Проверка и доработка снаряжения

Перед путешествием необходимо проверить комплектность снаряжения и уточнить, подходят ли отдельные предметы снаряжения к другим. Полезно иметь однотипное снаряжение у всех туристов в группе. Это позволяет взаимозаменять в случае необходимости отдельные его части, меньше предметов включать в ремонтный набор, а главное - легче проходить маршрут.

Надежность, целостность снаряжения, соответствие его своему назначению должны проверяться в обстановке, близкой к походной. Выявленные недочеты тут же устраняются и производится профилактический ремонт. Испытание снаряжения производится на максимально допустимую для него нагрузку. Так, лыжные палки (две вместе) должны выдерживать вес лыжника и не гнуться. Ледоруб не должен ломаться при статической нагрузке в 80-90 кг. При испытании ледоруба его кладут на опоры головкой и обоймой штычка и встают на середину рукоятки. При испытании байдарки проверяют ее остойчивость, доводя судно на безопасном месте до оверкиля, умышленной перегрузкой определяют пределы плавучести и т. п.

Подготовка снаряжения к путешествию выражается также в его доводке, подгонке, переделке или оборудовании дополнительными устройствами и приспособлениями для обеспечения лучшей эксплуатации и создания определенных удобств в пути.

Так, подготовка одежды состоит в подгонке ее по росту участников группы, укреплении петель, пуговиц, если надо, в утеплении, пропитке, усилении слабых мест. Например, чтобы продлить срок службы шерстяных носков и не штопать их, рекомендуется перед выходом на маршрут нашить на пятки и носы шерстяных носков заплаты из тонкого перкаля, старого капронового чулка или подследника.

К штормовой куртке можно пришить дополнительные (в том числе внутренние) карманы, имеющиеся карманы снабдить застежками. Для зимних походов рукава штормовой куртки желательно изнутри обшить шерстяными манжетами, на краях рукавов - сделать петли для подвязки рукавиц (варежек). Тем, кто собирается в горное путешествие, рекомендуется сзади и на колени брюк нашить непромокаемые накладки, в узкие штанины вшить снизу до колен «молнии», чтобы можно было не разуваясь снимать брюки, а к головному убору пришить небольшой марлевый полог для защиты от солнечных ожогов.

Пропитка и смазка

Ткани. Перед путешествием рюкзак, палатку, штормовой костюм, накидку (если только они не изготовлены из прорезиненных или других непромокаемых материалов) надо пропитать специальными смесями.

Одним из лучших вариантов является использование выпускаемых промышленностью водоотталкивающих палаточных пропиток. В аэрозольном исполнении расходуется 200 г препарата (смесь кремнийорганической смолы, катализатора и растворителя с пропелентом) на обработку 1 кв. м хлопчатобумажной ткани. Для достижения максимального водоотталкивающего эффекта ткань следует затем выдержать в развернутом виде трое суток.

Непромокаемой ткань можно сделать по одному из следующих способов (по С. В. Обручеву):

1. Положить ткань в теплый мыльный раствор (500 г мыла на 4 л воды). Затем выжать ее и погрузить в насыщенный раствор квасцов. Еще лучше, если в мыльный раствор добавить 25 г бельевой соды и 450 г порошка канифоли.

2. Положить ткань в 40-процеитный раствор бельевого мыла и, когда она пропитается, вынуть ее и опустить в 20-процентный раствор медного купороса. Затем просушить (ткань окрашивается в зеленый цвет).

3. Смешать раствор уксуснокислого свинца (30 г на 1 л воды) и раствор сернокислого алюминия (21 г на 0,35 л воды), взболтать и процедить через кисею. Затем положить ткань в эту смесь на четверть часа и просушить, не выжимая.

4. Намочить ткань в растворе из 100 частей воды, 4 частей квасцов, 2 частей рыбьего клея и 1 части бельевого мыла. Затем выжать ткань и прополоскать ее в 4-процентном растворе уксуснокислого свинца.

Если маршрут путешествия проходит по местам, где много кровососущих насекомых (гнуса), палатку и штормовые костюмы пропитывают репеллентом. Например, 15-процентной эмульсией метилфталата.

Туристская обувь. Обувь пропитывается жировой смазкой и при необходимости растягивается по ноге. Для этого ботинки нужно подержать десять минут в горячей воде (50-55° С). Температуру следует тщательно контролировать, так как до 40° кожа не растягивается, а при 60° - портится. Вынув ботинки из воды, вкладывают в них стельки и горячими надевают на ноги (на одну-две пары толстых шерстяных носков). Походив в ботинках час-два, их снимают, набивают бумагой и смазывают. Пропитку обуви производят при небольшом нагревании. При необходимости жесткие места ботинок (особенно швы) аккуратно отбивают молотком.

Горные отриконенные ботинки, помимо водоотталкивающей пропитки, следует перед выходом на маршрут положить на несколько часов подошвами в воду, чтобы они разбухли и лучше держали трикони.

Мазь для туристских и лыжных ботинок состоит из следующих частей: масло касторовое - 100 г, масло льняное отбеленное - 10 г, скипидар - 10 г, воск натуральный - 10 г. Для приготовления смазки составные части надо перемешать, предварительно измельчив воск. Затем посуду с полученным составом поставить в кастрюлю с водой и нагревать при помешивании до полного растворения воска.

Для пропитки используют также натуральную олифу, через 2-3 часа ботинки натирают хозяйственным мылом. Эту операцию повторяют 3-4 раза. Из готовых смазок рекомендуются кремы типа «Силиконовый».

Лыжи. Скользящую поверхность пропитывают в горячем состоянии - у печки, костра, над примусом. Для пропитки употребляют деготь, жидкие лыжные мази и специальные составы: для лыж из твердых пород дерева - смесь из равных количеств дегтя, парафина и скипидара; смесь из 1 части парафина и 4 частей сосновой смолы; для лыж из мягких сортов древесины - смесь из 75 процентов дегтя, 20 процентов парафина и 5 процентов сапожного вара.

Для борьбы с налипающим снегом в походных условиях хорошо зарекомендовала себя твердая алюминиевая мазь. Она приготовляется путем добавления в растопленный парафин алюминиевой пыли (краски) в соотношении 1: 2.

Укладка снаряжения в рюкзак

Требования к укладке рюкзака весьма строги: при наименьших внешних габаритах он должен обладать как можно большим внутренним объемом, а его значительный вес сочетаться с безусловным удобством для переноски туристом. Рюкзак должен быть уложен так, чтобы он стал как бы частью тела туриста и не вредил хорошей осанке, а способствовал ее сохранению.

Рюкзак, имеющий форму шара или огурца, обязательно натрет спину. Нижняя часть рюкзака должна быть вогнутой, повторяя форму поясницы, и плотно к ней прилегать. К спине рюкзак должен прислоняться, а не давить на нее. Наилучшим способом это требование соблюдается при применении станковых рюкзаков. В обычных рюкзаках к спине приходится подкладывать мягкие вещи (не толстым слоем) и регулировать длину лямок. Существенно улучшает форму рюкзака самодельный внутренний каркас из листа дюралюминия или тонкой фанеры.

Общее правило при укладке снаряжения: тяжелое - вниз, мягкое - к спине, объемные и хрупкие вещи - наверх, первой необходимости - в карманы. Недопустимо, чтобы на ходу в рюкзаке гремели и бренчали какие-то плохо уложенные предметы.

Нежелательно располагать крупные предметы на рюкзаке или привязывать их снизу. Однако иногда, когда вещей много или мал рюкзак, так приходится переносить палатку, спальный мешок и т. п. В этом случае предметы (предварительно завернутые в непромокаемый материал) надо возможно плотнее притянуть веревкой к рюкзаку, чтобы они ближе, прилегали к спине или пояснице туриста. Привязывать вещи, например, ведра или обувь, сзади рюкзака, а также загружать задний карман такими тяжестями, как топор, консервные банки и прочее, недопустимо.

Укладка должна гарантировать устойчивое равновесие рюкзака на спине. Поэтому особенно плотно следует заполнить его нижние углы и предварительной упаковкой вещей в «блоки» (бумагой, картоном, в мешочки) исключить их перемещение в рюкзаке под влиянием толчков или тряски. Такая упаковка позволяет и быстрее доставать из рюкзака нужные вещи.

Для легко бьющихся предметов надо сделать специальные защитные чехлы. Так, термометр для измерения температуры воздуха можно безбоязненно переносить в рюкзаке, если он убран в отрезок металлической трубки диаметром около 2 см и уплотнен пробками и поролоновыми прокладками.

Термос предварительно оберните мягкими вещами, фотоаппарат можно убрать в котелок или завернуть в мягкое и положить ближе к клапану рюкзака. Наиболее «удароопасные» места рюкзака - у дна и наружные карманы. Ничего бьющегося класть туда нельзя.

Резиновый клей, бензин следует переносить в алюминиевых флягах. Во избежание проливания лекарств в аптечке или других жидкостей на горлышки пузырьков рекомендуется надевать резиновые соски или напалечники.

Уход за снаряжением

Плохой уход за снаряжением приводит к его порче или потере. Известны случаи, когда туристы были вынуждены прекратить путешествие из-за порчи опрометчиво оставленных у огня ботинок, сгорания палатки от искр неудачно расположенного костра, искривления брошенных где попало без распорок лыж, потери спичек, топоров, ведер и т. п. Во избежание этого следует придерживаться следующих правил.

В путешествии устанавливается персональная ответственность за каждый предмет снаряжения. Передавая вещь временно другому, требуйте ее возврата только в свои руки.

Применяйте яркую окраску для легко теряющихся предметов или привязывайте их. Например, окрасьте мешочки для продуктов, репшнуры, бахилы в оранжевый цвет - и они будут хорошо заметны как в темной траве, так и на белом снегу. Нож, компас, блокнот, карандаш носите на шнурках, привязанных к карману (поясу). К заушинам очков привяжите резинку - при падении они не соскочат и не разобьются.

Прежде чем подумать об отдыхе, проверьте свое снаряжение и приведите его в надлежащий вид. Не откладывайте на утро осмотр и ремонт снаряжения. Укройте по возможности снаряжение от непогоды, не разбрасывайте его по лагерной площадке.

Очень осторожно относитесь к сушке вещей у открытого огня или на нагревательных приборах. Особенно рискованно сушить у костра обувь. Это может привести к ее частичной, а иногда и полной непригодности для дальнейшего использования. Обувь лучше сушить, набивая ее впитывающими влагу предметами - носками, тряпками, бумагой, соломой.

Ремонт в походных условиях

Ремонт палатки, рюкзака, одежды. Порванные места обычно зашивают нитками или наклеивают заплаты с помощью клея БФ-б. Клеем смазывают соединяемые поверхности, дают им высохнуть, опять смазывают, подсушивают, после чего соединяют. Место соединения желательно подвергнуть термообработке - прижать горячими камнями (вместо проглаживания утюгом). Небольшие отверстия заклеивают полоской лейкопластыря или изоляционной лентой.

Ремонт оболочки байдарки. Производят в следующем порядке: вырезают резиновую заплату по форме и размерам порванного места с припуском 4-6 см по периметру; зашкуривают склеиваемые поверхности наждачной бумагой или напильником; удаляют резиновую стружку; промывают поверхности очищенным бензином; наносят пальцем на латку и оболочку тонкий и ровный слой резинового клея и дают ему просохнуть в течение 5-10 минут («до отлипа»); повторяют смазку и выдержку и, наконец, накладывают заплату на поврежденное место и прижимают по всей поверхности.

Если отверстие небольшое, то его наспех заделывают с двух сторон лейкопластырем. При значительном повреждении оболочки ее приходится сначала сшить суровыми нитками, а потом уже клеить.

Поломанные стрингеры и шпангоуты восстанавливают с помощью деревянных шин.

Ремонт лыж. Сверху лыжи накладывают фанерную шину, а на скользящую поверхность - шину жестяную, повторяющую своими изгибами желоб лыжи. Если поломки нет, а появилась трещина, это место надо сразу же укрепить жестью или алюминиевой пластинкой.

Для качественного ремонта можно использовать эпоксидную смолу холодной полимеризации и стеклоткань. Свежеприготовленным клеем обмазывают обломки лыж, тщательно складывают их и, если надо, укрепляют стеклотканью. Склеенное место помещают недалеко от печки: смола затвердевает при температуре 30-50° за несколько часов.

При наложении шин и перестановке креплений отверстия для шурупов делают с помощью сверл. Шурупы перед ввинчиванием смазывают жидкой лыжной мазью.

Ремонтный набор

(из расчета на группу в 6-8 человек)

* Берется в зависимости от конкретного снаряжения у группы.

Ледоруб - основной и наиболее универсальный элемент снаряжения горных туристов и альпинистов. Применяется для самостраховки при движении по льду, снежным и мокрым травянистым склонам, для рубки ступеней, зондирования снежных мостов, обработки скальных трещин и выступов, а также при бивачных работах. Состоит из головки с «клювом» и лопатки, укреплённой на рукоятке со штычком.

Головка ледоруба обычно выковывается из вязкой легированной стали. Рукоятки ледоруба делают из древесины, обычно из прямослойного ясеня или клёна, пластмассы или металла. Деревянные рукоятки (древка) удобны для пользования, но они недостаточно прочны для страховки и самостраховки. Поэтому всё чаще в горных походах пользуются ледорубы с металлическими и пластмассовыми рукоятками. Наиболее прочны трубчатые рукоятки из высоколегированных сплавов лёгких металлов, защищённые морозоустойчивым синтетическим покрытием. Менее прочны, но столь же практичны рукоятки из пластика, армированного стекловолокном.

Большинство ледорубов снабжено темляком, который крепится к подвижному кольцу на рукоятке, перемещение кольца по рукоятке ограничено стопорным винтом или П-образным упором. Темляк лучше всего делать из капроновой тесьмы, так как она прочнее хлопчатобумажной, не впитывает влагу, не «дубеет» на морозе. При современной технике передвижения в горах темляком пользуются лишь в несложных походах. На крутых фирновых склонах и ледовых стенках лучше подстраховывать ледоруб тонким репшнуром или специальной тесьмой длиной 120 см и шириной до 5 см, которая может также использоваться непосредственно для самостраховки.

Очень практичным дополнит, средством является лопатка из лёгкого металла, например, из титанового сплава, надеваемая на «клюв» ледоруба, так называемая лопатка Месснера. Ледоруб с лопаткой хорошо служит, напр., для страховки на крутом фирновом склоне, при устройстве снежных пещер, как лавинная лопата.

Длина ледоруба от 60 до 100 см подбирается по росту туриста применительно к характеру маршрута. Для несложных походов ледорубы выбирают такой длины, чтобы он касался земли, удерживаемый за головку в вытянутой руке. Для переходов по пологим ледникам нормальной считается длина ледоруба 80–85 см, а по крутым ледовым склонам - 65–75 см. На сложных скально-ледовых маршрутах более удобны укороченные ледорубы длиной менее 65 см или айсбайли. Укороченные ледорубы с металлической рукояткой применяются главным образом альпинистами при высотных восхождениях и малопригодны для туристических походов. Масса ледоруба от 900 до 1200 г. в зависимости от длины ледоруба и материала рукоятки.

Перед походом полезно убедиться в достаточной прочности выбранного ледоруба. Наиболее простой способ - ударить лопаткой ледоруба по доске, а также подвесить к середине рукоятки груз 80–90 кг. Выдержавший эти испытания ледоруб, можно считать годным для несложного похода.

Самый популярный в поп-культуре символ альпинизма. Известен также как "лейборуб".

"Наш ответ троцкистам груб:
Меркадер и ледоруб!"
Представляет собой в изначальном варианте видоизмененную кирку. Официально ведет свою историю с 1840 года,

Устройство ледоруба
1. Клюв. 2. Лопатка. 3. Рукоятка (древко). 4. Отверстие в головке ледоруба. 5. Штычок. 6. Нижнее отверстие в рукоятке. 7. Пластиковое покрытие. 8. Темляк. 9. Фиксатор (антабка). 10. Силовой шов темляка. 11. Фиксирующий шов темляка.

Применяется для передвижения по ледовым, снежным и осыпным склонам, организации страховки и самостраховки, служит зондом для определения прочности снежного покрова. Ранее применялся для вырубания ступеней во льду и оппонирования собеседникам.

Могут сильно отличаться по конструкции из-за различных условий применения. На простых маршрутах (как правило, до категории 3Б) используют ледорубы с прямым древком.

На более сложных маршрутах, где встречаются протяжённые участки льда крутизной 50° и больше, а также для ледолазания, используют вариант с изогнутым древком и клювом или бойком более сложной конструкции.

При выборе ледоруба, следующим шагом после того, как Вы офигели от стоимости и красоты старательно нарисованного названия бренда, нужно определить длину. Инстумент выбирается по росту и характеру маршрута, ориентируясь на крутизну преодолеваемых склонов (на крутых склонах короткий ледоруб удобнее длинного). В любом случае, ледоруб не должен доставать до земли, если держать его за головку.

(от нем. Еis - лед и Bеil - топор), укороченный (дл. 55 - 60 см) ледоруб с молотком (бойком) вместо лопатки. Применяется на сложных скальноледовых маршрутах в горах для рубки ступенек на крутых склонах, забивания крючьев и т.д. Как правило, имеет цельнометаллич. ручку из легкого алюминиевого сплава с теплоизоляц. покрытием; снабжен темляком из капроновой ленты (рисунок). Айсбаль удобен тем, что может использоваться и как ледоруб, и как скальный молоток.
Однако для зондирования ледовых трещин и страховки при переходе через них (так же, как и для страховки на снежных склонах) предпочтительнее ледоруб, Поэтому каждая тур. группа на маршруте в горах должна иметь несолько ледорубов.

1 - молоток (боек); 2 - ручка; 3 - штычок;
4 - темляк; 5 - «клюв»

Альпеншток

(от Альпы (нем. Alpen) и нем. Stock — палка). Представляет собой палку длиной от 1,3 и более, со стальным наконечником. В СССР существовал в нескольких вариантах исполнения
- Деревянный шест с точёным металлическим набалдашником;
- Модифицированное женское копье для метания, производившееся в СССР;
- Металлическая (стальная или алюминиевая) трубка с разнообразными вариантами наконечников:
Завальцованый точеный;
Закрепленная на эпоксидной смоле строительная бита;
Закаленная стальная пластина, укрепленная в теле трубки с помощью болта, 2х шайб и гайки.

Предназначен для передвижения по сложным рельефам как лишняя точка опоры. Зачастую применялся как колышек для палатки.
Преимущественно пользовали горные туристы, но и в альпинизме находились ниши применения. Потеснен с позиций ъ трекинговыми палками. Из знаменитостей альпенштоком не убили пока еще никого.

Производители.

Наиболее хороши в вопросах производства вышеописанных "девайсов" четыре фирмы.

Black Diamond

Grivel (кстати, родоначальник большей части нынешнего ЛГС)

Petzl

Сamp

Ледовый инструмент как оружие.

В горах мудаков очень мало. А вот на предгорьях встречаются. Да и в "спальном" районе, порой, лучше с голыми руками не появляться. Альпинистское снаряжение с радостью приходит на помощь, предлагая огромное количество вариантов. Начиная от моей любимой страховочной оттяжки со встегнутой парой карабинов(чем не кистень, спрашивается? По крайней мере, голову охеревшего от пьнки таджико-гопника проломить способен с легкостью), заканчивая более серьезными вещами, самим своим строением прямо таки упрашивающими шарахнуть в висок обнаглевшего ЛКН где-нибудь в районе Эльбруса.
Ледоруб и айсбаль имеют длинный, прочный, хорошо заточенный клюв, а на противоположном конце молотка или плоской лопасти в конце рукоятки — так же заостренный штырь. Клювом ледоруба можно смело наносить удары через теплую одежду (специальные зубья в передней части могут заклинивать), тупые удары наносить лопастью или молотком, тычки и уколы — штырем в конце рукоятки. Штырь обычно несколько притуплен от постоянных ударов о камни, но в некоторых моделях используются твердосплавные наконечники.
Ледовые молотки также имеют клюв, часто сложной формы, молотковую часть и шип или заостренный выступ на конце рукоятки. Даже альпинистские кошки, надетые на ноги, могут использоваться как оружие. Короткий удар шипованной ногой очень опасен. В качестве оружия можно использовать и инструменты, например геологический молоток. Современная модель такого отечественного молотка весьма напоминает скальный альпинистский молоток с удлиненным клювом и резиновой рукояткой. В недрах МВД эпизодически возникает «светлая» мысль, что ледорубы и ледовые молотки тоже надо отнести к холодному оружию, как объективно опасные предметы. Но из-за изъятия статьи о ношении холодного оружия из Уголовного кодекса интерес к этой идее пропал.

Продолжение следует...

Работа с ледорубом

Ледоруб – основной и наиболее универсальный элемент снаряжения горных туристов и альпинистов. Основные применения: самостраховка при передвижении по ледовым, снежным, осыпным и травянистым склонам малой и средней крутизны, средство закрепления страховки и перил на рельефе, рубка ступеней, зондирование снега, бивуачный инструмент.

Устройство ледоруба:

1. Клюв. 2. Лопатка. 3. Рукоятка (древко). 4. Отверстие в головке ледоруба. 5. Штычок. 6. Нижнее отверстие в рукоятке. 7. Пластиковое покрытие. 8. Темляк. 9. Фиксатор (антабка). 10. Силовой шов темляка. 11. Фиксирующий шов темляка.

Головка ледоруба, состоящая из клюва и лопатки, изготовляется из легированной вязкой стали, рукоятка ледоруба трубчатая, изготавливается из легких и прочных металлических сплавов.

Длина ледоруба 60 – 90 см и выбирается по росту и характеру маршрута, ориентируясь на крутизну преодолеваемых склонов (на крутых склонах короткий ледоруб удобнее длинного). В любом случае, ледоруб не должен доставать до земли, если держать его за головку (рис.2).

Основные приемы самостраховки ледорубом при движении на снежных, ледовых, осыпных и травянистых склонах малой и средней крутизны:

1. Положение ношения (рис. 2) – ледоруб в правой руке, темляк на запястье, клювик смотрит назад. Ледоруб должен висеть на темляке, но при сжатии кисти головка ледоруба сразу должна быть сжата в руке.

2. Положение самостраховки слева (рис 3) – правая рука на головке ледоруба, левая держит рукоятку в районе пластикового покрытия ближе к штычку.

3. Положение самостраховки справа (рис. 4) – ледоруб справа, руки меняются местами.

4. Перехват – смена положений самостраховки справа и слева. Одновременно с перемещением ледоруба с одной стороны на другую сначала рука, держащая ледоруб за головку отпускает ее и перехватывается за рукоятку, затем вторая рука отпускает рукоятку и берется за головку.

5. Положение самозадержания (рис. 5) – головка ледоруба в правой руке, которая согнута в локте, локоть прижат к туловищу, клювик смотрит вперед, левая держит рукоятку ближе к штычку.

В случаях применения ледоруба для рубки ступеней, для лазания по крутым снежным и ледовым склонам, а также при постоянном ношении (рис. 2) удобен темляк, принимающий на себя часть нагрузки и подстраховывающий ледоруб. Темляк может быть выполнен коротким, закрепленным металлическим или пластиковым кольцом на рукоятке. Для выполнения "перехвата", кольцо должно легко перемещаться по рукоятке между ограничителями. В другом варианте (рис. 1), темляк выполняется без кольца и крепится непосредственно на рукоятке швом 11. В этом случае, он имеет большую длину, что необходимо для выполнения "перехвата". Темляк, изготовленный из прочной капроновой ленты с силовым швом 10, рассчитанным на соответствующую нагрузку, можно использовать для страховки. Это удобно в случаях, когда нагрузку необходимо приложить к рукоятке ледоруба.

Работать с ледорубом на любом горном рельефе рекомендуется в перчатках или "верхонках", предохраняющих кожу рук.

На технически сложных участках маршрута для ледоруба необходима самостраховка. Можно ус самостраховки страховочной системы вщелкнуть карабином или ввязать узлом в отверстие 4. Но при этом ледоруб не очень удобно держать в руке. Длина петли равна расстоянию от центрального узла страховочной системы до земли. Можно иметь для этой цели отдельную петлю из капроновой ленты с коушами на концах. Ленту можно ввязывать полусхватывающим узлом в отверстие 4 или за саму головку. Чтобы петля не мешалась при ходьбе, рекомендуется снабдить ее стягивающей резинкой.

При движении по ровному рельефу и склонам малой крутизны, ледоруб держится в положении ношения. При движении по склонам средней крутизны траверсом и при спуске ледоруб держится в положении самостраховки штычком к склону, слева или справа в зависимости от направления движения относительно склона. Для опоры или при потере равновесия ледоруб упирается штычком в склон.

При срыве на снежных, ледовых и травянистых склонах производится самозадержание с помощью ледоруба. Нужно перевернуться лицом к склону, переместить ледоруб в положение самозадержания, тяжестью тела прижать клюв к склону. Если ноги в кошках, для избежания зацепления за рельеф и переворота, нужно поднять их над склоном, согнув в коленях. На снежных склонах, в зависимости от плотности поверхности, используют самозадержание лопаткой и штычком ледоруба.

На крутых фирновых и ледовых склонах ледоруб может использоваться как ледовый молоток: рука в темляке держит ледоруб за рукоятку ближе к штычку. Закрепление за рельеф производится ударом с замахом вытянутой рукой. При этом самостраховка ледоруба включается в отверстие 6 (рис. 1).

На фирновых и снежных склонах ледоруб может использоваться как точка страховки на рельефе. Если ледоруб прищелкнут петлей (усом) к страховочной системе, то для организации самостраховки на склоне его достаточно воткнуть в снег. Надежность такой точки закрепления сильно зависит от направления нагрузки, плотности и толщины снега. Для повышения надежности, можно ледоруб прижать сверху ногой. Если ледоруб не до конца вошел в склон, нагрузку стоит прикладывать к его рукоятке в месте ее выхода из снега. При малой толщине снега, в склоне вырубается горизонтальная канавка, в которую помещается ледоруб. Нагрузка прилагается к середине рукоятки. В рыхлом снегу ледоруб можно укрепить со стороны нагрузки лавинной лопатой или вторым ледорубом, расположенным горизонтально. Плотность снега можно увеличить предварительным утаптыванием. Для организации перил рекомендуется сблокировать два ледоруба в станцию

Какой ледоруб лучше всего подходит для занятий альпинизмом? В этой статье отбраны 15-ть самых практичных и популярных моделей ледорубов, также описаны их технические характеристики в сравнении и показатели надежности и износостойкости.

Отобранные модели ледорубов сравнивали по следующим показателям:

1. Самозадержание на снежном склоне;
2. Передвижение по крутому льду и снегу;
3. Удобство при ношении;
4. Использование в качестве точки страховки;
5. Вес ледоруба;
6. Выкапывание (в снегу) и вырубание (во льду) места под точку страховки.

Опытные альпинисты обратили внимание на преимущества и недостатки каждого ледоруба, которые окажутся особенно важными для различных групп пользователей: для альпинистов и ски-альпинистов, туристов, и даже для любителей многомесячных прогулок через полстраны.

Многое поменялось с начала XIX века, когда в Альпах изобрели ледоруб. Альпинистские кошки появились лишь на рубеже XX века, и до той поры основной задачей ледоруба была рубка ступеней. Именно по этой причине, ледорубы в те времена оснащались на удивление длинным древком. В наши дни рубить ступени приходится редко, но если все же приходится, то без ледоруба тут не обойтись.

Современный любитель горных видов спорта всегда может найти подходящую именно ему модель ледоруба и использовать ее в самых различных условиях: от пеших походов в межсезонье и приключенческих гонок, до крутых ледовых маршрутов, на которых ледоруб можно использовать в паре с техническим инструментом.

На фото – часть попавших в наш обзор ледорубов, сняты бок о бок, в один из дней тестирования.

Перед тем как составить этот обзор, мы сравнили ледорубы на всевозможных формах рельефа: . Сложно сказать, существует ли идеальное изделие для любых условий, но для конкретных задач, какой-то ледоруб всегда подходит лучше других. В этом обзоре мы сравниваем попавшие на тестирование изделия по пяти основным параметрам.

Критерии оценки ледорубов

Мы сравнивали 15 лучших ледорубов как по отдельности – используя их на реальных маршрутах, так и все вместе, стараясь понять, насколько хорошо каждый из них справляется с конкретными задачами. Нас интересовала эффективность ледорубов при самозадержании, лазании по крутому снегу и льду, а также возможность рубки ступеней и подготовки места для закрепления Т-образной точки. Кроме того, мы оценивали вес изделия и удобство его ношения.

Еще один способ применения лопатки ледоруба. Ян Николсон и Грэхем Макдауэл на втором из трех дюльферов (один из которых шел через нависание) со снежных столбиков, после попытки восхождения на Bicuspid Tower. Ледник Tiedemann в хребте Waddington. Канада, Британская Колумбия

На фото ледоруб завязан полусхватывающим узлом. Правильнее использовать стремя.

Общие замечания. Определение предполагаемых задач ледоруба

При выборе ледоруба, в первую очередь стоит задуматься, какой именно разновидностью лазания или восхождений вы хотите заниматься. Быть может, вы хотите ходить простые туристические маршруты, и вам нужно снаряжение для похода в начале сезона? Или вас больше привлекают ледово-снежные альпинистские маршруты? Или вы просто любите скальные маршруты в больших горах, а ледоруб нужен лишь для подходов под стену по ледникам и снегу? Или же вы продвинутый альпинист, нацелившийся на достаточно сложные и крутые маршруты?

В этом обзоре ледорубы условно разделены на три группы:

• ультралегкие;
• классические;
• со сменными клювами (модульные) – для более техничных восхождений.

Несмотря на то, что некоторые инструменты сложно с уверенностью отнести к той или иной группе, эта классификация является хорошим ориентиром в выборе подходящей модели.

Ультралегкие ледорубы

Ультралегкие ледорубы часто не имеют штычка или, в лучшем случае, он есть, но очень маленький. Кроме того, такие модели выпускаются только с коротким древком. Исключением из этого правила является Petzl Glacier Literide – полноценный, но ультралегкий ледоруб, который весит всего 320 грамм.

Ультралегкие ледорубы хороши для простых горных походов без ледовых перевалов, ски-альпинистов, любителей скальных стен в больших горах, и для альпинистов, которые не собираются ходить маршруты сложнее единичек.

Классические ледорубы

Под классическими ледорубами мы подразумеваем модели, которые можно использовать везде, кроме самых сложных маршрутов – то есть, с ними можно передвигаться по снежным и ледовым склонам до 50-60 градусов.

Ледорубы со сменными клювами

Последняя группа – это модульные ледорубы для более крутых маршрутов. У них предусмотрена возможность смены клюва и изогнуто древко. Эти модели очень неплохо справляются с задачами классического ледоруба, проигрывая им лишь в весе. Однако, модульные ледорубы подходят даже для преодоления самых сложных ледников, а также для ледопадов и ледовых маршрутов – с ними вполне можно лазать лед категории WI4 (с вертикальными участками до 10 метров).

Поразмыслив о требованиях, предъявляемых к ледорубу в вашем увлечении, или об особенностях конкретного маршрута, вы сможете лучше определить, какого класса инструмент подойдет вам лучше всего.

Технологии изготовления клюва ледоруба
Существуют три основных технологии изготовления головок ледорубов (имеется в виду клюв и лопатка).

• по технологии горячей ковки
• при помощи лазерной резки
• штамповка

Лучшие головки ледорубов производятся по технологии горячей ковки. Такой клюв получается наиболее прочным, даже при том, что конструкторы делают их на 25-30% тоньше. В результате, он лучше работает при самозадержании и лазании по крутому льду, отличаясь при этом повышенной износоустойчивостью. Кроме того, горячая ковка позволяет производителю изготавливать головки сложной формы со множеством деталей – например, Grivel Evolution, GrivelG1, Petzl Summit, Sum’Tec и Summit Evo.

Почему же не все применяют эту технологию? Как вы могли догадаться, такие головки стоят значительно дороже – в среднем, процентов на 50, по сравнению со своими не кованными собратьями.

Несколько меньшим качеством отличаются клювы, изготовленные при помощи лазерной резки. Они получаются более толстыми – а значит, хуже работают на крутом льду, — менее прочными и не такими износоустойчивыми. Например, по такой технологии Black Diamond изготавливает ледорубы серии Raven.

Штамповка – самый дешевый способ изготовления головки ледоруба – они получаются наименее прочными и более тяжелыми – то есть, проигрывают в эффективности.

Не все клювы одинаковы, и особенности каждого – геометрия, использованные материалы, а также технология изготовления, имеют огромное влияние на эффективность самозадержания и передвижения по крутому снежно-ледовому рельефу

Форма клюва

Изгиб клюва ледоруба может быть трех типов:

Нейтральный изгиб ледоруба. Это почти прямой, от древка до самого острия, клюв. Такая форма удобна при самозадержании, но совершенно не эффективна на крутом рельефе.

Клюв с нейтральным прогибом: хорош для самозадержания, но плохо работает на крутых снежных склонах.

Положительный изгиб клюва ледоруба. Такой клюв немного закругляется от основания вниз. Такие ледорубы еще лучше работают при самозадержании, потому что острие лучше проникает в снег или лед при ударе. Клювы с такой геометрией подходят для крутого снега и льда, но их сложнее извлекать после забивания. Кроме того, они не оставляют достаточно места для руки альпиниста между древком и поверхностью.

Клюв с положительным изгибом: лучшая геометрия для самозадержания, которая обеспечивает неплохое качество лазания по крутому снегу.

С обратным прогибом. Такие клювы имеют два изгиба и смотрятся очень агрессивно. Они пригодны для самозадержания, но, по сравнению с клювами других геометрий, этот прием выходит менее надежно – на жестком рельефе такой ледоруб дергает и может вырвать из рук. Зато, клювы с обратным прогибом лучше всего работают на крутом льду и снегу за счет хорошего зазора между древком и поверхностью. Кроме того, их легче всего доставать после удачного удара по льду или по жесткому снегу.

Клюв с обратным прогибом: Идеально подходит для крутых снежных и ледовых маршрутов, но при самозадержании работает чуть хуже.

Геометрия ледоруба и отделка древка

С каждым годом, все больше ледорубов оснащаются слегка изогнутым древком – в нашем обзоре таких моделей почти половина. Изгиб этот намного слабее, чем у технических инструментов, которые предназначены, в первую очередь, для лазания по вертикальному льду. В случае с ледорубами, этот изгиб улучшает замах на крутых маршрутах (Piolet Traction), а также, облегчает выполнение приемов, в которых ледоруб держится за головку (Piolet Panne) или за древко под клювом (Piolet Appui), что очень актуально на маршрутах средней крутизны (40-60 градусов).

Сравнивая эффективность каждого ледоруба в одних и тех же условиях, эксперты пришли к выводу, что модели с изогнутым древком лучше работают при самозадержании – они считают, что такая форма создает дополнительный рычаг, передающий усилие на клюв, позволяя развивать большее останавливающее усилие.

Сравниваем древки разных форм. В целом, испытателям больше понравились ледорубы со слегка изогнутым древком – отчасти из-за дополнительного рычага при самозадержании, отчасти – из-за лучшей эффективности на крутом снегу.

Материалы ледорубов

Материал, из которого изготовлен ледоруб, имеет большое значение для износоустойчивости и эффективности инструмента. За редким исключением, древко изготавливается из алюминия (существует несколько моделей, в которых применяется титан), а головка — так же из алюминия или из стали (или, в случае с Camp Corsa Nanotech, используются оба материала).

Алюминий легче, но не столь износоустойчив. Кроме того, он не слишком хорошо проникает в жесткий снег. Сталь тяжелее, но она обеспечивает большую безопасность на жестких склонах и намного более износоустойчива.

Длина древка

Вне всяких сомнений, в наши дни ледорубы стали короче, чем в 70-е, или даже в 90-е годы, и на то есть веская причина. Вспомните две основные функции ледоруба:

1. Поддержание равновесия при подъеме и спуске;
2. Самозадержание в случае падения.

Выбирая длину древка, намного проще ошибиться и взять слишком длинную ростовку. Ошибиться в обратную сторону очень сложно. Если ледоруб оказался слишком длинным, он будет скорее опрокидывать альпиниста, нежели помогать поддерживать равновесие на траверсах или на подъемах по крутому склону.

Дело в том, что рука с таким ледорубом будет слишком приподнята, а в месте с ней сместится и центр тяжести альпиниста. На очень пологом рельефе длинный ледоруб может быть удобно использовать в качестве палочки, но он не поможет с поддержанием равновесия, когда это станет по-настоящему необходимо на более крутом склоне. Взамен длинного ледоруба, попробуйте лучше недавно ставшую популярной технику передвижения по рельефу умеренной крутизны – с коротким ледорубом в одной руке и с треккинговой палочкой в другой.

Ледоруб – ключевой элемент в снаряжении большинства альпинистов, поэтому, для получения удовольствия от проведенного в горах времени, очень важно правильно выбрать модель и ростовку.

Сравнение ледорубов в действии

Самозадержание

Самозадержанием принято называть самостоятельную остановку скольжения по склону. Альпинисты должны использовать этот прием как для прекращения скольжения, так и для остановки падения в трещину товарища по связке.

Каждый ледоруб из нашего обзора подходит для самозадержания, но два параметра больше всего влияли на их эффективность – это форма клюва и наличие изогнутого древка. Модели с нейтральной и положительно изогнутой формой клюва показали себя лучше, чем ледорубы с модульной головкой. Кроме того, в тестах на эффективность самозадержания, преимущество оказалось на стороне ледорубов со слегка изогнутым древком.

Модели с нейтральной и положительно изогнутой формой клюва показали себя лучше

По всей вероятности, самозадержание является одной из основных функций ледоруба — наряду с поддержанием равновесия при движении вверх по склону и обеспечением дополнительной точки опоры на крутом снежно-ледовом рельефе.

Ян Николсон сравнивает ледорубы один за другим в серии тестов. В данный момент он зарубается каждым ледорубом по три раза, чтобы прочувствовать все различия.

Результаты тестов на самозадержание

Протестировав один за другим все ледорубы, попавшие в наш обзор, эксперты сочли, что с самозадержанием лучше всего справляются Petzl Summit и Summit Evo и Grivel Evolution. Все три модели оснащены клювами горячей ковки со схожей геометрией, которые зарубаются в снег лучше любых других моделей.

Клювы на обоих саммитах, не имеют зубьев в верхней (ближней к древку) части, в результате, при самозадержании они дают не такой жесткий рывок на руки. Модели Petzl Glacier и Glacier Literide произвели столь же хорошее впечатление и работают на самозадержании чуть хуже лишь из-за отсутствия изгиба древка. Несмотря на это, они помогают уверенно останавливать падение на самом разнообразном рельефе.

Ледорубы Black Diamond серии Raven, наряду с Grivel G1 и Camp Neve обеспечивают столь же плавную остановку, но на более жестком снегу не могут сравниться с ледорубами Petzl серии Summit. Торможение с двумя самыми легкими моделями нашего обзора – Camp Corsa и Camp Corsa Nano Tech было не столь мягким, с ними было очень некомфортно работать в тонких перчатках, а жесткий снег они пробивали несколько хуже.

Сравниваем ледорубы с модульными головками

Кованные клювы лучше пробивают поверхность, чем штампованные или вырезанные лазером модели

На первом плане Petzl Sum’tec, за ним – BD Venom с техническим клювом (обратный прогиб), и далее – та же модель с классическим (положительный изгиб) клювом.

Самозадержание на жестком снегу моделями с обратным прогибом клюва – такими как Petzl Sum’tec и Black diamond Venom – было наименее плавным. Со своей задачей они справлялись, но при этом ощущались сильные рывки. Здесь они показали себя лучше ультралёгких, но хуже классических ледорубов.

Лазание по крутому снегу и льду

Ледорубы со стальными клювами намного лучше подходят для более крутых снежных и ледовых маршрутов, чем модели, изготовленные из алюминия. Толщина и геометрия клюва очень важны при работе на жестком снегу. Как правило, кованные клювы лучше пробивают поверхность, чем штампованные или вырезанные лазером модели. Petzl Sum’tec побеждает в номинации «Лучший выбор для крутых маршрутов» — тестировщики даже пролезли с ним WI4. Им очень понравилась подвижная гарда, которую Petzl называет Trigrest. Также очень хороша общая геометрия и кованный клюв Sum’tec.

Black Diamond Venom занимает второе место в этой категории, но ему далеко до своего конкурента от Petzl – впечатление портят простенький клюв и отсутствие гарды.

Обе эти модели имеют обратный прогиб, который сильно облегчает их использование в ударной технике (как технический инструмент) – как за счет большего просвета между древком и поверхностью, так и потому, что такая форма облегчает извлечение ледоруба после удара.

Большинству любителей гор когда-нибудь захочется проходить маршруты с участками крутого льда или снега, удерживая ледоруб за клюв или за древко под ним. На фото – альпинист движется по 250-метровому снежному склону крутизной 50 градусов, при подходе к скальной части маршрута на северном ребре пика Forbidden, штат Вашингтон

Ледоруб с изогнутым древком, удерживаемый при лазании за клюв или под ним (Piolet), оставляет большее пространство для руки, в результате она меньше устает, а перчатки дольше остаются сухими. Среди классических ледорубов, Petzl Summit Evo и Grivel Air Tech Evolution лучше всего подходят для лазания по крутому рельефу, так как обе модели имеют кованный клюв и изогнутое древко с обрезиненной нижней частью. Petzl Summit оказался чуть менее удобным из-за небольших отличий в отделке древка. При испытаниях было отмечено, что ребрышки в нижней части древка Petzl Summit заметно добавляют трения, но хват все равно получается менее надежным, чем на вышеупомянутых ледорубах с обрезиненными рукоятками.

Команда опытных альпинистов сравнивала тестируемые модели на самых разных формах рельефа: от летних походов по невысоким ледникам, до крутых снежных, ледовых и микстовых маршрутов. На фото – два альпиниста в верхней части маршрута Sunshine под руководством Ian Nicholson. Mt. Hood, район Oregon Cascades

Следующими в списке наиболее подходящих для сложного лазания ледорубов идут Grivel G1 и Camp Corsa Nano Tech. При движении по крутому склону, они заметно превосходят ледорубы Black Diamond серии Raven – неважно, какая техника при этом используется. Причина этого кроется отчасти в лучшей проникающей способности клювов на ледорубах Grivel и Camp, отчасти из-за применения конструкции с изогнутым древком, которая улучшает замах и упрощает тычки при удержании инструмента за клюв или за верхнюю часть древка.

Следует сказать, что именно при лазании ледоруб может оказаться чересчур легким, ведь недостаток массы не позволяет клюву эффективно проникать в снег или лед. Как следствие, полностью алюминиевый Camp Corsa, весом в 200 с лишним грамм, действительно плохо справляется с такими задачами.

Функциональность лопатки

Альпинисты-испытатели выяснили, насколько хорошо лопатки тестируемых ледорубов справляются с подготовкой мест для точек страховки, вырубанием ступеней и площадок под палатки. В этом деле ледорубы со стальной головкой намного превзошли титановые и алюминиевые аналоги. За два часа тестирования, ребята нарубили целую кучу льда, пытаясь понять, какие модели работают лучше, и в чем причина отличий.

Различные положения ледоруба, слева направо: для самозадержания; для подстраховки (Piolet Cane) и «под клюв» (Piolet Pane):

ледорубы, произведенные в Европе, обычно удобнее носить клювом вперед, в то время как ледорубы североамериканских компаний разработаны с учетом нашей привычки к ношению ледоруба в позиции для самозадержания

Решающими факторами оказались умеренный изгиб древка и с острая грань лопатки. Petzl Sum’tec опять оказался на высоте – он почти без проблем справлялся с самым жестким льдом, какой только удалось найти. Второе место делят сразу несколько конкурентов: Petzl Summit, Black Diamond Venom, Petzl Summit Evo и GrivelIce Tech Evolution.

Ненамного отстает от них группа из Grivel G1, Petzl Glacier и Glacier Literide, которые показали примерно одинаковую производительность. Black Diamond Raven, Raven Pro и Raven Ultra отработали на твердую троечку. Что же касается ультралегких моделей с их миниатюрными алюминиевыми лопатками, то небольшой вес делает их аутсайдерами в этой категории: Camp Corsa и Camp Corsa Nanotech едва справлялись даже с не очень жестким снегом.

Очередной день тестирования на леднике Glacier, Mt. Baker, штат Вашингтон

В последние пять-десять лет производители стараются делать ледорубы по возможности более удобными. Хотя в нашем обзоре нет по-настоящему неудобных моделей, некоторые из них в этом плане получились явно удачнее.

Форма ледоруба сильно зависит от места изготовления. Например, в Европе почти никто не носит ледоруб в позиции для самозадержания, с клювом назад. Французы не придумали даже специального термина для этого положения ледоруба, так как его очень редко применяют. Вместо этого, большинство европейских альпинистов ходят с ледорубом клювом вперед (позиция для подстраховки или Piolet Cane).

В результате этого различия в культурах и стилях, ледорубы, произведенные в Европе, обычно удобнее носить клювом вперед, в то время как ледорубы североамериканских компаний разработаны с учетом нашей привычки к ношению ледоруба в позиции для самозадержания. (В России так же принято носить ледоруб в положении для самозадержания. – примечание редактора) Однако, все больше альпинистов из обоих регионов начинают понимать, что каждая техника имеет право на существование, и выбирают положение ледоруба, исходя из рельефа и конкретных обстоятельств. Производителям приходится учитывать эту тенденцию.

В каждый день тестирования мы обращали внимание, удобно ли носить рассматриваемые образцы. Хотя ни один из ледорубов в нашем списке нельзя назвать совсем уж неудобным, но некоторые ощущались в руках приятней – это восприятие зависело и от размеров ладоней испытателя.

После долгих месяцев тестирований и сравнений (да, настоящие испытания действительно идут не один месяц), эксперты пришли к выводу, что вселедорубы Black Diamond серии Raven (а именно, Raven, Pro и Ultra) – самые удобные при ношении в любой позиции. Black Diamond Venom близок к ним по конструкции, в результате он почти так же удобен.

Не слишком отстают от Black Diamond ледорубы Grivel G1, Petzl Summit, Summit Evo, Petzl Glacier и Glacier Literide. Эти модели показались экспертам очень комфортными при ношении в любой позиции, но до уровня Black Diamond они не дотягивают. Camp Corsa и Corsa Nanotech – одни из немногих инструментов, которые оказались не очень сподручны в положении для самозадержания, но их было вполне удобно носить в подстраховочной позиции. Интересно, что тестерам с маленькой кистью особенно понравились Petzl Glacier и серия Raven.

Использование ледорубов в качестве точки страховки

Все сертифицированные UIAA ледорубы имеют рейтинг B (Basic) или T (Technical). Эти рейтинги присуждаются в зависимости от прочности клюва и древка. Ледорубы с рейтингом «В» проверяются нагрузкой 280 кг; для того чтобы инструмент получил рейтинг «Т», он должен выдержать 400 кг. При этом, стандарту рейтинга «Т» должны соответствовать и клюв, и древко. Если одна из частей ледоруба получает рейтинг «Т», а другая – «В», то считается, что изделие в целом имеет рейтинг «В».

Составные части некоторых ледорубов – особенно это касается моделей с модульными головками – могут иметь разные рейтинги. Это происходит потому, что если у модульного ледоруба древко будет, скажем, рейтинга «Т», вы обычно можете выбрать, какого рейтинга клюв на нем использовать. Например, Petzl Sum’tec имеет древко с рейтингом «Т» и если на нем установлен клюв рейтинга «В», то получается и ледоруб с рейтингом «В». Но если вы поставите на него клюв с рейтингом «Т», то и рейтинг ледоруба поднимется до «Т».

Нужен ли ледоруб с рейтингом «Т» для классического альпинизма? Совершенно точно, не нужен.
Можно ли, имея ледоруб класса «В», создавать Т-образные точки страховки и страховать через карабин, вщелкнутый в отверстие в клюве? Разумеется, но в разумных пределах.
Нужен ли ледоруб с рейтингом «Т» для более сложных маршрутов? Не обязательно – просто такой ледоруб будет более прочным и прослужит вам дольше.

Существуют два основных способа использования ледоруба в качестве точки страховки на снежном рельефе. Его можно забить в снег перпендикулярно склону, продев веревку в петлю или карабин в верхней части древка или в середине головки. Еще более распространен горизонтальный способ закрепления ледоруба (Т-образное закрепление). Последний прием выполняется при помощи узла «Стремя» (профессиональные тестирования показали, что он меньше крутит ледоруб вокруг своей оси), который вяжется на древке в точке равновесия (между серединой древка и клювом). После этого ледоруб закапывается в снег, а петля выходит на поверхность.

Ледорубы подходят как для подготовки места установки, так и для использования в качестве точки страховки. Это их свойство очень важно даже для прогулок по ледникам. Исключение составляют разве что самые простые маршруты.

Сравнивая ледорубы по их способности работать в качестве точки страховки, эксперты оценили модели с рейтингом «Т» немного выше, чем с рейтингом «В» потому, что они могут выдерживать большие нагрузки. Следующим моментом, на который они обращали внимание, было наличие отверстия, достаточно большого для встегивания карабинов разных размеров, ведь такая особенность может значительно упростить создание точки страховки. Едва ли они хоть раз использовали отверстие для встегивания в лопатке. Альпинисты устроили круглый стол, участники которого имели, в общей сложности, 90 лет альпинистского опыта, и смогли вспомнить только два случая, когда за эти 90 лет кто-нибудь использовал это отверстие для создания точки страховки. По этой причине модели такой конструкции не получили дополнительного балла в этой номинации. Большинство ледорубов не имеют нареканий по данным параметрам – за исключением SMC Capra, Grivel G1 и Camp Neve, в которые немного сложнее встегнуться, так что они получили здесь чуть меньшую оценку. Конструкция Camp Corsa и Corsa Nanotech приводит к тому, что при использовании отверстия в головке, карабин нагружается не оптимально. В результате, эти модели так же получили сниженные баллы – хотя, такие ультралегкие ледорубы и придумывали для других целей.

Возможность использования ледоруба как для подготовки места установки, так и в качестве собственно точки страховки, особенно важна при прохождении ледников. Эксперты сравнивали все 15 ледорубов в специальных тестах и в условиях реальных маршрутов, чтобы рассказать вам, как они справлялись с этой задачей. На фото Майкл Ярнал отрабатывает спасение из трещины.

Вес ледоруба

В альпинизме и горном туризме вес любого элемента снаряжения играет огромную роль, и ледоруб не является исключением. Однако, ультралегкие модели не подходят для большинства альпинистских и горно-туристских маршрутов. С другой стороны, нет смысла таскать мощный ледоруб с модульной головкой и рейтингом «Т», если вы не планируете ничего серьезнее прогулок по ледникам.

Самым легким из протестированных нами ледорубов оказался Camp Corsa — при взвешивании он не дотянул до 210 грамм. Несмотря на то, что Corsa не отличается особой универсальностью, он действительно невероятно легкий и хорошо подойдет для самых простых снежных восхождений, ски-альпинизма и для подходов к скальным стенам в больших горах. Он может найти поклонников и среди путешественников – в качестве инструмента «на всякий пожарный случай». Camp Corsa Nano Tech, выполненный на основе обычного Corsa, только с приклепанным стальным кончиком клюва, весит меньше 250 грамм – разница в пределах погрешности весов, – а ходить с ним намного безопаснее.

Ближайшим соперником Camp Corsa, из протестированных моделей, оказался Petzl Glacier Literide, который, при своих 320 граммах, имеет не только стальной клюв, но и стальную головку. Кроме того, эта модель оснащена полноценным штычком, которого нет у Black Diamond Raven Ultra, хотя он и весит 360 грамм.

Испытатели сочли Petzl Glacier (350 грамм) и Petzl Summit (380 грамм) самыми легкими полноценными ледорубами для классического альпинизма, которые подойдут для большинства маршрутов. Обе модели отличаются кованными клювами, стальными штычками и ухватистыми древками.

В зависимости от маршрута, вам может лучше подойти ледоруб с коротким или длинным древком. Здесь, на восточном ребре пика Forbidden, Ian Nicholson вполне доволен, что ему приходится нести в рюкзаке пятидесятисантиметровый Petzl Snow Racer.

Подводя итоги

По результатам тестов, звание «Выбор редакции» достается сразу нескольким ледорубам в разных категориях. Эксперты не могли остановиться на одной модели, потому что существует слишком много специализированных инструментов, а три любителя гор могут предъявлять к ледорубу совершенно различные требования. +

Лучший «универсал» Petzl Summit

Petzl Summit

Из протестированных универсальных ледорубов, альпинистам-тестерам больше всего понравился Petzl Summit – он лучше всего подходит для самых разнообразных горных видов спорта и альпинистских маршрутов средней трудности. Они выбрали Petzl Summit, поскольку, отличаясь малым весом и удобством ношения, он показал лучшие показатели в тестах на самозадержание, работу в качестве точки страховки, а в лазании по крутому льду и снегу лишь немного отстает от лучшей модели среди ледорубов с не модульной головкой.

Эксперты колебались, не признать ли лучшим в этой номинации Petzl Summit Evo, поскольку он немного лучше справляется с крутыми маршрутами, но решили, что по этому параметру обычный Summit вполне соответствует требованиям для универсального ледоруба, при этом, весит он чуть меньше. Предыдущие версии Black Diamond Raven Pro пользовались широким признанием, но, по сравнению с другими современными моделями, он тяжелее, хуже работает на крутом снегу, и самозадержание с ним проходит не слишком гладко. Если вам нравится геометрия Petzl Summit, но вы хотите ледоруб, который чуть лучше подойдет для крутых маршрутов, обратите внимание на Petzl Summit Evo, который отличается лишь наличием резинки на рукоятке, облегчающей замах (Piolet Traxion). +

Ледоруб Petzl Sum’tec

Лучший Выбор – среди инструментов с модульной головкой для крутого снега и льда

Ледорубы с модульной головкой стирают грань между ледорубом и ледовым инструментом. Такие модели все чаще используются в классическом альпинизме – отчасти это происходит и по инициативе производителей. И все же, их нельзя считать ледовыми инструментами, поскольку они легче, длиннее, и оснащаются достаточно большими несъемными лопатками, которые предназначены для чисто альпинистских целей и бесполезны в ледолазании. На рынке присутствует много моделей этого класса, но для обзора эксперты отобрали только Petzl Sum’tec и Black Diamond Venom, которые вполне оправдали наши ожидания.

Petzl Sum’tec чуть превосходит изделие Black Diamond по нескольким параметрам. Кроме того, ледоруб Petzl показывал лучшие результаты во всех проведенных нами тестах. Petzl Sum’tec весит немного меньше, его лопатка удобней, у него есть замечательная скользящая гарда, которая очень понравилась испытателям – они сочли ее очень функциональной.

Однако, лучшей чертой Sum’tec, которая дает ему солидное преимущество над конкурентами, является кованный клюв, обеспечивающий большую износоустойчивость и лучшее проникновение в лед.

И все же, Лучшей Покупкой среди ледорубов с модульной головкой мы считаем Black Diamond Venom. Он понравился нам больше, чем несколько имеющихся на рынке аналогов потому, что в ряде тестов он почти не уступил изделию Petzl, а стоит на 32$ дешевле. Кроме того, BD предлагает для Venom несколько вариантов сменных клювов и молотков/ лопаток – больше, чем другие производители.

Победитель в номинации «Выгодная Покупка»

Black Diamond Raven

Стоимость протестированных ледорубов разнится от 75 до 240$. Black Diamond Raven побеждает в номинации Лучшая Покупка, поскольку это надежный классический ледоруб, который, в добавок, удобнее всего носить – и, главное, по очень доступной цене.

Еще раз скажем о его основных недостатках: он чуть тяжеловат, в тестах на самозадержание он показал посредственные результаты, а за работу на крутом льду ему вообще трудно дать удовлетворительную оценку. Хотя мы и считаем, что за свои деньги Raven – отличный ледоруб, но если вы готовы потратить лишние 25$, мы бы посоветовали подумать о покупке Grivel G1 или Petzl Glacier – отчасти потому, что Glacier весит грамм на 100 меньше, отчасти из-за преимущества обеих моделей в самозадержании и лазании по крутому снегу.

Лучший Выбор – среди ультралегких ледорубов

Petzl Glacier Literide

Альпинисты, проводившие тесты, причисляют ледоруб к категории ультралегких моделей если его вес меньше 340 г, или если он поставляется только с короткими древками. Эти ледорубы предназначены для использования на рыхлом снегу, для прохождения простых маршрутов по ледникам, для ски-альпинизма и подходов к скальным стенам в больших горах. Несколько моделей занимают эту нишу на рынке, и любой из них может оказаться оптимальным решением именно для вас – в зависимости от конкретных целей и задач.
К примеру, тестеры считают, что алюминиевый Camp Corsa подойдет для подходов к скальным стенам, но окажется плохим решением для большинства других задач, поскольку его 210 грамм веса недостаточно для обеспечения безопасности на жестком снегу. Это же соображение распространяется и на Camp Corsa Nanotech с весом в 240 грамм – по сути, тот же ледоруб, только с приклепанным стальным носиком клюва и стальным штычком. Его применение чуть менее ограничено, однако, он не подходит для некоторых задач, справляться с которыми должен даже ультралегкий ледоруб. В результате, в номинации Лучший Выбор победил Petzl Glacier Literide, который, при весе в 320 грамм, все еще попадает в категорию ультралегких моделей, но при этом оснащен полноценным штычком, который не позволит снегу набиваться внутрь древка, а также отличается кованным клювом, внушающий уверенность, которая обычно возникает лишь при использовании намного более увесистых ледорубов.

Тестерам было непросто назвать лучший ледоруб – все лидеры тестов показали очень хорошие результаты. В конце концов, после сравнительных испытаний, телефонных консультаций, устроив с коллегами-гидами круглый стол, они все-таки определили победителя.

Альпинисты задались вопросом: «если бы я мог иметь лишь один ледоруб, каким был бы мой выбор?» Большинство из них остановились на Petzl Summit, потому что он заработал высшие оценки по каждому из критериев сравнения. Grivel Air Tech Evolution почти не отставал от Petzl Summit на испытаниях, но последний оказался чуть эффективней, стоит он дешевле, и весит немного меньше.

Через их руки прошли и другие отличные модели ледорубов. Ushba Altai принадлежит к классу ультралегких инструментов, при этом, по многим параметрам он ненамного уступает лидерам. Black Diamond Raven Pro и Petzl Snowalker весят меньше, чем Summit или Evolution, но тоже являются хорошими универсальными ледорубами.

Адаптированный перевод текста: Алексей Тюлюпо, Сергей Леонкин