Schema de conexiuni pentru sudarea prin rezistență pe arduino. Mașină de sudat prin puncte bazată pe Arduino

Vi se prezintă o diagramă invertor de sudare, pe care îl puteți asambla cu propriile mâini. Consumul maxim de curent este de 32 de amperi, 220 de volți. Curentul de sudare este de aproximativ 250 de amperi, ceea ce face posibilă sudarea fără probleme cu un al 5-lea electrod, lungimea arcului este de 1 cm, care trece mai mult de 1 cm într-o plasmă la temperatură joasă. Eficiența sursei este la nivelul magazinului, sau poate mai bună (adică invertor).

Figura 1 prezintă o diagramă a unei surse de alimentare pentru sudare.

Fig.1 schema circuitului alimentare electrică

Transformatorul este înfășurat pe ferită Ш7х7 sau 8х8
Primarul are 100 de spire de fir PEV de 0,3 mm
Secundarul 2 are 15 spire de fir PEV de 1 mm
Secundarul 3 are 15 spire de PEV 0.2mm
Secundar 4 și 5, 20 de spire de sârmă PEV 0.35mm
Toate înfășurările trebuie înfășurate pe toată lățimea cadrului, ceea ce oferă o tensiune semnificativ mai stabilă.

Fig.2 Schema schematică a invertorului de sudare

Figura 2 este o diagramă a unui sudor. Frecvență - 41 kHz, dar puteți încerca 55 kHz. Transformator la 55 kHz apoi 9 spire cu 3 ture, pentru a crește PV-ul transformatorului.

Transformator pentru 41kHz - două seturi de W20x28 2000nm, decalaj 0,05mm, garnitură de ziar, 12w x 4w, 10kv mm x 30kv mm, bandă de cupru (staniu) în hârtie. Infasurarile transformatorului sunt realizate din tabla de cupru de 0,25 mm grosime, 40 mm latime, infasurata pentru izolare in hartie din casă de marcat. Secundarul este format din trei straturi de tabla (sandwich) separate unul de celălalt printr-o bandă fluoroplastică, pentru izolare unul de celălalt, pentru o mai bună conductivitate a curenților de înaltă frecvență, capetele de contact ale secundarului la ieșirea transformatorului sunt lipite. împreună.

Inductorul L2 este înfășurat pe un miez W20x28, ferită 2000nm, 5 spire, 25 mm², distanță 0,15 - 0,5 mm (două straturi de hârtie de la imprimantă). Transformator de curent - senzor de curent două inele K30x18x7 fir primar filetat prin inel, secundar 85 spire fir de 0,5 mm grosime.

Ansamblu de sudare

transformator de înfăşurare

Înfășurarea transformatorului trebuie făcută folosind tablă de cupru cu grosimea de 0,3mm și lățime de 40mm, trebuie învelită cu hârtie termică de la o casă de marcat cu grosimea de 0,05mm, această hârtie este rezistentă și nu se rupe ca obișnuit la înfășurarea unui transformator.

Spuneți-mi, de ce să nu-l înfășurați cu un fir gros obișnuit, dar este imposibil pentru că acest transformator funcționează pe curenți de înaltă frecvență și acești curenți sunt forțați să iasă la suprafața conductorului și nu folosește mijlocul firului gros, care duce la încălzire, acest fenomen se numește efectul Pielei!

Și trebuie să lupți, trebuie doar să faci un conductor cu o suprafață mare, asta are staniul subțire de cupru, are o suprafață mare prin care curge curentul, iar înfășurarea secundară ar trebui să fie formată dintr-un sandviș de trei benzi de cupru separat printr-un film fluoroplastic, este mai subtire si invelit toate aceste straturi in hartie termica. Această hârtie are proprietatea de a se întuneca atunci când este încălzită, nu avem nevoie de ea și este rea, nu o va lăsa să plece și principalul lucru va rămâne că nu se rupe.

Este posibil să înfășurați înfășurările cu un fir PEV cu o secțiune transversală de 0,5 ... 0,7 mm, constând din câteva zeci de miezuri, dar acest lucru este mai rău, deoarece firele sunt rotunde și se acoperează între ele cu goluri de aer care încetinesc. transfer de căldură și au o secțiune transversală totală mai mică a firelor luate împreună cu 30% în comparație cu staniu, care se potrivește ferestrelor miezului de ferită.

Transformatorul nu încălzește ferita, ci înfășurarea, așa că trebuie să urmați aceste recomandări.

Transformatorul și întreaga structură trebuie suflate în interiorul carcasei de un ventilator de 220 volți 0,13 amperi sau mai mult.

Proiecta

Pentru a răci toate componentele puternice, este bine să folosiți radiatoare cu ventilatoare de la vechile computere Pentium 4 și Athlon 64. Aceste radiatoare le-am luat de la un magazin de calculatoare care face upgrade-uri, doar 3 ... 4 dolari bucata.

Podul oblic de putere trebuie realizat pe două astfel de radiatoare, partea superioară a podului pe unul, Partea de jos pe altul. Înșurubați diodele punte HFA30 și HFA25 pe aceste radiatoare printr-o garnitură de mica. IRG4PC50W trebuie înșurubat fără mica prin pasta termoconductoare KTP8.

Bornele diodelor și tranzistoarelor trebuie să fie înșurubate pentru a se întâlni pe ambele radiatoare, iar între bornele și cele două radiatoare se introduce o placă care conectează circuitele de putere de 300 de volți cu piesele de punte.

Nu este indicat pe diagramă că trebuie să lipiți 12 ... 14 bucăți de condensatoare de 0,15 microni 630 volți la această placă într-o sursă de 300V. Acest lucru este necesar pentru ca supratensiunile transformatorului să intre în circuitul de alimentare, eliminând supratensiunile de rezonanță ale comutatoarelor de putere de la transformator.

Restul podului este interconectat montaj cu balamale conductoarele nu sunt foarte lungi.

În diagramă sunt prezentate și amortizoare, au condensatoare C15 C16, ar trebui să fie marca K78-2 sau SVV-81. Nu puteți pune gunoi acolo, deoarece snubberii joacă un rol important:
primul- atenuează emisiile rezonante ale transformatorului
al doilea- reduc semnificativ pierderile de IGBT în timpul opririi, deoarece IGBT-urile se deschid rapid, dar închide mult mai lent și în timpul închiderii, capacitatea C15 și C16 este încărcată prin dioda VD32 VD31 mai mult decât timpul de închidere al IGBT, adică acest amortizor interceptează toată puterea pentru sine, împiedicând eliberarea căldurii pe cheia IGBT de trei ori. decât ar fi fără el.
Când IGBT este rapid deschis, apoi prin rezistențele R24 R25 amortizoarele sunt descărcate lin și puterea principală este eliberată pe aceste rezistențe.

Setare

Aplicați putere la PWM 15 volți și cel puțin un ventilator pentru a descărca capacitatea C6, care controlează timpul de funcționare a releului.

Releul K1 este necesar pentru a închide rezistorul R11, după ce condensatorii C9 ... 12 sunt încărcați prin rezistorul R11, ceea ce reduce supratensiunea de curent atunci când sudarea este pornită în rețeaua de 220 de volți.

Fără rezistorul R11 direct, atunci când este pornit, s-ar obține un BAH mare în timp ce se încarcă o capacitate de 3000 microni 400V, pentru aceasta este necesară această măsură.

Verificați funcționarea rezistenței de închidere a releului R11 2 ... 10 secunde după ce a fost alimentată placa PWM.

Verificați placa PWM pentru prezența impulsurilor dreptunghiulare care merg către optocuptoarele HCPL3120 după ce ambele relee K1 și K2 au fost activate.

Lățimea impulsurilor ar trebui să fie lățimea relativă la pauza zero 44% zero 66%

Verificați driverele de pe optocuple și amplificatoare care conduc un semnal dreptunghiular cu o amplitudine de 15 volți pentru a vă asigura că tensiunea la porțile IGBT nu depășește 16 volți.

Aplicați 15 volți podului pentru a verifica funcționarea acestuia pentru fabricarea corectă a podului.

Consumul de curent în acest caz nu trebuie să depășească 100mA la relanti.

Verificați formularea corectă a înfășurărilor transformatorului de putere și transformatorului de curent folosind un osciloscop cu două fascicule.

Un fascicul de osciloscop pe primar, al doilea pe secundar, astfel încât fazele impulsurilor să fie aceleași, diferența este doar în tensiunea înfășurărilor.

Aplicați puterea podului de la condensatorii de putere C9 ... C12 printr-un bec de 220 volți 150..200 wați, după ce a setat anterior frecvența PWM la 55 kHz, conectați osciloscopul la emițătorul colector al tranzistorului IGBT inferior pentru a vedea forma semnalului, astfel încât să nu existe supratensiuni peste 330 de volți, ca de obicei.

Începeți să reduceți frecvența ceasului PWM până când apare o mică îndoire pe tasta inferioară IGBT, care indică suprasaturarea transformatorului, notați această frecvență la care a avut loc îndoirea, împărțiți-o la 2 și adăugați rezultatul la frecvența de suprasaturare, de exemplu, împărțiți frecvența suprasaturare de 30 kHz cu 2 = 15 și 30 + 15 = 45 , 45 aceasta este frecvența de funcționare a transformatorului și PWM.

Consumul de curent al podului ar trebui să fie de aproximativ 150mA și lumina abia ar trebui să strălucească, dacă strălucește foarte puternic, aceasta indică o defecțiune a înfășurărilor transformatorului sau o punte asamblată incorect.

Conectați un fir de sudură de cel puțin 2 metri lungime la ieșire pentru a crea o inductanță suplimentară de ieșire.

Aplicați puterea podului deja printr-un ibric de 2200 de wați și setați curentul la PWM cel puțin R3 mai aproape de rezistența R5 de pe bec, închideți ieșirea de sudură, verificați tensiunea pe cheia inferioară a podului, astfel încât nu este mai mare de 360 ​​de volți pe osciloscop, în timp ce nu ar trebui să existe niciun zgomot de la transformator. Dacă este, asigurați-vă că fazarea corectă a transformatorului senzorului de curent, treceți firul prin reversul prin inel.

Dacă zgomotul rămâne, atunci trebuie să plasați placa PWM și driverele pe optocuptoare departe de sursele de interferență, în principal transformatorul de putere și șocul L2 și conductorii de alimentare.

Chiar și la asamblarea podului, driverele trebuie instalate lângă radiatoarele punte deasupra tranzistoarelor IGBT și nu mai aproape de rezistențele R24 R25 cu 3 centimetri. Ieșirea driverului și conexiunile la poarta IGBT trebuie să fie scurte. Conductoarele de la PWM la optocuple nu trebuie să fie în apropierea surselor de zgomot și trebuie menținute cât mai scurte posibil.

Toate firele de semnal de la transformatorul de curent și la optocuptoarele PWM trebuie răsucite pentru a reduce zgomotul și trebuie menținute cât mai scurte posibil.

Apoi începem să creștem curentul de sudare folosind rezistorul R3 mai aproape de rezistorul R4, ieșirea de sudare este închisă pe cheia IGBT-ului inferior, lățimea impulsului crește ușor, ceea ce indică funcționarea PWM. Mai mult curent - mai multă lățime, mai puțin curent - mai puțină lățime.

Nu ar trebui să fie niciun zgomot, altfel vor eșuaIGBT.

Adăugați curent și ascultați, urmăriți osciloscopul pentru un exces de tensiune a comutatorului inferior, pentru a nu depăși 500 de volți, maxim 550 de volți la supratensiune, dar de obicei 340 de volți.

Ajungeți la curent, unde lățimea devine brusc maximă, spunând că ibricul nu poate da curentul maxim.

Totul, acum mergem drept fără ibric de la minim la maxim, urmărim osciloscopul și ascultăm ca să fie liniște. Atingeți curentul maxim, lățimea ar trebui să crească, emisiile sunt normale, nu mai mult de 340 de volți de obicei.

Începeți să gătiți la începutul a 10 secunde. Verificăm caloriferele, apoi 20 de secunde, tot la rece și 1 minut transformatorul este cald, ardem 2 electrozi lungi 4mm transformator amar

Radiatoarele diodelor 150ebu02 s-au încălzit vizibil după trei electrozi, este deja greu de gătit, o persoană se obosește, deși este rece să gătească, transformatorul este fierbinte și oricum nimeni nu gătește. Ventilatorul, după 2 minute, transformatorul aduce la o stare caldă și puteți găti din nou până se umflă.

Mai jos puteți descărca plăci de circuite imprimateîn format LAY și alte fișiere

Evgeny Rodikov (evgen100777 [câine] rambler.ru). Dacă aveți întrebări la asamblarea unui sudor, scrieți pe e-mail.

Lista elementelor radio

În unele cazuri, în loc de lipire, este mai profitabil să folosiți sudarea în puncte. De exemplu, această metodă poate fi utilă pentru repararea bateriilor formate din mai multe baterii. Lipirea provoacă încălzirea excesivă a celulelor, ceea ce poate duce la defectarea acestora. Dar sudarea în puncte nu încălzește atât de mult elementele, deoarece acționează pentru un timp relativ scurt.

Pentru a optimiza întregul proces, sistemul folosește Arduino Nano. Aceasta este o unitate de control care vă permite să gestionați eficient alimentarea cu energie a instalației. Astfel, fiecare sudare este optimă pentru un anumit caz și se consumă atâta energie cât este necesar, nici mai mult, nici mai puțin. Elementele de contact aici sunt sârmă de cupru, iar energia vine de la obișnuit baterie auto, sau două dacă este necesar mai mult curent.

Proiectul actual este aproape ideal din punct de vedere al complexității creării/eficienței muncii. Autorul proiectului a arătat principalele etape ale creării sistemului, postând toate datele pe Instructables.

Potrivit autorului, o baterie standard este suficientă pentru a suda prin puncte două benzi de nichel de 0,15 mm grosime. Pentru benzi mai groase de metal, sunt necesare două baterii, asamblate într-un circuit în paralel. Timpul pulsului aparat de sudura este configurabil și variază de la 1 la 20 ms. Acest lucru este suficient pentru sudarea benzilor de nichel descrise mai sus.

Autorul recomandă efectuarea unei plăți la comandă de la producător. Costul comenzii a 10 astfel de plăci este de aproximativ 20 de euro.

În timpul sudării, ambele mâini vor fi ocupate. Cum se administrează întregul sistem? Cu un comutator cu picior, desigur. Este foarte simplu.

Și iată rezultatul lucrării:

În viața fiecărui „distrugător radio” vine un moment în care trebuie să sudezi mai multe baterii cu litiu împreună - fie când reparați o baterie de laptop care a murit de vârstă, fie când asamblați puterea pentru o altă navă. Lipirea „litiului” cu un fier de lipit de 60 de wați este incomod și înfricoșător - te supraîncălzești puțin - și ai în mâini o grenadă de fum, care este inutil să stingi cu apă.

Experiența colectivă oferă două opțiuni - fie mergeți la coșul de gunoi în căutarea unui cuptor cu microunde vechi, rupeți-l și obțineți un transformator, fie cheltuiți mulți bani.

Nu am vrut să caut un transformator de dragul mai multor suduri pe an, l-am văzut și l-am derulat înapoi. Am vrut să găsesc o modalitate ultra-ieftină și ultra simplă de a suda bateriile cu curent electric.

Sursă puternică de joasă tensiune curent continuu, accesibil tuturor - acesta este unul de uz obișnuit. bateria din masina. Sunt dispus sa pariez ca il ai deja undeva in camara sau il gasesti la un vecin.

eu sugerez - Cel mai bun mod a obține o baterie veche gratuit este

așteptați înghețul. Apropiați-vă de bietul om, a cărui mașină nu pornește - în curând va alerga la magazin pentru o baterie nouă proaspătă și îți va da cea veche așa. La frig, vechea baterie cu plumb poate să nu funcționeze bine, dar după încărcarea acasă la căldură, își va atinge capacitatea maximă.

Pentru a suda bateriile cu curentul din baterie, va trebui să eliberăm curent în impulsuri scurte în câteva milisecunde - altfel vom obține nu sudarea, ci găuri de ardere în metal. Cel mai ieftin și mai accesibil mod de a comuta curentul unei baterii de 12 volți este un releu electromecanic (solenoid).

Problema este că releele auto convenționale de 12 volți sunt evaluate pentru maximum 100 de amperi, iar curenții de scurtcircuit în timpul sudării sunt de multe ori mai mari. Există riscul ca armătura releului să fie pur și simplu sudată. Și apoi, în spațiile deschise ale Aliexpress, am dat peste relee de pornire pentru motociclete. M-am gândit că, dacă aceste relee rezistă curentului de pornire și de multe mii de ori, atunci va fi potrivit pentru scopurile mele. Acest videoclip m-a convins în sfârșit, unde autorul testează un releu similar:

22.08.2017 la 01:31

Era nevoie de sudarea bateriilor 18650. De ce să sudăm și nu să lipim? Da, pentru că lipirea nu este sigură pentru baterii. Lipirea poate deteriora izolatorul de plastic și poate provoca un scurtcircuit. Sudare căldură realizat pentru o perioadă foarte scurtă de timp, ceea ce pur și simplu nu este suficient pentru a încălzi bateria.

căutare pe internet soluții gata făcute m-a condus la aparate foarte scumpe, și doar cu livrare din China. Prin urmare, a fost o decizie bună să-l asamblați singur. Mai mult, aparatele de sudură în puncte „de fabrică” folosesc unele dintre componentele principale ale produselor de casă, și anume un transformator cu microunde. Da, da, el este cel care ne va fi de folos în primul rând.

Listă componentele necesare aparat de sudura cu baterii.
1. Transformator dintr-un cuptor cu microunde.
2. Placă Arduino (UNO, nano, micro etc.).
3. 5 taste - 4 pentru setare si 1 pentru sudare.
4. Indicatorul 2402, sau 1602, sau altul02.
5. 3 metri fir PuGV 1x25.
6. 1 metru de sarma PuGV 1x25. (sa nu te incurc)
7. 4 capse de cablu din cupru cositor tip KVT25-10.
8. 2 capse de cablu din cupru cositorit tip SC70.
9. Termocontractabil cu diametrul de 25 mm - 1 metru.
10. Un pic termocontractabil 12 mm.
11. Termocontractabil 8 mm - 3 metri.
12. Placă de montare - 1 buc.
13. Rezistor 820 Ohm 1 W - 1 buc.
14. Rezistor 360 Ohm 1 W - 2 buc.
15. Rezistor 12 Ohm 2 W - 1 buc.
16. Rezistor 10 kOhm - 5 buc.
17. Condensator 0,1 uF 600 V - 1 buc.
18. Triac BTA41-600 - 1 buc.
19. Optocupler MOC3062 - 1 buc.
20. Terminal cu șurub cu doi pini - 2 buc.
În ceea ce privește componentele, totul pare să fie.

Procesul de conversie a transformatorului.
Scoateți înfășurarea secundară. Acesta va consta dintr-un fir mai subțire, iar numărul de spire va fi mare. Recomand să-l tăiați pe o parte. După tăiere, scoatem pe rând din fiecare parte. Procesul nu este rapid. De asemenea, va fi necesar să eliminați plăcile de înfășurare de separare care sunt lipite.

După ce ne rămâne un transformator cu o înfășurare primară, pregătim un fir pentru înfășurarea unei noi înfășurări secundare. Pentru a face acest lucru, luăm 3 metri de sârmă PuGV 1x25 cu o secțiune transversală. Îndepărtăm complet izolația de pe întregul fir. Punem izolație termocontractabilă pe fir. Se încălzește pentru a se micșora. În lipsa unui uscător de păr industrial, am făcut contracția peste flacăra unei lumânări. Înlocuirea izolației este necesară, astfel încât firul să se potrivească complet în locul de înfășurare. La urma urmei, izolația nativă este destul de groasă.

După ce noua izolație a fost așezată, tăiem firul în 3 părți egale. Adunăm și înfășurăm două ture cu un astfel de ansamblu. Aveam nevoie de ajutor cu asta. Dar totul a mers. Apoi aliniem firele intre ele, curatam si punem 2 capete a 2 capse de cablu din cupru cu sectiunea de 70. Nu le-am gasit din cupru, am luat cele din cupru cositorit. Apropo, firele se potrivesc, trebuie doar să încerci. Pe măsură ce îl punem, luăm o sertizare pentru sertizarea unor astfel de vârfuri și o sertăm. Astfel de sertizare sunt, în plus, hidraulice. Se dovedește mult mai bine decât să dobori cu un ciocan sau altceva.

După aceea, am luat un termocontractabil cu diametrul de 25 mm și l-am aruncat peste vârf și pe întreaga parte a firului care se extinde din transformator.

Transformatorul este gata.

Pregătirea firelor sudate.
Pentru a fi mai convenabil gătitul, am decis să fac fire separate. Am ales, din nou, firul de alimentare super-flexibil PuGV 1x25 roșu. Costul, apropo, nu diferă de alte culori. Am luat un metru dintr-un astfel de fir. Am mai luat și încă 4 vârfuri de cupru cositorit 25-10. Am impartit sarma in jumatate si am obtinut doua bucati de 50 cm fiecare.Am desprins sarma cate 2 cm pe fiecare parte si am pus in prealabil termocontractabila. Acum am pus vârfuri de cupru cositorit și le-am sertizat cu o sertitoare. A așezat termocontractul și gata, firele sunt gata.
Acum trebuie să ne gândim la ce vom găti. Mi-a placut varful pentru un fier de lipit cu diametrul de 5 mm la piata locala de radio. Am luat două. Acum trebuia să mă gândesc unde și cum să le atașez. Și apoi mi-am amintit că în magazinul de unde am luat firele am văzut zero cauciucuri, doar cu multe orificii cu diametrul de 5 mm. Am luat si eu doua. În fotografie puteți vedea cum le-am înșurubat.

Montarea componentelor electronice.
Am decis să folosesc o placă Arduino pentru a construi un aparat de sudură. Am vrut să pot seta atât timpul de fierbere, cât și numărul de astfel de furuncule. Pentru a face acest lucru, am folosit un afișaj de 24 de caractere pe 2 rânduri. Deși puteți folosi oricare, principalul lucru în schiță este să configurați totul. Dar despre program mai târziu. Deci, componenta principală a circuitului este un triac BTA41-600. Iata diagramele aparatului de sudura pentru baterii.

Schema bloc cheie.

Afișează schema de conectare pentru Arduino.

Iată cum s-a lipit totul. Nu m-am deranjat cu tabla, nu am vrut să pierd timpul cu desenul și gravura. Am găsit o carcasă potrivită și am reglat totul cu lipici fierbinte.

Iată o fotografie a procesului de finalizare a programului.

Iată cum am făcut temporar cheia de sudură. În viitor, vreau să găsesc o cheie pentru picior gata făcută, astfel încât să nu fiu nevoit să-mi iau mâinile.

S-a ocupat de electronica. Acum să vorbim despre program.

Programul microcontrolerului aparatului de sudura.
Am luat o parte din acest articol https://mysku.ru/blog/aliexpress/37304.html ca bază pentru program. De fapt, a trebuit să se schimbe foarte mult. Nu exista niciun codificator. A fost necesar să se adauge numărul de suduri. Faceți astfel încât setările să poată fi făcute cu patru butoane. Ei bine, astfel încât sudarea în sine să fie efectuată de comutatorul cu picior, sau de un altul, fără cronometre.

#include

int bta = 13; // Ieșire la care este conectat triacul
sudare int = 9; // Ieșire cheie de sudare
int sec plus = 10; // Afișează tasta pentru a mări timpul de gătire
int secminus = 11; // Afișează tasta pentru a reduce timpul de gătire
int razplus = 12; // Afișează tasta pentru a crește numărul de infuzii
int razminus = 8; // Afișează tasta pentru a reduce numărul de infuzii

int lastReportedPos = 1;
int lastReportedPos2 = 1;
volatil int sec = 40;
volatile int raz = 0;

LiquidCrystal lcd (7, 6, 5, 4, 3, 2);

pinMode(svarka, INPUT);
pinMode(secplus, INPUT);
pinMode(secminus, INPUT);
pinMode(razplus, INPUT);
pinMode(razminus, INPUT);
pinMode(bta, OUTPUT);

lcd.begin(24, 2); // Specificați ce indicator este instalat
lcd.setCursor(6, 0); // Setați cursorul la începutul liniei 1

lcd.setCursor(6, 1); // Setați cursorul la începutul liniei 2

întârziere (3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Întârziere: milisecunde");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Repetă: ori");
}

pentru (int i = 1; i<= raz; i++) {
digitalWrite(bta, HIGH);
întârziere (sec);
digitalWrite(bta, LOW);
întârziere (sec);
}
întârziere (1000);

void loop() (
dacă (sec<= 9) {
sec=10;
lastReportedPos = 11;
}

dacă (sec >= 201) (
sec=200;
lastReportedPos = 199;
}
altfel
( dacă (lastReportedPos != sec) (
lcd.setCursor(7, 0);
lcd print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(sec);
lastReportedPos = sec;
}
}

dacă (raz<= 0) {
raz = 1;
lastReportedPos2 = 2;
}

dacă (raz >= 11) (
raz = 10;
lastReportedPos2 = 9;
}
altfel
( dacă (lastReportedPos2 != raz) (
lcd.setCursor(8, 1);
lcd print(" ");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd print(raz);
lastReportedPos2 = raz;
}
}

dacă (digitalRead(secplus) == HIGH) (
sec += 1;
întârziere (250);
}

dacă (digitalRead(secminus) == HIGH) (
sec -= 1;
întârziere (250);
}

dacă (digitalRead(razplus) == HIGH) (
raz += 1;
întârziere (250);
}

dacă (digitalRead(razminus) == HIGH) (
raz -= 1;
întârziere (250);
}

dacă (digitalRead(svarka) == HIGH) (
foc();
}

După cum a spus el. Programul este conceput pentru a funcționa pe indicatorul 2402.

Dacă aveți un afișaj 1602, înlocuiți aceste rânduri cu următorul conținut:

lcd.begin(12, 2); // Specificați ce indicator este instalat
lcd.setCursor(2, 0); // Setați cursorul la începutul liniei 1
lcd.print("Svarka v.1.0"); // Ieșire text
lcd.setCursor(2, 1); // Setați cursorul la începutul liniei 2
lcd.print("site-ul"); // Ieșire text
întârziere (3000);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Întârziere: doamna");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Repetă: ori");

lcd.setCursor(7, 0);
lcd print(" ");
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print(sec);
lastReportedPos = sec;

lcd.setCursor(8, 1);
lcd print(" ");
lcd.setCursor(8, 1);
lcd print(raz);
lastReportedPos2 = raz;

Totul este simplu în program. Empiric, ne stabilim timpul de gătire și numărul de furuncule. Poate 1 este suficient pentru tine. Simt doar că dacă gătești de două ori, iese mult mai bine. Dar al tău poate fi diferit.

Iată cum a mers totul pentru mine. Mai întâi am verificat totul pe un bec obișnuit. După ce am mers în garaj (pentru orice eventualitate).

Utilizarea unui microcontroler în astfel de sarcini poate părea pentru cineva prea complicată și inutilă. Pentru o altă persoană, o baterie auto poate fi suficientă. Dar este interesant pentru un bricolaj să facă produse de casă cu ajutorul propriilor produse de casă!

Test de circuit pe o lampă cu incandescență.

Nu rata actualizările! Abonați-vă la grupul nostru

În unele cazuri, în loc de lipire, este mai profitabil să folosiți sudarea în puncte. De exemplu, această metodă poate fi utilă pentru repararea bateriilor formate din mai multe baterii. Lipirea provoacă încălzirea excesivă a celulelor, ceea ce poate duce la defectarea acestora. Dar sudarea în puncte nu încălzește atât de mult elementele, deoarece acționează pentru un timp relativ scurt.

Pentru a optimiza întregul proces, sistemul folosește Arduino Nano. Aceasta este o unitate de control care vă permite să gestionați eficient alimentarea cu energie a instalației. Astfel, fiecare sudare este optimă pentru un anumit caz și se consumă atâta energie cât este necesar, nici mai mult, nici mai puțin. Elementele de contact de aici sunt un fir de cupru, iar energia vine de la o baterie de mașină convențională, sau două dacă este nevoie de mai mult curent.

Proiectul actual este aproape ideal din punct de vedere al complexității creării/eficienței muncii. Autorul proiectului a arătat principalele etape ale creării sistemului, postând toate datele pe Instructables.

Potrivit autorului, o baterie standard este suficientă pentru a suda prin puncte două benzi de nichel de 0,15 mm grosime. Pentru benzi mai groase de metal, sunt necesare două baterii, asamblate într-un circuit în paralel. Timpul de impuls al aparatului de sudură este reglabil și variază de la 1 la 20 ms. Acest lucru este suficient pentru sudarea benzilor de nichel descrise mai sus.

Autorul recomandă efectuarea unei plăți la comandă de la producător. Costul comenzii a 10 astfel de plăci este de aproximativ 20 de euro.

În timpul sudării, ambele mâini vor fi ocupate. Cum se administrează întregul sistem? Cu un comutator cu picior, desigur. Este foarte simplu.

Și iată rezultatul lucrării: