Куда идет зеленый провод катушки металлоискателя. Защита гнезда под кабель катушки металлодетектора

Прежде чем я опишу саму методику, хочу обратить внимание на два момента:

1. Прибор может начать глючить, если влага попала в данное гнездо (коп под дождем, в тумане, случайно опустили металлодетектор в лужу и так далее).
2. На разных металлоискателях это гнездо может находиться на разных участках, поэтому я опишу саму суть методики, а как некоторые моменты адаптировать под свой металлодетектор - уже разберетесь сами на месте.

Я начал защищать это гнездо ровно с того момента, как однажды, это было ранней весной, когда снег уже почти сошел, но на некоторых участках ещё лежал приличным слоем, аккуратно положил свой металлоискатель рядом с выкопанной ямкой, а прибор возьми и упади, и блоком прямо в лужицу. Сильно я его не намочил, благо на «мозгах» был чехольчик, но после этого случая довольно часто стали проявляться фантомные сигналы. Причину я определил не сразу, так что, повозиться пришлось. А причина в том, что влага попала как раз на резьбу гнезда, а после и на контакты.

И ещё был у меня случай, когда во время копа начался дождь, и естественно, находясь на поле, промокло все. Я всегда в кармане ношу пакетик, который бал надет на блок, но и в этом случае, что-то пошло не так. После дождя, спустя примерно часа полтора, начались постоянные сигналы на все, даже при поднятом металлодетекторе. Батарейки заряжены нормально, катушка целая, сам блок, вроде бы, не намок сильно, а вот в гнездо влага, наверное просочилась. Может я не до конца гайку закрутил, не знаю. Но чтобы больше на эту тему не думать, я решил придумать способ, чтобы повысить защиту именно этого элемента своего детектора.

Простой способ защиты гнезда на металлодетекторе

На помощь мне пришла обычная велосипедная камера, моментальный клей, изолента. Сначала, я вырезал прямоугольник из камеры, который приклеил на боковую сторону своего металлодетектора. Приклеил таким образом, чтобы кусок резины снизу полностью закрывал всю нижнюю часть и слегка выходил за пределы блока. Затем, из этой же камеры вырезал цилиндр, длиной сантиметров 7. Этот цилиндр я надел на кабель от катушки (на том участке, который входит в штекер) с таким расчетом, чтобы кусок камеры выходил за пределы кабеля сантиметра на два-три. Сам резиновый цилиндр примотал к кабелю изолентой. Вот и все.

Получается, если идет снег или дождь, если металлоискатель случайно упал в воду, шанс на то, что участок соединения кабеля с блоком будет влажным, резко снижается. Снизу идет резиновая защита, а кусочек камеры, который выступает за пределы кабеля, при соединении катушки с прибором плотно прилегает к корпусу блока. Естественно, данный способ не отменяет использования чехла на блок, и, конечно же, целлофановый пакет в кармане я все равно ношу. Но с такой модификацией мне ходить куда спокойнее, хотя сам выглядит со стороны несколько странно. Но лучше пусть он будет странным, чем при нынешнем курсе валюты полностью выйдет из строя.

Вот такой простой способ, минимум времени, доступно абсолютно всем.

Главным преимуществом, которым обладают импульсные аппараты для поиска предметов из цветного металла, считается то, что довольно просто соорудить катушку для металлоискателя из витой пары. Оснащенные достаточно простой катушкой данные приборы обладают отличными показателями обнаружения. В данной статье будет описана подробная инструкция создания катушки из витой пары для металлоискателя Пират , благодаря которой вы сможете самостоятельно сделать данную конструкцию. Благодаря этому вам не нужно будет приобретать ее на радиорынке за довольно внушительную сумму. В процессе работ понадобятся стандартные элементы, которые наверняка имеются в наличии у каждого электронщика. Катушки, которые созданы нижеизложенными простыми методами, могут использоваться почти со всеми импульсными аппаратами, которые пользуются сегодня большой популярностью.

Катушка для импульсного металлоискателя из витой пары

Из витой пары проводов имеется возможность соорудить замечательный датчик, который является незаменимой составляющей для импульсного прибора. Подобная катушка будет обладать глубину поиска, составляющей больше полутора метра. Данная конструкция отличается хорошей чувствительностью различным изделиям небольшого размера, к которым относятся золотые украшения, мелочь и тд. Для того, чтоб сделать такую катушку, вам нужно предварительно приготовить провод витая пара, которые без проблем можно приобрести везде, где продаются радиоприборы. Провод сделан из четырех свитых пар без наличия экрана, очень важно, что-бы он бым медным,а не биметаллическим

Для того, чтоб изготовить подобную катушку, вам необходимо следовать данной инструкции:
· Сделать отрез провода, длина которого составляет 2,7 метра.
· Наметить ровно половину отрезка. После этого следует также отмерить с каждого конца по 41 см.
· Согласно сделанным меткам нужно сделать кольцо из данного провода и произвести фиксацию с использованием обычного скотча или клейкой ленты.
· Концы будущей катушки следует немного отогнуть внутрь.

· Далее следует тщательная зачистка изоляции проводов, после чего понадобиться спаять эти провода в таком порядке:

· После вышеуказанной процедуры необходимо произвести изоляцию спаек с использованием специальных термотрубок или клейкой ленты.

· Для того, чтоб сделать вывод изготавливаемой катушки, нужно взять провод 2*0.75 миллиметра, который находится в резиновой изоляции и имеет длину 1,2 метра, после чего припаять его к другим концам будущей катушки. После этого также необходимо заизолировать провода.
· Следует определиться с наиболее подходящим корпусом катушки. Вы вполне можете приобрести заводское изделие.Также подойдет обычная тарелка, выполненная из пластика.

· Катушку нужно вложить в корпус и произвести фиксацию элементов с использованием термоклея. Спайки и провода также нужно будет зафиксировать.
· На следующем этапе предстоит заклеить корпус. В том случае, если вы использовали не готовый корпус, а тарелку из пластика, то для придания большей жесткости необходимо ее заполнить эпоксидной смолой. Предварительно нужно все-таки провести пробное испытания функциональности, ведь после того, как вы все склеите, внести поправки у вас не выйдет.
· Для того, чтоб закрепить катушку к штанге вы можете использовать заводской кронштейн или придумать аналог самостоятельно, тут все зависит от вашего выбора.
· После припаивания разъема ко второму концу провода катушка будет полностью готовой к использованию.

Ниже приведена статья про изготовление корзиночного датчика на базе этого корпуса.

Характеристики:
• Материал корпуса: Пластик;
• Цвет корпуса: Чёрный ;
• Материал метизов: Пластик;
• Диапазон рабочих температур: -10...+50 градусов Цельсия;
• Диапазон рабочих атмосферных давлений: 710...+800 мм рт. ст.;
• Относительная влажность: До 95 % (при температуре +25 градусов Цельсия);
• Упаковка: OEM;
• Размеры устройства: 200 x 200 x 80 мм;
• Общая масса набора: 180 г.

Комплект поставки:
• Пластиковый корпус (из двух половинок);
• Кронштейн для крепления на штангу;
• Гермоввод PG-7;
• Штанговый болт с гайкой (пластиковые): 1 комплект.

Для увеличения нажмите на картинку
(навигация по картинкам осуществляется стрелочками на клавиатуре)

Корзиночный датчик КВП («витая пара»)
для металлодетектора Кощей-5И

Создание обмотки корзиночного датчика происходит в следующей последовательности :
•1. Отрезается кусок кабеля длиной 2,5 м;
•2. Маркером делаем две заметки:
•2.1. 1-ю на расстоянии 10 см от одного конца;
•2.2. 2-ю на расстоянии 67 см от того же конца (или 57 см от первой);
•3. Затем делаем петлю первого витка кабеля, совмещая две указанные выше отметки кабеля, как показано на фото.

•4. Затем начинаем продевать свободный длинный конец кабеля в образовавшуюся петлю, обвивая вторым витком кабеля первый. За один оборот витка будущей катушки датчика нужно сделать 4...5 обвивок, то есть 4...5 раз продевать свободный конец кабеля через кольцо создаваемой обмотки. Ниже изображена первая обвивка вторым витком первого витка.

При намотке всех 4-х витков необходимо следить, чтобы кабель укладывался, строго повторяя период обвивки предыдущих витков. В этом случае итоговая «баранка» полученной обмотки будет компактной, плотной и аккуратной, как это показано на фото.

•5. Концы кабеля фиксируются изолентой и отгибаются внутрь обмотки.
•6. Концы кабеля укорачиваются до свободной длины 6 см.
•7. На длине 3,5 см от концов кабеля удаляется внешняя оболочка. Делать это можно, например, маникюрными ножницами.
При любом способе главное – не повредить внутренние проводники и их изоляцию!
•8. Затем на свободном участке каждая витая пара раскручивается, чтобы в итоге получить 8 штук отдельных проводов для распайки, как это показано на фото.

•9. Концы всех проводов зачищаются на длину около 5 мм и облуживаются.
•10. Затем производится распайка концов проводов.
Семь проводов из одного конца кабеля соединяются с семью проводами другого конца кабеля. Оставшиеся свободными два провода будут выводами обмотки.
Изоляция проводов имеет четыре цвета обозначения – оранжевый (О), зелёный (З), коричневый (К), голубой (Г).
В каждой витой паре из двух проводов один – имеет сплошную окраску из четырёх указанных цветов, а другой – какую-либо комбинацию из этих цветов с белым цветом.
Комбинацию с белым цветом будем соответственно обозначать как ОБ, ЗБ, КБ и ГБ.
В таблице поясняется, каким образом соединяются концы проводов кабеля для создания обмотки из 32-х витков, а на фото показано, как это выглядит в натуре.

•11. Места спайки проводов удобнее всего заизолировать отрезками тонкой трубки-термоусадки, как это показано на фото. Трубка нагревается монтажным феном или просто над пламенем свечи или зажигалки, после чего она плотно обтягивает место пайки и прочно на нём удерживается.

Покажем это на примере. Для сравнения, ниже приведены эпюры, наблюдаемые на экране осциллографа для нескольких вариантов его подключения к обмотке датчика:

1 - подключение ко всей обмотке датчика :

Clone PI-W и, вот, дело дошло до изготовления поисковой моно-катушки. А так как в настоящее время я испытываю некоторые финансовые затруднения, то передо мной стояла непростая задача - сделать катушку самому из максимально дешевых материалов.

Забегая вперед, сразу скажу, что с задачей я справился. В итоге у меня получился вот такой датчик:

Кстати говоря, получившаяся катушка-кольцо отлично подойдет не только для Clone, но и практически для любого другого импульсника (Кощей, Tracker, Пират).

Рассказывать буду очень подробно, так как дъявол зачастую кроется в деталях. Тем более, что коротких историй изготовления катушек в инете пруд пруди (типо, берем вот это, тут отрезаем, обматываем, склеиваем и готово!) А начинаешь делать сам и оказывается, что о самом важном упомянули вскользь, а кое о чем вообще забыли сказать... И получается, что все сложнее, чем казалось в самом начале.

Здесь такого не будет. Готовы? Поехали!

Задумка

Проще всего для самостоятельного изготовления мне показалась такая конструкция: берем диск из листового материала толщиной ~4-6 мм. Диаметр этого диска определяется диаметром будущей обмотки (в моем случае он должен быть равен 21 см).

Затем к этому блинчику с обоих сторон приклеиваем два диска чуть большего диаметра, чтобы получилась как бы шпулька для намотки проволоки. Т.е. такая сильно увеличенная по диаметру, но сплюснутая по высоте катушка.

Для наглядности попробую изобразить это на чертеже:

Надеюсь, основная задумка ясна. Просто три диска, склеенные между собой по всей площади.

Выбор материала

В качестве материала я планировал взять оргстекло. Оно отлично обрабатывается и клеится дихлорэтаном. Но, к сожалению, так и не смог найти его забесплатно.

Всякие колхозные материалы типа фанеры, картона, крышек от ведер и т.п. я сразу отбросил, как непригодные. Хотелось чего-то прочного, долговечного и желательно водонепроницаемого.

И тогда мой взор обратился к стеклоткани...

Ни для кого не секрет, что из стеклоткани (или из стекломата, стеклохолста) делают все, что душе угодно. Даже моторные лодки и бамперы для автомобилей. Ткань пропитывают эпоксидной смолой, придают ей нужную форму и оставляют до полного отвердения. Получается прочный, водостойкий, легкообратываемый материал. А это как раз то, что нам нужно.

Итак, нам нужно сделать три блинчика и уши для крепления штанги.

Изготовление отдельных частей

Блины №1 и №2

Расчеты показали, что для получения листа толщиной 5.5 мм нужно взять 18 слоев стеклоткани. Чтобы снизить расход эпоксидки, стеклоткань лучше заранее нарезать кружочками требуемого диаметра.

Для диска диаметром 21 см как раз хватило 100 мл эпоксидной смолы.

Каждый слой нужно тщательно промазать, а затем всю стопку положить под пресс. Чем больше будет давление, тем лучше - лишняя смола выдавится, масса конечного изделия станет чуточку меньше, а прочность чуточку больше. Я нагрузил сверху примерно сотню килограмм и оставил до утра. На следующий день получился вот такой блинчик:

Это самая массивная часть будущей катушки. Весит он - будь здоров!

Потом расскажу, как за счет этой запчасти можно будет ощутимо снизить массу готового датчика.

Точно таким же образом был сделан диск диаметром 23 см и толщиной 1.5 мм. Его масса - 89 г.

Блин №3

Третий диск клеить не пришлось. В моем распоряжении оказался лист стеклотекстолита подходящего размера и толщины. Это была печатная плата от какого-то древнего устройства:

К великому сожалению, плата была с металлизированными отверстиями, поэтому пришлось потратить какое-то время на их высверливание.

Я решил, что это будет верхний диск, поэтому проделал в нем отверстие под ввод кабеля.

Уши для штанги

Остатков текстолита как раз хватило на уши для крепления корпуса датчика к штанге. Выпилил по два кусочка на каждое ухо (чтобы было прочно!)

В ушах надо сразу же просверлить отверстия под пластиковый болт, так как потом будет очень неудобно этим заниматься.

Кстати, это крепежный болт для стульчака унитаза.

Итак, все составляющие нашей катушки готовы. Осталось все это склеить в один большой бутерброд. И не забыть завести внутрь кабель.

Сборка в одно целое

Сначала верхний диск из дырявого стеклотекстолита склеил со средним блинчиком из 18 слоев стеклоткани. На это ушло буквально несколько миллилитров эпоксидки - этого хватило, чтобы промазать обе склеиваемые поверхности по всей площади.

Монтаж ушей

С помощью лобзика пропилил пазы. В одном месте, естественно, слегка перестарался:

Чтобы ухи хорошо легли, сделал небольшой скос на краях пропилов:

Теперь надо было решить, какой вариант лучше? Уши-то можно поставить по-разному...

Катушки промышленного производства чаще сделаны по правому варианту, мне же больше нравится левый. Я вообще частенько принимаю левые решения...

По идее, правый способ лучше сбалансирован, т.к. крепление штанги оказывается ближе к центру тяжести. Но далеко не факт, что после облегчения катушки, ее центр тяжести не сместится в ту или иную сторону.

Левый способ крепления чисто визуально выглядит приятнее (ИМХО), к тому же в этом случае общая длина металлоискателя в сложенном виде будет на пару сантиметров меньше. Для того, кто планирует возить прибор в рюкзаке, это может оказаться важным.

В общем, я свой выбор сделал и приступил к вклеиванию. Обильно намазал бокситкой, надежно зафиксировал в нужном положении и оставил застывать:

После застывания, все торчащее с обратной стороны сошкурил наждачкой:

Ввод кабеля

Затем с помощью круглого надфиля подготовил канавки для проводников, завел соединительный кабель через отверстие и вклеил его намертво:

Для предотвращения сильных перегибов, кабель в месте ввода нужно было как-то усилить. Для этих целей я заюзал, невесть откуда взявшуюся у меня, вот такую резиновую фигнюшку:

Короче, настругал немного стеклоткани:

и круто замешал ее с бокситкой с добавлением пасты от шариковой ручки. Получилась вязкая субстанция, похожая на мокрые волосы. Таким составом можно замазывать любые щели без проблем:

Кусочки стекловолокна придают шпатлевке необходимую вязкость, а после застывания обеспечивают повышенную прочность клеевого шва.

Чтобы смесь как следует уплотнилась, а смола пропитала витки провода, обмотал все это изолентой в натяг:

Изолента должна быть обязательно зеленой или, на худой конец, синей.

После того, как все хорошенько застыло, мне стало интересно, насколько прочной получилась конструкция. Оказалось, что катушка спокойно выдерживает мой вес (около 80 кг).

На самом деле такая сверхпрочная катушка нам не нужна, гораздо важнее ее вес. Слишком большая масса датчика обязательно даст о себе знать болью в плече, особенно, если вы планируете вести длительный поиск.

Облегчайзинг

Чтобы уменьшить вес катушки, было решено выпилить некоторые участки конструкции:

Данная манипуляция позволила скинуть 168 грамм лишнего веса. При этом прочность датчика практически не уменьшилась, в чем можно убедиться благодаря данному видео:

Теперь задним умом понимаю, как можно было изготовить катушку еще немного легче. Для этого надо было заранее наделать больших отверстий в среднем блинчике (перед тем, как все склеивать). Что-то типа такого:

Пустоты внутри конструкции почти не сказались бы на прочности, но зато снизили бы общую массу еще грамм на 20-30. Сейчас, конечно, уже поздняк метаться, но на будущее учту.

Еще один путь облегчения конструкции датчика - уменьшить ширину наружного кольца (где уложены витки провода) миллиметров на 6-7. Конечно, это можно сделать и сейчас, но пока нет такой необходимости.

Финишная окраска

Нашел отличную краску для стеклотекстолита и изделий из стекловолокна - эпоксидная смола с добавлением красителя нужного цвета. Так как вся конструкция моего датчика изготовлена на основе бокситки, то краска на основе смолы будет иметь отличную адгезию, и ляжет как родная.

В качестве красителя черного цвета применил алкидную эмаль ПФ-115, добавляя ее до получения нужной укрывистости.

Как показала практика, слой такой краски держится очень прочно, а выглядит так, будто изделие обмакнули в жидкий пластик:

При этом цвет может быть любым в зависимости от используемой эмали.

Итоговая масса поисковой катушки вместе с кабелем после покраски - 407 г

Кабель отдельно весит ~80 грамм.

Проверка

После того, как наша самодельная катушка для металлоискателя была полностью готова, надо было проверить ее на отсутствие внутреннего обрыва. Самый простой способ проверки - тестером измерить сопротивление обмотки, которое в норме должно быть очень низким (максимум 2.5 Ома).

В моем случае сопротивление катушки вместе с двумя метрами соединительного кабеля оказалось в районе 0.9 Ом.

К сожалению, таким простым способом не получится выявить межвитковое замыкание, поэтому приходится рассчитывать на свою аккуратность при намотке. Замыкание, если оно есть, сразу же проявит себя после запуска схемы - металлоискатель будет потреблять повышенный ток и иметь крайне низкую чувствительность.

Заключение

Итак, считаю, что поставленная задача была выполнена успешно: мне удалось сделать очень прочную, водостойкую и не слишком тяжелую катушку из самых бросовых материалов. Список расходов:

• Лист стеклотекстолита 27 х 25 см - бесплатно;
• Лист стеклоткани, 2 х 0.7 м - бесплатно;
• Эпоксидная смола, 200 г - 120 руб;
• Эмаль ПФ-115, черная, 0.4 кг - 72 руб;
• Намоточный провод ПЭТВ-2 0.71 мм, 100 г - 250 руб;
• Соединительный кабель ПВС 2х1.5 (2 метра) - 46 руб;
• Кабельный ввод - бесплатно.

Теперь передо мной стоит задача изготовления точно такой же нищебродской штанги. Но это уже .

Омрачить свой поиск можно множеством причин, и об этом я с Вами уже разговаривал не единожды. Так, если говорить о достаточно безобидных моментах – это забытые дома батарейки, неправильная экипировка, надежда авось в плане ориентирования и поиска достойного места для поиска. Много причин, но есть и такие, следствием которых будет не только окончание поиска, но и приобретение новых деталей и запасных частей для своего металлодетектора.

На самом деле, таких причин всего несколько: поломка катушки, поломка блока металлоискателя, сломленная штанга. Как можно ломать «мозги» прибора? Элементарно: достаточно утопить прибор или наступить на него. Все просто и понятно. Не зря же опытные поисковики, выходя на поиски артефактов, помимо чехла на блок обматывают его ещё и целлофаном.

Это не какая-то прихоть, это всего лишь забота о своем металлодетекторе. Правда и тут есть нюанс, но я об этом расскажу как-нибудь в другой раз. Раздавить датчик металлоискателя или сломать штангу – это вообще распространенное явление. В азарте поиска может случиться всякое, поэтому, случайно не так повернувшись, кладоискатель вдруг понимает, что «попал» на энную сумму, а поиск на сегодня можно считать завершенным.

Спонтанные сигналы

Но есть ещё один фактор, который может, как омрачить поиск, так и полностью отбить желание заниматься этим хобби вообще – это неправильно намотанный кабель катушки. Тут дело вот в чем. С одной стороны, и об этом я уже говорил, при неправильно намотанном кабеле есть все шансы, что при неудачном взмахе, когда кабель катушки немного зацепится за траву, провод просто вылетит из гнезда.

Возможен и другой вариант, когда поисковик определяет находку в отвале, кладет свой рядом с собой, и для удобства подгибает катушку. При этом, если кабель намотан неверно, отрыв неизбежен. С другой стороны, были у меня случаи, когда я уже подумал, что мой металлоискатель сошел с ума, так как спонтанные сигналы замучили. Как потом оказалось, все дело было в неправильной намотке кабеля.

Фиксация кабеля

О том, как правильно намотать кабель, написано много, а некоторые производители даже снимают видео на эту тему, чтобы пользователи могли воочию увидеть, как и что нужно делать. Но, почему-то внимание часто уделяют только на нижний участок кабеля, который находится непосредственно у самой катушки; признаться, я и сам ранее особо не задумывался на эту тему.

Но, как оказалось в моем случае, дополнительная фиксация кабеля ещё в двух местах, позволяет избежать некоторых спонтанных сигналов. Возможно, все дело в том, что на участке входа кабеля в блок металлодетектора, при слабой фиксации, могут возникать какие-нибудь минимальные движения, что и ведет к ложному сигналу. В общем, я делаю так:

1. Фиксирую кабель у катушки так, как это рекомендовано поисковым сообществом (чтобы сохранялся свободный ход катушки, и кабель при этом не натягивался).
2. Второй виток изолентой я делаю примерно на середине собранной штанги, дополнительно фиксирую кабель.
3. Третий участок фиксации находится примерно в 10-15 см. от блока металлоискателя.

Время, которое уходит на проведение этих манипуляций – минимально, а результат меня радует. При этом, не забывайте, что штекер от катушки, который Вы вставляете в блок металлодетектора должен быть сухим, так как попадание влаги на контакты не лучшим образом отразится на работе детектора. Ну и саму фиксирующую гайку нужно подкрутить, чтобы кабель не болтался, иначе, ложных сигналов не избежать.

Вот такое простое наблюдение, благодаря которому мой поиск, на мой взгляд, стал результативнее.

P.S. Некоторое время для фиксации кабеля к штанге я пользовался специальными липучками, о чем, кстати, уже писал. Но в конечном итоге, вновь вернулся к изоленте, так как этот материал для меня удобнее, и в случае чего, изоленту можно купить буквально в любом ларьке, будь это город или поселок.