Ледоруб - основной и наиболее универсальный элемент снаряжения горных туристов и альпинистов. Применяется для самостраховки при движении по льду, снежным и мокрым травянистым склонам, для рубки ступеней, зондирования снежных мостов, обработки скальных трещин и выступов, а также при бивачных работах. Состоит из головки с «клювом» и лопатки, укреплённой на рукоятке со штычком.Головка ледоруба обычно выковывается из вязкой легированной стали. Рукоятки ледоруба делают из древесины, обычно из прямослойного ясеня или клёна, пластмассы или металла. Деревянные рукоятки (древка) удобны для пользования, но они недостаточно прочны для страховки и самостраховки. Поэтому всё чаще в горных походах пользуются ледорубы с металлическими и пластмассовыми рукоятками. Наиболее прочны трубчатые рукоятки из высоколегированных сплавов лёгких металлов, защищённые морозоустойчивым синтетическим покрытием. Менее прочны, но столь же практичны рукоятки из пластика, армированного стекловолокном.
Большинство ледорубов снабжено темляком, который крепится к подвижному кольцу на рукоятке, перемещение кольца по рукоятке ограничено стопорным винтом или П-образным упором. Темляк лучше всего делать из капроновой тесьмы, так как она прочнее хлопчатобумажной, не впитывает влагу, не «дубеет» на морозе. При современной технике передвижения в горах темляком пользуются лишь в несложных походах. На крутых фирновых склонах и ледовых стенках лучше подстраховывать ледоруб тонким репшнуром или специальной тесьмой длиной 120 см и шириной до 5 см, которая может также использоваться непосредственно для самостраховки.
Очень практичным дополнит, средством является лопатка из лёгкого металла, например, из титанового сплава, надеваемая на «клюв» ледоруба, так называемая лопатка Месснера. Ледоруб с лопаткой хорошо служит, напр., для страховки на крутом фирновом склоне, при устройстве снежных пещер, как лавинная лопата.
Длина ледоруба от 60 до 100 см подбирается по росту туриста применительно к характеру маршрута. Для несложных походов ледорубы выбирают такой длины, чтобы он касался земли, удерживаемый за головку в вытянутой руке. Для переходов по пологим ледникам нормальной считается длина ледоруба 80–85 см, а по крутым ледовым склонам - 65–75 см. На сложных скально-ледовых маршрутах более удобны укороченные ледорубы длиной менее 65 см или айсбайли. Укороченные ледорубы с металлической рукояткой применяются главным образом альпинистами при высотных восхождениях и малопригодны для туристических походов. Масса ледоруба от 900 до 1200 г. в зависимости от длины ледоруба и материала рукоятки.
Перед походом полезно убедиться в достаточной прочности выбранного ледоруба. Наиболее простой способ - ударить лопаткой ледоруба по доске, а также подвесить к середине рукоятки груз 80–90 кг. Выдержавший эти испытания ледоруб, можно считать годным для несложного похода.
— инструмент, применяемый горными туристами и альпинистами для забивания и извлечения скальных и ледовых крючьев, для вырубки ступеней и зарубок во льду при преодолении крутых (до 70°) ледовых склонов, а также как опора для рук при подъёме на «кошках» по крутому ледовому склону. Ледовый молоток имеет металлическую головку с тупым (боёк) и заострённым («клюв») концами на металлической ручке длиной около 35 см, обтянутой резиной.
Характерная форма «клюва» ледового молотка обеспечивает надёжное закрепление его во льду. Снизу «клюв» имеет зубцы для вытягивания забитых крючьев. На конце рукоятки крепится темляк из репшнура или капроновой ленты, который при работе надевается на руку. В походном положении ледовый молоток лучше и безопаснее подвешивать к поясу или рюкзаку. При переноске желательно на острие «клюва» надевать чехол, например, отрезок резиновой трубки. Часто на конце рукоятки делают небольшой упор или дужку, предохраняющий кисть руки от случайного удара об лёд. Масса ледового молотка 0,65-0,9 кг.
Ледоруб — основной и наиболее универсальный элемент снаряжения горных туристов и альпинистов. Применяется для самостраховки при движении по льду, снежным и мокрым травянистым склонам, для рубки ступеней, зондирования снежных мостов, обработки скальных трещин и выступов, а также при бивачных работах. Состоит из головки с «клювом» и лопатки, укреплённой на рукоятке со штычком.
Головка ледоруба обычно выковывается из вязкой легированной стали. Рукоятки ледоруба делают из древесины, обычно из прямослойного ясеня или клёна, пластмассы или металла. Деревянные рукоятки (древка) удобны для пользования, но они недостаточно прочны для страховки и самостраховки. Поэтому всё чаще в горных походах пользуются ледорубы с металлическими и пластмассовыми рукоятками. Наиболее прочны трубчатые рукоятки из высоколегированных сплавов лёгких металлов, защищённые морозоустойчивым синтетическим покрытием. Менее прочны, но столь же практичны рукоятки из пластика, армированного стекловолокном.
Большинство ледорубов снабжено темляком, который крепится к подвижному кольцу на рукоятке, перемещение кольца по рукоятке ограничено стопорным винтом или П-образным упором. Темляк лучше всего делать из капроновой тесьмы, так как она прочнее хлопчатобумажной, не впитывает влагу, не «дубеет» на морозе. При современной технике передвижения в горах темляком пользуются лишь в несложных походах. На крутых фирновых склонах и ледовых стенках лучше подстраховывать ледоруб тонким репшнуром или специальной тесьмой длиной 120 см и шириной до 5 см, которая может также использоваться непосредственно для самостраховки.
Очень практичным дополнит, средством является лопатка из лёгкого металла, например, из титанового сплава, надеваемая на «клюв» ледоруба, так называемая лопатка Месснера. Ледоруб с лопаткой хорошо служит, напр., для страховки на крутом фирновом склоне, при устройстве снежных пещер, как лавинная лопата.
Длина ледоруба от 60 до 100 см подбирается по росту туриста применительно к характеру маршрута. Для несложных походов ледорубы выбирают такой длины, чтобы он касался земли, удерживаемый за головку в вытянутой руке. Для переходов по пологим ледникам нормальной считается длина ледоруба 80-85 см, а по крутым ледовым склонам — 65-75 см. На сложных скально-ледовых маршрутах более удобны укороченные ледорубы длиной менее 65 см или айсбайли. Укороченные ледорубы с металлической рукояткой применяются главным образом альпинистами при высотных восхождениях и малопригодны для туристических походов. Масса ледоруба от 900 до 1200 г. в зависимости от длины ледоруба и материала рукоятки.
Перед походом полезно убедиться в достаточной прочности выбранного ледоруба. Наиболее простой способ — ударить лопаткой ледоруба по доске, а также подвесить к середине рукоятки груз 80-90 кг. Выдержавший эти испытания ледоруб, можно считать годным для несложного похода.
Лестница — предмет туристического и альпинистского снаряжения для преодоления очень крутых, отвесных или имеющих отрицательный угол наклона форм рельефа, ледниковых трещин или колодцев. Лестница для подъёма и спуска делается из дюралюминиевых ступеней уголкового, швеллерного или трубчатого профиля, прикрепляемых к прочным верёвкам или металлическим тросам. Лестница для прохождения ледниковых трещин выполняются жёсткими из дюралюминиевых профилей.
Гибкие лестницы используются горными туристами и альпинистами обычно в сочетании с искусств, точками опоры, например, крючьями, имеют длину до 1,5 м (3-4 ступени). Лестницы, применяемые спелеотуристами, имеют длину до 20-50 м. Масса гибких лестниц 0,1-0,25 кг на 1 м длины, жёстких — 0,3-0,5 кг на 1 м длины. С конца 1990-х гг. спелеотуристы вместо лестницы чаще пользуются верёвкой или тросом.
«Кошки» — металлические приспособления, надеваемые на обувь, а иногда на лыжи для облегчения и удобства движения по склонам, покрытым льдом, фирном или мокрой травой, а также по склонам с твёрдой конгломератной поверхностью. Простейшая конструкция «кошек» представляет собой овальную рамку-основание из листовой стали толщиной 2,5-3 мм с расположенными по контуру 10-14 шипами-зубьями. Рамка имеет форму подошвы туристического ботинка и крепится к нему при помощи хлопчатобумажного или обрезиненного синтетического ремня либо тонкого металлического тросика. Заострённые зубья «кошек» длиной около 35 мм, обеспечивают хорошее сцепление ботинка с покрытием склона, позволяют достаточно уверенно передвигаться по скользкой поверхности.
Передвигаясь по сырому снежному склону, надо периодически счищать, например, штычком ледоруба налипающий на снег. Чтобы предотвратить налипание снега, на «кошки» надевают кусок полиэтиленовой плёнки или капроновой ткани. Для этого, например, надо наступить «кошкой» на полиэтиленовый пакет, проткнуть его зубьями и примотать шнурком или шпагатом к ботинку. Чтобы зубья не тупились, следует избегать лишнего хождения в «кошках» по камням и скалам.
В горном туризме распространены преимущественно неравнозубые разборные «кошки» конструкции В. М. Абалакова с 10 зубьями, из которых передние 2 короче других и несколько выдвинуты вперёд. К ботинку крепятся при помощи длинного хлопчатобумажного ремня — «фитиля». Масса пары «кошек» 1-1,3 кг в зависимости от размера обуви. В 90-е годы появились «кошки» другой конструкций с 12 и 14 зубьями, позволяющие двигаться даже по ледовым отвесам. Распространены также так называемые универсальные «кошки», состоящие из 2 шарнирно соединённых частей — передней и задней. Для сравнительно несложных маршрутов, например, для прохождения жёстких фирновых полей созданы 4- и 5-зубые «кошки», тоесть полукошки крепятся к передней части подошвы. На наиболее крутых и отвесных ледовых склонах применяют «кошки»» с цельной жёсткой платформой. У таких «кошек» два передних зуба несколько короче остальных, имеют форму трапеции с односторонней заточкой и выступают вперёд за пределы подошвы ботинка не более чем на 30 мм под углом 5-10° к плоскости платформы. Следующая, вторая пара зубьев наклонена к плоскости платформы под углом 45-60°, остальные зубья расположены по контуру платформы перпендикулярно к ней. Все зубья, кроме передних, имеют форму треугольника, средняя длина их 35 мм. Масса таких «кошек» 0,5-0,7 кг.
В горных походах, маршруты которых проходят через ледопады по крутым ледовым склонам, желательно, чтобы все участники похода имели . В крайнем случае, в группе необходимо иметь 2-3 пары 12- или 14-зубых «кошек» для тех, кто первыми преодолевают сложный участок и организуют страховку. Передвигаясь по ровной или с небольшим подъёмом поверхности, ноги ставят на лёд с лёгким ударом всеми боковыми зубьями. Вверх по склону крутизной до 30° поднимаются напрямую «ёлочкой», ставя ступни ног под углом друг к другу. Более крутые склоны преодолевают по диагонали или зигзагом, ставя ступни ног одну над другой («лесенкой»), почти горизонтально, нижнюю слегка развернув носком вниз по склону. По очень крутым склонам и отвесам поднимаются, опираясь на передние зубья которые вбивают в лёд ударом ноги, слегка опуская вниз задники ботинок. Не рекомендуется подниматься с тяжёлым рюкзаком, так как при этом значительно увеличивается нагрузка на голеностопный сустав и труднее сохранять равновесие. Использование на таких подъёмах «кошек» с цельной жёсткой платформой позволяет снизить эту нагрузку.
Спускаются в «кошках» по пологому склону «гусарским» шагом, поднимая и опуская ноги не сгибая их в коленях. Ступню при этом ставят так, чтобы в лёд (фирн) вонзились все боковые зубья. Чем круче склон, тем короче должны быть шаги. По отвесам и склонам крутизной свыше 70° спускаются, пользуясь теми же приёмами, что и при подъёме.
Лит.: Хубер Г., Альпинизм сегодня, пер. с нем., М., 1980; Горный туризм, Тал., 1981; Снаряжение для горного туризма, М., 1987.
Проверка и доработка снаряжения
Перед путешествием необходимо проверить комплектность снаряжения и уточнить, подходят ли отдельные предметы снаряжения к другим. Полезно иметь однотипное снаряжение у всех туристов в группе. Это позволяет взаимозаменять в случае необходимости отдельные его части, меньше предметов включать в ремонтный набор, а главное - легче проходить маршрут.
Надежность, целостность снаряжения, соответствие его своему назначению должны проверяться в обстановке, близкой к походной. Выявленные недочеты тут же устраняются и производится профилактический ремонт. Испытание снаряжения производится на максимально допустимую для него нагрузку. Так, лыжные палки (две вместе) должны выдерживать вес лыжника и не гнуться. Ледоруб не должен ломаться при статической нагрузке в 80 - 90 кг. При испытании ледоруба его кладут на опоры головкой и обоймой штычка и встают на середину рукоятки. При испытании байдарки проверяют ее остойчивость, доводя судно на безопасном месте до оверкиля, умышленной перегрузкой определяют пределы плавучести и т. п.
Подготовка снаряжения к путешествию выражается также в его доводке, подгонке, переделке или оборудовании дополнительными устройствами и приспособлениями для обеспечения лучшей эксплуатации и создания определенных удобств в пути.
Так, подготовка одежды состоит в подгонке ее по росту участников группы, укреплении петель, пуговиц, если надо, в утеплении, пропитке, усилении слабых мест. Например, чтобы продлить срок службы шерстяных носков и не штопать их, рекомендуется перед выходом на маршрут нашить на пятки и носы шерстяных носков заплаты из тонкого перкаля, старого капронового чулка или подследника.
К штормовой куртке можно пришить дополнительные (в том числе внутренние) карманы, имеющиеся карманы снабдить застежками. Для зимних походов рукава штормовой куртки желательно изнутри обшить шерстяными манжетами, на краях рукавов - сделать петли для подвязки рукавиц (варежек). Тем, кто собирается в горное путешествие, рекомендуется сзади и на колени брюк нашить непромокаемые накладки, в узкие штанины вшить снизу до колен «молнии», чтобы можно было не разуваясь снимать брюки, а к головному убору пришить небольшой марлевый полог для защиты от солнечных ожогов.
Пропитка и смазка
Ткани . Перед путешествием рюкзак, палатку, штормовой костюм, накидку (если только они не изготовлены из прорезиненных или других непромокаемых материалов) надо пропитать специальными смесями.
Одним из лучших вариантов является использование выпускаемых промышленностью водоотталкивающих палаточных пропиток. В аэрозольном исполнении расходуется 200 г препарата (смесь кремнийорганической смолы, катализатора и растворителя с пропелентом) на обработку 1 кв. м хлопчатобумажной ткани. Для достижения максимального водоотталкивающего эффекта ткань следует затем выдержать в развернутом виде трое суток.
Непромокаемой ткань можно сделать по одному из следующих способов (по С. В. Обручеву):
1. Положить ткань в теплый мыльный раствор (500 г мыла на 4 л воды). Затем выжать ее и погрузить в насыщенный раствор квасцов. Еще лучше, если в мыльный раствор добавить 25 г бельевой соды и 450 г порошка канифоли.
2. Положить ткань в 40-процеитный раствор бельевого мыла и, когда она пропитается, вынуть ее и опустить в 20-процентный раствор медного купороса. Затем просушить (ткань окрашивается в зеленый цвет).
3. Смешать раствор уксуснокислого свинца (30 г на 1 л воды) и раствор сернокислого алюминия (21 г на 0,35 л воды), взболтать и процедить через кисею. Затем положить ткань в эту смесь на четверть часа и просушить, не выжимая.
4. Намочить ткань в растворе из 100 частей воды, 4 частей квасцов, 2 частей рыбьего клея и 1 части бельевого мыла. Затем выжать ткань и прополоскать ее в 4-процентном растворе уксуснокислого свинца.
Если маршрут путешествия проходит по местам, где много кровососущих насекомых (гнуса), палатку и штормовые костюмы пропитывают репеллентом. Например, 15-процентной эмульсией метилфталата.
Туристская обувь . Обувь пропитывается жировой смазкой и при необходимости растягивается по ноге. Для этого ботинки нужно подержать десять минут в горячей воде (50 - 55° С). Температуру следует тщательно контролировать, так как до 40° кожа не растягивается, а при 60° - портится. Вынув ботинки из воды, вкладывают в них стельки и горячими надевают на ноги (на одну-две пары толстых шерстяных носков). Походив в ботинках час-два, их снимают, набивают бумагой и смазывают. Пропитку обуви производят при небольшом нагревании. При необходимости жесткие места ботинок (особенно швы) аккуратно отбивают молотком.
Горные отриконенные ботинки, помимо водоотталкивающей пропитки, следует перед выходом на маршрут положить на несколько часов подошвами в воду, чтобы они разбухли и лучше держали трикони.
Мазь для туристских и лыжных ботинок состоит из следующих частей: масло касторовое - 100 г, масло льняное отбеленное - 10 г, скипидар - . 10 г, воск натуральный - 10 г. Для приготовления смазки составные части надо перемешать, предварительно измельчив воск. Затем посуду с полученным составом поставить в кастрюлю с водой и нагревать при помешивании до полного растворения воска.
Для пропитки используют также натуральную олифу, через 2 - 3 часа ботинки натирают хозяйственным мылом. Эту операцию повторяют 3 - 4 раза. Из готовых смазок рекомендуются кремы типа «Силиконовый».
Лыжи. Скользящую поверхность пропитывают в горячем состоянии - у печки, костра, над примусом. Для пропитки употребляют деготь, жидкие лыжные мази и специальные составы: для лыж из твердых пород дерева - смесь из равных количеств дегтя, парафина и скипидара; смесь из 1 части парафина и 4 частей сосновой смолы; для лыж из мягких сортов древесины - смесь из 75 процентов дегтя, 20 процентов парафина и 5 процентов сапожного вара.
Для борьбы с налипающим снегом в походных условиях хорошо зарекомендовала себя твердая алюминиевая мазь. Она приготовляется путем добавления в растопленный парафин алюминиевой пыли (краски) в соотношении 1: 2.
Мы рассмотрели 14 разных ледорубов и сравнили их попарно в следующих категориях: самозадержание, выкапывание точки страховки, рубка ступеней, использование в качестве импровизированной точки страховки, лазание по крутому снегу и льду, а также удобство ношения. Мы также рассмотрели их преимущества и недостатки в разрезе разных групп пользователей: обычных альпинистов, бэкпакеров, ски-альпинистов, восходителей в альпийском стиле, а также обычных пеших туристов.
Многое изменилось с тех пор, как были изобретены в европейских Альпах в начале 19-го века. Перед изобретением кошек в конце 19-го века основной работой ледоруба была рубка ступеней – этим объясняется кажущаяся смешной длина ледорубов того времени. Рубка ступеней сейчас редко используется, но всё ещё оказывается полезной функцией ледоруба. У современных ледорубов более широкий диапазон необходимости применения, а также пользователей – от межсезонных бэкпакеров и приключенческих гонок, до крутых альпийских ледовых маршрутов, где ледоруб может использоваться в паре с .
Обзор от редактора SuperTopo
Самозадержание
Все ледорубы, которые мы протестировали, показали себя хорошо до определённой меры. Ледорубы с классической формой (положительный изгиб клюва) справились с работой лучше, чем ледорубы с отрицательным изгибом. Нейтральный изгиб не работает так же хорошо, потому наши тестировщики не рассматривали такие ледорубы для этого обзора вовсе. Сталь и титан показал себя лучше, чем алюминий, потому, что более твёрдые металлы сцепляются лучше, особенно в твёрдом снегу. Нам нравятся ледорубы с лёгким изгибом древка для организации самозадержания, поскольку этот изгиб даёт большую тормозную силу. После обширных попарных тестов мы пришли к выводу, что семейство «Black Diamond Raven» позволяет организовать самозадержание наиболее «плавно». « », « », « », « », и « » не сильно от него отстали. « » со своим отрицательным клювом наименее плавно справился с работой, но всё равно справился. « » с алюминиевой головкой оказался наименее вдохновляющим в условиях жёсткого покрова.
Лазание по крутому льду и снегу
На крутом льду и снегу ледорубы со стальными головками показали себя лучшими. Это одна из категорий, где ваш ледоруб может оказаться слишком лёгким. Если у головки нет достаточной массы, она не сможет эффективно пробивать плотный покров. Также сильно влияет толщина клюва. Часто клювики, не прошедшие горячую ковку, проникают лучше всего. Это связано с тем, что такая сталь может быть сделана более тонкой без ухудшения её прочности по сравнению с другими способами произвосдтва, такими как лазерная обрезка и штамповка. «Petzl Sum’Tec» – наш лучший выбор для крутых маршрутов. «Black Diamond Venom» не сильно отстаёт. В категории для общего использования «Grivel Air Tech Evolution» и «Petzl Summit» являются лучшими.
Рубка ступеней, организация точек страховки и площадки под палатку
В выкапывании точек страховки на снегу и рубке ступеней стальные ледорубы превосходят своих алюминиевых и титановых соперников. Мы провели несколько часов вырубая кучи льда, пытаясь определить какой ледоруб работает лучше всего и почему. Лопатки с лёгким изгибом (но не чересчур большим) и более острой кромкой — показали себя лучше всего. «Petzl Sum’tec» занял первое место потому, что он вырубал даже бутылочный лёд почти без проблем. Второе место разделили «Petzl Summit» и «Grivel Air Tech Evolution». Следующим, и это нас удивило, оказался «Black Diamond Venom».
Удобство ношения
В последние пять лет фактор удобства ношения более серьёзно рассматривается производителями. Тогда как редкие ледорубы неудобны, некоторые лучше других. Дизайн чётко отражает их регион происхождения. В Европе почти никто не ходит в позиции самозадержания (клювиком назад). Во французском языке даже нет термина для этого. Вместо этого все ходят в позиции самостраховки (клювиком вперёд, или позиция «Piolet Cane» ). Потому большинство европейских ледорубов разработаны для носки клювиком вперёд. Североамериканский дизайн отображает привычку ношения ледоруба в позиции самозадержания, но также иногда учитывает европейские предпочнения при ношении. Все «Black Diamond Raven» удобнее всего носить в произвольной позиции, а «Black Diamond Venom» очень сходен дизайном. Не слишком позади «REI Yeti» и «SMC Capra».
Использование в качестве импровизированного снежного якоря
Два наиболее распространённых типа снежных якорей – ориентированный вертикально (используется петля или карабин, прощёлкнутый в отверстие вверху древка или середине головки) и горизонтально (часто называемых «покойник» («dead man») или «T-образный желоб»). «Покойник» организовывается с помощью узла «стремя» (который показал себя в наших тестах более прочным, чем «полустремя»), завязанного вокруг точки равновесия на древке ледоруба, закопанного в снег, с петлёй, выступающей из снега.
Ледорубы, погружающиеся лучше, позволяют легче организовывать вертикально ориентированный снежный якорь. Ледорубы с хорошими штычками показали себя лучше всего. Мы не обнаружили ощутимой разницы организовывая «покойника» тем или иным ледорубом. Мы редко использовали отверстие в лопатке для вщёлкивания чего-либо. В обсуждении за круглым столом в присутствии опыта до 30 лет, удалось вспомнить только два случая, когда кто-то вщёлкивал что-либо в отверстие в лопатке для организации снежного якоря. Нам очень понравилось семейство « » и « » для организации точек страховки. В отверстия в головках «SMC Capra», «REI Yeti» и «CAMP Neve» несколько сложнее вщёлкиваться. Это не влияет ни на что до тех пор, пока ваш напарник не провалится в ледовую трещину и ваши ноги не начнут кричать, пока вы будете организовывать точку страховки.
ИТОГ
Мы разделили наш «Выбор редактора» на три категории в связи с тем, что есть слишком много специализированных ледорубов, а альпинисты выдвигают разные требования к своим ледорубам:
Ледоруб для общего использования
Обсуждение было сложным и не дало явно выраженного победителя. В конечном итоге мы выбрали победителя после долгих дебатов, попарных сравнений, долгих телефонных звонков напарникам, и обсуждения за круглым столом с дружественными гидами. Мы спросили каждого – «Если бы у тебя был только один ледоруб для всего, каким бы он был?» Победителем оказался «Petzl Summit»
, поскольку он показал себя одним из лучших в каждой категории. «Grivel Air Tech Evolution» показал себя почти так же хорошо в каждой категории, но «Summit» набрал чуть больше баллов, более дёшев, и несколько легче. Мы увидели много других хороших ледорубов. «The Ushba Altai»– сверхлёгок, и показал себя почти так же хорошо во многих категориях. «Black Diamond Raven Pro» и «Petzl Snowalker» также хорошие «универсалы» и они легче, чем «Summit» или «Evolution».
В этой категории мы увидели наиболее широкий разброс цен – от $75 до $240. «Black Diamond Raven» получает нашу награду «Лучшая покупка».
Он показал хорошие возможности за отличную цену. Его единственные недостатки – он несколько тяжеловат и ведёт себя средне на крутом льду.
Ультралёгкие ледорубы
Мы считаем ледоруб ультралёгким, если у него нет штычка и он весит меньше 13 унций (≈370 грамм). Эти ледорубы предназначены для использования на мягком снегу и ледниковых маршрутах, в ски-альпинизме, межсезонном бэкпакинге и для скальных альпийских маршрутов. Наша награда «Выбор редактора» оказалась сложным выбором между «Black Diamond Raven Ultra» и «CAMP Corsa». Оба ледоруба превосходны, и хотя оба – ультралёгки, вес в 7,5 унций (≈215 грамм) «Corsa» недостижим. Для межсезонных бэкпакеров, участников приключенческих гонок или альпинистов, у которых есть только базовая необходимость наличия ледоруба, «Corsa» – просто замечательна. Для ски-альпинизма, где может понадобиться лазание по крутому льду или забивание ледовых крючьев, а также для многих альпинистов, ищущих экономию веса без потери надёжности и возможностей, мы бы советовали «Raven Ultra». Хотя по возможностям он и чуть лучше, наша награда «Лучшая покупка» всё же достаётся «Petzl Snowracer», который почти так же хорош, но на $30 дешевле.
Это – растущая категория для традиционных ледорубов. Эти ледорубы не вполне являются ледовыми инструментами, поскольку они легче, длиннее и у них присутствует большая не наборная лопатка, ориентированная на горный туризм. «Petzl Sum’Tec» слегка превзошёл «Black Diamond Venom» по следующим причинам. «Sum’Tec» несколько легче, у него есть классная складная гарда, клюв горячей ковки вгрызается в лёд лучше, и ещё у него лучше лопатка. Мы присудили нашу награду «Лучшая покупка» «Venom», поскольку он почти так же хорош, на $32 дешевле, и у него больше вариантов клювов и молотков, чем у «Sum’Tec».
Советы при покупке
Перепубликация нашей статьи «Советы при покупке ледоруба» (Иэн Николсон, 12 июня 2010).
Ниже приводятся несколько ключевых факторов для рассмотрения при покупке ледоруба для альпинизма:
Длина
Я часто вижу людей с ледорубами, которые слишком велики для них. Самым длинным ледоруб должен быть таким, чтобы доставать штычком до вашей щиколотки. Есть общее заблуждение, что ледоруб должен служить тростью, пока идёшь по ровному. Это как раз то самое место, где вам не нужна третья точка опоры и вы должны использовать треккинговую палку. Если вы траверсируете крутой склон, где требуется третья точка опоры, ледоруб должен быть в той руке, что выше по склону. Если ваш ледоруб слишком длинен, ваша рука окажется слишком высоко для того, чтобы эффективно повысить вашу устойчивость.
Формы клюва
-Классический клюв (позитивный изгиб)
Классический изгиб – это то, что используется в большинстве ледорубов. Т.е. лёгкий арко-подобный изгиб вниз. Причина популярности таких ледорубов – они позволяют осуществлять самозадержание настолько же хорошо, как и нейтральный изгиб, но также позволяют более безопасно подниматься по более крутому льду. Будучи зарубленным в лёд с большим углом их достать не так легко, как ледорубы с отрицательным изгибом. (Пример – «Black Diamond Raven»).
Сравнение трёх модульных ледорубов. «Petzl Sum’Tec», «BD Venom» с отрицательным изгибом клюва, и сзади – «BD Venom» с классическим клювом. Фото: Иэн Николсон
Нейтральный изгиб
Нейтральный изгиб соответствует своему названию – клювик выходит из головки древка без изгиба. Нейтральный изгиб клюва – самый лучший для самозадержания, но он гораздо менее безопасен при зарубании в лёд. (Пример – «Grivel Pamir»).
Мы не предоставляем обзор ледорубов с нейтральным изгибом, поскольку мы их не рекомендуем.
Отрицательный изгиб (отрицательно-позитивный)
Отрицательный изгиб клюва – наилучший для ледолазания и потому все современные ледовые инструменты имеют таковой. Отрицательный изгиб начинается так же, как и позитивный, но обычно с увеличенным углом, и после изгибается в обратную сторону. Эта форма позволяет извлекать клюв изо льда легче. Такие ледорубы наименее «плавно» из трёх типов позволяют организовать самозадержание и дают альпинисту ощущение «трясучей» остановки. Мы не собираемся говорить, что вы не можете или не должны осуществлять самозадержание клювом с отрицательным изгибом. Мы имеем в виду то, что он попросту не идеален. (Пример – «Petzl Sum’Tec»).
Материалы
Сталь
Сталь – самый популярный металл в производстве ледорубов в наше время. Он наиболее долговечен, но также является самым тяжёлым используемым металлом. Сталь – прекрасна для забивания крючьев, рубки степеней и проникновения в лёд. Она позволяет более эффективно осуществлять самозадержание, а также даёт лучшую производительность при работе на плотном снегу и фирне. Тогда как титан прочнее стали, он также проще гнётся. Сталь лишь немногим долговечнее титана. Поскольку у неё меньше вероятность загнуться по сравнению с титаном, стальные клювики больше подходят для ледовых и микстовых маршрутов.
Алюминий
Алюминий легче стали или титана. Одно это – причина использовать его в определённых ситуациях. Однако он не выдерживает дурного обращения так же, как сталь или титан. Он лучше всего подходит для ски-альпинизма, приключенческих гонок и межсезонного бэкпакинга, где вам не нужно много карабкаться по крутому снегу и льду, или забивать много крючьев. Алюминий – лучший для приложения в базовых занятиях альпинизмом. Лёгкие алюминиевые ледорубы – лучший выбор «на всякий случай» для межсезонной бэкпакерской прогулки.
Титан
Титан легче стали и тяжелее алюминия. Титан – крепче стали, то также и мягче. Это значит, что он гнётся легче, но не сломается или отколется подобно алюминию. У титана – почти та же область применения, что и у стали, разве что пользователь особенно плохо относится к своему ледорубу.
Рейтинги «B» («базовый») и «T» («технический») основаны на тестах древка и клюва. «B»-рейтинг проверяется при приложении нагрузки в 200 кг на древко и клюв, а «T»– при 400 кг. Для того, чтобы ледоруб получил рейтинг «T», он должен получить соответствующий рейтинг на древко И клюв. Если такой рейтинг получен только на что-либо одно, то ледоруб получает общий рейтинг «B». На некоторые ледорубах, особенно тех, что с модульными клювами, рейтинг обозначен на древке и клюве. Это связано с тем, что ваш ледоруб может иметь разный рейтинг в зависимости от выбора частей. Так, например, у «Petzl Sum’Tec» древко имеет рейтинг «T», а клюв – «B», что приводит к общему рейтингу ледоруба «B». Нужен ли вам ледоруб с рейтингом «T» для общего использования? Определённо нет. Нужен ли вам таковой для более сложных альпийских маршрутов? Не обязательно; ледоруб с рейтингом «T» просто будет прочнее.
Изгиб древка
Один сюрприз нас поджидал в том, что изгиб древка увеличивал останавливающую силу большинства ледорубов при самозадержании. Он даёт пользователю больший рычаг. Изгиб древка даёт лучший замах при рубке в лёд (приём «Piolet Traxion»). Он также полезен при лазании по более крутому льду вверх, а также при спуске и подъёме в ледниковые трещины и подъёме из бергшрунда. Он позволяет вашим рукам быть более тёплыми и сухими, поскольку удерживает их от контакта со снегом при применении приёма «Piolet Mache» («Mid Dagger» – руки на древке ниже клюва, полезно для снега 45-60°). Отрицательный аспект – изогнутое древко гораздо труднее втыкать в снег для организации вертикально-ориентированного «покойника».
Наборные (модульные) ледорубы
Мы протестировали два наиболее популярных наборных ледоруба. Преимущество наборного клюва – возможность замены при износе. Второе преимущество, которое можно увидеть на примере «Black Diamond Venom» –возможность переключиться с классического на отрицательный изгиб в зависимости от рельефа. Недостаток – наборная система тяжелее.
Лопатка
Альпинисты и горные туристы часто не обращают внимание на лопатку при сравнении ледорубов. Однако при альпийском восхождении ваша лопатка позволяет выкопать точку страховки в снегу, вырыть снежную пещеру, и даже вырубить площадку под палатку на самом твёрдом льду. Вероятно она – единственный инструмент, позволяющий организовать снежную канаву (прим. пер. – каплевидная канавка большого радиуса окружности, в которую закладывается верёвка; используется при отсутствии возможности организовать более толковую точку страховки при спуске, см. фото), кое-что, чем большинство альпинистов редко пользуется. Иэн оказался одним из таких людей, пока ему не пришлось вырыть три таких канавы в ситуации, когда лопата даже царапины на снегу не оставляла.
Нужен ли мне штычок?
Штычок полезен при использовании ледоруба в качестве третьей точки опоры при ходьбе по более плотной поверхности. (Если снег мягок, то штычок не настолько важен). Ещё одно преимущества штычка – он помогает ледорубу легче проникать в снег при использовании ледоруба в качестве вертикально ориентированного снежного якоря. Если вы из тех, кто много лазит по ледниковым маршрутам, штычок легче вгрызается в голый лёд. Для тех, кто участвует в приключенческих гонках, бэкпакерстве или ски-альпинизме, штычок менее критичен, поскольку вы обычно находитесь на более мягком снегу. Безштычковые ледорубы обычно короче, поскольку они реже используются в качестве трости.
Как мы тестировали ледорубы
Мы совершили три выезда для попарного тестирования ледорубов в каждой категории. На одном из выездов Иэн зарубался более 40 раз, а на другом мы переместили объём снега, размером с машину, копая и сравнивая лопатки. Гид Иэн учит людей самозадержанию и выкапыванию снега еженедельно и он говорит: «У меня было много времени посидеть и по-сравнивать мой опыт с опытом сотен других людей» . Иэн – сертифицированый AMGA гид по «Rock and Alpine», который использует ледорубы с того времени, как получил права. Его группа тестировщиков общалась с дюжинами друзей и продавцов соответствующего спецснаряжения. Они также сформировали группу из семи гидов для обсуждения за круглым столом того, что им нравится, а что нет, также как и собственных историй и соображений. Вес ледорубов был посчитан на наших собственных весах.
На этот перевод статьи распространяется закон об «Авторском праве» . Перепечатка материала на другие ресурсы возможна только с разрешения администрации сайта!
Компактный ультра-легкий ледоруб
Очень легкий и компактный ледоруб RIDE станет вашим надежным спутником в ски-туре или трекинге по леднику, практически не увеличивая вес вашего снаряжения. Надежное удержание на льду и снегу, благодаря цельнометаллической головке, клюву с острием 3 мм и изогнутой рукоятке.
- Высокотехнологичный:
- ледоруб со стальной головкой обладает такими же характеристиками, как и классический ледоруб;
- клюв сужается до 3 мм на кончике для хорошего проникновения в лед;
- изогнутая рукоятка с насечками для надежного удержания. - Очень легкий — всего 240 г.
- Компактный:
ледоруб длиной всего 45 см со скошенным штычком может быть уложен прямо внутрь рюкзака:
- ледоруб ни за что не цепляется, как если бы он был прикреплен снаружи рюкзака;
- ледоруб внутри рюкзака позволяет двигаться с большей свободой, без иска повредить рюкзак.
Сергей Ковалев - МСМК по альпинизму, инструктор по альпинизму и скалолазанию, гид Команды Приключений АльпИндустрии
Тест ледоруба на Эвересте