Для того чтобы выполнить различные виды каменных и бетонных работ, вам необходимо запастись специальными инструментами.

Без них невозможно представить выполнение даже самой простой как строительной, так и отделочной операции.

Данный вид измерительного инструмента - это лента из тонкой гибкой стали, заключенная в металлический или пластмассовый корпус. Сматывается лента автоматически при нажатии кнопки (фиксатора). Длина колеблется от 100 до 1000 см. Рулетки большой длины снабжены пластмассовой или стальной ручкой п-образной формы. Деления нанесены через каждый миллиметр. Цифрами отмечены сантиметры и десятки сантиметров. Рулетка используется для измерения прямолинейных величин (рис. 1 а, б).

Применяется для измерения вертикальной и горизонтальной кладки.

Состоит из десяти отрезков, скрепленных между собой клепками, по 10 см каждый (рис. 1 в). Метр изготавливается из пластмассы, железа и древесины мягких пород. Для продления срока службы каждое сочленение смазывают машинным маслом.

Переносить складной метр следует в чехле или в специальном футляре. Не рекомендуется носить метр в кармане, так как острыми краями можно испортить одежду и пораниться.

Применяется при определении размеров больших деталей. Длина такой рейки должна быть не менее 3­5 м, ширина - 4 см, высота - 3 см.

Нужна тогда, когда невозможно точно определить размеры детали с помощью складного метра и деревянной рейки.

Очень прост и удобен в обращении. Но несмотря на простоту, он бывает нескольких видов, каждый из которых имеет особенности и отличия.

Предпочтительно, чтобы длина сторон, образующих прямой угол, была не меньше 90- 100 см (рис. 2).

Рис. 2. Угольники: а - деревянный; б - металлический.

Этот вид угольника можно смастерить и самому.

Изготавливается как из металла, так и из дерева, но древесина под воздействием влаги разбухает, а при просушке пленки угольника могут деформироваться.

Представляет собой угольник из двух пластин, одна из которых закреплена на середине другой под углом 45°. Такой угольник удобен также при определении угла 135°.

Используется для перенесения углов без их точного поградусного уточнения. Такой инструмент состоит из двух деревянных пластин, закрепленных на шарнире.

Угольник-центроискатель

Такой угольник используется при поиске центра у деталей цилиндрической формы. Он состоит из линейки, закрепленной на середине основания равнобедренного треугольника. Угольник укладывается на цилиндрическую поверхность и затем постепенно передвигается к центру, при этом искомая величина является диаметром окружности.

Представляет собой некоторое подобие циркуля, концы которого вывернуты наружу. Используется для измерения внутреннего диаметра различных деталей.

Используется для вырисовывания круглых деталей на заготовках, а также при быстром перенесении разметки.

Обычно он изготавливается из металла, но иногда можно встретить и деревянный. Циркуль известен человечеству уже более 2 тысяч лет. Первые циркули были достаточно примитивны и состояли из двух ровных палок с заостренными концами, скрепленных между собой деревянным штырем. В наше время вид циркуля значительно преобразился.

Применяется для измерения величины деталей. Для этого сторона детали помещается между штангой и рамкой, верхний ус будет показывать размер измеряемого расстояния (рис. 3).

Используется для нанесения на поверхности параллельных стороне бруска линий. Сам рейсмус состоит из двух толстых планок, которые вставлены в большой брусок. На одной из сторон планок имеются острые шпильки - ими и производится разметка.

Применяется для нанесения линий при ручной выборке древесины под гнезда и проушины. В основе устройства скобы лежит деревянный брусок, в котором с одной стороны на расстоянии 1/3 всей длины выбрана четверть. Затем на этой четверти на определенном расстоянии вбиваются гвозди, которыми наносится разметка в виде параллельных линий.

Применяется для проверки горизонтальных и вертикальных направлений. Он снабжен специальными устройствами в виде немного изогнутых трубок, сделанных из стекла. Внутри трубочек находится спирт. Две линии в самой высокой части трубки указывают вертикальное направление. Расположение пузырька воздуха между линиями второй трубки указывает горизонтальное направление. Длина уровня должна быть 40- 80 см (рис. 4).

При покупке инструмента необходимо обращать внимание на то, чтобы он сохранял показания по всем направлениям.

Для этого надо повернуть уровень на 180°, перед этим расположив его на плоскости. После этого нужно внимательно посмотреть на пузырек воздуха: он должен остаться между двумя мерными линиями.

Хранить его, а также переносить следует только в специальном футляре и во время работы стараться не уронить. Уровень - вещь хрупкая и может очень быстро выйти из строя.

Если нет возможности приобрести гибкий уровень промышленного образца, в этом случае его можно заменить гибкой трубкой (как в системе для внутреннего вливания) (рис. 5). Она значительно удобнее заводской, так как представляет собой сплошное визирное (смотровое) окошко, и не нужно вымерять количество заливаемой в уровень воды. Длина трубки вычисляется следующим образом: длина облицовываемой поверхности умножается на 1,5.

Отвес служит для проверки вертикальности стен, столбов, простенков и правильности углов кладки. Он состоит из шнура и цилиндрообразного грузила 15 мм в диаметре, весом 150- 200 г (рис. 6). При использовании отвеса нужно проверить, как крепко шнур привязан к грузилу, и только если он прикреплен хорошо, стоит приступать к работе.

Применять отвес нужно следующим образом: подойти к проверяемому углу на расстояние вытянутой руки, а затем, согнув руку в локте, размотать отвес, держа конец шнура на уровне глаз. После того как произведены вышеуказанные действия, определяется, соответствует ли угол между полом и нитью отвеса углу между полом и тестируемым объектом.

Отвес хранят в сухом и прохладном месте рядом с другим строительным инвентарем. Но прежде, чем положить его на хранение, нужно свернуть шнур так, чтобы он не запутался.

Используется при отметке линий на краю заготовки. Представляет собой большой брусок со скосом на одном конце и выступом со вбитым гвоздем. Линии отмечаются на поверхности именно острым концом этого гвоздя.

Это крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Им пользуются как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура каменщик определяет, какое положение должен иметь каждый укладываемый кирпич в версте.

Устанавливают и переустанавливают шнур с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки напряжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой; шнур крепят к зачалочной части скобы.

Это специальное приспособление, состоящее из уголков, труб или реек с делениями, соответствующими толщине горизонтальных рядов кладки (77 мм для одинарного и 100 мм для утолщенного кирпича), предназначено для закрепления причального шнура и обеспечения четкости вертикальных и горизонтальных швов выкладываемых стен. Порядовки бывают металлические угловые, рассчитанные на один ярус кладки (до 1,8 м), с винтовыми зажимами, и деревянные промежуточные на один этаж (до 3 м), со скобами и клиньями.

Используют порядовку следующим образом: к наружной поверхности стен их устанавливают так, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены к каменщику. Порядовку крепят к кладке п- образными стальными держателями. Делают это таким образом. В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6-8 рядов по высоте вводят держатели-скобы, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой.

Уложив над вторым держателем 1-2 ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют деревянными клиньями.

Порядовку снимают, находясь на подмостках, вместе с держателями, не вынимая клиньев. Для этого ее осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной к поверхности стены. Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки, и порядовку поднимают вместе с ними (рис. 7).

Ручные инструменты предназначены для выполнения работ с приложением собственной силы. Большинство из них с легкостью можно заменить механическими аналогами, которые приводятся в действие силой тока. Но даже несмотря на то, что уровень технологического развития достиг значительных высот, некоторые ручные инструменты до сих пор остаются незаменимыми.

Появился ручной инструмент 50 тысяч лет назад, когда первобытный человек только начал думать о том, как бы облегчить свое существование. И первое, о чем он подумал, было следующее: если взять в руку камень, то можно увеличить силу удара руки. Так возник первый, древнейший вид ударного инструмента.

Человек заметил, что при падении с высоты или при сильном ударе по камню он раскалывается с образованием камней другой формы, имеющих острые кромки. Из получившихся кусков был выбран тот, который лучше всех ложился в руку и имел удобно расположенную режущую кромку. Это было ручное рубило. Так возник второй вид инструмента - режущий.

Технология родилась именно в этом процессе. Применение рубила показало, что для успешной работы нужно искать достаточно твердые камни для его изготовления. Режущая кромка у мягких камней быстро затуплялась, что заставляло тратить время на изготовление другого рубила.

Материаловедение возникло из опыта сравнительной оценки различного вида камней для создания рубил с режущими кромками высокой стойкости и подборе соответствующего вида камня.

Опыт применения данного инструмента показал, что его режущие свойства обеспечиваются тем, что кромка имеет острую форму (клин). Открытие клина и его режущих свойств было одним из великих открытий первобытного человека. Оно стоит в одном ряду с открытием огня и умением добывать его.

Применяется для разрыхления твердого грунта, раскерновки твердого балласта, грунта и льда. Однако также для этого используют киркомотыгу. Мотыга имеет сечение в оба конца, как молоток, а кирка сделана кривым заступом, «костылем», или с «клювом», в одну сторону.

Вес кирки - 3,4 кг. Изготавливается из стали марки Ст. 45. Ее рабочие концы закалены до твердости 35­40 Ra

Лопата

При устройстве фундамента или выравнивании почвы перед началом строительства используются определенные виды лопат (рис. 9).

Незаменима, когда надо снять такой грунт, как гравий. Но советуем обратить внимание на то, что она не предназначена для выравнивания поверхностей.

Этот вид лопаты применяется при копании траншей под фундамент небольшого строения, например садового домика.

Подбирать лопату следует в соответствии со своим ростом, а работать - только в перчатках.

Используется для перемешивания и смягчения различных растворов, применяемых во время строительства.

Длина ножа составляет около 30 см, а ширина - 25 см. Оптимальный размер черенка должен быть чуть больше 1,35 см в диаметре. Черенок может быть изготовлен как из дерева, так и из пластика.

Главным компонентом бетонной смеси, применяемой при строительстве, являются разные виды цемента, растворенные в воде. В ее состав также входит песок и добавки, обеспечивающие пластичность. Существует три способа укладки жидкого бетона, каждый из которых требует своих инструментов и материалов.

Традиционное строительство подразумевает укладку путем уплотнения, литья или напорного метода. Застывающий цемент часто уплотняют вибрированием. Обработке подвергаются слои от 15 до 30 сантиметров. В зависимости от сложности конструкции, для этого применяются глубинные вибраторы или виброрейки.

Ручной инструмент

Подбор инструментов для бетонных работ проводится с учетом целей, поставленных перед строителями. Отделка полов или обработка конструкций сложной формы потребует применения ручного инструмента. К данной категории относятся укладчики резиновых шнуров для уплотнения бетонных швов, тележки для перевозки материалов по стройплощадке, набор правил и разделители для отдельных блоков.

Электроприборы

Применение электромеханических устройств, работающих от сети или на топливе, позволяет существенно снизить время работ и затраты на их проведение. Способы укладки бетона подразумевают использование:

• вибрирующих реек для разглаживания поверхности разлитого бетона;
• крупногабаритных виброплощадок для разравнивания больших площадей;
• бетономешалок для работы с жидкой цементной смесью. Их применение дает однородный раствор с хорошей густотой, без комков и посторонних включений;
• автоматических разглаживающих машинок для зачистки материала и шлифовки его поверхности. Такие устройства подключаются к электросети и управляются специальной рукояткой;
• тепловых генераторов, высушивающих уложенный бетон и ускоряющих его застывание.

Укладка опалубки

Укладка бетонной смеси в форму и ее последующая выемка являются самыми важными и трудоемкими операциями в ходе бетонных работ. Для их успешного осуществления понадобятся специальные инструменты и технологии. Чтобы разгладить уложенную в форму смесь, необходимо воспользоваться ручным правилом. С целью уплотнения применяются виброрейки, которые могут изготавливаться из стали или алюминия. Для удобства транспортировки некоторые рейки делают телескопическими. Выбор длины инструмента и его конструкции зависит от предполагаемого объема работ.

Выемка из формы

Съем несущих элементов опалубки должен вестись аккуратно, обеспечивая ее сохранность для дальнейшего применения. Данный процесс проводится после того, как бетонная смесь набирает максимальную прочность.

Чтобы облегчить процесс демонтажа, применяются болгарки, дрели и шлифовальные устройства. Стандартной комплектации может быть недостаточно, и потому к ним добавляются буры по бетону или особые диски с алмазным напылением.

Для снятия крупнощитовой опалубки с объектов вроде стен, фундаментов и цельных массивов понадобится участие кранов, оборудованных специальными рычажными креплениями. Перед повторным использованием многоразовые опалубочные элементы понадобится очистить от потеков раствора и тщательно отремонтировать. Подобные действия производятся и с инструментами, участвующими в бетонных работах.

В процессе строительства нередко возникает потребность просверлить в бетонной стене отверстия для изменения или создания проемов для дверей, окон или коммуникаций. Для этих целей производится резка бетона с использованием разнообразного оборудования, начиная с ручных инструментов, заканчивая тяжелыми профессиональными машинами.

Однако стоит учесть, что сверление стен сопряжено с огромным количеством пыли и шума. Поэтому прежде, чем приступить к работам, рассмотрим методы резки монолитных поверхностей.

Методы резки бетона

Для резки бетона производится штрабление, бурение, дробление и шлифовка. По способу произведения работ выделяют два метода:

1. Сухой. В этом случае работы ведутся с перерывами, которые необходимы для того, чтобы оборудование остыло. Кроме этого, при сухой резке бетонных стен придется использовать специальный пылесос или ждать пока пыль не осядет (из-за объема пыли вы, элементарно, не увидите место реза). Еще один недостаток такого метода – это небольшая глубина, на которую можно погружать режущий аппарат. Из-за сильного бокового трения диск будет сильно нагреваться и быстрее выходить из строя.
2. Влажный. Этот беспыльный способ резки считается наиболее правильным и менее трудоемким, так как вам не придется ждать, пока оборудование остынет. Вода, подающаяся на отрезной круг, выполняет сразу несколько функций: охлаждает режущий инструмент и «прибивает» пыль.

Чтобы произвести качественную и быструю резку бетона без пыли, рекомендуется использовать влажный метод обработки. Для работы такого плана используются различные инструменты с алмазным напылением.

Инструменты

Сегодня резка проемов в бетоне осуществляется при помощи следующих агрегатов:

Ручные резчики

Такое оборудование для резки бетона чаще всего называют «болгаркой», однако в профессионально сфере этот аппарат называется угловая шлифовальная машина (УШМ). Такой ручной резчик позволяет проделывать в стене проемы толщиной до 13 см. Инструменты этого типа могут иметь разную мощность, также они оснащаются специальными насадками, которые фиксируются на болгарке с помощью винтовой резьбы. Чаще всего резка выполняется при помощи шлифовальных, обдирочных и режущих алмазных дисков.

Полезно! При выборе алмазных режущих дисков рекомендуется покупать изделия с вырезами для обычного бетона и без вырезов, если планируется резка железобетонных конструкций, так как выступающие элементы диска будут цепляться за арматуру .

Ручные резчики обладают высокой маневренностью, благодаря чему работы выполняются в больших объемах. С другой стороны болгарка и алмазные диски по бетону подходят только для малых площадей. Если применять такое оборудование для крупных строительных объектов, то вы или ваши рабочие быстро устанут.

Стенорезные машины

Стенорезная машина – это еще один инструмент для резки бетона, оборудованный алмазным диском. Агрегат состоит из мотора, гидравлической насосной станции, направляющих рельс (для вертикальной и горизонтальной фиксации), диска для резки (диаметром более 25 см) и пульта управления.

Машины этого типа обеспечивают более высокое качество резки. Помимо этого, агрегат обладает следующими плюсами:

• Глубина проема может доходить до 7,5 см.
• Подходит для объемных работ повышенной сложности.
• С помощью агрегата резка железобетона осуществляется максимально быстро.
• Низкий уровень шума и вибрации.
• Надежная фиксация на обрабатываемой поверхности.

Из минусов стоит выделить:

• Высокую стоимость машины для резки бетона.
• Для использования агрегата необходимо пройти обучение.
• Требуется электропитание 380 Вт.

Резчики швов (швонарезчики)

Для резки горизонтальных бетонных плит перекрытий, создания деформационных швов и проемов часто используют резчики швов. Швонарезчик состоит из металлической рамы на колесах, двигателя и режущего круга. При помощи этого оборудования осуществляется резка проема глубиной до 2,7 см.

Швонарезчики бывают:

• Стационарными. Аппараты этого типа применяют для толстых слоев монолита.
• Переносными. Такие агрегаты позволяют выполнять разрезы разной глубины и конфигурации.

Среди преимуществ данного оборудования – возможность резки толстых поверхностей с минимальной вибрацией. Из минусов стоит выделить высокую стоимость и возможность обработки исключительно горизонтальных поверхностей.

Канатные машины (резчики)

Канатные машины выпускаются как с гидравлическими, так и с электрическими приводами. Также аппараты этого типа оборудуются маслостанциями, стойками для канатов, роликами и охладительными системами.

Канатная резка бетона применяется для демонтажа крупных построек (мостов, причалов, колон и многого другого). Такой специализированный резак способен проделывать отверстия глубиной до 50 см. Резы выполняются в любом направлении.

Основным режущим элементом в таких машинах является специальный канат, покрытый алмазным напылением.

Такой тип оборудования считается дорогостоящим и сложным в работе, поэтому канатные машины используются для различных работ (демонтаж, резка железобетона, блоков и труб) на крупных строительных объектах.

Однако, выполнение резов болгаркой или стенорезными машинами не всегда возможно из-за отсутствия электричества. В этом случае используется бензопила по бетону или, как ее еще называют бензорез.

Пилы для резки бетона

Для ручного распила бетона часто используется цепная пила по бетону, работающая на бензине или сжатом воздухе. Этот легкий и доступный инструмент не требует наличия особых навыков, поэтому оптимально подходит для строительных работ, производимых своими руками.

Бензорез отличается от бензопилы по дереву более сложной шиной, которая оборудована специальными каналами для подачи воды (благодаря чему производится резка бетона без пыли) и алмазной цепью.

Такая режущая гарнитура позволяет делать резы глубиной до 30-40 см, при этом агрегат поворачивается на 90 градусов, что очень удобно при создании ниш, проемов и прочих отверстий в бетоне.

Как правило, бензорезы работают по двухтактному принципу и отличаются высокой степенью защиты от образований пыли.

Пила для резки бетона подходит для обработки следующих материалов:

• Легких бетонов (керамзитобетон, арболит и прочие материалы).
• Тяжелых бетонов, в состав которых входит портландцемент, асфальт и другие вяжущие компоненты. Также бензорезом можно обрабатывать монолиты, при наличие слабого армокаркаса.
• Силикатных и керамических кирпичей.
• Натуральных каменей, керамогранита и прочих искусственных материалов.
• Гипсовых, гипсокартонных и известняковых конструкций.

Также бензорез подходит для работ по пенобетону и для других ячеистых бетонов (пеноблоки, газоблоки, пеногазобетонные блоки и прочие).

Также сегодня существует:

• Лазерная резка бетона. Обработка производится за счет нагрева поверхности лазером. В силу дороговизны оборудования, сейчас такая обработка практически не используется.
• Плазменная резка бетона. Этот метод также никогда не используется в частном строительстве, однако стоимость оборудование ниже. Для плазменной резки, материал также нагревается, но только не за счет лазера, а благодаря сжатой дуге плазмы.

После того, как вы определились, чем резать бетон, необходимо учесть несколько нюансов работы.

Особенности и порядок резки по бетону

Перед тем как резать бетон, необходимо определить тип строительного материала, особенно если вы используете УШМ с диском. Поэтому сначала уточните толщину обрабатываемой поверхности. Если глубина реза составит порядка 10 см и более, то алмазный круг по бетону, скорее всего, наткнется на арматуру, поэтому нужно выбрать более прочные отрезные диски.

1. Базальт и кварц быстро притупляют диск.
2. Чем больше фракция наполнителя, находящегося в бетонной плите, тем медленнее будет выполняться резка.
3. Чем меньше инструмент для ручной резки, тем меньшей мощностью он будет обладать.
4. Для свежего и твердого материала нужно использовать разные диски для резки бетона.
5. Перед началом работы необходимо произвести пробный надрез, глубиной не более 1 см. Это необходимо для того, чтобы оценить работу оборудования.
6. При выполнении сухой резки, в перерывах между резами, вытаскивайте диск из агрегата, чтобы охладить его быстрее.
7. При использовании любого оборудования, обязательно надевайте защитную маску-респиратор, очки и перчатки.
8. Для идеально ровных, круглых отверстий в бетоне используйте специальные алмазные коронки.

После подготовки и проверки оборудования выполните несколько простых шагов:

1. Наметьте линию, по которой будет осуществляться надрез. Чтобы упростить себе работу, закрепите вдоль линии реза деревянные бруски. Благодаря этому диск или пилу не будет «носить» из стороны в сторону и вы, случайно, не сделаете надрез глубже, чем нужно.
2. Включите оборудование и произведите тестовый надрез.
3. Продолжайте работу, погружая оборудование на нужную глубину (бруски снимите).

В заключении

Если вы планируете произвести ремонт в квартире или загородном доме самостоятельно, то лучше отдать предпочтение ручным инструментам и бензопилам. Более массивное и дорогостоящее оборудование имеет смысл покупать или брать в аренду для более масштабных работ.

Для земляных работ потребуются следующие инструменты:

– лопата с прямой режущей частью;

– лопата остроконечная;

– заступ с прямой режущей частью;

– заступ с плоской нижней частью.

Кирка предназначена для разрыхления твердого грунта.

Лопата с прямой режущей частью служит для снятия легкого грунта и выравнивания поверхностей. Выбирают ее с учетом собственных сил. Рекомендуемый размер – 30 x 28 см.

Лопата остроконечная необходима для снятия твердого грунта (например, гравия). Она не подходит для выравнивания поверхностей.

Заступ с прямой режущей частью (рис. 1) нужен для снятия легкого грунта и выравнивания поверхностей.

Рис. 1. Заступ с прямой частью.

Заступ с остроконечной нижней частью (рис. 2) используют для перемешивания и «мягчения» различных растворов, применяемых в строительстве.

Рис. 2. Заступ с остроконечной нижней частью.

Для каменной кладки, а также для проведения бетонных работ следует приобрести следующие инструменты (рис. 3):

Рис. 3. Инструменты для каменной кладки.

– молоток;

– расшивка;

– кисть и щетка каменщика;

– кельма;

– растворный ящик;

– грабли;

– бетономешалка;

– бочка для воды, ведро, лейка;

– трамбовка;

– зубила.

Молоток – универсальный инструмент, так как подходит для многих видов строительных работ. При выборе молотка обращают внимание на гвоздодерную прорезь, с помощью которой можно извлечь криво забитый гвоздь.

Расшивка служит для заглаживания швов каменной кладки на лицевой стороне стены (цоколь дома), для кладки дымовых труб, кладки из камня.

Клещи нужны для перекусывания стальной проволоки. Наиболее удобны клещи с длинными ручками (не менее 23 см).

Кельма , или мастерок, для работ с бетоном. Ее используют для оштукатуривания, заглаживания поверхностей (например, пола), каменной кладки.

Растворный ящик можно сделать самостоятельно. Для этого плотно сбивают доски гвоздями так, чтобы получился ящик. Под растворный ящик можно приспособить большое железное корыто или разрезанную пополам бочку.

Грабли понадобятся для перемешивания порошковой извести или цемента с гравием и песком.

Площадка для замеса растворов нужна для того, чтобы в ящик с раствором не попадали посторонние предметы. Делают ее из досок в форме прямоугольника или квадрата, по краям которого прибивают небольшие бортики.

Бетономешалка может быть с бензиновым или электрическим двигателем. С ее помощью готовят бетон и раствор.

Бочка для воды, ведро, лейка . Бочка позволит иметь постоянный запас воды, ведро послужит для доставки воды, необходимой для бетона и растворов, лейка – для увлажнения смесей.

Трамбовка – инструмент для уплотнения бетона.

Правило необходимо для равномерного распределения по поверхности набросанного на нее раствора извести. Рекомендуемый размер – 20 x 110 см.

Терки по своей форме напоминают правило. Рекомендуемые размеры терок – 12 x 25 см и 8 x 20 см.

Зубила пригодятся для проведения мелких работ, например выдалбливания различных отверстий.

Растворная лопата предназначена для подачи и расстилания раствора на стене. Лопатой также перемешивают раствор в ящике и разравнивают его между верстами под забутку.

Швабровка потребуется при очистке вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора, а также для более полного заполнения швов раствором и заглаживания их. На стальной ручке швабровки внизу между фланцами закреплена резиновая пластина размером 140 х 140 х 10 мм, с помощью которой и осуществляется процесс зачистки и заглаживания.

Уровень-шланг применяется для определения точек, которые должны находиться на одном уровне, например при закладывании цоколей, фундаментов, настилании полов и т. д.

Этот вид уровня можно сделать самостоятельно из простого садового шланга.

Оба конца шланга загибают вверх на определенную высоту, затем вставляют в них закрывающиеся пробками прозрачные трубки. После этого шланг наполняют водой так, чтобы ее уровень в трубках находился на одной горизонтальной черте, одновременно убирают пробки и отмечают необходимые точки.

Рис. 4. Контрольно-измерительные приборы: а – отвес; б – угольник; в – рулетка; г – складной метр.

Метр складной (рис. 4 г ) необходим для определения размеров небольших деталей. Для продления срока службы складного метра каждое его сочленение смазывают маслом.

Рейка мерная из дерева применяется при определении размеров больших деталей. Длина такой рейки должна быть не менее 3–5 м, ширина – 4 см, высота – 3 см. С помощью складного метра по всей длине рейки через каждые 5 см наносят деления.

Лента мерная используется в тех случаях, когда невозможно точно определить размеры детали с помощью складного метра или деревянной рейки.

Как правило, ленту изготавливают из стали или льняного полотна.

Угольник (рис. 4 б ) применяют при работах с чертежами для прямоугольных разметок, при строительных работах для создания прямых углов и т. д.

С помощью отвеса выверяют вертикальность стен, простенков, столбов и углов кладки. Отвесами массой 200–400 г проверяют правильность кладки по ярусам и в пределах высоты этажа; отвесы массой 600–1000 г служат для проверки наружных углов здания в пределах высоты нескольких этажей.

Строительный уровень выпускается длиной 300, 500 и 700 мм. Служит для проверки горизонтальности и вертикальности кладки. На корпусе уровня закреплены две стеклянные трубки-ампулы, изогнутые по кривой большого радиуса, наполненные незамерзающей жидкостью так, что в них остается небольшой воздушный пузырек. Если уровень находится в горизонтальном положении, пузырек, поднимаясь, останавливается посередине между делениями ампулы. Смещение пузырька влево или вправо от этого положения показывает, что поверхность, на которую установлен уровень, не горизонтальна, и чем больше ее наклон к горизонту, тем больше смещается пузырек от среднего положения.

Благодаря тому что трубки расположены в двух направлениях, уровнем можно проверять не только горизонтальные, но и вертикальные плоскости.

Шнур-причалка – это крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Приспособление используют при кладке в качестве ориентира для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура регулируют положение каждого укладываемого кирпича.

Деревянная порядовка (рис. 5) представляет собой рейку сечением 50 х 50 или 70 х 50 мм и длиной до 1,8–2 м, на которой через каждые 77 мм нанесены деления (засечки).

Рис. 5. Инвентарная деревянная порядовка.

Порядовки применяют для разметки рядов кладки, фиксирования отметок низа и верха оконных и дверных проемов, перемычек, прогонов, плит перекрытий и других элементов здания. К поверхности стен порядовки устанавливают таким образом, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены внутрь здания, откуда осуществляется кладка.

Порядовку крепят к кладке стальными держателями П-образной формы. Делается это так. В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6–8 рядов по высоте вводят скобы-держатели, располагая их одну над другой. Уложив над вторым держателем один-два ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют ее деревянными клиньями.

К порядовкам зачаливают шнур-причалку, по которому ведут кладку. Шнур-причалку устанавливают и переставляют с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки натяжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой.

Порядовку снимают вместе с держателями, не вынимая клиньев, для чего ее осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной к поверхности кладки.

Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки, и порядовку поднимают вместе с ними. Инвентарные порядовки делают также из металлического уголкового профиля 60 х 60 х 5 мм. На ребрах уголка порядовки нарезаны деления глубиной 3 мм через каждые 77 мм или просверлены отверстия для закрепления шнура-причалки.

Нанесение финишного покрытия на бетонную стяжку делается только на идеально ровной поверхности. При заливке всегда остаются открытые поры, неровности, небольшие повреждения и сколы. Решить проблему поможет шлифовка бетона, которая устранит все эти дефекты, обеспечивая адгезию с защитным покрытием.

Правильно проведенное шлифование бетона даже без нанесения защитного слоя улучшает его характеристики:

• Упрощается уход за бетонным полом;
• Увеличивается срок эксплуатации;
• Бетонная поверхность хорошо вписывается в большинство интерьеров коммерческих или общественных зданий;
• Не боится агрессивных воздействий, поэтому может применяться на улице;
• Обладает высокой механической прочностью, что препятствует образованию трещин и швов.

Это связано с тем, что особенностями шлифованного бетонного пола являются водостойкость, устойчивость к химическим веществам, верхний слой при этом упрочняется.

Данная процедура, как правило, проводится на горизонтальных бетонных поверхностях для того, чтобы повысить их качество за счет удаления менее прочного верхнего слоя. На свежезалитом массиве скапливается известковое молочко, снижающее его прочность. На третий-пятый день, делается первый этап работ, а полный цикл заканчивается после отвердевания раствора. Отшлифованная специальным оборудованием бетонная поверхность становится исключительно гладкой, но с высоким уровнем адгезии, что важно для нанесения и прочного удержания защитных покрытий.

У старых бетонных стяжек или конструкций всегда поврежден верхний слой, поскольку он впитывает влагу, имеет микротрещины и другие небольшие дефекты. При его шлифовании задача полностью снять этот его, убрать грязь, сколы и поверхностные трещины. Перед тем как шлифовать старый бетонный пол необходимо убедиться, что он не имеет волновых перепадов и имеет горизонтальное направление, такие проблемы исправляются только при заливке новой стяжки.

Способы и виды

Различают две основных технологии шлифовки бетонного пола или другой конструкции – влажный и сухой способ. Характерно, что при этом используется одно и то же оборудование, абразивный диск которого должен справляться с твердым материалом.

Влажная шлифовка пола больше подходит поверхностям, покрытым мозаикой или крошкой из мрамора. Используются абразивные сегменты, с возможностью тонкой обработки, обеспечивая идеальное качество, схожее с результатом полировки. В процессе образуется слой мокрого шлама, мешающего правильно оценить степень обработки, что требует от мастера высокого профессионализма. Для откачивания лишней воды применяется водосос.

Метод сухой шлифовки бетонного пола больше подходит этому материалу, несмотря на то, что она требует больше времени. При обработке образуется пыль, но она не мешает контролю качества. Для ее удаления предусматривается специальный пылесос. Еще одно преимущество этого способа работ – низкая стоимость, за счет простого оборудования. На небольших площадях и в труднодоступных местах шлифовку бетона можно делать болгаркой.

Инструмент

Подбор инструмента и оборудования для шлифовки стяжки пола или других площадей подбирается исходя из объемов и особенностей объекта. В профессиональных шлифовальных машинах реализуется принцип планетарного механизма вращения одного крупного и нескольких меньших дисков с алмазными абразивами. Они вращаются в противоположные стороны, тщательно обрабатывая поверхность. Такое оборудование имеет целый ряд преимуществ:

• Регулировка скорости вращения абразивных дисков для обработки разных марок бетона;
• Подача воды для влажной шлифовки;
• Встроенный пылесос и пылесборник для сухой обработки.

Для небольших площадей или в бытовых условиях все делается болгаркой с насадкой для шлифовки бетона. Это позволяет снизить себестоимость работ и повысить их качество за счет возможности тщательно обработки углов и других труднодоступных мест. На болгарках применяются 2 типа насадок – абразивные диски разной зернистости и алмазные чаши.

Как шлифовать бетон?

На крупных объектах работы проводятся с применением промышленного оборудования, дома можно сделать шлифовку бетона и своими руками при помощи обычной болгарки. Независимо от выбранной марки раствора, с учетом дальнейшей шлифовки лучше выбирать щебень минимальной фракции, хорошо обрабатывается мраморная крошка. Для получения максимального эффекта процессы разбиваются на несколько основных этапов.

Подготовка

Этот этап нельзя игнорировать, неправильная подготовка снизит качество бетонного массива в целом. Он требует проведения определенного цикла мероприятий:

• определение состояния нового или старого покрытия, понять, нужно ли выравнивание, глубины сколов и трещин, которые нужно заделать;
• массив простукивается для выявления пустот, чтобы пол не проседал, при выявлении дефект устраняется;
• нужно позаботиться о том, чтобы к месту работ была подведена электросеть достаточной мощности;
• все швы и зазоры должны быть полностью заделаны;
• делается шлифовка пробного участка, чтобы определиться с качеством бетона.

Если бетон армирован металлическими элементами, требуется их удалить болгаркой, чтобы не сломать оборудование. Неровности устраняются фрезерными машинами или алмазными дисками с зернистостью до 40. Щели заполняются эпоксидной смолой, которая не должна выступать над поверхностью.

Выполнение работ

Начинать шлифовку нужно после подготовки старой или застывания новой стяжки, чтобы щебень не вырывался из бетонной конструкции. Подбираются нужные абразивные диски, обеспечивающие высокое качество обработки. Стандартно применяются алмазные диски с зернистостью 40. Чтобы повысить качество, наносят упрочнитель, проникающий в .

Необходимо строго соблюдать технику безопасности, поскольку разрушившийся и вылетевший с крепления диск может нанести серьезные травмы.

При выявлении дефектов они тщательно очищаются и заделываются строительными растворами. Наличие большого количества сколов, ямок, трещин потребует нанесения специального ремонтного состава из цемента и чистого кварцевого песка в несколько слоев, чтобы не появились трещины.

Для получения идеально обработанной поверхности применяют диски зернистостью 400. После такой шлифовки не требуется дополнительная обработка, она становится идеально гладкой и прочной. Полировка проводится материалами с зернистостью до 3000. Чтобы упрочнить верхний слой и придать ему блеск, обрабатывают специальными лаками или полимерными составами.

Шлифовка своими руками

Для шлифовки бетонного пола своими руками чаще всего применяется болгарка, поскольку профессиональное оборудование стоит дорого. Выбор абразива производится так же, как для тяжелых шлифовальных машин. При работе с болгаркой в домашних условиях требуется выполнять определенные правила:

• Перед началом проверяется прочность закрепления установленного диска;
• Участок, подвергаемый шлифованию и полировке, должен быть хорошо освещен;
• Избегая перегрева даже лучшего инструмента, нужно делать перерывы после каждых 15 минут работы;
• Нужно использовать спецодежду, глаза закрывать защитными очками.

Правильно проведенная шлифовка поможет быстро, просто и дешево повысить качество бетонной поверхности. На небольшой площади это можно сделать самостоятельно, не вкладываясь в ремонт в течение многих лет. Покрытие специальными составами придает ей исключительный внешний вид.