniyetten sonra hazırlık çalışmaları tüm lastikleri boşaltma deliğine indirin, ikincisi ise zemin seviyesinin biraz üzerinde çıkıntı yapmalıdır. Çukurun duvarları ile lastikler arasındaki boş alan, dolgu katmanını katman katman sıkıştırarak kırma taş veya kazılmış toprakla doldurulur.

Lastik boşaltma çukurunu plastik veya metal bir kapakla kapatın ve ev yapımı karterin dolum seviyesini kontrol etmek için içinde bir delik açın. Bir dolgu yardımıyla yapı yağmur suyundan korunmaktadır.

Gördüğünüz gibi kendi ellerinizle lastik drenaj çukuru inşa etmek oldukça basittir. Bu tasarım en az 10 yıl sürecek. Minimum maliyetle en basitini yaratabilirsiniz otonom sistem Evsel sıvı atıkların bertarafını gerçekleştirebilecek kanalizasyon sistemi.

Sıradan bir tuvalet için bide tasarımının oldukça basit olduğu ve hemen hemen her ev ustası tarafından tekrarlanabileceği ortaya çıktı.

Bide çeşmesi için klozete su temini

İlk ve en zor soru, klozete suyun nasıl sağlanacağıydı. Temizlik için kapağın periyodik olarak çıkarılması gerektiğinden boruyu bağlantı parçasıyla birlikte tuvalet kapağına takmak istemedim. Tuvaletin toprak tabakasına delik açmak kolay bir iş değildir ve tuvalet çatlayabilir. Bide için su borusunu döşemenin bir yolunu bulmak amacıyla tuvaletin bir başka görsel incelemesi, basit bir çözüm önerdi.

Tüp esnek olduğundan, tuvaletin sarma su borusundan geçtiğinden, çanağına girerken ucu rastgele yönlendirilmiştir. İstenilen yönü vermek ve boruya sabitleme imkanı vermek ve ayrıca nozulu üzerine sabitleyebilmek için, bahsedilen teleskopik antenin üzerine 4 mm çapında ve 150 mm uzunluğunda pirinç dirseklerden biri yerleştirilmiştir. klozetin yanından geçirildikten sonra tüpün içine. Bide borusunun iç çapı 4,5 mm olan dirsek kolayca yerleştirildi, ancak ancak hatırı sayılır bir kuvvetle çıkarılabildi.

Daha sonra, anten dirseğinin yerleştirildiği bide tüpü, tuvalet su borusuna geri itildi. Su borusu doğrusal olmadığından, ancak boru düz olduğundan, su borusunun duvarlarına yaslanarak, hafifçe bükülmüş olsa bile, içine oldukça sıkı bir şekilde sabitlenmiştir. Bu hoş bir sürprizdi, bide borusunu takma sorunu kendiliğinden çözüldü.

Daha önce, ucun hemen yakınında, suyun nozulun içine geçişi için yan yüzeydeki pirinç boruya dikdörtgen bir delik açılmıştı.

Fotoğrafta bide çeşmesi borusunun klozete nasıl takıldığını görebilirsiniz. Beklediğimden çok daha iyi çıktı. Geriye kalan tek şey gelip bir ağızlık yapmak.

Bide için su temini malzemelerinin temel gereksinimlerinden biri korozyon direncidir, bu nedenle plastik ve pirinç kullanılmıştır. Çeşme nozülü için ek gereksinimler geçerlidir; malzeme antibakteriyel olmalıdır. Tüm bu gereksinimleri karşılayan mevcut malzemelerden biri de Teflon olarak da adlandırılan floroplastiktir. Floroplastik darbeye karşı dayanıklıdır dış ortam, Kral Suyu'nda bile çözünmez. Hiçbir şey ona yapışmaz, bakteri ve mantarlar bile. Kar beyazı bir renge sahiptir ve işlenmesi kolaydır. Bide nozulları yapmak için ideal malzeme.

10x10x30 mm ölçülerinde dikdörtgen bir floroplastik parçasının ortasında, 4 mm çapında, 25 mm derinliğe kadar uzunlamasına bir delik açılır. Çeşme için delik açmanın gerekli olacağı açıyı belirlemek için, gelecekteki nozulu tuvalete monte edilmiş pirinç borunun üzerine yerleştirdim, iş parçasına, kenarı klozetin ortasından geçecek şekilde bir cetvel taktım ve iş parçasının üzerine bir çizgi çizdi. İş parçası pirinç boruya zayıf bir şekilde tutunuyorsa, pirinç borunun ucunun hafifçe genişletilmesi gerekir.

Öncelikle iş parçasına çeşme için 1 mm çapında bir delik açılır, ardından testten sonra derenin amaçlanan yere çarpması durumunda bu delik 2 mm'ye kadar delinir (deneysel olarak belirlenir). Delme deliklerinin doğru açısını kontrol etmek için iş parçası pirinç bir borunun üzerine yerleştirilir, solenoid valfe voltaj uygulanır ve valf, çeşmenin istenen basıncını ayarlar.

Zımpara kolonu kullanarak nozüle istenilen şekli verdikten sonra, bide sistemini tuvalete kurmaya başlayabilirsiniz.

Nozulun çıkarılabilir tasarımı, çalışma sırasında seçim yapmanızı sağlar optimum açı ve içindeki deliklerin sayısı. Aynı zamanda pirinç borudaki dikdörtgen delik sayesinde nozulun dört tarafına da delik açabilir ve başlığı 90° çevirerek istediğiniz yıkama modunu seçebilirsiniz.

Tuvalete bide takmak

Önerilen bide tasarımını tuvalete monte etmek için rezervuarın sökülmesi gerekir. Ekli sarnıç iki M10 dişli cıvata kullanarak tuvalet platformuna. Üzerinde lastik conta bulunan cıvatalar rezervuarın iç kısmından geçirilip klozetteki deliklerden ve aşağıdan yine lastik contaların içinden geçirilerek somunlarla sıkılır.

Cıvatalar çelikten yapılmışsa ve aşırı derecede paslanmışsa bu iş zor olabilir. Yedek bağlantı elemanı kitini önceden hazırlamak gerekir. Tuvaletin montajını yaptığımda hemen çelik cıvataları paslanmaz çelik saplamalarla, somunları ise kaprolon somunlarla değiştirdim. 12 yıldan fazla operasyon dış görünüş Bağlantı elemanları değişmedi ve somunlar kolayca çıktı.

Sarnıcı cıvatalardan kurtardıktan sonra tuvalet platformundan çıkarmanız gerekir. Esnek hortum izin veriyorsa, tuvaletin yanına bir tabure yerleştirebilir ve rezervuarı geçici olarak üzerine yerleştirebilirsiniz. Aşağıdaki fotoğraftaki gibi gözlerinizin önünde bir resim belirecektir.

Platformdaki beyaz işaretler, sarnıcın kurulumu sırasında silikon uygulanmıştır. Yeni bir lastik conta takmadan önce bunların çıkarılması gerekir. Conta mükemmel durumdaydı ve geride bırakılabilirdi. Ancak yenisinde zaten bir delik açılmıştı ve takılması gerekiyordu.

Contayı takmadan önce içinden geçirmeniz gerekir delinmiş delik bide borusunu, tahliye deliğinden ve tuvalet su borusundan kasenin içine geçirin, bide borusunun içine pirinç bir boru takın. Daha sonra, ortaya çıkan yapıyı deney sırasında olduğu gibi tuvalet su borusuna sabitleyin.

Her ihtimale karşı, tuvalet tahliye deliğine yerleştirilen halka şeklindeki bide borusuna biraz gevşeklik verilmesi tavsiye edilir.

Sifon tankını tuvalet contasına takarken, tanktaki tahliye deliğinin yuvasının, onu tanktan sabitleyen bir somunla bir halka şeklinde çıkıntı yaptığı ve bideye su sağlamak için hortumu sıktığı keşfedildi. Plastik bir halka ve somunun içinde olması gerekiyordu yuvarlak dosya tüpün geçtiği yerden bir örnek alın.

Bundan sonra rezervuar yerine monte edilir, cıvatalarla sabitlenir ve bide borusundan su temini kontrol edilir. Daha sonra önceden çıkarılmış olan bağlantı parçaları drenaj tankına takılır ve tank bir kapakla kapatılır.

Bide ve su temini gibi ek işlevlerle donatılan tuvaletin mekanik kısmı tamamlandı.

Dışarıdan tuvalet değişmedi, sadece kasesinde damla şeklinde küçük kar beyazı bir bide ağzı belirdi, hijyenik ihtiyaçlarınızı her zaman karşılamaya hazır olacak bir su çeşmesi ortaya çıktı.

Soğuk mevsimde su kaynağındaki su soğuktur ve hijyen prosedürleri sırasında rahatsızlığa neden olabilir. Bunu yapmak için su, oda sıcaklığına kadar ısıtılacağı bir tampon tankından geçirilebilir.

Solenoid vana takmanıza ve musluk vanasını çevirerek su kaynağını kontrol etmenize gerek yoktur. Ancak bu sorunu uzaktan kullanarak çözmek çok daha uygundur.

Bugün iç lastiksiz bir araba lastiğini kendiniz nasıl ve neyle mühürleyeceğiniz hakkında konuşacağız. Farklı yollar kendi ellerinle. Ayrıca iç lastiksiz otomobil lastiklerindeki patlakları ve kesikleri onarmaya yönelik yöntem ve teknolojileri de ele alacağız. görsel diyagramlar ve fotoğraf

Birçok araç sahibi, iç lastiksiz lastiği tamir etmenin kesinlikle imkansız bir iş olduğuna inanıyor. Ve aslında bu doğrudur. Yol ortasında patlak bir lastikle karşılaştığınızda onu tamir etmeniz mümkün olmayacak, üstelik bunu garajda yapmanız da pek mümkün değil. Bununla birlikte, şüphesiz, birkaç onlarca ve bazı durumlarda yüzlerce kilometre daha seyahat etmenize olanak sağlayacak kısa vadeli bir iyileşme olasılığına sahipsiniz.

İç lastiksiz bir lastik nasıl kapatılır - kablo demeti ile onarım

Her otomobil tutkunu en az bir kez lastik patlaması gibi bir sorunla karşı karşıya kalmıştır. Yanınızda çalışır durumda bir yedek lastik olması ya da yakınlarda bir lastik servisi olması iyi bir şey ama bazen kendimizi bir sorunla karşı karşıya buluyoruz. Ancak kamera kapatma konusunda deneyiminiz olmasa bile umutsuzluğa kapılmayın. Lastiğinizi düzene sokmak için kompakt bir lastik tamir kitine ve 10 dakikalık çalışmaya ihtiyacınız olacak.

Nasıl kullanılacağını bulalım. Arabayla birlikte gelen krikoyu ve bijon anahtarını çıkarıyoruz. Öncelikle tekerleklerin üzerindeki cıvataları söküyoruz ve tekerleği tamamen asılı kalıncaya kadar krikoyla kaldırıyoruz.

Tamir takımı, nervürlü bir yüzeye sahip bir bız, koşum takımı takmak için bir aplikatör ve aslında koşum takımının kendisinden oluşur. Ek olarak kit, demetleri emprenye eden bir yapıştırıcı/aktivatör bileşimi içermelidir.

Bu prosedürde zor bir şeyin olmadığını da belirtmekte fayda var. Ancak bunu yapmak için otomotiv bileşenleri satış noktalarında bulunan özel bir alet setine sahip olmanız gerekir. Mağazadan satın alınan bu tür tamir takımlarının bazen tamamen gereksiz ve sahiplenilmemiş aletlerle donatıldığını fark edebilirsiniz. Bu sadece setin maliyetini artırmak için yapılır. Bu bağlamda en iyi seçenek tüm ürünleri satın almak olacaktır. doğru araçlar ayrı ayrı.
Bir delinme olursa ne yapmalısınız?

Yapmanız gereken ilk şey acele edip tekerleği tamir etmemek. Yani, örneğin tekerleğinize metal bir çubuk sıkışmışsa, onu lastikten çıkarmamak en iyisidir. Böyle bir tekerlekle çok daha fazla kilometre kat edebilirsiniz, ancak bazen onu pompalamanız gerekir. İç lastiksiz lastikler, içlerine cisim sıkıştığında kısa süre dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu durumda bile lastikteki delik artacağından ve tekerlek tamamen çökeceğinden onarımları geciktirmemeniz gerektiğini belirtmekte fayda var.

Ancak havanın çok hızlı çıktığı bir delikle karşı karşıya kalırsanız, geçici onarım için iki yöntem kullanılabilir:

· bir yama (turnike) kullanarak arızanın ortadan kaldırılması;

· sızdırmazlık maddesi kullanmak.
Kablo demeti kullanıyoruz

Kordon tipi turnike, yol ortasında karşınıza çıkan deliklerle baş etmenin en yaygın yoludur. Kauçuk tutkalla emprenye edilmiş bir naylon şeritten oluşur. Bir deliği kapatmak için iki bızınız olmalıdır: bir spiral ve bir montaj bız. İlk önce lastikteki deliğe soktuğumuz spirali kullanıyoruz. Tekerlekteki deliği temizler ve genişletir. Bundan sonra, kablo demetini takmak için bir montaj bızı kullanın. Şimdi spiral bızı çıkarmanın ve kurulum bızını birkaç santimetre daha derine taşımanın zamanı geldi. Daha sonra kurulum bızını çıkarıyoruz ve çıkıntılı fazla kablo demetini kesiyoruz. Delik bir turnike kullanılarak bu şekilde kapatılır. Bu yöntem oldukça etkili ve ucuzdur. Onarımdan sonra lastik altı ay daha sizi rahatsız etmeyecektir.
Lastik bant nasıl kullanılır?

Bu tip kablo demeti, kablo demetine kıyasla daha güvenilirdir. Bu tür turnikenin kullanım yöntemi öncekine benzer ancak bazı küçük farklılıklar vardır. Lastik bant durumunda bütünlüğüne zarar verebileceğinden bız kullanmayın. Ayrıca, bir lastik bantla kapatılırken, kural olarak üretici tarafından önerilen özel bir yapıştırıcının kullanılması gerekir.

Bu yama seçeneği, kablo demetinin ucunda yapışkan bir yama olduğundan deliğin daha kapsamlı bir şekilde onarılmasına olanak sağlayacaktır. Kurulum önceki yamalarla aynı şekilde gerçekleştirilir. Bu tür bir sızdırmazlık, yalnızca deliği dikkatlice kapatmanıza değil, aynı zamanda yapıştırmanıza da olanak tanır. Ancak bu kablo demetini takmak için 6 mm'lik bir kesici satın almanız gerekecektir. “Çapa” yönteminin tüm koşum yöntemleri arasında en güvenilir yöntem olduğunu belirtmekte fayda var. Kablo demeti yöntemleri, deliklerin kapatılması için geçerlidir. dış yüzey lastikler ama yanağı tamir edemiyorlar. Kablo demeti kullanılarak yapılan onarımlar büyük onarımlar olarak sınıflandırılmamalı ve mümkün olan en kısa sürede bir araba servis merkezine gitmelisiniz.
Sızdırmazlık maddesi ile deliklerin kapatılması

Sızdırmazlık maddesi bir delinmeyi ortadan kaldırmak için en iyi seçenek değildir, ancak en yaygın olanıdır çünkü lastiği birkaç dakika içinde "yeniden diriltir" ve bir lastik dükkanına gitmeden çok daha fazla kilometre yol kat edebilirsiniz. Bir tekerleği onarmak için lastik valfine bir kutu sızdırmazlık maddesi bağlamanız ve içeriğini içeriye pompalamanız gerekir. Bu durumda sıkışan cisimler lastikten çıkarılmamalıdır. Elbette tekerlekler dengesiz hale gelecektir ancak onarım hızı ve basitlik bu eksiklikleri telafi edecektir. Günümüzde üç tip sızdırmazlık maddesi yaygındır: jel tipi, aerosol ve sıvı.

Jel sızdırmazlık maddeleri tekerleğin dengesini büyük ölçüde etkiler, ancak yılın herhangi bir zamanında işe yarar. Aerosollerin kullanımı uygundur ancak kışın çalışmaz. Sıvı olanların kullanımı çok sakıncalıdır ancak en etkili olanlardır.

Böylece şu ortaya çıkıyor: en iyi seçenek geçici yama bir turnikedir.

Şu anda çoğu modern binek otomobil iç lastiksiz lastiklerle donatılmıştır. Bu tür lastiklerin iç lastikli lastiklere göre bir takım avantajları vardır: janta montaj kolaylığı, göreceli ucuzluk (iç lastik yoktur), tekerleğin toplam ağırlığının daha az olması ve patlama durumunda kolay tamir edilmesi. Çoğunlukla boncukları çıkarmadan lastiği kendiniz kapatabilirsiniz.

İhtiyacın olacak

· Tekerlekleri şişirmek için taşınabilir bir kompresör, pense, bir bıçak, iç lastiksiz lastikleri onarmak için bir kit, bir kriko, bir bijon anahtarı, aracı bir kriko ile kaldırırken sabitlemek için özel devrilme önleyici cihazlar.

Talimatlar

Araç park frenine çekilmeli, tekerlek geri tepme cihazıyla sabitlenmeli, krikoyla kaldırılmalı ve tekerlek çıkarılmalıdır.

Delinme yerini bulmak için tekerleği dikkatlice inceleyin. Çoğu zaman, bir delik, lastik sırtından (çivi başı veya kendinden kılavuzlu vida, bir cam parçası) çıkıntı yapan ve pense kullanılarak çıkarılması gereken yabancı bir nesne olarak ortaya çıkar.

Vida ucu bızına birkaç damla tutkal uygulayın. Bundan sonra bızı deliğe batırın, aletle 7-10 ileri geri hareket yapın ve deliğin içinde bırakın.

Her iki tarafta şeridin eşit parçaları olacak şekilde bir iğne deliği olan bir bızın içine bir ham kauçuk şeridi yerleştirin ve üzerine ince bir tutkal tabakası uygulayın.

Bızı bir vida ucuyla delikten çıkarın ve 1-1,5 cm uzunluğundaki kuyruklar lastiğin dışında kalacak şekilde yerine ham kauçuk şeritli bir alet hızla sokun.

Bızı geri çekin ve delikten çıkarın. Katlanmış lastik şerit delikte kalacaktır.

Kauçuğun çıkıntılı uçlarını bir bıçakla kesin, tekerleği çalışma basıncına kadar şişirin ve araca takın.

Not

Bu yöntem, delik çapı 10 mm'ye kadar olan lastik sırtı deliklerini kapatmak için uygundur. Yan kesiklerin onarımı oto tamirhanelerindeki uzmanlar tarafından yapılmalıdır.

Yararlı tavsiye

Patlak yeri, şişirilmiş bir lastiğin sırtına su dökerek bulabilirsiniz. plastik şişe. Delikten çıkan hava karakteristik bir tıslama sesi yaratacaktır.
Büyük hasarların kısa süreli onarımı için aynı anda 2 şerit ham kauçuk kullanılmasına izin verilir.

Ama önce delinme bölgesini bulmanız gerekiyor. Bunu yapmak için cıvataları tamamen sökün ve tekerleği çıkarın. Delik görsel olarak tespit edilemiyorsa, tekerleği bir miktar sıvıyla, örneğin sıradan bir sıvıyla nemlendirebilirsiniz. içme suyu. Delinmeden gelen hava kabarcıklanmaya başlayacak ve sorunlu bölgeyi kolayca tanımlayabilirsiniz.

Artık delinme yeri bulunduğuna göre, bir vida bız alıyoruz ve onu delme alanını temizlemek için kullanıyoruz (tabii ki deliği genişletmemeye çalışıyoruz). Daha sonra bızı tutkalla yağlayın, deliğe dikkatlice yerleştirin ve deliği tutkalla kaplayın. Dikkat: Bızı delikte saat yönünde çevirin!

Daha sonra turnikeden bir parça alıp hasarın büyüklüğüne göre 6-7 santimetre kesiyoruz. Ayrıca turnikeyi yapıştırıcı/aktivatör ile kaplıyoruz. Daha sonra aplikatöre bir parça turnike yerleştiriyoruz, böylece turnike tam ortada olacak ve aplikatörü turnikeyle birlikte deliğin içine yerleştiriyoruz.

İç lastiksiz lastiklerin koşum takımı ve sızdırmazlık maddesi ile onarımı. Çoğu tamir malzemesi üreticisinin hazır kitler ürettiğini belirtmekte fayda var. gerekli malzemeler ve araçlar. Tubeless lastikteki hava basıncını normale getiriyoruz. İç lastiksiz lastikler birçok katmandan oluşur ve lastik sırtının altında metal bir kordon bulunur. Ama nedense iç lastiksiz lastiklerin koşum takımıyla onarıldığını hiç duymadım.

V104Kitte yer alan kendi kendini sertleştiren kayışları kullanarak, otomobil ve kamyonlardaki radyal lastiklerin dişlerinin herhangi bir yerindeki hasarları onarabilirsiniz. Yoldaki iç lastiksiz lastiklerin koşum takımı ile hızlı onarımı. diğer yöntemler kendi kendini onarma lastikler Maruni binek otomobil lastiği tamir seti. İç lastiksiz lastik tamir seti. Tekerleği, iç lastiksiz lastiğin onarımı için patlama bölgesine erişilebilecek şekilde takıyoruz. İç lastiksiz lastikler, gerekli basıncı korumak için geleneksel lastiklerde olduğu gibi iç lastik yerine kauçuk karışımından oluşan özel bir sızdırmazlık katmanının kullanıldığı lastiklerdir. V108 Kitte yer alan delikli ve lastik düz yüzeyli bir bız, patlamış bir tekerleği çıkarmadan hızlı ve kolay bir şekilde onarmanıza olanak tanır.

Ve lastiklerin tamirini de bu işin uzmanları yapsın, onlar hızlı ve iyi yapıyorlar. Her konuda olduğu gibi, iyi bir araç Ve iyi malzemeler- Lastiği tamir ederken başarının anahtarı budur. Ancak lastikle çalışmak için uygulanması gereken çaba oldukça büyük olduğundan, bu resimlerdeki gibi saplı bir tamir aleti satın almak daha iyidir. Bu tamir seti şunları içerir: onarım için lastikte bir delik hazırlamak için bir alet, deliğe koşum takımı adı verilen bir kablo demeti takmak için bir alet, lastik onarımı için koşum takımları ve koşum takımını kesmek için bir bıçak. Tubeless lastikleri kendimiz tamir ediyoruz. İç lastiksiz lastiklerin koşum takımı ile hızlı onarımı. Daha sonra kablo demetinin lastiğin içinde kalması için tamir aletini dikkatlice dışarı çekin. İç lastiksiz lastikleri onarmak için kendin yap yöntemleri.

Permacure koşum takımlarıyla kamyon iç lastiksiz lastiklerinin onarımı. Lastiklerin yan kesiklerini onarmak için TESN yamaları. İç lastiksiz lastik tamir seti - patlaklar nasıl "iyileştirilir"? Çoğu zaman, lastik uzmanları tekerlekleri onarırken düşük kaliteli malzemeler kullanır ve bu da onarımın kalitesini önemli ölçüde azaltır. V103 Bu kit ile iç lastiksiz lastiklerdeki delikleri hızlı ve kolay bir şekilde onarabilirsiniz. ru - Scooter, Motosiklet, Scooter yedek parçaları satışı, Çevrimiçi motosiklet ekipmanı mağazası" alt = " İç lastiksiz lastiklerin onarımı için set - ScooterMag. Ne yazık ki, bazı lastik mağazaları tekerlekleri onarırken geçici onarımlar için koşum takımları yerine koşum takımı kullanıyor gerekli profesyonel koşum takımları Böyle bir tekerleği kendiniz onarmak, en zorlu koşullarda bile zor olmayacaktır. yürüyüş koşulları.

Prensip olarak, bu tür onarımlar geçici olarak kabul edilir ve sonrasında bir lastik tamirhanesine gidip lastiği "baştan sona" onarmak mümkün olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu onarım sürecinde asıl önemli olan koşumun uzunluğunu kontrol etmektir. + yalnızca yapıştırıcı içeren kitler alın: “kendinden yapışkanlı” flagellalar var - bunlar yalnızca siyah: yalnızca en yakın lastik mağazasına gitmek için kullanılmak üzere tasarlandılar (ancak bunları uzun süredir indirimde görmüyorum) . Bir onarım donanımını yaklaşık olarak ortasına monte etmek için aletteki deliğe sokun (kit içerisinde yapıştırıcı/aktivatör varsa, kablo demetini ince bir tabaka ile kaplayın). İç lastiksiz lastiğin onarım sırası 1. Bir lastiğin tek kat halinde (sağdaki şekilde olduğu gibi) kablo demeti ile onarılması yanlıştır, çünkü deliği hazırlamak için kullanılan aletin çapı, kablo demetinin kalınlığına göre özel olarak tasarlanmıştır. iki katman. Çoğu durumda bu, onarım alanına veya otoparka ulaşabilmek için geçici bir önlemdir. İç lastiksiz lastikleri kendiniz onarmanın bir başka yolu da özel sızdırmazlık malzemelerinin kullanılmasıdır.

Artık geriye kalan tek şey aplikatörü keskin bir hareketle çıkarmak. Kablo demetinin çıkıntılı uçlarını kesip tekerleği yerine yerleştiriyoruz.

Somunları parmaklarınızla elle sıkmaya başlamanın daha iyi olduğunu ve bunun çapraz olarak yapılması gerektiğini lütfen unutmayın. İlk somun çiftini sıkın, tekerleği göbeğe daha sıkı bastırın - ve ancak bundan sonra ikinci çifti sıkın. Somunları her seferinde bir turdan fazla sıkmayın. Somunları elle sıktıktan sonra, yol boyunca tekerleği kaybetmemek için mutlaka aletlerle sıktığınızdan emin olun.

Lastik üreticileri sıklıkla, lastiğin yandan kesilmesi durumunda daha fazla çalışmasının imkansız hale geldiğini söylüyor. Ancak bazı atölyelerin hizmet listesi iç lastiksiz lastiklerin yandan kesik onarımını da içermektedir.

Yan tekerleğin kesilmesi durumunda en savunmasız olanı, metal veya tekstil iplikleri kullanılarak yapılmış bir kordonla delinmiş çok katmanlı bir kauçuktan oluşan lastik çerçevesidir. Lastiğin mukavemet özelliklerini belirleyen ana parametre görevi gören korddur. Mukavemet ise, tekerlekli ayakkabıların yüzeyine yapışma kalitesiyle yakından ilişkili olan ve sonuçta aracın yol tutuşu üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olan lastiğin geometrisindeki sapmaların yokluğundan sorumludur.

Herkes üretilen lastiklerin çoğunun modern sahne radyal tasarımda üretilmiştir.

Çapraz kord düzenine sahip lastikler ile radyal kord düzenine sahip lastikler arasındaki temel fark, ikinci durumda çok katmanlı karkasın kesişmesinin tekerlek çevresine tam olarak dik olarak gerçekleştirileceği gerçeği olarak düşünülebilir. Bu gerçek, kordon ipliklerinin birbiriyle kesişmeyeceğini gösterir. Web sitemizin ilgili bölümünde patlama önleyici lastikler hakkında bir makale bulabilirsiniz.

Bu nedenle kord bütünlüğünün zarar görmesi durumunda, hasarlı bölgedeki lastiğin orijinal mukavemet özelliklerinin tamamen geri kazanılmasından bahsetmeye bile gerek yoktur.

Lastiklerin yan kesiklerini ortadan kaldırmak için yapılan işin kalitesi ne kadar yüksek olursa olsun, tamir edilen alanların özellikleri her halükarda normal çalışma sırasında kabul edilen değerlerden oldukça farklı olacaktır.
Tamirat

Lastiğin onarıma uygunluğunu değerlendirmenin ana koşulu, ortaya çıkan yan kesimin uzunluğudur - 5 cm'den fazla olmamalıdır Lastiğin yan kesiminin onarılmasıyla ilgili teknolojik manipülasyonlar iki aşamada gerçekleşir.

Özetlemek gerekirse, onarımlar için en ileri modern teknolojileri kullansanız bile, yan düzlemin tüm güç özelliklerini hiçbir şekilde tamamen eski haline getirmenin imkansız olduğunu belirtmeliyiz.

Teorik olarak, tam bir restorasyon oldukça mümkündür, ancak bunun için, tüm uzunluklarını etkileyen hasarlı kordon dişlerinin tamamen değiştirilmesi gerekecektir. Bu tür bir manipülasyon, üretim tesislerinin üretim kapasitesi kullanılarak yapılsa bile pek mümkün değildir ve böyle bir deney, yeni bir lastiğin üretiminden çok daha pahalıya mal olacaktır. Bazen, dışarı çıkan bir çivinin veya vidanın başı onu ele vermediği sürece, iç lastiksiz bir lastikte deliği hemen bulamazsınız. Ancak onu çıkarmak için acele etmeyin: çivi yerindeyken iç lastiksiz lastik, iç lastikli lastiğin aksine çok yavaş hava kaybeder.

Periyodik olarak pompalarsanız aylarca araç kullanabilirsiniz. Sadece bu yabancı cisim tekerlek döndüğünde kablo tellerine sürtünür. Ve rolleri bisikletteki jant tellerininkiyle aynıdır: Patlarlarsa tekerlek döner. Korozyon ve kablolar kablolara zarar verir, dolayısıyla onarımları geciktiremezsiniz. İlk fırsatta çivi çekilmeli ve delik güvenli bir şekilde kapatılmalıdır. Bu hakkında modern yollar Hızlı lastik tamiri yapın ve konuşalım.

Bazen bir deliği hızlı bir şekilde bulmak mümkün olmayabilir. Lastiği suyla ıslatmanız gerekir; kabarcıklar deliği gösterecektir. Yolda su yoksa cam antifriz yardımcı olacaktır. İç lastiksiz tekerleğin avantajlarından biri, herhangi bir şeyi sökmeden deliğin bir sızdırmazlık bandı ile kapatılabilmesidir. Üstelik ön tekerleği çıkarmanıza bile gerek yok; sadece direksiyonu yana çevirin ve aracı krikoyla kaldırın. Ve satışta çok sayıda tamir koşum takımı var. Geriye kalan tek şey seçmektir.

Seçenekleri düşünelim. En yaygın olanı kordon ipidir. Dokunulduğunda yapışkanlık hissi veren bütil kauçukla emprenye edilmiş naylon elyaftan oluşur. Kablo demetini takmak için iki bız gerekir - bir spiral ve bir kurulum (giriş) bız. İlk önce delikten geçiyoruz ve saat yönünde döndürerek kirden temizliyoruz. Bız, vidalanarak kanalı genişletir ve metal kablo tellerine zarar vermeden iter. Kurulum bızının deliğine bir turnike geçiriyoruz, spiral olanı delikten "gevşetiyoruz" ve bızı turnike ile 3-4 cm itiyoruz. Bızı çıkarıyoruz, turnike yerinde kalıyor. Fazlalığı kesip lastik sırtının 2-3 mm üzerinde bırakıyoruz. Lastiği şişiriyoruz, yerine koyuyoruz ve hazırsınız.

Bu yöntemin avantajları basitlik ve düşük maliyettir. Birkaç turnike ve iki bız içeren bir onarım ilk yardım çantasının maliyeti 40-50 UAH'tır. Ayrı olarak satın alırsanız, elli tel 70-80 UAH'a mal olacak ve rahat T şeklinde kulplu iki bız 40 UAH'a mal olacak. her biri için.

Ana dezavantaj kırılganlıktır. Yaklaşık beş ay sonra, kurumuş olan turnike bazen haftada 0,2 bara kadar bir kayıpla yavaş yavaş havayı zehirlemeye başlar.

Yapışkan kılıflı bir lastik bant daha güvenilirdir. Teknoloji öncekine benzer, ancak bazı özellikler var. Törpü şeklinde bir bız kullanılmasını önermiyorum: Bir deliği işlerken metal kordonun dişleri arasında sıkışmaz, onları kırmaz ve kurulum sırasında kablo demeti keskin uçlardan kesilir. Doğrudan giriş bız yerine bu durumda yandan çıkışlı bir cihaz daha uygundur. Kurulumdan önce kablo demetini yapışkan tabakayla reaksiyona girecek tutkalla kaplayın. Emniyet kemeri üreticisinin önerdiği yapıştırıcıyı kullanıyoruz. Kauçuğun ana avantajı hava geçirmez contasıdır. Dezavantaj tüm koşum takımı için ortaktır: lastik çerçevesi hasarlıdır ve iç kısmı bir yama ile güçlendirilmemiştir.

Hassas lastik bantların kullanımındaki hatalar (özellikle kurulum sırasındaki hasarlar), güçlendirilmiş lastik bantların gelişimini teşvik etti. Naylon bir kordona dayanırlar ve dış tarafında yapışkan bir tabaka bulunur. Kurulum önerileri geleneksel kauçuk olanlarla aynıdır. Tutkal - talimatlara göre! Güçlendirilmiş koşum takımları kauçuk olanlardan biraz daha pahalıdır, ancak daha güvenilirdir. Ancak aynı zamanda sonsuz bir garanti de sağlamazlar.

Patlamış bir tekerleğin en yüksek kalitede "yerinde" onarımı, alt fotoğrafta gösterilen parça ile sağlanır.

Bazen “çapa” olarak da adlandırılır, çünkü yan kenarları içeriden güçlenir. koşu bandı basmak. Malzeme, yapışkan bir tabaka ile kaplanmış gözenekli kauçuktur. Deliği hazırlamak için, kabloya zarar vermeyen 6 mm çapında özel bir kesiciye ve kurulum için yandan çıkışlı bir baykuşa ihtiyacınız vardır. Kesici tamir setinden ayrı olarak satılır. Teknoloji sıkı bir şekilde takip edilirse şirket, lastiğin tüm hizmet ömrü boyunca bağlantının güvenilirliğini garanti eder.

Kablo demetlerinin ve ek parçalarının lastik yanaklarını kapatmak için tasarlanmadığını lütfen unutmayın. Tam olarak bu duruma sahipseniz ve delik ilk bakışta başarıyla onarıldıysa, ilk fırsatta lastiği bir servis merkezinde veya kendiniz tam teşekküllü bir yama veya mantarla onarın.

"Lastik atölyesi" adı tam olarak doğru değil. İÇİNDE daha büyük ölçüde orası bir “lastik tamirhanesi” çünkü orada her şeyden önce tekerlekler tamir ediliyor. Lastik satıcıları yalnızca lastik takma işiyle uğraşırlar, ancak güçlü bir istekleri varsa (nadiren sahip oldukları) lastik onarımı da yapabilirler - bunun için ihtiyaç duydukları her şeye sahiptirler. Ancak konuşmamız tekerleklerin nasıl onarılacağıyla ilgili, bunun nerede yapılabileceği değil.

Onarımlardan önce, öncelikle arabanın (bir tarafta veya tamamen) bir kriko, pnömatik kriko veya kaldırma ile kaldırılması gereken tekerleği çıkarmanız gerekir. Ustanın desteğin altına lastik bir yastık yerleştirdiğinden emin olun (garip bir şekilde bunu yapmayı unuturlar), aksi takdirde boya zarar görebilir (gelecekte orada korozyon meydana gelecektir) veya hatta eşikler bükülecektir. Daha sonra, çıkarılan tekerlekteki hava sızıntısını bulmanız gerekir. Çoğu atölyede bunun için banyolar vardır ancak bu en estetik seçenek değildir ve tekerleğin boyutundan dolayı her zaman mümkün değildir. Daha ilerici bir yöntem, bazen modern merkezlerde bulunan ancak henüz "römorklarda" görülmeyen özel köpük karışımlarıdır.

Bir sonraki işlem iç lastiksiz tekerlekteki küçük bir deliği onarmaktır. Kablo demetinin doğru takıldığından, hasarın iyice temizlendiğinden ve lastikteki deliğin yönünün takılan kablo demeti yönü ile çakıştığından emin olun. Teknolojik ihlaller durumunda, lastik hızlı bir şekilde aşındırmaya başlayacaktır (kablo demetinin yeniden takılmasının çoğu zaman hiçbir etkisi olmaz). Doğru, bunu kontrol etmek zordur, bu nedenle atölyedeki düzene odaklanmaya değer - eğer orada tam bir anarşi varsa, teknolojik gereksinimlerin karşılanması pek olası değildir. Ve bir şey daha - turnike geçici onarım kategorisine aittir, daha sonra delinme bölgesine bir yama koymak daha iyidir.

Bir lastiği janttan çıkarırken, makinenin pençesi jantın kenarına kolayca zarar verebilir ve bu daha sonra paslanır. Pençe ile disk arasındaki boşluğun otomatik bakımına sahip makineler var, diğerleri ise herhangi bir nedenden dolayı kullanılmayan güvenli plastik kaplamalarla birlikte geliyor, ancak müşterinin isteği üzerine ustalar bunları çıkarıyor.

Büyük delikler bile bir mantar veya yama yerleştirilerek hızla onarılabilir. Üstünlükleri hakkında kesin olarak konuşmak için henüz çok erken olmasına rağmen, "Mantarların" yerini kendi kendini sertleştiren yamalar alıyor. Ancak lastik damağındaki delikler lastik tamir uzmanları için bir sorundur, çünkü turnike yapmak veya mantar takmak artık yeterli değildir: hareket sırasında sürekli deformasyon nedeniyle sızdırmazlıklarını korumazlar. Kendi kendini vulkanize eden yamaların işe yaradığı yer burasıdır, çünkü doğru kurulum kesinlikle güvenilir.

Günümüzde birçok atölye kesikleri bile onarıyor ve sadece 800 ruble karşılığında. Uzmanlar, bir binek lastiğinde a) 40 mm'den fazla bir kesik varsa, b) lastik damağına 30 mm'den daha yakınsa, c) kesikler arasındaki açı 120 dereceden azsa (veya ikiden fazla kesikse) olduğuna inanıyor ), o zaman onarımın bir anlamı yoktur. Büyük kesimler, kordonlu, kendiliğinden sertleşen bir yama gerektirir; kurulumu (diğer tüm durumlarda olduğu gibi) temizlik ve toz bulunmamasını gerektirir. Teknisyenler, lastiğin dışını sıcak vulkanize ederek ve içeriden bir yama uygulayarak büyük bir kesiği onarma görevini üstlenebilirler. Bu emek yoğun yöntem bir etki yaratır, ancak maliyeti yaklaşık 1000 ruble'dir. Ekonomik fizibiliteyi düşünmemiz gerekiyor.

Bir lastiği takarken yardımcı bileşikler kullanılır - çoğu zaman özel değil, sıradan sabun çözeltisi. Sabun alkalidir ve diskin (özellikle çelik ve hatta hasarlı) korozyonunu uyarır. boya kaplama). Kurulumdan önce diske bir sızdırmazlık maddesi uygulanmalıdır (bu özellikle kış lastiği). Bu ücretli bir hizmet olsa bile, tasarruf etmeye değmez - soğuk havalarda lastiklerin patlamasına neden olabilir.

Dengeleme, tekerlekler üzerindeki herhangi bir çalışma için son işlemdir (ayrıca periyodik olarak her 10-15 bin km'de bir). Çoğu atölye, gerekli doğruluğu sağlamayan bir koni üzerindeki tekerlekleri dengeler - dengesizlik 5 gramı geçmezse dengeleme tamamlanmış sayılır, ancak makine hatası dikkate alındığında dengesizlik 10 g'ı aşabilir ve yüksek hızda, 10 gr dengesizlik çekiç darbesine eşdeğerdir. Bir tekerleğin bir arabanın göbeğine monte edilmesini taklit eden adaptörler kullanılarak ideale yakın dengeleme elde edilebilir. Irkutsk'ta, Haweka'dan, belirtildiği gibi 5 gramdan fazla olmayan bir hatayla dengelemenin yapıldığı bir dizi adaptör var. Kontrol ettik. Geleneksel bir makineden sonra tekerleklerin dengesizliği 10-15 g idi; adaptörler kullanılarak "sıfıra" dengelendikten sonra dengesizlik 5 g'ı geçmedi ve tekerleği diğer adaptör cıvatalarına hareket ettirdikten sonra değişmedi. Ancak bu çalışma yöntemi klasik olandan% 50-100 daha pahalıdır. Tekerlekleri araçtan çıkarmadan dengelemek daha da iyidir - bu, her bir tekerleğin göbeğinin ve fren diskinin dengesizliğini hesaba katar.

Birçoğumuz tüm olanaklara sahip konforlu bir şehir yaşamına alışkınız. Bu nedenle birkaç günlüğüne bile olsa kulübeye geldiğinizde duş almak ve ellerinizi yıkamak istiyorsunuz. Bir kanalizasyon sistemine ihtiyaç vardır, ancak herkes bunun düzenlenmesinin pahalı bir zevk olduğunu çok iyi anlıyor. Makalemizde alternatif ve pahalı olmayan bir yöntem olan lastik kanalizasyonundan bahsedeceğiz.

Kanalizasyon sistemini düzenlemeye nereden başlamalı?

Sistemi düzenlerken öncelikli görev bir plan hazırlamak ve gerekli malzeme ve araçları hazırlamaktır.

Kanalizasyon kazmadan ve drenaj kuyusu inşa etmeye başlamadan önce toprağın kontrol edilmesi önerilir.

Bunu yapmak için evin temelinden 0,5 metre uzakta 1,5 metre derinliğinde küçük bir çukur kazmanız ve yeraltı suyunun oluşumunu incelemeniz gerekiyor. Her şey yolundaysa, bir drenaj kuyusu inşa etmeye güvenle başlayabilirsiniz.

Toprağın suyu iyi emmediğini fark ederseniz, evden boşaltılan suyun toplanacağı bir çukur sağlamak daha iyidir. Evden suyun uygun şekilde çıkmasını sağlamak ve kanalizasyona boşaltmak için çukura doğru hafif eğimli sızdırmaz bir drenaj yapılması gerekir.

Daha sonra çukurun en altından 10-12 cm seviyeye bir çıkış drenaj borusu takılır.

DIY lastik kuyusu

Traktörden kuyu inşa ederken veya araba lastikleri Herhangi bir septik tankın görevinin atık suyu mümkün olduğu kadar çabuk almak olduğunu hatırlamak önemlidir. Ve ancak o zaman atık suyu yavaş yavaş doğal olarak bertaraf edildiği ve zarar vermeyeceği yere dağıtın. çevre zarar yok .

Araba lastikleri almak zor olmayacak; tam tersi: daha sonra elden çıkarmak için para ödememek için onları herhangi bir oto tamirhanesine vermekten mutluluk duyacaklardır.

Araba, kamyon ve özel ekipman lastikleri montaja uygundur. Yani, belirli bir boyut aramaya gerek yoktur - herhangi bir lastik işe yarar. Tek koşul: tüm lastiklerin yaklaşık olarak aynı boyut ve kalınlıkta olması gerekir.

Şekildeki antiseptik cihaza bakalım. Yakından bakarsanız, araba lastiklerinden kaynaklanan kanalizasyon, kurucu unsurları araba lastikleri olan bir varilden başka bir şey değildir.

Fosseptik tankının drenaj ve muayene kuyularından 25-30 metre uzaklıkta, su giriş kuyularından ve gömülü temelden 5 metreden daha yakın olmaması gerektiği unutulmamalıdır.

Lastiklerden kanalizasyon düzenlemenin bazı sırları

Birçok kişi, kanalizasyon sisteminin sorunsuz çalışması için kanalizasyonun nasıl kazılacağını düşünüyor?

Korkmaya gerek yok. Sadece uzmanların tavsiyelerini dinlemeniz ve her şeyi adım adım, yavaşça yapmanız gerekiyor.

Bir kanalizasyon sistemi kurmak için, lastiğin çapından biraz daha büyük bir çapa sahip, 1,5-2 metre derinliğinde dar bir delik kazmanız gerekir.

Bu görevi kolaylaştırmak için bir hendek açma aleti hazırlamanız tavsiye edilir: uzun saplı iki kürek.

Bu yüzden:

1. İlk süngü küreğinin sapı 2,5 metre veya daha fazla olmalı ve haç şeklinde bir sapa sahip olmalıdır. Bu küreğin görevi toprağı gevşetmektir.
2. İkinci kürek kepçe görevi görecek, bunun için uzun saplı, geniş bir bükülme açısına sahip sıradan bir kürek yeterli olacaktır. Küçük bir tavsiye: Kürekin işlevini daha etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için kenarlarını küçük kenarlarla donatmanız gerekir. O zaman dünya daha az parçalanacak.

İlk araba lastiğini yere koyuyoruz ve septik tankımızın ana hatlarını çiziyoruz. Üstelik konturun lastiğin çapından 5-8 cm daha büyük olacağını belirliyoruz. Öncelikle normal bir süngü kürek kullanıyoruz ve böyle bir kürekle yapmaya uygun olana kadar lastiğin altındaki toprağı kaldırıyoruz.

Normal bir kürek sapı yeterli olmadığında, uzun saplı hazırlanmış bir kürek alıp onunla toprağı gevşetip, kürek sapıyla çıkarıyoruz. Deliğimizin ölçüsünün uygun olup olmadığını kontrol etmek için lastik kullanıyoruz.

Gerekli derinliği kazdıktan sonra ortasına bir drenaj deliği açıyoruz. Sıradan bir bahçe burgusu bu amaç için mükemmel bir iş çıkaracaktır. Böylece toprağın tüm su geçirmez katmanlarında delik açmış olursunuz. Ve bu, septik tankınızın drenajını hızlandırmak için gereklidir.

Araba lastiklerinden gelen kanalizasyon çukurunun derinliği en az 2 metre olmalıdır (genellikle 5-7 lastik kullanılır), aynı zamanda kuyunun kendisi de yeterince derin olmalıdır - en az 5 metre.

Kuyumuz hazır, şimdi drenaj borusunu içine indiriyoruz. Bu amaçla şu anda en kolay yol iki adet kanalizasyon borusu almaktır. polipropilen borular(toplam uzunluğu en az 4 metre olmalıdır) ve çukurun tabanından 1 metre yüksekliğe yerleştirin.

Bu, borunun tıkanmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Böylece yan deliklerden boruya giren su keskin bir şekilde 4 metre derinliğe düşerek buradan toprak kumuna akıyor.

Kısa bir ipucu: Drenaj borusunun ucunu ince polipropilen ağ ile örtün; bu, drenajın taşması durumunda tıkanmasını önleyecektir.

Kanalizasyon çukurunun tabanı en az 10 cm kalınlığında iri kırma taşla doldurulmalı ve hazırlanan lastikler üst üste konulmalıdır. Lastik girintisinde su kalmaması için lastiğin bir tarafındaki iç jantı kesmek için elektrikli bir testereye ihtiyacınız olacaktır.

Dikkat: Oluk için lastikte bir delik açmak için önce bir dekupaj testeresi kullanırlar ve ardından demir testeresi ile bitirirler - lastikteki metal kordonun kesilmesi çok zordur.

Tüm lastikler döşendikten sonra etraflarındaki boşlukları ve delikleri doldurup, düzenlediğimizi kapatıyoruz. Bunu yapmak için plastikten veya başka bir dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir kapak hazırlamak daha iyidir. Estetik bir görünüm veriyoruz - bir höyükle dolduruyoruz, çiçek bahçesine dönüştürülebiliyor.

Önemli: Dolum seviyesini kontrol etmek için septik tank kapağında bir delik bırakın. Yeraltı suyunun gereksiz drenajını önlemek için, toprak ile lastikler arasına bir polietilen film koyabilir veya bir çatı kaplama keçesi halkası takabilirsiniz. Doğal drenaj için septik tankınızın yakınına birkaç ağaç dikebilirsiniz.