Как подогреть пол в квартире. Видео, как уложить и подключить электрический теплый пол

Система основного или дополнительного отопления «теплый пол» получает все более широкую популярность среди владельцев городских квартир. Это неудивительно – наличие хорошо смонтированного и отрегулированного обогрева поверхности пола дает немало преимуществ.

Подобный подход позволяет чувствовать гораздо меньшую зависимость от центральных коммунальных служб, у которых, не секрет, начало отопительного сезона далеко не всегда совпадает с наступлением холодов. «Теплые полы» обеспечивают равномерный нагрев без создания горизонтальных конвекционных потоков, вызывающих нередко неприятные сквозняки. Создается наиболее комфортное распределение температуры по вертикали – основное тепло в районе ног с постепенным убыванием по мере повышения высоты. Появляется возможность создания зон с большим или меньшим нагревом, в зависимости от конкретного предназначения помещений. Как выполнить монтаж теплого пола самостоятельно: возможно ли это, насколько подобный процесс с ложен, в какой последовательности выполняется – ответы на эти вопросы и будут рассмотрены в данной публикации.

Существующие типы «теплых полов»

Разнообразие схем обогрева полов достаточно велико, но по базовому принципу передачи тепловой энергии их можно разделить на две больших группы:

1. «Водяные теплые полы» — как явствует из самого названия, это система труб с циркулирующим по ним теплоносителем, размещенная в толще пола. Жидкость, использующаяся для переноса тепла, получает нагрев в автономной системе отопления, подключенной к котлу того или иного типа , либо из центральной отопительной сети. Можно встретить даже упоминания о подключении водяных контуров к системе горячего водоснабжения, естественно, если в ней предусмотрена постоянная циркуляция.

Однако, для городских квартир многоэтажной застройки, коль речь в статье идет именно о них, подобная система подогрева пола не является оптимальным решением сразу по нескольким причинам:

• Подключение к контуру централизованного отопления потребует обязательного согласования с организациями, ответственными за жилищно-коммунальное хозяйство. И далеко не факт, что подобное разрешение будет получено – расчетных мощностей котельных может быть недостаточно для обеспечения дополнительных точек потребления, а падение температуры в стояках отопления могут вызвать справедливые жалобы от соседей по дому.
• Обеспечение правильной и равномерной циркуляции теплоносителя по трубам «теплого пола» потребует обязательной установки достаточно громоздкого и сложного в настройке распределительного коллекторного шкафа с насосным оборудованием, что в условиях тесных городских квартир далеко не всегда возможно.

• Водяные «теплые полы» всегда требуют достаточно толстой (не менее 50 мм) и массивной бетонной стяжки. Это может вызвать недопустимые дополнительные нагрузки на плиты перекрытия, не предусмотренные проектом здания. Помимо этого, высота стяжки плюс с лой обязательного утеплителя значительно поднимут поверхность пола, а в стандартной городской квартире с этим особенно «не разбежишься».
• И, наконец, нельзя сбрасывать со счетов и то, что трубы, вмурованные в поверхности пола, являются источником потенциальной угрозы протечек с весьма неприятными последствиями. Даже визуально заметить случившуюся аварию будет непросто, тем более – быстро ее устранить. В итоге , есть вероятность затопления нижних соседей.

2. Для квартиры, расположенной в многоэтажном доме, лучшим вариантом будет использование электрического «теплого пола» :

• Такие полы выгоднее с точки зрения безопасности – риска причинить какие бы то ни было неудобства или неприятности соседям практически нет.
• Монтаж такого подогрева не требует никаких согласовательных мероприятий – главное, чтобы была проложена линия электропитания соответствующей мощности.
• Не требуется столь толстого слоя стяжки, а с некоторыми видами «теплого пола» в ней вообще нет нужды. Налицо явная экономия «драгоценных» сантиметров уровня пола.
• Не нужны сложные распределительные шкафы – управление и регулировки производятся с компактных панелей, которые по размерам сопоставимы с обычным выключателем. Точность и быстрота регулировок намного выше, нежели у «водяных» полов. Наличие электронного термостата позволяет достичь существенной экономии – на поверхности всегда будет заданная температура, контролируемая термодатчиком, а блок управления будет осуществлять включение и выключение подогрева по мере необходимости.

• Монтаж таких систем «теплого пола» — намного проще, менее трудоемок и не такой затратный.
• Если монтаж и подключение проведены по всем правилам, приобретен высококачественный материал, то такой «теплый пол» верно прослужит очень долго – сроки исчисляются десятилетиями.

Системы электрического подогрева полов представлены несколькими разновидностями:

• Греющие кабели, которые укладываются на предварительно терм изолированной поверхности, а затем закрываются бетонной стяжкой — основанием для укладки финишного покрытия.

Сами по себе кабели также могут серьезно различаться:

а) Одножильные кабели обычного резистивного действия — тепло вырабатывается за счет внутреннего электрического сопротивления токопроводящей жилы, так, как уобычных нагревательных спиралей.

Нагревательная часть кабеля заключена в мощную двуслойную изоляцию, между слоями которой проложена дополнительная экранирующая медная защита. С обоих концов кабель соединен специальными герметичными муфтами с «холодными» проводами, которые служат для подключения к клеммам монтажной коробки и в процессе работы практически не нагреваются.

Подобные греющие кабели – самые недорогие, но имеют одно серьезное неудобство. При раскладке их по по верхности пола нужно обязательно учитывать то, что оба конца должны сойтись в одной точке – в месте установки термостата. На словах – это просто, а на деле могут возникнуть серьезные проблемы. И еще один существенный недостаток – кабель греется одинаково по всей своей долине, достаточно неэкономно расходуя энергию.

б) С технологической точки зрения гораздо удобнее в работе двужильные резистивные кабели .

В качестве нагревательного элемента в таких кабелях может использоваться как обе жилы, так и только одна, а вторая в этом случае служит только проводником. В любом варианте замкнутость цепи обеспечивается наличием оконечной муфты, в которой предусмотрена перемычка, соединяющая оба проводника. Как правило, кабели продаются с уже установленной в заводских условиях муфтой, обеспечивающей полную герметизацию контакта.

С двужильным кабелем монтаж «теплого пола» упрощается

Внутреннее строение отличается от одножильного наличия еще одного слоя изоляции на каждой из жил, исключающей короткое замыкание. «Холодный» монтажный конец у такого кабеля один, и это серьезно упрощает процесс укладки его на поверхности пола. Правда, и цена таких греющих кабелей уже повыше.

в) Если рассуждать с позиции экономичности эксплуатации, то оптимальным выбором становится саморегулирующийся двужильный кабель . Он имеет совершенно другое строение и использует иной принцип нагрева.

Два проводника также заключены в двойную изоляцию и медный пролуженный экранирующий слой. Однако между жилами имеется электрическая связь в виде полупроводниковой матрицы, прохождение электрического тока через которую и вызывает нагрев кабеля. Но самое главное – даже не в этом. Специально подобранные состав матрицы чутко реагирует на температуру, изменяя проводимость на каждом конкретном участке по всей длине кабеля. В холодных местах проводимость, а стало быть, и нагрев – максимальные (на схеме 0- область А ). При подъеме температуры проводимость матрицы снижается (область В ) а при достижении определенной температуры нагрева (область С ) полупроводник «запирается», практически прекращая или сводя к минимуму прохождение электрического тока. Подобным образом осуществляется постоянная саморегуляция всего кабеля, обеспечивающая равномерность нагрева всей поверхности пола с минимизацией расходования электроэнергии.

Еще одно достоинство таких кабелей – в отличие от одножильных или двужильных резистивных, которые обычно реализуются в виде готовых изделий определенной длины, полупроводниковые можно нарезать в необходимый размер – для этого предусмотрены специальные места реза с определенным шагом (обычно 250 или 500 мм). Установить простую концевую изолирующую муфту в этом случае совсем несложно – в ней нет никаких электрических соединений.

Стоят подобные кабели, конечно, недёшево, но потраченные средства очень скоро будут оправданы экономией по оплате счетов за энергопотребление.

• Электрические резистивные нагревательные маты – это, по сути, тоже двужильный греющий кабель, но только уже закрепленные с определенным шагом петли на стекловолоконную сетчатую основу.

Такая конструкция дает несколько важных преимуществ:

— Предельно упрощается процесс укладки обогревательных элементов по по верхности пола – для него не требуется никаких дополнительных деталей. Это, кстати, отражается и на общей высоте создаваемого «пирога».

— Толщину стяжки можно уменьшить, а в некоторых случая, например, при выкладке плитки – есть возможность вообще обойтись без заливки стяжки или выравнивающего состава.

• Системы электрических «теплых полов» инфракрасного принципа действия.

Главное отличие этих систем – в способе передачи энергии. Рабочие элементы изготовлены из специальных материалов, которые , не нагреваясь сильно сами, создают мощный поток инфракрасного излучения, преобразующегося при попадании на непрозрачные поверхности в тепловую энергию.

Инфракрасные «теплые полы» представлены двумя разновидностями:

а) Пленочные нагревательные элементы . Между двумя прочными слоями прозрачной полимерной пленки расположены медные токопроводящие шины. Они соединены между собой параллельными полосами, содержащими карбоновую пасту, которая при пропускании тока излучает инфракрасный поток.

Сверхтонкие пленочные обогреватели для «теплого пола»

Толщина таких пленочных элементов – менее миллиметра, что очень удобно для их размещения под покрытиями полов. Никакой стяжки не требуется в принципе, что существенно упрощает и убыстряет монтаж «тёплого пола». Такие пленочные покрытия реализуются метражом, и всегда можно подобрать необходимое количество в зависимости от разработанной схемы обогрева.

б) Стержневые обогревательные инфракрасные маты . В этом случае между параллельными проводниками расположены полупроводниковые карбоновые стержни с шагом друг от друга в 100 мм. Общая ширина такого мата – 830 мм.

Параллельное подключение стержневых обогревателей обеспечивает работоспособность системы даже в том случае, если один или несколько стержней по каким-то причинам выйдут из строя.

Такие обогреватели имеют свойство саморегуляции, подобное тому, которое было описано выше. Это дает возможность свободного перемещения крупных предметов мебели в утепленной такой системой комнате – перегрева и перегорания матов не произойдет , так как в случае нарушения теплообмена нагревательные элементы в этом месте попросту «запрутся» безо всякого ущерба для остальной поверхности пола.

Отличие от пленочных нагревателей, кроме, собственно, конструкции – стержневые маты всегда требуют наличия стяжки толщиной в 20 мм – без нее процесс с аморегуляции будет нарушен. Без стяжки на них можно лишь укладывать керамическую плитку, но и в этом случае слой клея должен иметь такую же толщину.

Как рассчитать теплый электрический пол

Прежде чем браться за монтаж теплого электрического пола, и даже еще до приобретения необходимых комплектующих, требуется произвести тщательный расчёт его параметров. Исходят при этом из площади помещения, в которой будет устанавливаться система подогрева поверхности пола, и от того , станет ли подобное отопление использоваться в качестве основного или же оно предназначено только для повышения общего уровня комфорта.

Для расчёта принимают следующие базовые показатели требуемой мощности обогрева на квадратный метр общей площади помещения, при стандартной высоте потолков городской квартиры:

Однако при этом не следует забывать то обстоятельство, что нагревательные элементы укладываются не на всей поверхности. Приведенные в таблице показатели будут соответствовать действительности, если площадь покрытия «теплым полом» будет не ниже 80% от общей площади поверхности помещения.Умножив площадь помещения на указанные показатели, легко вычислить необходимую общую мощность нагревательных элементов «теплого пола».

Каковы же правила размещения электрических нагревательных элементов на «теплом полу»:

• Никогда не предусматривается укладка никаких обогревателей, независимо от их типа , под стационарными предметами мебели (диванами, шкафами, комодами, тумбами и т.п .). На таких участках не происходит нормального теплообмена между поверхностью пола и воздухом, и это может вызвать, перегрев нагревательных элементов и выход их из строя. Да и для самой мебели перегрев ее деталей не может пойти на пользу.

Даже если применяются кабели или маты с системой внутренней саморегуляции, которым , в принципе, не страшен перегрев, все равно это правило учитывается – нет никакого смысла тратить электроэнергию практически впустую и тратить деньги на приобретение элементов, которые вообще не будут принимать участие в обогреве комнаты.

• Расстояние от ближайших петель кабеля или обогревательных матов до границы зоны укладки (от внутренних стен или мебели) должно составлять не менее 50 ÷ 100 мм. Вблизи стояков отопления или стационарно установленных радиаторов это расстояние увеличивается до 100 ÷ 150 мм. Аналогичный интервал выдерживается и вдоль внешней стены дома – массивная внешняя конструкция обладает чрезвычайно большой теплоемкостью , и значительная часть электроэнергии будет «оттягиваться» впустую, снижая эффективность обогрева и повышая эксплуатационные расходы.
• Обязательно стоит исполнить графическую схему – она потребуется и для дальнейших расчетов , и станет хорошим подспорьем при проведении монтажных работ. Следует сразу определиться с местом размещения блока управления (термостата). Именно к этой точке должны подойти «холодные концы» обогревательных элементов. Блок термостата должен располагаться на открытом месте, чтобы была возможность постоянного визуального контроля. Расстояние его от поверхности пола должно быть не менее 500 мм.

Это точка расположения должна отвечать и возможностям прокладки к ней отдельной силовой линии от распределительного электрощита с обязательным заземляющим контуром. Использовать для подключения «теплого пола» обычные сетевые розетки категорически запрещено. На распределительном щите устанавливаются отдельные автоматы для каждой точки подключения (если теплый пол планируется н нескольких комнатах). В идеале подобную систему необходимо оснастить и дополнительным устройством безопасности – УЗО .

• Если с обогревательными матами или плёночными элементами все в определенной степени понятно, для греющего кабеля необходимо будет определиться с его требуемой длиной и шагом укладки петель на полу. Расчёт производят по следующей методике:

Для начала следует вычислить, какая длина кабеля (L) потребуется для обогрева помещения:

L = S × Ps : Pk

— S – это рассчитанная площадь обогрева помещения, с учетом всех указанных выше правил;

— Ps – необходимая удельная мощность на единицу площади (указана в таблице выше);

— Pk – удельная мощность греющего кабеля, которая обязательно указывается в его технической документации.

Определив длину греющего кабеля, можно рассчитать базовое межвитковое расстояние его укладки на поверхности пола (шаг укладки):

Н = S × 100 : L

Значение всех буквенных символов уже указано выше.

Значение межвиткового расстояния будет получено в сантиметрах. Его следует придерживаться при укладке, но есть возможность небольшого варьирования в ту или иную сторону без превышения общей длины нагревательного кабеля. Так, если планируется создание зоны повышенного комфорта – например, в местах традиционного отдыха членов семьи или детских игр, можно это расстояние несколько снизить за счет пропорционального увеличения шага на других, менее востребованных участках.

Калькуляторы расчета длины кабеля и шага его укладки

Расчет упростится, если читатель воспользуется встроенным калькулятором — надо лишь ввести имеющиеся данные и нажать кнопку «Рассчитать»:

Деревянный пол с электрическим подогревом и уют дома – основа благополучного и здорового проживания в нём. Каждому обитателю жилого пространства важно чувствовать себя в нём максимально комфортно. Тёплый, не столько роскошь, сколько необходимость, требуемая человеку для отличного самочувствия. Поэтому многие жильцы современных квартир и домов устраивают с водяным или электрическим подогревом.

Деревянный пол с электрическим подогревом

Тёплый пол в доме можно сделать с помощью системы электрического подогрева. Существует несколько моделей таких изделий:

• электрокабели в мотках, различающиеся степенью нагрева и количеством производимоготепла;
• нагревательные маты — система кабелей, закреплённых на специальной сетке. Удобная модификация, при которой теплопроизводящие элементы располагаются на одинаковом расстоянии друг от друга и зафиксированы на заводском основании. Это позволяет быстро и без особых физических затрат сделать теплые деревянные полы;
• инфракрасный плёночный пол, представляющий собой ленту с вмонтированными в неё металлизированными контактами. В середине полосы есть чёрная сетка, которая выделяет требуемое тепло;
• карбоновые стержни, действующие по тому же принципу, что и инфракрасный пол.

В деревянном доме предпочтительнее использовать инфракрасные плёночные нагреватели. Это идеальный вариант для монтажа тёплого пола на доски. Его можно класть в помещениях небольшой площади, до 30 кв.м. Такой теплый пол имеет температурные ограничения до 27 градусов.

Электрический тёплый пол представляет собой токопроводящую систему, состоящую из группы нагревательных элементов. Они питаются от кабеля, проведённого к источнику электричества. При монтаже следует учесть, что провод должен лежать свободно, ничем не пережиматься, не соприкасаться с теплоизолирующим материалом и деревянными деталями пола.

При желании сделать комфортное и надёжное отопление посредством электропола следует учесть, что он должен занимать не меньше 70% общей площади этой поверхности.

Монтаж деревянного пола с электрическим подогревом

Электрический тёплый пол в доме можно обустроить двумя способами:

• смонтировать нагревательные маты;
• провести на полу греющий кабель.

В первом случае работы можно выполнить самостоятельно, монтаж теплого пола осуществляется проще и быстрее. Пол поднимается не более, чем 3 мм. Значит, идеально подходит для помещений с низкими потолками. Однако такая система теплого пола отличается низкой мощностью, поэтому используется только как дополнительный источник тепла.

При укладке греющего кабеля полы приподнимаются боле, чем на 30 мм. Укладывать самостоятельно под деревянный пол их не рекомендуется. Желательно получить консультацию специалиста.

Оба вида подогрева можно делать под любое напольное покрытие.

Для укладки инфракрасных матов делают следующие шаги:

• готовят деревянное основание: устраняют неровности пола, значительные дефекты, грунтуют;
• кладут слой теплоизоляционного материала;
• равномерно расстилают полоски с нагревательными элементами;
• устанавливают датчик температуры теплого пола;
• фиксируют кабель;
• поверх матов распределяют тонким слоем выравнивающую строительную смесь;
• далее стелют напольное покрытие или кладут плитку;
• обязательно устанавливают терморегулятор теплого пола.

Если предполагается класть кафель на доски с тёплым электрическим подогревом, рекомендуется положить ровнитель в 2 слоя.

Греющий кабель обычно укладывают на бетонную стяжку, сделанную на арматурной сетке. Её можно сделать поверх деревянных полов. При этом надо учитывать, что полы станут выше примерно на 30 мм и больше.

• на плотно лежащие доски без явно выраженных дефектов кладут полотно теплоизоляции или теплоотражающую подложку;
• далее бросают арматурную сетку;
• на неё пластиковыми стежками крепят греющий кабель;
• поверх наливают бетонный раствор и распределяют ровным слоем;
• после его затвердения расстилают гидроизоляцию;
• далее кладут прослойку под определённое напольное покрытие: под плитку – клей, под ламинат – подложку.

Кроме этого, следует установить датчик температуры в гофрированной трубке и терморегулятор.

Существует ещё один вариант укладки тёплого электрического пола на деревянное основание: в бетонную стяжку, созданную поверх досок, на монтажную ленту.

Во время укладки и при последующей эксплуатации важно соблюдать правила безопасности, так как электричество – может нанести вред здоровью и имуществу людей.

1. Действовать по инструкции.
2. Не следует самопроизвольно менять длину кабелей.
3. Соблюдать температурный режим в помещении: он должен быть не ниже -5 градусов.
4. Перед включением системы важно убедиться в полной сухости стяжки.
5. Кабель тёплого пола не должен располагаться под тяжёлой мебелью.

Среди множества достоинств пола с электрическим подогревом есть недостатки такого устройства. Главное – большие энергозатраты при эксплуатации. Если возникает потребность в создании тёплых полов в доме, стоит всё несколько раз просчитать и определить возможную выгоду. Важно выяснить общую стоимость системы и расходов на оплату электроэнергии.

Тёплый водяной пол

В деревянном доме можно сделать тёплые водяные полы. Они требуют хорошего основания. Половые доски могут не выдержать нагрузки на них от нагревательных элементов и бетонной стяжки, на которую обычно монтируется водяной пол.

Чтобы сделать конструкции более лёгкой, кабель обогрева (трубы) кладут в «воздушную подушку». Тёплый водяной пол состоит из полых трубок, по которым впоследствии течёт горячая вода. Она отдаёт тепло полу и по нему становится приятно ходить.

При этом используются бесшовные пластиковые, металлопластиковые и металлические трубы диаметром 16 мм. Они устанавливаются с шагом, который составляет в среднем 20-30 см и подводятся к системе центрального отопления или автономно работающему котлу с насосом.

Технология монтажа тёплого водяного пола заключается в следующих операциях.

1. Тщательно очищают доски от пыли и мусора, заделывают щели и трещины раствором по дереву, сколачивают и укрепляют деревянные половицы.
2. Пропитывают полы антисептиком, прогрунтовывают их, покрывают гидроизолирующим составом.
3. На черновом полу настилают теплоизолирующее полотно, например, Пеноферол, которое крепят степлером на деревянных досках. Важно, чтобы верхний слой был металлизированным. Если этого нет, то следует использовать фольгу.
4. Затем кладут и крепят трубы, соединяя их между собой в единую систему.
5. Далее в нижней части помещения по всему периметру наклеивают специальную демпферную ленту. В процессе эксплуатации теплый пол будет нагреваться и расширяться. Бетон при этом может растрескаться. От этого убережёт эта лента.
6. Далее заливают бетонную стяжку, стараясь скрыть трубы, но не допускать слишком большой толщины (3-5 см). Это позволит облегчить деревянную конструкцию пола.

В доме такой пол можно сделать в любом помещении. Бетон отлично проводит тепло. Воду в системе трубок необязательно нагревать до высокой температуры. Достаточно 40 градусов. Даже при таком нагреве на теплом полу будет комфортно. Благодаря такому устройству тепло от труб будет отражаться в фольге и переходить к напольному покрытию.

Рекомендуемая специалистами длина одного замкнутого контура должна составлять не более 80-100 метров. В помещениях по площади более 30-40 м 2 следует сделать 2-3 контура. В противном случае жидкость будет быстро остывать. Например, в комнате размером 6х6 м кладут трубы с шагом в 20 см. длина контура с учётом длины на подключение к котлу составит почти 100 м.

В качестве финишного материала можно использовать ламинат, линолеум, ковролин и даже кафельную плитку. Если в случае с электрическим обогревом нельзя создавать тяжёлую нагрузку на поверхность, то при смонтированной водяной системе в этом нет нужды. Здесь можно специально не проектировать расстановку мебели и предметов обстановки.

Тёплый водяной пол можно сделать и без бетонной стяжки, сухим способом. Однако такой метод может грозить потерей тепла, так как древесина плохо его проводит. Чтобы этого избежать проводят следующие действия,

• уменьшают шаг между водяными трубами;
• создают отражающие поверхности (дефлекторы).

Тёплый пол в деревянном или каменном доме – важная часть общего благоустройства. Благодаря ему можно создать благоприятную атмосферу в жилище

Видео, как уложить и подключить электрический теплый пол.

Просмотрено: 2 913

Количество видов теплого пола постоянно возрастает. Поэтому не будет лишним узнать, какой теплый пол выбрать в частный дом или городскую квартиру под конкретное напольное покрытие.

Холодные полы – вот что портит настроение и нервирует прямо с утра, когда вы встаете с кровати или выходите из душа. С теплым полом атмосфера в доме другая — становится теплее во всех смыслах. Теплые полы не только подогревают напольное покрытие, но и обеспечивают равномерный обогрев помещения, не сжигая кислород и не пересушивая воздух, к тому же не занимая полезное пространство в помещении. Таким образом, их использование намного полезнее и практичнее, чем покупка обогревателя.

Сейчас на рынке предлагается огромный выбор греющих полов от разных производителей, по разной цене и с разными особенностями. Выбирая систему обогрева, отталкивайтесь прежде всего от типа напольного покрытия. Если в квартире есть различные полы (керамика, дерево, линолеум и т.д.), лучше не искать компромисс, а приобретать конкретный вид теплого пола в каждое помещение отдельно.

В городских многоэтажках основание пола бетонное, а значит, выбирать можно любую современную систему обогрева: инфракрасную пленку, инфракрасные стержни, греющий кабель на монтажной пластине или для монтажа в стяжку, нагревательные маты на фольге или сетке. Важно обратить внимание на ряд нюансов: если сверху планируется укладывать деревянное или гибкое покрытие, то маты или электрокабель придется заливать цементной стяжкой. А значит, толщина пола значительно увеличится. В случае с плиткой, напротив, достаточно лишь тонкого слоя плиточного клея, который наносится поверх кабеля. Как же поступить? Покупайте для установки под ламинат не требующие стяжки маты на фольге, инфракрасную термопленку или кабель на монтажной пластине, а под плитку – нагревательный мат на сетке или инфракрасные стержни. Рассмотрим подробнее все нюансы и правила укладки для каждого случая.

Теплый пол под плитку

Утеплять пол в ванной комнате, на кухне или в прихожей рекомендуем простым способом – с установкой в плиточный клей, без цементной стяжки.

Для укладки под кафель на кухне и в коридоре подходят греющие маты мощностью 150 Вт/м2. В прохладных и сырых помещениях (санузел, терраса) нужна мощность выше — 170-200 Вт/м2. Бюджетные и надежные варианты – системы от российского производителя «Национальный комфорт 2НК». Закрепили за собой авторитет на рынке южнокорейские бренды, среди них: Lavita и Heatus. Под маркой Heatus выпускаются маты для холодных помещений мощностью 170 Вт/м2.

Установка кабеля на монтажной пластине в России практикуется редко, видимо, из-за высокой цены (от 7000 рублей за м2). Тем не менее, такие решения существуют: на базе саморегулирующегося кабеля Raychem (система T2RED/T2Reflecta) и на базе отрезного резистивного кабеля малой мощности (6-10 Вт/м) Devi и установочных пластин Devicell Dry.

Производители европейских фольгированных матов не разрешают установку своих изделий под линолеум и ковролин.

Классические варианты электрического подогрева требуют установки стяжки. Ориентируйтесь на мощность 80-150 Вт/м2 при покупке матов и 130 Вт/м2 при установке в бетонный слой отрезного электрокабеля.

Обогреваем деревянный дом

Во вновь строящемся частном доме можно заранее предусмотреть возможность электрического обогрева. В этом случае на первом этаже монтируют бетонное основание. Такой пол, как и в городской квартире, можно обогревать любыми, перечисленными выше способами. Но если опорно-несущая конструкция в доме деревянная, то схемы монтажа и состав системы обогрева абсолютно иные.

Итак, на деревянном полу по лагам или дощатом основании «сухим» способом могут быть установлены следующие виды электрополов: инфракрасная пленка или отрезной греющий кабель. Другие изделия не подходят, так как многослойный «пирог» со стяжкой деревянный пол не выдержит. Следует также учитывать тип финишного покрытия и рекомендации в инструкциях производителей.

Инфракрасные системы поступают в Россию из Южной Кореи, в том числе дорогостоящая саморегулирующаяся пленка Caleo, система «Ориент» на базе хлопково-графитной нити. Но классикой для инфракрасного обогрева являются карбоновые пленки. Среди них — полосатая пленка с серебряным покрытием Lavita LH, защищенная от воздействия влаги. Lavita присутствует на российском рынке уже давно, бюджетный бренд хорошо показал себя и в отношении прочности изделий, и в плане безопасности эксплуатации.

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Как известно, существуют различные системы обогрева помещений. Все они хороши и справляются со своими задачами, но одна из них все же ярко выделяется на фоне остальных - теплый пол. Думаете, что эта система доступна лишь для частных домов? Спешу вас обрадовать! Можно установить водяной теплый пол в квартире новостройки и даже хрущевки.

Вот сегодня мы и хотели бы поговорить о том, как эту мечту можно водворить в жизнь, чтобы наслаждаться уютом, комфортом и эстетикой.

Особенности монтажа в квартире

Конечно, такое покрытие крайне комфортное, так и манит нас его установить. Вот только есть одно «но». Вы не зря задавались вопросом, законна ли установка такого покрытия в квартирах? К моему великому сожалению - нет, незаконны. Во всех странах СНГ четко прописано, что такой вид обогрева квартир строго запрещен от центрального отопления.

Но, к счастью, существуют некоторые способы обойти этот закон. Первый способ заключается в привлечении инженера и подачи заявки на изготовление. Этапы следующие: вы подаете заявку на монтаж в снабжающую организацию, ее рассматривают. Если заключение положительное, к вам приходит инженер и проводит полный расчет и выставляет требования.

Требования в большинстве случаев такие. Основательное утепление перекрытия. Наличие гидроизоляции. Обязательные конструктивные решения - байпасы, дросселя, насосы прокачки и регенерации давления обратки. Встречаются и другие - например, они требуют установку тепловых счетчиков, подвода независимого стояка от общего коллектора. Ну или еще что-либо. Все зависит от местных условий. Но требования всегда выставляются крайне жесткие.

Еще один законный способ - это установка собственного газового котла. Ваши счета за отопление хорошенько уменьшатся, вы получите автономное, ни от кого не зависящее отопление. Плюс к этому, если вы возьмете котел с функцией подогрева воды для бытовых целей, то вам более не понадобится бойлер или газовая колонка.

Вообще, расположение отопительных котлов в квартире - операция, которую нужно делать полностью законно, иначе серьезных проблем не избежать. Минус при этом один - могут не разрешить установку. У нас известны случаи, когда не разрешали установку, так как ни у кого больше не было котлов. А если мы его установим, то не будем платить за центральное , а соседи будут все равно обогревать наши стены и потолки! Конечно, эти заявления обоснованы. В общем, нужно идти в снабжающую организацию и писать заявление.

Есть также и незаконные способы. Они отлично подойдут, если вы житель частного дома с центральным отоплением, либо житель первого этажа. Если у вас частный дом, смело изготавливайте такую систему - но обязательно комбинированную, чтобы в случае проверки показать, что у вас только радиаторы. Отсечку коллектора требуется устанавливать в невидимом месте.

Если вы житель первого этажа, то достаточно заменить стояк с трехчетвертной на дюймовую трубу, ровно до вашей разводки, а затем снова пустить три четверти. Конечно, устанавливаем все необходимые байпасы и проводим расчеты и испытания. Других вариантов нет. Либо поступайте по закону, либо рискуйте.

Трудности монтажа схемы такого покрытия заключаются в том, что параметры теплоносителя рассчитаны на радиаторное отопление. Имеют высокое давление и температуры, а теплый пол рассчитан на низкие параметры. И даже если вы поставите регуляторы и другие приспособления стабилизации, то комнаты соседей, которые запитаны от вашей обратки, покроются льдом.

Схемы изготовления

Змейка применяется в относительно маленьких комнатах, с площадью не более 10 м 2 . Такие жесткие критерии обоснованы тем, что змейка неравномерно прогревает большие площади - там ярко выражается контур обратки. То есть, если вы произведете укладку труб с обычным шагом, то начиная с середины комнаты пол будет, еле-еле теплым, а в конце и вовсе холодным.

Для минимизации таких негативных последствий применяют плавно уменьшающийся шаг змейки. Таким образом можно добиться равномерного прогрева. Но и тут есть свои нюансы. Например, к концу комнаты шаг между трубами должен быть около 8–10 см, а не все трубы поддерживают такой резкий изгиб на 180 ° . Можно, конечно, повороты округлять, но опять же, это лишний материал.

Улитка - самый популярный способ монтажной схемы пола с обогревом. Изготавливается обычно в виде прямоугольной или квадратной улитки. Делается следующим образом. Прямая ведется по периметру всей комнаты с отступом от стен около 30 см, затем заворачивает вовнутрь с шагом 60 см, доходит данная улитка до центра, разворачивается и идет обратно.

При таком способе ярко выражена обратки, и тепло распределяется равномерно по всей плите. Шаг укладки определяется в зависимости от местных погодных условий. -10 - шаг 30 см, -15–-20 - шаг 10–15 см.

Теоретические основы

Для того чтобы изготовить покрытие с подогревом своими руками, вам необходимо обладать базовой информацией. Итак, первое, что необходимо знать, это составляющие теплого пола:

• - бывают медные металлопластиковые, полиэтиленовые, полипропиленовые, изготовленные из сшитого полиэтилена и из гофрированной нержавейки;
• утеплитель - экструдированный пенополиуретан толщиной 50 мм;
• коллектор с датчиками - регулировка расхода, регулировка температуры, манометры, термопары;
• фильтра - грубой и тонкой очистки, причем, в обязательном порядке!
• насосы;
• байпас;
• трехходовой вентиль;
• термоголовка;
• сапун.

Также необходимо произвести расчет необходимого количества трубы. В среднем, на 1 м 2 уходит 4 метра, при шаге 30 см. При шаге в 20 см - 6,8 м, 10 см - 10 метров. Лучше всего рассчитывать необходимое количество по чертежу. Берете миллиметровку и переносите размеры комнаты в масштабе. Затем, чертите будущее расположение и измеряете линейкой необходимое количество.

Трубы в местах близкого сосредоточения, например, трубы у коллектора, следует изолировать вспененным полиэтиленом (изолируем 70%). Если этого не сделать, можно потерять до 20% тепла на этом участке.

Этапы изготовления

Монтаж всех элементов следует производить в следующей последовательности:

1. Демонтаж старой поверхности вплоть до плиты перекрытия.
2. Тщательная уборка, вплоть до мокрой уборки пыли.
3. Обработка поверхности грунтовкой глубокого проникновения. Делаем заход на стены 20–30 см.
4. Укладка гидроизоляционного слоя. Воздержитесь от применения битумных смесей и рубероида, так как в таком случае могут возникать запахи смолы не только у вас, но и у соседей. Используем магазинные смеси или церезит. А, в крайнем случае, подойдет и строительная пленка.
5. По периметру помещения укладываем демпферную ленту - поможет отсечь бетонную плиту от стен и спасет от температурного расширения.
6. Укладываем утеплитель. Лучше всего пенополистирол толщиной 50 мм. Конечно, есть и другой способ, более дорогой, но эстетически красивее, да и укладывать проще. Это специальные перфорированные плиты утеплителя с замками. Представляют собой тот же самый экструдированный пенополистирол с поверхностью, состоящей из множества цилиндров, меж которыми очень удобно укладывать трубы. Если применяем такой способ, то переходим к заливке раствора. Если нет, то к следующему пункту.
7. Стелим слой гидроизоляции - но на этот раз, пленку. Можно конечно, устелить и отражающее покрытие для теплых полов. Вот только эффект от него 0,5–1% - по сути, обычный маркетинговый ход, но, если есть лишние деньги, лишний процент не повредит. Кстати, использовать фольгу бессмысленно, бетон ее разъест.
8. Укладываем обрешетку для армирования. Отличный вариант - магазинная катанка 6 мм, сваренная в клетки с ячейкой 10 см.
9. Подвязываем пластиковыми жгутами к ней трубы, в порядке, который мы определили схемой укладки.
10. Подключаем всю систему. Коллектора, насосы, трубы - в общем, все собираем. Ставим под давление минимум на 4 часа. Давление от системы отсекаем, чтобы в случае утечки увидеть, что давление в системе упало. Ждем остывания системы и сбрасываем давление.
11. Приподнимаем всю конструкцию деревянными брусками на 1 см от гидроизоляции. Если нет, то поверх снова укладываем армирующую сетку.
12. Подготавливаем раствор. Лучший состав - это 1 ведро цемента, 2 гравия и 1 песка, либо 1 цемент, 2 мелкого битого гранита, 2–3 мм фракция и 1 песок. Делается это, потому как песок - плохой проводник тепла, а гравий и гранит - отличный. В раствор по возможности добавляем базальтовую фибру - 1% от массы цемента. Кстати, если мы ее изначально применяли, то армирование не требуется.