Câblage dans une maison avec des murs à ossature. Câblage à faire soi-même dans une maison à ossature: caractéristiques, appareil et recommandations

Installation du câblage électrique d'un chalet à deux étages

Vous trouverez ci-dessous une instruction étape par étape pour conduire l'électricité dans une maison à ossature. L'instruction est écrite comme un guide d'action avec tous les détails et images.

Voici à quoi ressemblent la disposition du site et la maison elle-même

Première étape - entrée, blindage d'entrée et mise à la terre

Nous faisons l'alimentation électrique à une distance de 1 mètre du mur du côté de la fenêtre.

Indiqué par une flèche turquoise

Nous utilisons un câble VVG 2x6 ou VRG 2x6 pour effectuer l'entrée (il faudra 5m (avec une marge))

Avec ce câble, nous menons de l'entrée à la machine principale

Nous connectons également la machine principale, à partir de celle-ci le compteur, et plus loin,

bloc tiroir. Le bloc a autant de pinces que nous avons de machines automatiques

à la sortie plus un (l'entrée vient à elle). La boîte elle-même est à double face.

Ces patins sont en plastique et en laiton. Nous avons besoin de laiton (alors non

vous n'avez pas à changer). Assurez-vous de le monter dans le bouclier de sorte que

il n'y a pas eu de contact avec le corps, si le corps du bouclier est en métal, s'il est en plastique,

puis dans n'importe quel espace libre du boîtier. Pour les fils "zéro", un deuxième bloc de ce type est requis.

Au lieu d'un bloc d'introduction, vous pouvez utiliser une petite astuce.

Il consiste en ceci :

La ou les phases du compteur arrivent sur la première machine et toutes les autres y sont connectées à l'aide d'un «peigne».

Nous choisissons des douilles de la norme européenne, avec des couteaux de mise à la terre.

Pour ce faire, en parallèle avec tous les fils allant aux prises, nous passons un autre fil unique, avec lequel nous connectons les couteaux de mise à la terre des prises en une seule ligne, qui se connectera à la boucle de terre.

Le contour est réalisé de différentes manières :

1. Triangle

2. rectangle

Le meilleur d'entre eux, bien sûr, est le triangle.

Il est réalisé sous la forme d'un triangle équilatéral d'au moins 1,5 mètre de côté, au sommet duquel des broches sont enfoncées (de préférence à partir d'un coin ou d'un tuyau carré), reliées entre elles par des bandes d'acier. Une bande d'acier doit également être introduite dans la maison et, avec un boulon et un écrou avec rondelles, le fil qui relie les couteaux de mise à la terre des prises doit y être vissé.

Le "triangle" lui-même n'est pas posé à moins d'un mètre de la fondation de la maison.

Pour de bon, le schéma de montage du bouclier d'introduction ressemble à ceci

Certes, il y a une erreur dans l'image. Il consiste en ceci : il faut faire passer un fil 3x2,5mm2 sur les prises. PE, c'est aussi un conducteur de protection, et il y a une électrode de terre.

Le bouclier lui-même pourrait ressembler à ceci :

Sa taille dépend du nombre de machines qui s'y trouvent (elles peuvent être situées sur 2 rangées).

A l'intérieur, ça ressemble à ça :

Étant donné que, à la lumière des dernières "instructions d'en haut", le compteur doit être placé à l'extérieur du bâtiment, le rail din de sa fixation peut être utilisé pour la deuxième rangée de machines

Voici une disposition approximative des locaux de la maison (où mettre quelles machines) :

1) Machine d'initiation - 64 A

2) Eclairage de la chambre et du salon - 16A

3) Eclairage des couloirs, chaufferie et vestibule - 10A

4) Éclairage de cuisine - 10A

5) Prises cuisine - 16A (dif.automatique)

6) Four - 16A

7) Chaudière électrique - 20A

8) Machine à laver - 20A

9) Lave-vaisselle - 16A

10) Prises de la chambre au premier étage et couloir 16A (diff.automatique)

11) Prises salon 16A (diff.automatique)

12) Prises de la salle de bain 16A (différentiel automatique)

13) Prises de la chaufferie et vestibule 20A

14) éclairage des chambres d'enfants et de l'armoire - 10A

15) éclairage du garde-manger, chambre - 10A

16) éclairage des toilettes et du bain - 10A

17) prises au 2ème étage - 16A (difavtomat)

La figure ci-dessous montre (en prenant l'éclairage du 1er étage comme exemple) quelle pièce est alimentée par quelle machine :

Si vous le souhaitez, vous pouvez installer une prise dans le blindage d'entrée, comme indiqué sur la figure (vous pouvez la connecter directement à la machine centrale).

Étant donné que nous avons, grâce au retrait du comptoir de la partie extérieure de la maison, libéré le rail din inférieur, nous pouvons facilement installer le bouclier sur deux rangées sans changer sa taille.

Par conséquent, nous divisons les automates en 2 parties égales : nous plaçons les 8 premiers dans la rangée du haut et les seconds dans la rangée du bas.

Je recommande de câbler le fil «phase» à l'aide d'un «peigne», c'est-à-dire qu'il arrive à la première machine avec un morceau de fil (un morceau de fil d'une section de 6 carrés), et de celui-ci à tous les autres - avec Un peigne". Naturellement, le fil du câble et le contact du "peigne" reposent "l'un sur l'autre". Nous avons besoin de deux peignes, le fait est que nous avons deux rangées de machines et nous ne pouvons pas les connecter avec un seul "peigne". A partir du dernier automate de la première rangée, on démarre le même segment du noyau avec lequel le premier automate était alimenté, jusqu'à l'automate le plus proche de la deuxième rangée (naturellement, le contact extrême du deuxième "peigne" reliant tous les automates de la deuxième rangée se trouve là).

Nous commençons l'installation du câblage avec la sélection des outils et des matériaux

Nous aurons besoin de l'outil suivant (il sera également nécessaire plus tard):

1. Perceuse pour percer des trous dans le mur

Bien sûr, cela peut être différent, mais personnellement j'utilise celui-ci.

2. Bonne perceuse électrique

3. Tournevis (les amateurs peuvent utiliser un tournevis ordinaire)

4. Tournevis

5. Pinces

6. Ruban isolant

7. EPI (attaches isolantes de raccordement)

Ils peuvent ressembler à ça

8. Vis autotaraudeuses

10. Boîtes à douilles en contreplaqué (vous pouvez les fabriquer vous-même)

11. Lunettes

Certes, si toute l'installation est réalisée entre le mur et le revêtement, les prises en contreplaqué ne sont pas nécessaires (les prises et les interrupteurs intérieurs, qui doivent également être stockés, sont montés dans des verres, tandis que les boîtes de jonction sont montées à la place des verres afin que seule leur couverture dépasse).

12. Câble VVG 3x2.5 (baie (peut ne pas suffire))

13. Câble VVG 3x1,5 également

14. Tube ondulé pour les deux tailles de câble (le même que le câble)

15. Fixations pour ondulation

16. Pour percer dans le boîtier des "lunettes", vous aurez besoin d'une "couronne", pour les boîtes de jonction, vous devrez la découper avec un couteau (il est préférable d'utiliser une papeterie FIT large)

A débuté!

Nous installons le bouclier dans le couloir sur le mur adjacent au vestibule du côté de la chaufferie. Nous faisons cela afin de tirer moins de fils du blindage au compteur. Nous choisissons la hauteur de l'installation du bouclier 1,5 mètre (pour plus de commodité).

Tout d'abord, nous effectuerons toute l'installation interne, et ensuite seulement nous connecterons le compteur. Par conséquent, on insère le premier "peigne", et on ne serre pas le contact sur la machine d'introduction, mais on l'étire bien sur le reste.

Étant donné que la première machine après celle d'introduction est responsable de l'éclairage de la chambre et du salon, nous allons commencer par elle. Nous mesurons 15 mètres de câble VVG 2x1,5 et 14,8 mètres de tuyaux ondulés de la taille appropriée. Pour faciliter la rétraction du câble, le tube ondulé est équipé d'acier fin (auquel nous attachons l'extrémité du câble et le tirons dans le tube).

Dans le mur séparant le couloir de la pièce (le plus près possible du mur extérieur), nous faisons 2 trous traversants. Nous en avons besoin maintenant, et le second - pour poser le câble sur les prises. Dans la pièce, à l'endroit où l'interrupteur est prévu (qui est plus proche de l'entrée), sous le plafond, on fixe la boîte de jonction.

Les schémas d'installation des couloirs, de la chambre et du salon sont parfaitement conformes au dessin. Les seules exceptions sont la cuisine, la chaufferie et la salle de bains, où les fils d'éclairage sont posés "directement" à travers le plafond. Ceci est mis en œuvre comme suit: le fil de la boîte de jonction est conduit jusqu'au plafond, où il est posé en ligne droite jusqu'au site d'installation de la lampe (c'est-à-dire que si la figure montre un joint avec des tours, alors en fait le joint est réalisé sur la distance la plus courte). Ceci s'applique à tous les locaux où cela est nécessaire.

À partir de là, nous commencerons à poser le câble. Nous mettons l'extrémité du câble (5-7 centimètres) dans la boîte, nous conduisons le reste au trou dans le mur, où nous le faisons ressortir de sorte qu'entre la boîte de jonction et le trou dans le mur, il y ait un affaissement du câble de 1-3 cm De plus, nous conduisons le câble vers la boîte d'introduction (fixée avec des attaches spéciales au-dessus de l'entrée).

la fixation des ondulations au plafond s'effectue de la même manière.

Nous fixons également «l'ondulation» au-dessus du blindage d'introduction avec des attaches spéciales, après quoi nous l'abaissons et le plaçons dans le blindage, où nous connectons le fil de phase à la machine n ° 2 (les fils du câble sont peints de différentes couleurs par commodité), on serre le zéro dans un bornier métallique, prévu à cet effet.

Maintenant, nous installons le câblage d'éclairage à l'intérieur de la pièce.

Étant donné que cette pièce suppose un allumage indépendant de la lumière à partir de deux points, nous utilisons 2 interrupteurs de passage, en les connectant avec une ligne à deux fils du même câble VVG 2x1,5. Voici un schéma de câblage pour éclairer une pièce à l'aide d'un tel système :

Le fil "zéro" va directement au contact latéral de la lampe. La phase arrive au contact central du premier interrupteur de passage, après quoi, bifurquant à partir d'une paire de ses contacts de sortie, un second interrupteur de ce type passe en deux fils, déployés par les contacts de sortie vers le premier et est connecté à eux . Du contact restant, le fil de phase va au contact central de la lampe.

Nous connectons le zéro et la phase libres restants dans la boîte de jonction au câble qui y était précédemment posé (mais nous n'isolons pas, car nous devons y connecter une autre lampe et l'éclairage du salon). Nous connectons la deuxième lampe de la manière habituelle (zéro directement au contact latéral de la lampe, phase - via l'interrupteur au milieu).

Ici selon ce schéma

Maintenant, nous transmettons le câble (exactement le même) dans le salon. Nous prenons sa longueur à raison de 4-5 mètres (jusqu'à la première boîte de jonction, que nous plaçons sous le plafond juste à côté de la porte). Lorsque le raccordement des câbles d'éclairage est terminé, il est nécessaire d'isoler les connexions avec des EPI. Tous les câbles doivent d'abord être serrés dans des tubes ondulés. La première boîte d'éclairage est prête, elle peut être fermée et signée.

Installation d'éclairage de salon.

La première est la plus simple, puisqu'on connecte une lampe qui a un seul interrupteur. Cela se fait de la même manière que dans la chambre. Pas besoin de s'isoler pour l'instant. Ensuite, nous installons la deuxième paire d'interrupteurs et de lampes contrôlés par eux. Installation selon le même système, à la différence qu'au lieu d'une lampe, cette paire en commande deux connectées en parallèle. Mais, comme le premier d'une paire d'interrupteurs de passage est situé de l'autre côté de la porte, vous devez monter une autre boîte de jonction au-dessus et faire passer un câble entre les boîtes, après quoi nous isolons les fils dans la seconde boîte avec EPI, fermez et signez la boîte. La troisième boîte n'a pas encore besoin d'être fermée (elle sera utile pour poser l'éclairage de la cuisine). En conséquence, sur le mur opposé, au-dessus de l'endroit où se trouvera le deuxième interrupteur de cuisine, nous montons une autre boîte sous le plafond. Un fil (3 conducteurs) y va du «passage» à l'entrée de la cuisine-salon. Deux de ces noyaux sont une «phase» bifurquée et le troisième est «zéro», qui reviendra des lampes. Les "phases" sont accrochées aux extrémités opposées du deuxième "traversant", "zéro" est conduit aux sorties latérales des lampes. Nous connectons les conclusions centrales à la conclusion restante du commutateur. Après tout cela, nous fermons la boîte au-dessus des lampes et la signons, après avoir préalablement isolé les connexions avec des EPI.

Pour la pose entre la dernière paire de boîtiers, environ 5,5 mètres de câble seront nécessaires (nous posons le long de la distance la plus courte, car tout cela sera caché derrière le faux plafond). Il faudra encore 1,6 mètre entre la boîte et l'interrupteur.

lumière dans la cuisine

La troisième machine, pour l'instant, nous sautons et travaillons avec la quatrième. Cela est dû au fait que nous devons faire une cuisine et fermer la boîte ouverte restante. Cela nécessitera un câble (là encore avec une marge) de 8,3 mètres. Nous serrons le câble dans "l'ondulation" et commençons la pose. Nous en plaçons une extrémité dans le blindage et connectons la phase à la quatrième machine et zéro au bloc «fil commun». Ensuite, nous conduisons le câble vers le haut, où, sous le plafond, nous le fixons avec une paire de pinces pour l'ondulation (une au mur et l'autre au plafond, formant ainsi un angle). Après cela, vous pouvez conduire le câble sur la distance la plus courte dans le coin entre les toilettes et le mur de la cuisine (cela prendra moins de temps). Là, dans le mur, nous faisons un trou traversant, où nous mettons l'ondulation avec le câble. Dans la cuisine, l'ondulation se tourne vers l'entrée et est à nouveau fixée au mur avec une pince. De plus, ce câble va à la boîte ouverte restante, où il est connecté à l'interrupteur et aux luminaires. Nous installons un interrupteur tripolaire dans la cuisine. De là, nous conduisons des câbles à toutes les lampes de la cuisine (après les avoir préalablement serrées dans des ondulations).

Maintenant, une fois toutes les connexions dans cette boîte effectuées, nous les isolons avec des EPI, fermons la boîte et la signons.

Câblage dont la 3ème machine est responsable

Nous accrochons les lampes dans le vestibule et devant l'entrée et les connectons en parallèle (sans oublier de marquer le fil de phase). Sur le même mur où se trouve le bouclier d'entrée, uniquement du côté du montant où se trouve la chaufferie, nous montons la boîte de jonction sous le plafond. Nous y conduisons un câble de la troisième machine. Cela nécessitera 3,2 mètres de câble. Étant donné que la lumière devant l'entrée et dans le vestibule, selon le projet, est contrôlée à partir de deux points, nous montons la commande des interrupteurs de passage en installant l'un d'eux dans le couloir, et le second devant l'entrée de la maison et les reliant de la même manière qu'ils reliaient les "passages" de la pièce. Nous connectons leurs fils aux lampes connectées en parallèle montées précédemment (sans oublier la mise en phase). A ces lampes, en parallèle, nous connectons une lampe montée sous le plafond au centre du couloir du 1er étage. De cette boîte, nous conduisons le câble au deuxième étage jusqu'à la boîte, que nous montons sous le plafond sur le mur entre les chambres des enfants. Nous montons un interrupteur sur le même mur et une lampe au centre du couloir au plafond. Ensuite, après avoir tout connecté dans un circuit, nous fermons et signons la boîte, sans oublier l'isolation des connexions. Au mur, entre la chaufferie et le vestibule sous le plafond, nous montons la boîte de jonction. Sur le même mur, nous installons l'interrupteur d'éclairage de la chaufferie. Après tout cela, nous conduisons le câble de la boîte précédente à la dernière et effectuons les connexions nécessaires. Après avoir fait tout cela, nous fermons et signons l'avant-dernière boîte, sans oublier l'isolation (la dernière, pour l'instant, n'a pas besoin d'être fermée, elle nous sera toujours utile).

Pour finir avec l'éclairage du 1er étage, on passe directement à la 16ème machine (elle est responsable de la lumière dans la salle de bain). De là, nous faisons monter le câble et, à travers le plafond, jusqu'à la boîte entre les toilettes et la chaufferie. Dans celui-ci, nous effectuons le cheminement des câbles le long du mur jusqu'à l'interrupteur, puis jusqu'à la lampe des toilettes et jusqu'à la salle de bain, où nous montons un interrupteur bipolaire et une paire de lampes (naturellement, en montant une boîte de jonction sous le plafond). Après avoir terminé l'installation de l'éclairage de la salle de bain et des toilettes, nous isolons les connexions avec des EPI, fermons et signons les boîtes. Nous en avons terminé avec l'éclairage du premier étage.

éclairage du 2ème étage

La ligne pointillée rouge indique le passage du câble d'éclairage des boîtes de jonction vers les luminaires (entre le plafond et le "faux plafond").

Lumière dans les crèches et penderie (14ème machine).

Nous prenons 10 mètres du câble VVG (ou VRG) 2x1,5 et le serrons dans l'ondulation. Après cela, nous faisons des trous traversants dans le plafond interfloor au-dessus du bouclier d'introduction, dans les murs entre le couloir et la première pépinière, et dans le mur entre les pépinières. Après cela, nous connectons la «phase» à la machine et «zéro» au bloc et passons le câble vers le haut, à travers le plafond, jusqu'au plafond du deuxième étage, en le fixant avec des pinces avant et après le plafond et un couple de fois sur le mur du 2e étage. Sous le plafond du 2e étage, on tourne le câble (à l'aide de pinces) vers la pépinière. Après être entré dans la pépinière, nous fixons le câble sur le mur sous le plafond et le conduisons à la boîte de jonction préinstallée (nous l'installons sous le plafond à l'endroit où il y aura un interrupteur au mur et une lampe au plafond ). La séparation se fait comme ceci :

Nous conduisons «zéro» directement à la lampe et le connectons au contact latéral

Nous menons la phase vers l'interrupteur et le connectons au contact d'entrée

Nous menons du contact de sortie à la lampe, où nous nous connectons au contact latéral

Après cela, nous installons des boîtes de jonction dans la deuxième pépinière et la garde-robe (sous le plafond aux endroits où les interrupteurs et les stores seront montés). Maintenant, nous conduisons le câble de la boîte de la première pépinière à la boîte de la deuxième pépinière, où nous installons le système d'éclairage de la même manière que dans la première pépinière. Maintenant, la boîte de la première pépinière peut être fermée et signée (sans oublier l'isolation des connexions). Ensuite, nous conduisons le câble jusqu'à l'armoire. Nous installons l'interrupteur d'éclairage de la garde-robe à l'extérieur de la pièce, pour lequel nous faisons un trou traversant à l'endroit où l'interrupteur sera installé. Nous montons l'interrupteur et effectuons l'installation de l'ensemble du système d'éclairage de la même manière que pour les deux enfants. Maintenant, nous fermons et signons les boîtes, isolant les connexions avec des EPI.

Eclairage du débarras et de la chambre

Maintenant, nous montons la lumière dans la chambre et le garde-manger. Pour ce faire, nous installons des boîtes de jonction sous le plafond aux endroits où se trouveront plus tard les interrupteurs et les plafonniers. Étant donné que la lumière du garde-manger est éteinte de l'extérieur, nous installons également la boîte à l'extérieur. Nous conduisons le câble de la boîte à l'interrupteur.

Dans la chambre, nous nous connectons selon le schéma standard (le même que dans les chambres d'enfants). Dans le garde-manger, on fait l'installation comme ceci :

1. Nous avons déjà installé le câble de la boîte au commutateur

2. Au-dessus de la boîte, nous faisons un trou traversant dans le mur

3. De la boîte, nous conduisons le câble à la lampe

4. La connexion elle-même s'effectue de la manière habituelle, à la différence que l'interrupteur est situé à l'extérieur de la pièce.

Nous commençons l'installation des prises

L'éclairage terminé, nous procédons à l'installation du câblage des prises et partons de la cuisine (machine n°5).

La pose des câbles aux prises est parfaitement conforme au schéma indiqué sur les plans de la maison.

Nous avons besoin d'un câble (vers la première boîte de jonction) de 9,2 mètres. Nous connectons la «phase» à la machine, «zéro» au bloc de fil commun, le troisième noyau de câble doit être connecté au bloc de terre. Le câble lui-même est conduit à travers le plafond vers la cuisine (à l'endroit où nous installons la boîte de jonction). Cette machine est chargée de 5 prises dans la cuisine : une prise sous les interrupteurs, une bouilloire, un micro-onde, un grille-pain et une prise sur le mur en face des interrupteurs. Tout d'abord, installez les prises et connectez-les en parallèle (nous utilisons les trois contacts). Nous connectons les prises à l'aide d'un câble VVG (ou VRG) 3x2,5 (nous alimentons également les prises avec lui). De chacune des prises, nous conduisons le câble vers le haut, où nous montons la boîte de jonction. Les boîtiers sont connectés en parallèle. A partir de la boîte de jonction, avec le même câble, on connecte les prises, sans oublier le phasage et le fait que les couteaux de masse doivent être reliés à un fil relié au bloc de masse.

Alimentation pour le four, le lave-vaisselle, la chaudière électrique et le lave-linge

Le four et le lave-vaisselle sont alimentés par des machines séparées (machines 6 et 9, respectivement). L'installation de leurs prises étant la même, je décrirai l'installation d'une seule. Dans ce cas, nous renonçons aux boîtes de jonction, car nous faisons passer le câble directement des machines aux prises (nous utilisons le câble VVG (ou VRG) 3x4). Le câble pour cela aura besoin d'environ 10 mètres (n'oubliez pas de le serrer dans l'ondulation). Nous connectons le câble dans le blindage à la machine et au fil commun et aux blocs de terre, après quoi nous conduisons le câble à la prise, où nous établissons la connexion, sans oublier où connecter quel fil.

Les machines 7 et 8 sont responsables de la chaudière électrique et de la machine à laver. L'installation de ces prises n'est pas différente de l'installation des prises du paragraphe précédent, à la différence que le câble en aura moins besoin.

Autres machines

La 10ème machine s'occupe des prises de courant de la chambre au 1er étage et du couloir, alors faisons ça.

En haut, au-dessus du bouclier sous le plafond, nous montons la boîte de jonction et sous le bouclier - une prise. Nous conduisons le câble de la machine directement à cette prise. Nous conduisons un autre câble de la même machine à la boîte de jonction. Nous conduisons 2 câbles de la boîte : l'un de la boîte à la prise sur le mur opposé, et l'autre à la boîte de jonction préinstallée dans la pièce. Nous fermons la boîte au-dessus du blindage et le signons (sans oublier l'isolation des connexions). Sur le mur, sous la boîte de jonction, nous montons une paire de prises doubles connectées en parallèle, et sur le mur opposé à l'entrée de la pièce - une prise simple. Nous sélectionnons le câble pour le montage de ces prises VVG (ou VRG) 3x2.5. nous faisons passer 2 câbles depuis le boîtier : l'un vers les prises situées sur le même mur que le boîtier, et l'autre vers la prise située sur le mur opposé à l'entrée. Après cela, nous isolons les connexions, fermons et signons la boîte.

Nous procédons à l'installation des prises dans le salon (machine n°11). Dans le salon lui-même, nous montons 3 boîtes de jonction (au-dessus des endroits où les prises seront montées). Sur le mur bordant la pièce, nous montons 2 prises doubles, à deux autres endroits - simples. Nous faisons passer 3 câbles depuis le boîtier : un vers des prises doubles, pré-connectées en parallèle, et les deux autres vers des prises simples à travers le plafond. Maintenant, nous connectons la boîte de jonction dans le salon et la machine. Après cela, nous isolons, fermons et signons la boîte.

De la même manière, nous montons et connectons les prises dans le reste de la maison, sans oublier de connecter les couteaux de mise à la terre des prises en un seul circuit et de tout connecter au bus de terre dans le panneau d'entrée.

La dernière étape - connecter le compteur et l'alimentation

Il est maintenant temps de connecter le compteur au système de câblage.

Nous procédons ainsi :

1. De la machine d'introduction, nous apportons le câble au blindage dans lequel le compteur est installé

2. On connecte l'entrée du compteur selon le schéma indiqué sur sa couverture

3. Nous connectons le câble à la sortie du compteur, que nous ramenons au blindage d'entrée, où nous le connectons au reste des machines ("phase" à un endroit pré-préparé dans la première machine, et "zéro " au bloc de fil commun)

4. Nous prolongeons tous les contacts

Vous pouvez maintenant appliquer une tension à la machine d'entrée à partir du câble d'entrée. Au fait, pour les dernières connexions, il est nécessaire d'utiliser un câble d'une section de 6 mm2.

Si vous avez des questions, utilisez le formulaire ci-dessous et je vous répondrai.

Les bâtiments construits à l'aide de la technologie des maisons à ossature sont plus sujets aux incendies que les structures en brique et en béton. Par conséquent, lors de l'installation du câblage électrique dans une maison à ossature, de nombreuses nuances doivent être prises en compte afin d'obtenir des communications modernes, efficaces et sûres.

Cela s'applique à la technologie de travail, à la sélection des matériaux, aux caractéristiques d'installation dans une installation particulière. De plus, il est impératif de prendre en compte les spécificités de l'opération à venir, notamment le nombre et les caractéristiques électriques des consommateurs, l'intensité de la charge, etc.

Comment faire du câblage dans une maison à ossature de vos propres mains?

Idéalement, ce travail devrait être effectué par des professionnels ayant la formation et l'expérience de travail nécessaires. Mais si nécessaire, vous pouvez créer vous-même un câblage ouvert dans une maison à ossature. Mais il faut garder à l'esprit que quelle que soit la méthode choisie, une préparation préalable sera nécessaire, ainsi qu'une connaissance d'au moins les bases de l'électrotechnique.

Et une fois tous les travaux effectués, il est conseillé d'inviter un professionnel pour évaluer l'exactitude de la pose et la sécurité de toutes les communications électriques. C'est bien s'il s'agit d'une personne qui comprend non seulement les problèmes électriques, mais aussi la sécurité incendie, par exemple un représentant du ministère des Situations d'urgence.

Travail préparatoire

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de planifier l'emplacement des prises, des boîtes de jonction et des interrupteurs, de déterminer les itinéraires de routage des câbles et d'effectuer également un certain nombre d'autres travaux préparatoires.

Outils de montage

La plupart des outils nécessaires sont à la disposition de presque tous les propriétaires qui savent travailler au moins un peu avec leurs mains (sinon, vous ne devriez pas vous charger vous-même du câblage dans une maison à ossature). Ceux-ci inclus:

• une perceuse qui peut aussi servir de tournevis ;
• pinces coupantes, tournevis (y compris ceux avec un signal lumineux pour déterminer la phase);
• couteau, ruban à mesurer, crayon;
• niveau du bâtiment, échelle ou dispositif similaire.

Selon la situation, d'autres outils peuvent être nécessaires : un marteau, un ciseau, une pince, une scie à métaux, etc.

Consommables

La liste des consommables est généralement compilée une fois le projet prêt. Seulement dans ce cas, il sera possible de calculer correctement leur nombre. En standard, les consommables suivants sont nécessaires :

• câbles électriques : pour fournir l'électricité du poteau à la maison, pour le câblage à l'intérieur ;
• boîtes ou ondulations en plastique pour la pose de câbles (s'ils sortent des murs);
• boîtes de distribution et de montage ;
• clips ou autres attaches pour l'ondulation, si elle sera utilisée pour la pose de câbles ;
• crochets ou autres dispositifs spéciaux pour fixer le fil d'entrée ;
• vis autotaraudeuses et autre matériel;
• ruban isolant.

Comme le montre la pratique, il est rarement possible d'acheter tout de suite tout ce dont vous avez besoin : quelque chose est oublié, quelque chose n'a pas pu être prévu, etc. Par conséquent, il est possible que certains consommables doivent déjà être achetés en cours de travail.

Rédaction d'un projet

L'installation du câblage dans une maison à ossature commence par un plan (projet). Il est nécessaire d'afficher l'emplacement de tous les points électriques dessus: interrupteurs, prises de courant, luminaires, équipements de chauffage et de chauffe-eau (s'ils sont prévus pour être utilisés, il s'agit généralement d'une chaudière électrique et d'une chaudière), ainsi que de la jonction boîtes et un bouclier.

N'oubliez pas que les interrupteurs sont situés près des portes intérieures et d'entrée. Réfléchissez à l'emplacement des appareils électroménagers afin d'installer immédiatement les prises de courant aux endroits appropriés : cela éliminera le besoin d'utiliser des rallonges, ce qui dans la plupart des cas n'est pas pratique.

Calculez les charges à l'avance : cela est nécessaire pour sélectionner des fils avec une section appropriée.

Une fois le projet prêt, sur sa base, l'aménagement des locaux est réalisé. Pour ce faire, vous avez besoin d'un niveau de construction, d'un crayon, d'un ruban à mesurer et d'un escabeau. Les emplacements des points électriques sont indiqués par des croix.

Si vous souhaitez que le schéma de câblage de la maison à ossature soit conforme aux normes européennes, n'oubliez pas que la distance entre le sol et la prise doit être de 30 cm et entre le sol et l'interrupteur mural - 90 cm.

Entrée de câble et installation de mise à la terre

À l'étape suivante, il est nécessaire de créer une branche à partir de la ligne électrique principale afin d'amener l'électricité à la maison. Pour cela, dans la plupart des cas, un câble SIP en aluminium est utilisé, qui possède une isolation fiable protégée des rayons ultraviolets et d'autres influences, et a une fonction d'auto-tension.

Il est fixé sur la surface verticale de la maison (généralement un fronton) à l'aide de dispositifs spéciaux - crochets ou autres dispositifs. En outre, un isolateur en céramique monté sur un support métallique fiable peut être utilisé à cet effet. Dans tous les cas, l'installation doit être effectuée à une hauteur non inférieure à 2,75 m de la surface de la terre.

Le lieu d'entrée doit être équipé d'un tube métallique (manchon), qui empêchera le câble d'entrer en contact avec le bois, et le protégera également des dommages en cas de rétrécissement de la maison ou de mobilité des murs.

Ensuite, la mise à la terre est effectuée à l'aide de broches longues et en cuivre d'électrodes enfouies dans le sol à une profondeur de 50 à 70 cm à une distance de 2,5 à 3 m les unes des autres. Ils sont connectés avec un ruban métallique, puis un câble flexible est tiré du circuit fini au tableau de distribution.

Méthodes d'installation du câblage interne

Le câblage interne d'une maison à ossature doit respecter les normes de sécurité incendie les plus strictes, car les structures en bois sont très vulnérables au feu. Il est strictement inacceptable de poser des fils sous les plinthes ou à l'intérieur des murs sans abri supplémentaire. Dans ce cas, les rongeurs sont l'un des principaux dangers : ils peuvent endommager l'isolation, exposer les fils et créer un réel danger de court-circuit et d'incendie ultérieur.

Selon le PSE («Règles d'installation électrique» - c'est le principal document réglementaire d'un électricien), à l'intérieur des murs d'une maison à ossature, tous les câbles doivent être dans des tuyaux métalliques. Le principal inconvénient de cette méthode est son coût élevé, ainsi que la complexité et la complexité des travaux d'installation. Mais c'est lui qui offre la protection la plus fiable et la plus efficace contre les courts-circuits et l'inflammation des câbles électriques.

L'épaisseur de paroi des tuyaux doit être comprise entre 2,5 et 4 mm (selon la section des câbles) - cela empêchera la structure métallique de brûler en cas de court-circuit. Il est souhaitable que les surfaces intérieures des tuyaux soient galvanisées ou peintes - cela les protégera de la rouille.

Parfois, afin d'économiser de l'argent, le câblage dans une maison à ossature est posé dans une ondulation ou dans un manchon métallique, et non dans des tuyaux. L'installation dans ce cas est beaucoup plus rapide et facile, et le coût d'une telle conception est beaucoup plus faible. Cependant, les «Règles d'installation électrique» ne le permettent pas, car le niveau de protection contre les courts-circuits et les incendies est dans ce cas considéré comme insuffisant.

Câblage caché dans une maison à ossature

Le principal avantage de cette option est son esthétique : les fils et les connexions sont cachés dans les murs, ils ne gâchent donc pas la vue de la pièce. De plus, le câblage caché dans une maison à ossature est protégé de manière fiable de toute influence extérieure, ce qui élimine la possibilité de dommages mécaniques.

Parallèlement à cela, il présente également un certain nombre d'inconvénients. Les principaux sont :

• l'impossibilité de transférer les prises et les interrupteurs vers un nouvel emplacement : ils seront situés là où ils ont été installés à l'origine ;
• coût élevé, ainsi que la complexité et la pénibilité de l'installation;
• le manque d'accès pour inspecter le câblage afin d'évaluer son état actuel ;
• l'impossibilité d'installer des points supplémentaires (par exemple, un interrupteur ou une prise).

Il convient également de garder à l'esprit que les compagnies d'assurance hésitent à conclure des contrats d'assurance pour des maisons à ossature bois, dans les murs desquelles est posé un câblage électrique caché.

Câblage ouvert dans une maison à ossature

Cette option est considérée comme optimale, car en fait son seul inconvénient est la performance inesthétique : tout le câblage électrique, y compris les câbles et les boîtes de jonction, courra le long de la surface des murs. Il existe une possibilité de dommages mécaniques, mais dans la pratique, cela se produit rarement.

Le câblage ouvert dans une maison à ossature est posé à la fin des travaux de construction, et ce processus est simple et pratique, vous pouvez donc le faire vous-même. Des matériaux moins chers lui conviennent, elle sera toujours en vue, ce qui vous permet de surveiller en permanence son état. Un avantage important est la possibilité de créer à tout moment les dérivations nécessaires et de connecter des points supplémentaires (interrupteurs, prises, boîtes de jonction).

Il existe les options d'exécution suivantes :

• câble ouvert, qui est fixé à la surface des murs à l'aide de supports spéciaux (il est important qu'il ait une isolation fiable et incombustible à deux ou trois couches);
• tuyaux électriques: ils sont incombustibles, fixés avec des clips, plusieurs câbles peuvent y être placés en même temps, et un tel câblage dans une maison à ossature semble compact et bien protégé des influences extérieures;
• boîtier de câble en plastique de haute qualité résistant au feu (disponible en plusieurs tailles).

Cette dernière option est considérée comme optimale dans la plupart des cas. Les boîtes s'intègrent bien à l'intérieur, car elles ont un aspect esthétique - contrairement aux tuyaux ondulés ou aux câbles ouverts. Ils sont disponibles en différentes couleurs, fixés avec des vis ou de la colle spéciale, et le fil qui y est posé est fermé par un couvercle encliquetable qui, si nécessaire, peut être ouvert pour accéder aux câbles.

Règlements et règles

Les principaux documents réglementaires à respecter lors de la pose de câblage électrique dans une structure à ossature bois sont :

• "Plan d'installation électrique" (en abrégé PUE) est le document principal d'un électricien ;
• "Code of Rules" (en abrégé SP) - ils sont guidés par les constructeurs de maisons à ossature en bois.

Il convient de noter qu'entre ces deux documents, il existe un certain nombre d'incohérences, de désaccords et même de contradictions. Le principal point de discorde est que, selon le PUE, le câblage caché dans une maison à ossature doit être placé dans des tuyaux métalliques. Tous les autres matériaux (tuyau métallique, ondulation) sont considérés comme non fiables.

Cependant, dans l'entreprise commune, cette question n'est pas aussi catégoriquement réglementée. Ce document vous permet de poser des câbles à l'intérieur des murs, cloisons et autres structures sans les placer dans des tuyaux métalliques. Il est souligné qu'en même temps, ils doivent avoir une isolation qui ne supporte pas la combustion. Ces exigences sont satisfaites, par exemple, par les fils NYM et VVG-NG.

Par conséquent, avant de procéder au câblage (quel que soit l'endroit où il sera situé - à l'intérieur des murs ou à leur surface), il est conseillé de demander conseil à des spécialistes du domaine concerné. En particulier, vous devriez parler avec un électricien professionnel, ainsi qu'avec un représentant du ministère des Situations d'urgence.

Câblage et sécurité

Dans la plupart des cas, la cause des incendies dans les maisons à ossature en bois est un câblage électrique mal réalisé. Les technologies ne peuvent pas être négligées: pour obtenir un câblage résistant au feu dans une maison à ossature, il est nécessaire de le protéger des influences extérieures, en particulier des dommages mécaniques, de calculer correctement la charge et, en conséquence, de sélectionner des câbles de section appropriée. N'achetez que des fils certifiés de haute qualité avec une isolation fiable, fabriqués par des fabricants renommés. N'utilisez pas de câbles bon marché d'origine douteuse : leurs caractéristiques physiques et électriques réelles sont souvent bien inférieures aux valeurs déclarées, et l'isolation est faite de matériaux de mauvaise qualité.

N'oubliez pas que même la moindre négligence et le moindre écart par rapport aux normes de sécurité peuvent provoquer un incendie rapide.

Elle implique la présence de divers équipements électriques. L'électricité dans une maison à ossature n'est même plus un luxe - c'est une nécessité. Et vous devriez penser au câblage de la maison à un stade très précoce. Même avant de couler les fondations, vous devez développer un projet ou commander un développement afin qu'à l'avenir, l'installation de câblage électrique caché dans une maison à ossature ne pose aucun problème.

Câblage dans une maison à ossature

Lors de la conception du câblage électrique dans une maison à ossature de vos propres mains, vous devez suivre une certaine séquence. Tout d'abord, l'endroit sur le schéma est marqué où sera situé le panneau électrique. Vous devez d'abord creuser une tranchée et poser un tuyau pour faire entrer le câble d'alimentation dans la maison à ossature.

Il est préférable d'investir deux tuyaux. Le second sera utilisé pour la sortie, de sorte qu'il est possible de connecter des appareils à l'extérieur de la maison. Par exemple, une pompe, une tondeuse à gazon ou simplement un lampadaire.

Câblage caché.

1. Vous devez prendre un plan pour la future maison à ossature, sur laquelle il est nécessaire de marquer l'emplacement des prises, ainsi que des dispositifs d'éclairage.
2. Nous déterminons et marquons les endroits où la charge sur le réseau électrique sera maximale.
3. Après cela, vous devez diviser tous les luminaires en groupes distincts afin de ne pas créer de charge élevée sur un circuit.
4. Il est nécessaire d'allouer un câble séparé pour les appareils à forte consommation d'énergie. Ces appareils comprennent les chaudières électriques, les chauffe-eau, les poêles, etc. Ils nécessitent également un disjoncteur séparé.

Sur une note

Un raccordement triphasé dans une maison à ossature peut se justifier en cas de charges très importantes et en présence de consommateurs d'énergie triphasés. Mais en même temps, vous obtenez un risque d'incendie accru. Dans le même temps, les dimensions du bouclier pour une telle connexion sont assez impressionnantes.

Il reste à ramasser l'équipement et le câblage. Le câblage caché est bon car il n'est pas visible. Voici son moins : l'ajout d'éléments supplémentaires est problématique et coûteux. Il est préférable de prévoir un nombre accru de points de vente pour éviter des problèmes à l'avenir. Considérez les schémas de câblage dans une maison à ossature de vos propres mains.

Câblage électrique

• Pour le câblage, une machine commune pour 40 A est installée à côté du compteur.
• Toutes les machines sont installées uniquement sur la phase.
• Pour les appareils d'éclairage, chaque pièce doit avoir sa propre machine.
• Pour les points de vente, leurs propres machines sont également utilisées.

Ce type de câblage aidera à éviter les problèmes si des problèmes surviennent dans la même pièce. Le reste des chambres restera entièrement fonctionnel.

Sur une note

Pour les appareils d'éclairage, 10 A de la machine suffisent, alors qu'il vaut mieux utiliser 16 A pour les prises.

Matériaux de câblage cachés

Quel câble utiliser pour le câblage ? Cette question se pose souvent, surtout lorsque vous êtes dans le magasin et que vous envisagez une vaste sélection d'une grande variété de câbles. Le câble pour le câblage dans la maison est sélectionné en fonction de la charge. Le plus souvent, sa section est de 14 mm. Le métrage doit être calculé à l'avance en mesurant toute la longueur du réseau électrique avec un mètre ruban. En même temps, n'oubliez pas qu'un bon approvisionnement est nécessaire.

Sur une note

Choisir le bon câble nécessite des calculs complexes. Mais pour une maison à ossature, vous pouvez utiliser le tableau suivant. Ce qui vous aidera facilement à choisir le bon fil.

Câble cuivre ou aluminium

Lequel choisir pour le câblage dans une maison à ossature? Pour le moment, beaucoup préfèrent utiliser du fil de cuivre. Vous pouvez également utiliser de l'aluminium, mais vous devez alors choisir un câble avec une grande section. Et un tel fil sera plus cassant. Par conséquent, vous devez faire attention aux plis.

Lorsque vous choisissez un fil, concentrez-vous également sur le point suivant. Utilisez des fils de couleurs différentes pour la phase, le zéro et la terre. Cela facilitera la sélection du bon fil lors de la connexion, et plus tard, en cas d'urgence, il sera plus facile de remplacer le fil défectueux.

Boîte de dérivation.

Vous aurez également besoin de boîtes de jonction. La réglementation en impose un par étage, mais si vous en utilisez plus, cela peut réduire la charge sur l'ensemble du réseau, qui, au final, sera plus sécurisé. Pour l'installation de câblage électrique caché dans une maison à ossature, des tuyaux métalliques pour la pose du câble seront nécessaires.

Vous devriez acheter des prises, ainsi que des interrupteurs. Les prises doivent être prises avec une mise à la terre, car de nombreux appareils l'exigent. Vous aurez également besoin de divers adaptateurs et fixations, qui doivent être pris avec une bonne marge.

Lors de l'installation de l'éclairage, il est préférable d'arrêter le choix sur les lampes à LED. En raison de sa faible puissance, la charge globale sur le réseau sera réduite, ce qui réduira le risque global d'incendie dans la maison à ossature. En même temps, vous pouvez économiser de l'argent à l'avenir en ayant des pièces bien éclairées.

Outil d'installation électrique

• Indicateur de tension. Sans cela, le travail ne vaut même pas la peine de commencer.
• Pinces avec une bonne isolation.
• Percer.
• Marteau.
• Ensemble de tournevis.
• Couteau de chantier bien aiguisé. Vous pouvez également utiliser un bon couteau utilitaire.

Installation électrique

Selon les règles d'installation du câblage électrique dans une maison à ossature, il est impératif de poser les câbles dans des tuyaux métalliques. Les parois du tube doivent être d'au moins 2,5 mm. Pour sélectionner l'épaisseur de tube requise, il convient tout d'abord de se concentrer sur le diamètre des fils passants, ainsi que sur la charge du réseau. Ceci doit être pris en compte afin qu'en cas de court-circuit, le tube ne brûle pas et qu'il n'y ait pas de risque d'incendie.

Sur une note

L'utilisation de flexibles métalliques selon les mêmes normes est interdite ! Dans les cas extrêmes, vous pouvez utiliser un tuyau métallique rempli d'amiante.

Tuyaux pour câblage électrique

• Assurez-vous d'être recouvert d'un revêtement anti-corrosion de l'intérieur.
• Toute connexion de tuyauterie doit être réalisée par soudage. Une connexion filetée est également autorisée.
• L'utilisation de tuyaux en cuivre facilite l'installation du câblage électrique dans une maison à ossature de vos propres mains, car ils se plient bien et ne nécessitent donc pas l'utilisation d'une machine à souder.
• Le diamètre des tuyaux est choisi de manière à ce que les fils n'occupent pas plus de 40% de la surface libre qu'ils contiennent.
• Les tuyaux doivent être mis à la terre, car cela éliminera l'électricité statique. De plus, si le câble est endommagé, vous éviterez les chocs électriques.

mise à la terre

Si vous faites le câblage dans une maison à ossature de vos propres mains, vous pouvez faire la mise à la terre vous-même. Pour la mise à la terre, vous aurez besoin de trois coins ou broches métalliques de trois mètres, des coupes au mètre pour la connexion.

1. Vous devez creuser un trou en forme de triangle avec des côtés d'un mètre.
2. Des épingles ou des coins sont martelés dans les sommets du triangle.
3. À l'aide de soudures et de longueurs de mètre, tout cela est interconnecté.
4. Le fil est fixe et sort vers le tableau de distribution.

Selon les normes, les fils de terre sont le plus souvent jaune-vert. Veuillez en tenir compte lors de l'installation.

Installation de câblage caché

1. Selon toutes les règles et réglementations, le fil ne peut pas être posé de la manière la plus courte, c'est-à-dire en diagonale. Le câblage doit suivre strictement les lignes horizontales-verticales. Économiser c'est bien, mais la sécurité est plus importante. Si vous avez besoin d'enfoncer un clou ou de tourner une vis, vous n'entrerez certainement pas dans le fil. Et si le fil casse, il sera plus facile de démonter le mur aux bons endroits.
2. Utilisez les mêmes câbles. Les fils doivent être en isolation incombustible, par exemple, VVG ou NYM.
3. Assurez-vous de fournir une protection supplémentaire pour le fil dans une pièce très humide.
4. Tout croisement de fils doit se faire dans une boîte de jonction avec renfort d'isolation.
5. Minimum 150 mm de . Ceci est fait pour les raisons pour lesquelles les plafonds suspendus sont devenus très à la mode, ce qui peut bloquer le fil. Encore une fois, il y a une chance qu'ils puissent entrer dans le fil lors de l'installation des guides.
6. Les interrupteurs sont montés à une hauteur de 900 mm du sol et les prises - 300 mm.
7. Selon la réglementation incendie pour chaque 6 m². les compteurs doivent avoir au moins une sortie. S'il s'agit d'une cuisine, le nombre passe à trois.
8. Les prises et les interrupteurs sont installés dans des boîtes métalliques spéciales.
9. Dans la salle de bain, installez uniquement des prises spéciales.
10. L'installation de prises à moins de 500 mm de produits métalliques est interdite.

Assurez-vous qu'après avoir terminé l'installation du câblage dans la maison à ossature, vous devriez inviter des professionnels. Dans un premier temps, ils vérifieront la qualité du câblage installé et le respect de ses normes. Deuxièmement, l'installation du tableau de distribution, de tous ses éléments et du compteur électrique n'est autorisée que par des spécialistes certifiés. Aussi, seuls les électriciens peuvent vous raccorder au secteur après approbation de tous les documents.

Il vaut également la peine de joindre un schéma de câblage de votre maison au bouclier afin qu'en cas d'urgence, vous puissiez naviguer rapidement.

Lors de l'installation de câblage électrique dans une maison à ossature de vos propres mains, l'essentiel est d'établir clairement un plan et d'effectuer les travaux avec compétence en utilisant uniquement des matériaux de haute qualité. Dans ce cas, la sécurité électrique et incendie de votre habitation sera garantie.

La principale raison pour laquelle l'électricité dans une maison à ossature doit être montée différemment que dans des bâtiments en brique ou en béton est le risque d'incendie. C'est la haute inflammabilité de l'ossature et du revêtement en bois qui devient le facteur principal à la fois lors du choix d'un schéma d'installation (pose ouverte ou cachée) et lors du choix des matériaux qui seront utilisés dans les travaux.

Si vous avez des connaissances, des compétences et une certaine compétence, un électricien dans une maison à ossature peut être monté de vos propres mains. Mais si vous doutez que vous faites tout correctement, la conception du réseau électrique et son installation doivent être confiées à des professionnels.

Règlements de câblage

La principale caractéristique du bâtiment à ossature est sa haute inflammabilité. Les structures de support de ces maisons sont constituées de poutres en bois (bien que traitées avec des retardateurs de flamme), des matériaux à base de bois naturel sont également utilisés pour le revêtement - de la doublure aux panneaux OSB. Dans tous les cas, l'objet s'avère être un risque d'incendie et, par conséquent, le câblage doit être protégé du feu.

La principale difficulté réside dans les divergences dans les documents réglementaires :

• Selon les exigences du PUE, les fils dans les maisons en bois (et les maisons à ossature leur appartiennent également) lors d'une installation cachée ne doivent être posés que dans des tuyaux métalliques. Cela signifie que ni ondulation ni tuyau métallique ne peuvent être utilisés.
• D'autre part, SP 31-105-2002 (Document qui réglemente la construction de bâtiments résidentiels à ossature en bois avec isolation thermique interne) permet l'installation de câbles dans des gaines en matériaux qui ne propagent pas la combustion. Ainsi, des ondulations, des tuyaux métalliques et des canaux de câbles peuvent être utilisés.

En pratique, lors de la conception des communications dans une maison à ossature, ils se concentrent généralement sur le SP 31-105-2002. Les exigences du PUE dans cette partie sont presque unanimement reconnues comme obsolètes, c'est pourquoi même les employés des pompiers n'expriment pratiquement pas de plaintes lors de la pose de conducteurs dans des tuyaux ondulés en polymères incombustibles.

Lorsque le câblage est posé de vos propres mains dans une maison à ossature, il est important de suivre les recommandations de sécurité incendie. Ils sont assez évidents, mais en les suivant vous minimiserez les risques d'incendie lors de surcharges.

1. Répartition de la consommation électrique. Tous les appareils électriques doivent être divisés en groupes de manière à exclure la surcharge. Pour les appareils à forte consommation électrique (chaudière électrique, chauffe-eau, chauffage au sol), il est conseillé de distinguer un groupe distinct.
2. Utilisation obligatoire de l'automatisation de protection. Les différentiels et les automates doivent être dans le bouclier et leurs performances doivent correspondre aux caractéristiques du groupe qui est connecté avec leur aide. Dans un bâtiment à ossature avec son abondance de matériaux combustibles, il est extrêmement important que l'automatisation fonctionne dès qu'un dysfonctionnement du réseau survient.
3. Sélection correcte du câble. Pour le câblage, on utilise des conducteurs dont la section correspond à la charge prévue. Les fils les plus couramment utilisés sont NYM ou VVG: pour l'éclairage -3 * 1,5 mm2, pour les prises - 3 * 2,5 mm2, pour les poêles ou les chauffe-eau - jusqu'à 6 mm2. La qualité de l'isolation est un paramètre critique pour les bâtiments à ossature, il vaut donc la peine d'acheter des produits auprès de grandes entreprises.
4. Le réseau électrique doit être installé de manière extrêmement sécurisée. Toutes les connexions de fils doivent être dans des boîtes de jonction et le nombre de "torsions" doit être minimisé (idéalement, elles doivent être complètement abandonnées). Les bornes à ressort ou à vis conviennent au raccordement des conducteurs.

De plus, la liste des recommandations peut inclure l'utilisation de tuyaux métalliques ou de tuyaux ondulés pour un montage encastré. En principe, les câbles NYM et VVG-NG sont conformes aux exigences des normes d'isolation et de protection contre l'incendie. Néanmoins, un circuit isolant supplémentaire augmente la sécurité du conducteur, le protégeant à la fois des dommages mécaniques et de l'humidité.

Phase préparatoire : conception et sélection des matériaux

Le travail commence par un plan. Tous les "points électriques" sont marqués sur le plan - prises, interrupteurs, emplacements d'installation des lampes, boîtes de jonction, etc. Après cela, l'emplacement d'installation des appareils électriques est déterminé et leur puissance totale est calculée - sur la base de ces informations, nous effectuons une répartition des groupes pour répartir la charge.

Une fois le projet élaboré, des matériaux avec des indicateurs de performance appropriés sont achetés. Pour former un réseau électrique dans une maison à ossature, vous avez besoin de:

• Panneau électrique.
• Un ensemble d'automatisation pour le bouclier - RCD, dispositifs à courant résiduel, machine d'entrée, etc.
• Prises.
• Commutateurs.
• Câble d'entrée dans la maison avec un ensemble d'accessoires pour le raccordement aux lignes électriques.
• Fils pour le câblage.
• Boîtes de dérivation.

Les isolateurs sont achetés pour un montage ouvert. Si un câblage caché est prévu dans une maison à ossature, vous devez acheter des canaux de câble ou des tuyaux ondulés.

Les travaux commencent par l'introduction de l'électricité dans la maison. Le raccordement aérien se fait à l'aide de câbles autoportants (SIP-1 / SIP-2), qui devront être fixés à la ligne électrique à l'aide de pinces perforantes. À l'entrée de la maison, le câble est fixé avec un support et le câble lui-même est amené dans la pièce par un tuyau en matériau incombustible.

Pour la pose souterraine, l'entrée est effectuée selon un schéma similaire et le câble VB6Shv ou son analogue est utilisé comme conducteur porteur principal.

A l'intérieur de la maison, un tableau est installé au point d'entrée des câbles. Une machine d'introduction est placée à l'intérieur du blindage, qui met hors tension l'ensemble du réseau en cas de court-circuit ou de surcharge. Ici, des machines automatiques sont installées pour des groupes d'équipements électriques dans les locaux eux-mêmes.

Câblage ouvert dans une maison à ossature

Utilisation des chaînes câblées

La prochaine étape des travaux est l'installation du câblage électrique dans une maison à ossature. L'installation des principaux éléments de l'équipement est également réalisée: boîtes de jonction, prises et interrupteurs. Dans les maisons en matériaux combustibles, une version ouverte du joint est souvent utilisée, qui peut être mise en œuvre selon l'un des deux schémas suivants:

1. dans les chaînes câblées.
2. Sur les isolateurs.

La technologie de travail dans la mise en œuvre de la première option est assez simple. Le long des parcours balisés à l'étape de la planification, nous installons sur les murs des boîtiers en plastique dont la taille permet de poser une quantité fastidieuse de fils provenant de blindages et de boîtes de jonction. Une partie des fils peut être remplacée par des plinthes et des baguettes spéciales - certains modèles ont des niches pour la pose des conducteurs.

Nous posons des fils dans des canaux de câbles ou des plinthes, en essayant de minimiser leur affaissement - nous utilisons des loquets spéciaux pour fixer les conducteurs. Nous fermons les canaux / niches de câbles des plinthes avec des couvercles qui isolent presque complètement l'espace intérieur, protégeant les conducteurs de la poussière et de l'humidité.

Sur isolateurs en céramique

Un autre schéma par lequel un câblage ouvert peut être monté dans une maison à ossature implique l'utilisation d'isolateurs en céramique. Malgré le fait qu'il semble quelque peu archaïque, sous réserve des règles d'installation et du choix de composants de haute qualité en termes de fiabilité, ce schéma n'est pas inférieur à la pose de fils dans des tuyaux métalliques:

• Le long du parcours de pose des fils sur les murs, nous installons des isolateurs en céramique (pas plus de 4 cm des boîtes de jonction et des écrans, pas plus de 50 cm sur les sections verticales et 40 cm sur les sections horizontales).
• Nous fixons le fil torsadé en isolant multicouche sur les isolateurs, en capturant les attaches en céramique avec les spires du conducteur.

Souvent, les deux options sont combinées, par exemple. Certains des fils sont posés dans des plinthes creuses et d'autres sont fixés sur des isolateurs.

Câblage électrique caché dans une maison à ossature

Avant pare-vapeur

La pose de communications dans l'épaisseur des murs à ossature demande plus de main-d'œuvre. Mais elle a un avantage important - presque tous les éléments du réseau électrique sont derrière la peau et ne sont donc pas frappants. Donc, s'il est important pour vous de préserver la beauté de l'intérieur, choisissez cette option.

Vous pouvez installer le câblage de manière cachée selon deux schémas. La première consiste à poser des fils (avec ou sans ondulation) dans une couche de contre-isolant thermique, située à l'intérieur de la pièce devant la membrane pare-vapeur. S'il existe une telle couche, son épaisseur est généralement suffisante pour:

• Pose de fil.
• Installation de prises, d'interrupteurs et de boîtes de jonction intégrés.

L'avantage de cette technologie sera la préservation de l'intégrité des racks à ossature, ainsi que l'absence de perforation de la membrane pare-vapeur.

Derrière le pare-vapeur

S'il n'y a pas de contre-réchauffement, c'est-à-dire le gainage est situé immédiatement derrière la couche pare-vapeur (9 avec un jeu minimum), puis les fils sont tirés dans l'épaisseur de l'isolant :

• Dans un premier temps, des trous sont percés le long du parcours de pose dans les crémaillères, dont le diamètre permet de tirer l'ondulation ou le câble dans la gaine.
• Un parcours de tuyaux ondulés ou le fil lui-même est posé le long des trous.
• Sur les sites d'installation d'interrupteurs, de lampes ou de prises, des boucles de fil libre sont réalisées.

Noter! C'est donc à ce stade qu'il est souhaitable de poser le film pare-vapeur. Si vous le faites plus tôt, la complexité des opérations de câblage augmentera considérablement.

• Ensuite, des trous sont découpés dans la membrane pare-vapeur et des boîtes à douilles y sont collées. Si vous ne trouvez pas de modèles spéciaux avec des vannes d'étanchéité, chaque boîte à douilles installée devra être collée autour du périmètre avec du polyéthylène pour maintenir l'étanchéité.

La dernière partie des travaux - l'installation des prises et des interrupteurs eux-mêmes avec leur connexion aux fils dans l'épaisseur des murs - est effectuée après que le cadre a été gainé sur l'isolant et le pare-vapeur.

Cette méthode de câblage caché est plus laborieuse. De plus, cela implique de percer des montants de charpente en bois, ce qui réduit leur capacité portante.

La mise à la terre comme étape obligatoire de l'installation

Les appareils électriques de la maison doivent être mis à la terre :

• Pour la mise à la terre, un bus séparé est monté dans le tableau de distribution, auquel tous les conducteurs de mise à la terre sont connectés.
• Une boucle de terre est installée sur le site près de la maison. C'est un triangle soudé d'au moins un mètre de côté, avec des épingles métalliques et des coins soudés aux coins. La longueur des éléments de mise à la terre doit être jusqu'à 3 m.
• Lors de l'installation du contour du début, les tiges sont enfoncées dans une tranchée triangulaire d'une profondeur de 30 à 50 cm, qui sont ensuite reliées à des bandes métalliques par soudage ou boulonnage.
• Un conducteur est fixé à l'un des coins de la boucle de terre avec un boulon et un écrou. Il est introduit dans la maison et connecté au bus de terre dans le tableau de distribution.

Pour augmenter la fiabilité de la mise à la terre d'une maison à ossature, au lieu d'une structure artisanale, vous pouvez utiliser un ensemble spécial de mise à la terre de conducteurs cuivrés. De tels dispositifs durent plus longtemps et remplissent leur fonction principale - décharger une charge dans le sol - plus efficacement.

Essais et mise en service

• Vérification de la résistance de tous les circuits.
• Vérification de la qualité de la mise à la terre.
• Essais de résistance d'isolement.
• Mesures de contrôle pour le fonctionnement des dispositifs automatiques / DDR.

Le document qui sera délivré après vérification du réseau électrique de la maison à ossature est presque garanti d'être nécessaire lors de l'installation, de l'enregistrement et du scellement du compteur électrique.

Un électricien dans une maison à ossature ne sera sûr et fiable que si les bons matériaux et composants sont utilisés lors de son installation. Il est également très important de concevoir le réseau électrique en tenant compte de la puissance des appareils grand public et de leur emplacement dans le bâtiment. Par conséquent, des spécialistes qualifiés ayant une expérience dans de telles installations doivent être impliqués dans les travaux sur l'électricité.

La disposition du câblage électrique dans différents types de locaux est régie par des documents réglementaires spéciaux. Il s'agit notamment de : « Règles d'installation des installations électriques » (ou PUE, obligatoire pour tous les consommateurs d'électricité), SNiP 3.05.06-85 (concernant les appareils électriques), SNiP 31-02 (sur l'alimentation des bâtiments résidentiels), GOST R 50571.1 -93 (ou Dispositions de base pour l'installation électrique des bâtiments), GOST R 50571.15-97 (normalise l'installation et la sélection des équipements électriques), GOST 12.2.007.0-75 SSBT (sur les exigences générales de sécurité pour produits électriques), SP 31-110-2003 (concerne la conception et l'installation des installations électriques dans les bâtiments).

Difficultés à organiser le câblage électrique dans une structure à ossature

Le câblage dans un chalet à ossature est un événement extrêmement important (en raison du risque d'incendie potentiel de ces bâtiments). Dans de tels bâtiments, le câblage peut être à la fois ouvert et caché. Dans tous les cas, ses organisateurs doivent respecter toutes les normes de sécurité applicables.

* Câblage ouvert

Peut se faire de plusieurs manières :

- dans un tube annelé électrique en plastique incombustible (le résultat n'est pas très esthétique, le tube lui-même est un excellent dépoussiéreur, quasiment impossible à nettoyer) ;

- dans des chemins de câbles en PVC spécial (inconvénients : rétrécissement éventuel des éléments en bois de la maison pouvant entraîner la fissuration des boitiers et refaire le câblage ; mauvais choix de raccords adaptés ; aspect peu présentable ; avantages : facilité des modifications ultérieures, faible coût, faibles coûts de main-d'œuvre);

- câble ouvert.

Dans ce dernier cas, on utilise généralement des câbles rigides, enfermés dans une double / triple isolation en matériaux réfractaires. La fixation à la surface est réalisée à l'aide de supports électriques. Le câblage ouvert est assez économique et fiable. Ses inconvénients comprennent la faible esthétique des appareils résultants (surtout s'il y a une pose de plusieurs câbles).

Le câblage de style rétro sur les isolateurs est assez impressionnant. Il peut être réalisé sans enfreindre les normes de sécurité, complétant organiquement les intérieurs vintage si populaires ces derniers temps.

* Câblage dissimulé

Cela se fait généralement avec des fils (câbles) dans des tuyaux métalliques (boîtes). Le degré de protection de ces aides doit être IP4X ou supérieur, et l'épaisseur de paroi peut varier entre 2,5 et 4 mm. Le dernier paramètre dépend du diamètre des conducteurs porteurs de courant - la structure métallique doit résister à un court-circuit sans brûler les parois. La surface intérieure des tuyaux doit être galvanisée ou peinte, ce qui protégera les murs de la rouille. Les virages et les coudes doivent être réalisés à l'aide de filetages ou de soudures. La pose des tuyaux doit être effectuée avec une certaine pente pour garantir que le condensat résultant s'écoule. Il est très pratique (mais pas très bon marché) d'utiliser des tuyaux en cuivre facilement pliables lors de l'organisation du câblage.

Les tuyaux montés doivent être mis à la terre. Il est très important de réaliser leur installation sans interruption dans les boîtes de montage et de jonction. Lors du choix des tuyaux pour la pose de câblage électrique caché, n'oubliez pas le diamètre optimal. Il est nécessaire que les câbles s'insèrent librement dans l'élément sélectionné, occupant environ 40% de la section du tuyau. Les extrémités des tuyaux métalliques sont bordées de douilles en plastique afin d'éviter d'endommager les fils.

Les experts avertissent que l'utilisation de boîtes et d'ondulations en PVC, ainsi que de tuyaux métalliques, n'est autorisée pour le câblage caché que si un matériau ignifuge est posé entre les surfaces inflammables et les éléments indiqués (sur toute leur longueur), tels que : plâtre, albâtre, béton, etc. Cette méthode de pose - le long d'une planche de 10 mm d'épaisseur - est très coûteuse. De plus, il est impossible de prédire avec certitude comment une telle base (par exemple, du plâtre) se comportera après un certain temps. Peut-être tombera-t-il ou se fissurera-t-il...

Le câblage caché est un événement très coûteux : à la fois en termes d'effort, de ressources matérielles et de temps. De plus, il est nécessaire de prévoir son utilisation même au stade de la construction du bâtiment. Quel que soit le type de câblage, il doit être fait de manière à pouvoir changer les câbles posés (fils) si nécessaire.

À propos des marques et des tailles

Avant de procéder à l'installation, il est nécessaire de déterminer le type de chaque pièce (par humidité) et de sélectionner les matériaux appropriés. Dans ce cas, la séquence de disposition du câblage (à la fois caché et ouvert) sera la suivante :

- marquages ​​(marquer les endroits où le fil électrique entre dans la maison, l'emplacement du blindage, des boîtes de jonction, des prises, des interrupteurs, etc.) ;

- compter le nombre d'accessoires, la longueur du fil ;

- préparation des éléments de câblage électrique (perçage des trous, mise en place des pièces encastrées, etc.) ;

 installation et raccordement des prises/interrupteurs, luminaires ;

- connecter des éléments disparates dans un circuit commun, le vérifier, isoler les joints.

Il est important de se rappeler que pour le câblage sur des surfaces inflammables (y compris les murs/cloisons en bois), utilisez :

- dans les pièces humides - fils de la marque APRI (dans les maisons en zone rurale);

- sur sol mouillé - APPR, APRN ;

- en sec - APRN, APRF, APPR.

Toutes les prises, boîtes de jonction et interrupteurs d'un bâtiment à ossature doivent être installés dans des boîtes métalliques.

L'isolation et les gaines des fils et câbles utilisés doivent être conformes au mode de pose choisi, à la tension nominale du réseau et aux conditions environnementales. Dans les salons, des fils électriques PVA et des câbles VVG sont généralement utilisés. Les câbles NYM sont également très populaires, avec une isolation auxiliaire en caoutchouc craie, ce qui augmente la sécurité du réseau électrique exploité dans des conditions difficiles.

Que faut-il prévoir dans la structure du cadre ?

Pour augmenter le confort des habitants du gîte à ossature et réduire les coûts de fonctionnement, vous pouvez :

* pour la pose du câblage électrique, utilisez un fil de cuivre de section suffisante (avec une marge) ;

* inclure un répartiteur de puissance dans le blindage, qui permet d'éteindre temporairement un certain nombre de consommateurs (par exemple, un chauffage au sol, un chauffe-eau électrique, etc.) lorsque la charge est dépassée par des consommateurs prioritaires (cuisinière électrique, certains appareils électroménagers ), suivi de l'allumage automatique du premier (afin de ne pas dépasser la puissance maximale autorisée ) ;

* prévoir la présence d'automatismes (interrupteurs avec détecteurs de mouvement/lumière, etc.).

La construction de maisons à ossature s'accompagne de divers mythes, dont certains sont indirectement liés à l'alimentation électrique d'une telle structure. Par exemple, ils parlent souvent du risque d'incendie élevé des bâtiments préfabriqués. Notez que ce fait est en grande partie dû aux matériaux spécifiques utilisés dans la construction de la maison. Quant au câblage, réalisé par des artisans qualifiés utilisant des composants «corrects», dans le respect de toutes les règles, SNiP et GOST, il vous servira fidèlement pendant de nombreuses années sans augmenter le risque d'incendie de votre maison.