Как утеплить пол в частном доме своими руками и недорого – деревянный поверх досок. Особенности утепления полов деревянных домов Утепленные полы в деревянном доме

Рассмотрим основные этапы проведения работ по теплоизоляции:

1. Настил по черновому полу лаг. Эта операция проводится как при ремонтных работах, так и строительстве деревянного дома. Главное достоинство этой системы пола является то, что на изоляцию не оказывается давления при эксплуатации дома. При этом может использоваться любой изоляционный материал. Черновой пол делается из необработанных досок – дюймовок (толщина доски 25 мм). Перед началом установки доски обработать антисептиком. Лаги крепят на столбики из кирпича, а края лаг не доходят до стен вплотную. Расстояние между ними до 1 метра, снизу к ним крепятся щиты чернового пола. Следует обращать внимания на большие зазоры между досок пола: их нужно устранять. Далее укладывается гидроизоляционный слой пленки.
2. Укладывается утеплитель в проемы лаг. Он может быть как листовой, так и плиточный, рулонный.
3. Монтаж пароизоляции, при необходимости – еще одного слоя гидроизоляции (при использовании минваты, стекловаты). Она может быть пропиточной, окрасочной и оклеенной. Оклеенная – это и есть целлофановая пленка, самый распространенный вид. Также используют часто рубероид, изопласт. При пароизоляции слои пленки накладывают с нахлестом друг на друга. Стыки и расстояния возле стен и перегородок проклеивают специальным скотчем.
4. Укладка чистого пола и окончательная отделка. Зазор между пароизоляцией и полом делают обязательно, для воздушной прослойки. Применяются струганные доски, толщиной около 5 мм и на них фрезеруется специальный замок по длине доски.

Схема утепления деревянного пола в деревянном доме

Выбор утеплителя

Рассмотрим все виды утеплителей:

Утепление Пенофолом

Для проведения утепления между лагами, лучше применять комбинирование утепления. Например, сначала заполнить пространство минеральной ватой. Все зазоры заполняются пеной или герметиком. Сверху, с нахлестом между слоями и на стены около 10 см, укладывается Пенофол, фольгой вверх.

Стиплером или скотчем крепятся листы изолятора и сверху, на лаги, укладывается ДСП. Оставляется зазор до стен около полутора сантиметров. Необходимо помнить и о зазоре между изоляцией и полом. Затем укладывается чистовой пол. Можно делать изоляцию только Пенофолом без плит.

Но есть другой способ утепления Пенофолом. Очищаем старый пол от неровностей и укладываем изолирующий слой. Затем крепятся рейки, для создания зазора вентиляции, и также все зашивается ДСП и чистым полом. Очень легкий способ теплоизоляции.

Стиплером или скотчем крепятся листы изолятора и сверху, на лаги, укладывается ДСП

Как утеплить пол пеноплексом

На черновой пол укладываем слой гидроизоляции (полиэтилен или рубероид). Затем производим укладку листов Пеноплекс в лаги без зазоров. Скрепляем края между собой скотчем или приклеиваем листы на основу. Сверху укладываем слой пароизоляции, закрываем чистым полом. При работе необходимо использовать основные правила и рекомендации – нахлест между полотнами тепло и пароизоляции должен быть не меньше 10 см.

Утепление пола пеноплексом

Особенностью данного вида утепления является то, что сверху слоя керамзита делается стяжка, а уж на нее крепится деревянный пол. Рекомендации – расчет слоя керамзита лучше доверить специалисту. В деревянном доме лучше применять несколько размеров гранул керамзита для максимального заполнения пустот.

В деревянном доме лучше применять несколько размеров гранул керамзита для максимального заполнения пустот

Минвата для утепления

Лучше использовать плиты или маты. Рулоны неудобны в работе и остается много отходов при подгонке по размерам. Следует хорошо заполнять зазоры между плитами. Здесь могут образоваться мостики холода, что приводит к потере тепла. В качестве дополнительного слоя можно использовать керамзит. Это дополнительно повысит теплоизоляцию деревянного пола в доме.

Чем лучше у строения показатели по теплосбережению, тем меньше финансовые потери на содержание дома в зимний период времени. Но есть один момент – если правильное использование утеплителей дает существенный положительный эффект, то неправильное – очень негативный. Как же правильно выбрать утеплитель для пола в деревянном доме? Какой лучше? Подробнее расскажем в сегодняшней статье.

Деревянный дом ранее считался очень теплым строением, не требующим никаких дополнительных работ по утеплению. Правда, не все современные застройщики знают, что полы в старых домах делались из разрезанных пополам бревен, а толщина таких покрытий достигала 20–25 см. Стены сруба собирались из кругляка Ø 55–60 см. В настоящее время толщина бруса редко превышает 20 см, а для полов используются доски толщиной не более 2,5 см. Такие тонкие пиломатериалы никак не могут выполнять требования действующих на сегодняшний день нормативных актов.

Согласно существующим стандартам по теплосбережению жилых зданий (СНиП II-3-79), для достижения энергосбережения R=3,33°С·м2/ Вт толщина бруса в Подмосковье должна равняться 50 см. Чтобы не ставить такие толстые стены нужно использовать современные утеплительные материалы. 12 см пенополистирола имеет такой же эффект по теплосбережению, как и дерево толщиной 53 см или кирпичная стена толщиной 210 см.

Строительная промышленность предлагает потребителям широкий спектр теплоизоляционных материалов, отличающихся по структуре, технологии изготовления и параметрам теплопроводности.

Таблица. Разновидности утеплителей для пола

Наверное, многие владельцы домов задаются такими вопросами: Нужно ли утеплять полы? Будет ли толк от утепленного пола? Как утеплить старый пол не снимая его?

С уверенностью можем сказать, утеплить полы надо, так как его утепление поможет сократить расходы на отопление и толк от этого вы почувствуете довольно быстро. И главным преимуществом этого процесса является то, что утеплить деревянный пол можно не снимая его.

Утепление пола в деревянном доме

Дома из дерева уже много лет остаются весьма популярными, так как они являются относительно недорогими, способны простоять не один десяток, а то и сотню лет, а также они отличаются своим качеством и комфортом. Если ваш дом грамотно возведен и при это имеет отличное утепление, то вы можете забыть о холодных зимах, находясь в таком строении.

Но, если вы намерены сделать ваш дом еще теплее, то рекомендуем вам начать утепления пола, так как в холодном состоянии от может снизить температуру, что приведет к большим затратам на отопление.

Двойной пол

Двойной пол подразумевает под собой конструкцию из двух уровней :

• Черновой — прикрепленные к балкам доски, на которые и будут укладываться слои теплоизоляции;
• Чистовой — уровень, который служит основой для укладки последнего слоя утеплителя.

Варианты утепления и какие необходимы материалы.

Существует множество вариантов утеплителей для пола, которые вы можете найти на любом рынке строительных материалов.

Предложим вам наиболее популярные и эффективные утеплители :

• Минеральная вата — отличный, мягкий материал, который имеет хорошую стоимость и обладает высоким показателем теплоизоляции. Минеральную вату вату можно отнести к разряду безопасным утеплителей, которые не выделают вредных веществ, не горят;
• Пенополиуретан — в основном используется для пароизоляции;
• Керамзит — обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но имеет достаточно высокую стоимость;
• Пенофол, пеноплекс, пенопласт — синтетические материалы, который хорошо отражают тепловое излучение и являются пожаробезопасными.

Технология проведения монтажных работ

Как утеплить пол в деревянном доме не разбирая пол? Очень легко. Сейчас мы представим вам простой вариант как правильно утеплить пол в помещении дешево. И так, начнем.

Работы должна начинаться с организации «теплоизоляционного пирога», который будет иметь несколько изоляционных слоев. Для его организации нужно:

• Создать конструкция из лаг;
• Монтаж облицовочных досок на лаги;
• Провести укладку теплоизоляционного материала между лагами так, чтобы щели были минимальными.
• Можно заполнить щели монтажной пеной;
• Укладываем слой утеплителя и сверху на него устанавливаем пароизоляционную пленку, которую нужно прикрепить к лагам, нахлесты закрепить скотчем;
• Устанавливаем выбранное напольное покрытие.

Утепленные полы по грунту

Утепление пола по грунту будет представляет собой «пирог» из множества слоев, которые будут представлены :

1. Материнским грунтом;
2. Насыпным слоем грунта;
3. Крупным щебнем;
4. Песком или цементным раствором (который будет нужен для выравнивания щебня);
5. Гидроизоляцией (в подполье дома она не позволит допустить увлажнения не только пола, но и самого дома);
6. Утеплителя (отлично подойдет пенополиуретан, минеральная вата, пенофол. Также можно утеплить пол керамзитом, который обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но и имеет высокую стоимость.

Хорошим вариантом является пеноплекс. Утеплить пол пеноплексом также легко, как и другими материалами).

• Стяжкой (главный и основной слой конструкции);
• Напольным покрытием («финишный» слой).

Чтобы сделать эффективную конструкцию, от вас будут требоваться хорошие материалы, терпение и несколько помощников. Если вы справитесь с задачей, то утепленные полы по грунту будут хорошо сохранять тепло в вашем доме и не позволят проникнуть холоду.

Расчет толщины утеплителя

Стоит учитывать тот факт, что для каждого утеплителя должна быть своя толщина, которая позволит минимизировать потери тепла.

Приведем вам список необходимой толщины для различных утеплителей :

• Пенопласт — для деревянного дома — 300мм, для бетонного — 200 мм;
• Минеральная вата — не менее 300-400 мм;
• Керамзит — 300-400 мм;
• Пенополиуретан, пеноплекс, пенофол — не менее 100 мм;

Минеральная вата

Как и ранее было написано в статье, минеральная вата — популярный материал, который является негорючим, устойчивым к усадке, деформации, а также грибкам и плесени.

Перед укладкой минеральной ваты, обшивка должна уже иметь теплоизоляционный материал, который будет защищать ее от влаги. Если слой гидроизоляции уже есть, то монтируем минеральную вату, листы которой должны быть плотно прижаты друг к другу, чтобы избежать щелей и пропусков. После укладки минеральной ваты, накладываем слой пароизоляции, далее — приступаем к установке напольного покрытия.

Керамзит

Представляет собой пористые шарики различного размера, которые имеют хорошие теплоизоляционные показатели. Керамзит очень прочный, безопасный для применения, имеет звукоизоляционные качества, и к тому же, он имеет большой срок службы. Также стоит отметить его стойкость различным температурам.
Процесс утепления с данным материалов — это довольно трудоемкий процесс. После, того засыпают на покрытие с гидроизоляцией, потом трамбуют и заливают цементом.

Пенопласт

Этот материал отличается своей легкостью и простотой в установке, хорошо выдерживает влагу, обладает хорошей звукоизоляцией, имеет высокий срок службы. Но,единственным его недостатком является невысокая пожаробезопасность, то есть, он может воспламенится.

Перед укладкой пенопласта, на поверхности, куда он будет установлен, должен быть слой гидроизоляции. После, блоки пенопласта устанавливаются на поверхность, после — слой гидроизоляции и пароизоляции.

Пеноплекс

Между лагами мы укладываем слой утеплителя, далее — сверху делается черновой пол, на который мы уже можем настилать чистовой пол. Совет — щели между листами пеноплекса можно заделать монтажной пеной. Также, пеноплексом можно утеплять не только пол, но и сам дом.

Пенофол

Укладка пенофола от других утеплителей, по сути, особо не отличается. Как для любого утеплителя, мы подготавливаем поверхность, организуем пароизоляцию и устанавливаем утеплитель, на который мы накладывается слой пенофола. Когда слой пенофола установлен, приступаем к укладке напольного покрытия.

Как утеплить бетонный пол

Сейчас мы немного отойдем от статьи и немного поговорим о выборе утеплителя для бетонного пола.

Для бетонного пола отлично подойдут такие утеплители :

1. минеральная вата;
2. пенопласт;
3. керамзит;
4. пробковый утеплитель и т.д.

Как утеплить пол в каркасном доме

Утеплить пол своими руками в каркасном доме также можно не снимая старый пол на первом этаже.. По сути, утепление в таком доме ничем не отличается от утепления деревянного дома. К лагам мы прибиваем бруски по всей длине и далее монтируем сверху доски, либо же плиты OSB. Чтобы сделать гидроизоляционное покрытие, делаем настил из водонепроницаемой пленки, которая не будет пропускать влагу. Потом, мы приступаем к слою утеплителя.

Какой материал качественный и чем лучше утеплить пол? В помещении можно утеплить пол пеноплексом, керамзитом, минеральной ватой, пенополиуретаном. Можно ли утеплять пол пенофолом? Да, можно. Данный материал почти ничем не отличается от представленных выше. Он также подойдет для этого процесса, создаст хороший утепляющий эффект.

Как утеплить пол в частном доме

Утепление пола в частном доме проводится по такому же принципу, что и в деревянном. Единственным отличием может быть только наличие бетонного пола, а не деревянного.

Как утеплить пол в квартире

Строительство утепляемой поверхности квартиры (на любом этаже) также не очень отличается от утепления деревянного или каркасного дома.

Как в и частном доме, процесс утепления начинается с создания лаг, на которые проводится настил досок или листов OSB, после — ложем гидроизоляцию и сам слой утеплителя. Если утеплитель уложен, приступаем к установке напольного покрытия.

Есть еще один способ утепления квартиры, но он подойдет для тех, кто живет на 1 этаже.
Можно сказать, вам очень повезло жить на таком этаже, так как можно утеплить цокольное перекрытие со стороны подвала.

Благодаря такому способу, демонтировать, снять или разобрать старый пол не требуется, что намного облегчает работу. Так что, нудный процесс создания нового пола вам не грозит.

Как вы можете убедится, существует множество материалов для утепления и создания качественного, полноценного деревянного пола, который будет радовать вас холодными зимними вечерами.

В настоящее время становится всё более популярным экологичное малоэтажное строительство домов из древесных материалов. Традиционные срубы из оцилиндрованного бревна, коттеджи из бруса и даже дома, возведённые из лёгких материалов, их владельцы стараются обшить доской или вагонкой. Этими же соображениями для создания более близкого к природе микроклимата в жилище руководствуются и при выборе материала для перекрытий, отдавая предпочтение древесине как более лёгкому, но достаточно прочному материалу.

В силу натурального происхождения древесина имеет достаточно низкую теплопроводность, но в условиях российского климата всё же нуждается в дополнительной теплоизоляции.

Варианты

Существует достаточно большой выбор наполнителей для утепления межэтажных перекрытий, пола и потолка. Неискушенному строителю бывает трудно разобраться в свойствах того или другого утеплителя, объективно оценить их преимущества и недостатки, сделать правильный выбор.

Всё дело в том, что разные теплоизолирующие материалы более применимы для одних условий эксплуатации и менее подходят для других. Утепление таких специфических помещений, как мансарда, подполье, веранда требует особенного подхода, поэтому стоит изучить все свойства материалов, чтобы произвести устройство изоляции максимально эффективно.

На выбор теплоизолирующего материала влияют следующие факторы:

• Влажность. Постоянная сырость в помещении (подвалы с открытым грунтом или недостаточной гидроизоляцией фундамента, ванные комнаты, зимние сады или домашние оранжереи) или вероятность повышения влажности в нём (балконы, комнаты для сушки белья, ванные или парные);
• Назначение помещения. Некоторые виды материалов в своём составе содержат определённые смолы или клей, по соображениям безопасности не подходящие для спальных или детских комнат.
• Вероятность повреждения грызунами или насекомыми, устойчивость к грибковому поражению. Некоторые из материалов пришлись по вкусу грызунам, тогда как другие действуют на них отпугивающе.
• Нижняя и верхняя границы температур. Некоторые теплоизоляторы неустойчивы к сильным морозам, другие же теряют свои свойства или вовсе деформируются и приходят в негодность при значительном нагреве.

Следует учитывать, что теплоизолирующий материал должен «работать в обе стороны» – не только защищать жилище от низких температур зимой, но и поддерживать комфортную среду пребывания человека и домашних животных в летнюю жару.

Не в последнюю очередь на выбор утеплителя и метод выполнения теплоизоляции влияет и общее состояние дома:

• возраст здания – в старом доме требуется один метод, в недавно построенном – другой;
• метод возведения фундамента – на буронабивных или винтовых сваях, на железобетонных блоках или на лёгких фундаментах малого заглубления;
• этажность строения и участок выполнения работ – ведётся ли утепление пола для 1-го или для 2-го этажа.

Снизу

В большинстве случаев деревянные дома строят с высоким цоколем, то есть высота подпола позволяет выполнять утепление снизу. Исключение могут составить разве что южные регионы, где ведётся строительство частных домов на стабильных грунтах с применением технологии возведения малоэтажных строений на сваях малого заглубления. Но и там в большинстве случаев стараются соблюсти ставшее традиционным строительство домов с высоким цоколем.

В противном случае, если подпол недостаточно высок, для утепления пола первого этажа потребуется снимать доску пола до лаг или другой несущей конструкции.

Таким образом, утеплить снизу возможно при достаточно высоком подполе для первого этажа или же утепления пола второго этажа, что, соответственно, для первого этажа является потолком.

Выполнение теплоизоляционных работ в подполе не намного сложнее тех же работ при утеплении пола второго этажа, но имеет ряд особенностей. Прежде чем приступить к работе, требуется подготовить место и обеспечить себе как минимальный комфорт, так и необходимый уровень безопасности.

Вероятнее всего, в подвале нет окон, поэтому в первую очередь нужно позаботиться о достаточном освещении. Если нет стационарных светильников, следует использовать влагозащищённые переносные источники света на гибком шнуре достаточной длины.

По той же причине в пространстве подпола крайне скудная естественная вентиляция, а иногда она и вовсе отсутствует. К большому сожалению, многие строители не учитывают этот фактор, что крайне негативно сказывается на производительности труда. Выдыхаемый углекислый газ тяжелее других газов, входящих в состав атмосферного воздуха, и поэтому стремится в низ.

А так как подпол – самая нижняя точка, то углекислый газ скапливается здесь, нарушает полноценное дыхание работника, вызывает повышенную утомляемость, сонливость и в особо тяжёлых случаях обморок. Поэтому очень важно обеспечить достаточную приточную вентиляцию изнутри дома или с улицы.

Разумеется, на время выполнения работ в подвале необходимо убрать все хранимые там вещи, продукты и прочие объекты, мешающие беспрепятственному передвижению ремонтника.

Если в подполе открытый грунт, по возможности его нужно разровнять и уплотнить. В лучшем случае, если позволяет бюджет – выполнить заливку бетоном минимум на 10 см высоты с армированием, тем самым значительно уменьшить влажность в подпольном пространстве. Это существенно продлит срок службы как несущих элементов цоколя, так и деревянных конструкций перекрытия.

При отсутствии естественной пассивной вентиляции подпола не лишним будет сделать во внешних стенах небольшие (около 10*10 см) вентиляционные отдушины. Это улучшит микроклимат в погребе, дополнительно предотвратит повышение влажности и, как следствие, позволит избежать поражения плесневым грибком деревянных конструкций.

Закончив подготовительные работы, в первую очередь требуется проверить состояние несущих элементов – балок, лаг, опорных столбиков.

Выявив участки повреждения плесневым грибком, поверхность тщательно зачистить шпателем, наждачной бумагой (в народе называемой «шкуркой»), после чего дважды пропитать антисептическими растворами. Затем все доступные деревянные элементы обильно пропитать огне- и био- защитными составами, тщательно высушить.

В случае, если фундамент и цоколь возведён с применением бетона или кирпича (блока), эти участки требуется обработать битумной мастикой для защиты от влаги. Если работы выполняются в дни высокой атмосферной влажности, может возникнуть потребность дополнительно просушить их с применением нагревательного оборудования.

В ряде случаев будет достаточно обычного бытового тепловентилятора, но при больших пространствах подпола может потребоваться строительная тепловая пушка. Ни в коем случае нельзя применять газовую или бензиновую/дизельную тепловую пушку , допустимо использовать только электрическую, и ту не стоит оставлять без присмотра по соображениям безопасности.

Для утепления снизу довольно неудобно выполнять работы рулонными теплоизолирующими материалами, такими как минеральная вата или изолон. И тем более не подходят для этих целей сыпучие материалы – опилки, керамзит и подобные. Поэтому предпочтение стоит отдать утеплителю в листах – пеноплексу, пенопласту и так далее.

В первую очередь следует закрепить пароизолирующий материал, в большинстве случаев это полиэтиленовая плёнка. Для условий подпола предпочтительнее выбирать плёнку толщиной от 350 мкм, по возможности ещё более плотную.

Ее нужно закрепить, соблюдая полное прилегание строительным степлером по лагам (балкам) с учётом всех неровностей, изгибов и перепадов высот, в местах провисания дополнительно закрепить по доскам пола. Фрагменты плёнки нужно укладывать с нахлёстом одной на другую не менее 10 см, края скрепить широкой клейкой лентой. Напуск на стены и вертикальные конструкции – не менее 25 см.

После этого нужно приступить к монтажу теплоизолирующего материала в промежутки между лагами. Фрагменты теплоизолятора по возможности нужно нарезать так, чтобы между ними и лагами не было лишних зазоров, а сам утеплитель не выпадал. При необходимости, если фрагмент не держится краями за лаги, его временно можно закрепить саморезами, а зазор между его краями и лагами заполнить монтажной пеной.

Следует помнить, что металлический саморез имеет очень высокую теплопроводность, поэтому после затвердения строительной пены их все нужно удалить.

Также после настила теплоизолирующего материала по всей поверхности перекрытия все неизбежно возникшие зазоры нужно заполнить монтажной пеной, а после её затвердения срезать выступающие излишки.

После этого для обеспечения более надёжного удержания теплоизолирующего материала нужно зафиксировать его снизу лёгкой подшивкой. Самый экономичный вариант – листы ДВП, но также подходит и фанера низких сортов, обрезная доска и ряд других материалов. Не стоит применять ГКЛ (гипсокартонный лист) по причине его высокой гигроскопичности и хрупкости.

Выполнив подшивку, следует закрепить ещё один слой паро- и гидроизоляции. Можно применить и полиэтиленовую плёнку. В данном случае допустимо использовать изолон, фольгоизол и другие композитные материалы.

Сверху

В данном случае существуют два варианта утепления, коренным образом отличающиеся один от другого:

• Без демонтажа напольного покрытия. На старый пол настилаются лаги, между ними – утеплитель и поверх кладется новое покрытие пола.
• С демонтажом. В этом случае доски маркируются, демонтируются и выносятся из помещения, где проводится их ремонт. Утеплитель монтируется между существующими лагами, затем доски пола устанавливаются обратно.

В первом случае повышается уровень пола – в зависимости от применяемой технологии на высоту от 10 до 25, а в некоторых случаях и на 30 см. Этот метод экономически более затратен, уменьшает полезный объем помещения. Но если позволяет бюджет и потолки достаточно высокие, этот вариант может заметно сократить время выполнения работ.

Во втором случае высота пола остаётся на прежнем уровне, но от строителя потребуется больше труда и времени.

Какой бы вариант не был выбран, перед началом всех работ из помещения нужно вынести всю мебель, освободить пол от ковролина или другого покрытия, снять плинтус.

Для начала необходимо проверить состояние досок пола. Повреждённые гниением или пораженные плесневым грибком элементы нужно заменить, неустойчивые – закрепить. На старые доски нужно нанести грунт, антисептические пропитки и просушить, при необходимости воспользоваться для этого дополнительными источниками тепла.

Как и при инспектировании подпольного пространства, пораженные грибком, но сохранившие прочность участки нужно зачистить до здоровой древесины и обильно пропитать антисептиками.

Опытные строители рекомендуют для этих целей использовать практичный и совершенно безопасный для человека и домашних животных, но так нелюбимый грызунами и насекомыми-древоточцами состав – крутой раствор обычной поваренной соли. Для его приготовления в горячую воду добавляется соль до тех пор, пока она не перестанет размешиваться.

Заранее зачищенные от поражения плесенью участки доски снаружи густо проливаются горячим солевым раствором. Обнаруженные щели между досками или трещины в них нужно заполнить строительной пеной, сверху выровнять шпатлевкой на масляной или акриловой основе. После просушивания настелить гидроизолирующий материал – полиэтиленовую плёнку или пенофол, стыки склеить широким скотчем.

После этого настилаются лаги. Следует выбирать брус из хвойных пород древесины, минимальное сечением которого – 50*50мм. Однако если выполняется утепление пола нижнего этажа и при этом требуется усиленная теплоизоляция, то, соответственно, требуется брус большего сечения.

Предпочтителен сушеный брус без видимых деформаций (без изгибов по любой из осей), сколов и других повреждений. Важно учитывать, что между утеплителем и верхней доской должен быть зазор в 1 – 2 см для естественной микроциркуляции воздуха и влажностной компенсации , поэтому высоту материала для лаг нужно рассчитывать с запасом.

В качестве каркаса, помимо бруса, допустимо использовать обрезную доску толщиной от 50 мм соответствующей ширины, устанавливаемую на ребро (более широкая сторона будет расположена вертикально) – в этом случае требуется более жесткое крепление досок к полу. Могут понадобиться металлические уголки с длиной полки не менее половины ширины доски: к примеру, если выбрана доска сечением 50*120 мм для установки на ребро, то длина полки металлического уголка должна быть не менее 60 мм. Шаг установки уголков – не более 1 метра.

Настоятельно не рекомендуется использовать необрезные материалы, так как в обзоле (остатках коры) на древесине могут сохраниться личинки или даже взрослые особи древоточащих насекомых, и устранить их с помощью биозащитных пропиток, к сожалению, не всегда удаётся.

Начинать укладку следует с наиболее высокого участка, выбранного с помощью строительного уровня. Схема укладки лаг довольно проста. Шаг нужно выдерживать постоянный – от 50 до 60 см. Следует соблюдать горизонтальность, насколько это возможно, при необходимости подкладывая снизу устойчивые к влаге и грибку жесткие вставки. К полу лаги крепятся саморезами с шагом 100-120 см.

В пространство между лагами укладывается теплоизолирующий материал. При утеплении сверху выбор уже не ограничивается листовым утеплителем. В этом случае есть возможность класть на пол не доски, а фанеру достаточной толщины, тогда пол прослужит даже несколько дольше.

Алгоритм работ своими руками

Утепление сверху с демонтажом досок пола подразумевает, что доски пола проверены, их состояние удовлетворительное и они не нуждаются в замене.

Перед началом демонтажа доски нужно промаркировать, указав их порядок и ориентацию, так как в случае использования шпунтованных досок или с креплением шип-паз ошибка в ориентации нарушит их взаимное крепление. Указанием верхней стороны будет поверхность, на которой нанесена маркировка.

Демонтаж нужно производить с максимальной осторожностью, без повреждений материала. Если доски прикручены саморезами, их все нужно выкрутить и только после этого поднимать по одной, начиная от края помещения.

Некоторую сложность при поиске точек крепления саморезами может создать старая краска, если пол был окрашен. В этом поможет нехитрый способ – применение магнита, возможно, от старого динамика (колонки). Хотя сегодня более мощный неодимовый магнит сравнительно недорог. С его помощью находится шляпка самореза, шпателем сдирается краска и саморез выкручивается.

Немного иначе выполняется демонтаж, если доски прибиты гвоздями. Ни в коем случае не следует пытаться удалить гвозди пассатижами или гвоздодером, это приведёт только к повреждению доски. Шляпки гвоздей также без труда находятся магнитом, эти места помечаются маркером.

Строители «старой закалки» для демонтажа досок используют топор: аккуратно вклинивают его между лагой и доской, не повреждая ни ту, ни другую, и лёгким покачиванием приподнимают край доски.

Можно использовать монтировку или гвоздодёр с плоским оконечником. Нет необходимости пытаться поднять сразу всю доску, подклинив топором только в одном месте, от этого древесина может расколоться.

Следует приподнять доску в каждой точке крепления на небольшую высоту, затем пройти снова вдоль доски, повторяя эту операцию. Когда край уже будет заметно приподнят, подставить под инструмент дополнительную опору и поднять доску целиком. При этом важно следить, чтобы шпунт или шип доски не был повреждён.

Старые гвозди нужно выбить молотком со стороны острия, и когда шляпка гвоздя поднимется над доской, удалить его с помощью щипцов или пассатижей. Сняв доски, строитель открывает лаги и, если их состояние удовлетворительное, укладывает полиэтиленовую плёнку с применением строительного степлера, скрепляет стыки скотчем и монтирует теплоизолирующий материал.

В обоих случаях при открытых лагах их следует пропитать огне- и биозащитными веществами и тщательно просушить перед укладкой утеплителя.

Если применяется насыпной материал – будь то опилки, арболитовые гранулы, керамзит или какой-либо другой, необходимо тщательно выровнять слой изолирующего материала, избегая слишком рыхлой укладки или, наоборот, избыточного уплотнения, заполнить все неровности и щели. В случае применения рулонных материалов нужно постараться кроить в соответствии с геометрией пространства между лагами, избегать разрывов и сминания, не оставлять пустот.

Следует помнить, многие рулонные теплоизолирующие материалы при намокании теряют свои свойства и из теплоизолятора превращаются в проводники тепла. При работе с листовым материалом нужно стараться кроить по возможности точно, избегать выгибания листов, зазоры и пустоты заполнять монтажной пеной.

По окончании укладки теплоизолятора, вне зависимости от того, насколько гигроскопичен материал, следует снова настелить полиэтиленовую или другую влагоизолирующую плёнку, и уже после этого монтировать доски.

Материалы для теплоизоляции

Современный рынок предлагает достаточно широкий выбор материалов для теплоизоляции, и неискушенному домашнему мастеру бывает трудно выбрать наиболее подходящий утеплитель для пола из дерева.

Помимо цены, каждый вид материала имеет свои преимущества, а некоторые – и явные недостатки:

• Пеноплекс . Листовой утеплитель, выпускаемый в достаточно широком диапазоне толщины. Достаточно прочный и при этом легко обрабатываемый материал с высокими теплоизолирующими характеристиками, стойкий к увлажнению и механической нагрузке. Для удобства укладки выпускается в шпунтовом исполнении. Боится высоких температур и органических растворителей. Непривлекателен для грызунов и насекомых.
• Пенопласт. В отличие от старшего собрата – пеноплекса, он более мягкий, менее стойкий к увлажнению, при резке может крошиться. При этом имеет гораздо меньшую плотность и вследствие этого несколько большую теплоизолирующую способность. В отличие от пеноплекса и ЭППС, не содержит в своём составе стиролов, то есть несколько безопаснее при применении в жилых комнатах.

• ЭППС – экструдированный пенополистирол. По сути, это тот же пеноплекс, но с небольшими отличиями в технологии производства. По характеристикам ничем ему не уступает и не превосходит.
• Опилки. Этот насыпной материал очень дёшев, в некоторых случаях даже бесплатен, так как фактически является отходом производства. Один из самых экологичных и безопасных для человека и домашних животных материалов. Следует помнить, что опилки в чистом виде укладывать нельзя, иначе нашествия грызунов и насекомых не избежать. Опилки обязательно нужно смешивать с цементом или глиной, при этом добавлять огнезащитные, антисептические и противогрибковые растворы. Опилки нетерпимы к сырости и без должной обработки и влагоизоляции легко подвержены гниению и поражению плесенью. Со временем слёживаются, теряя изолирующие качества.
• Керамзит. Лёгкий пористый насыпной материал из обожженной глины, из-за чего абсолютно безвреден. Устойчив к высоким температурам. В керамзите не замкнутые поры, в силу чего он гигроскопичен и нуждается в качественной гидроизоляции.

• Пенофол. Представляет собой вспененный полиэтилен с нанесённой на одну сторону (реже на обе стороны) алюминиевой фольгой. Имеет высокую влагостойкость, по теплоизолирующим характеристикам заметно уступает пенопласту. Очень чувствителен даже к незначительному нагреву. Не повреждается грибком, не подвержен гниению. При использовании следует учитывать одну особенность – фольгированная сторона должна быть обращена к тёплому помещению.
• Изоспан. Качественный материал для паро- и гидроизоляции. Применяемый как защита от влаги, он позволяет деревянным конструкциям «дышать», то есть не препятствует воздухообмену с окружающей средой. Горюч. Стоек к поражению грибком.
• Изолон . Вспененный полиэтилен без фольгирования. В силу особенностей производства не выпускается толщиной больше 7 мм, поэтому в качестве теплоизолятора не имеет практического применения. При этом это качественный гидроизолирующий материал с некоторыми шумоизолирующими свойствами. Чувствителен к высоким температурам, стоек к грибку, не повреждается грызунами или насекомыми.

• Эковата. Экструзионный материал на основе целлюлозы. Редко применяется в частном домостроении, так как для нанесения требует специализированного оборудования и обученного персонала. К большому сожалению, не редки случаи, когда подрядчик ради снижения себестоимости нарушает рецептуру исходного состава, в результате чего этот материал высоких теплоизолирующих характеристик со временем начинает испарять токсичные вещества в окружающую среду.
• Пенополиуретан , как и целлюлозная эковата, для нанесения требует специализированного оборудования. В составе не применяются вредные вещества. При отвердении образует замкнутые поры, что исключает какое либо испарение веществ в окружающую среду. Со стороны подрядчика не подвержен нарушению рецептуры. Морозо- и жаростойкий, не подвержен гниению, плесневению, поражению грибком. Обладает высокими шумо- и теплоизолирующими характеристиками.
• Минеральная вата . Один из самых нетребовательных и лёгких в применении теплоизолирующих материалов. Боится влаги, но после просушивания восстанавливает свои свойства. Благодаря наполнению минеральной крошкой исключает повреждение грызунами или насекомыми, а отсутствие органических наполнителей препятствует гниению или поражению плесенью. Легко сминаемый материал, поэтому требует аккуратного обращения

Выбирая изолирующий материал, нужно обязательно ознакомиться с инструкцией по применению, прилагаемой к нему. В этом документе подробно описаны характеристики: теплопроводность, допустимый диапазон температур, влажность и так далее.

Типовые ошибки

В некоторых случаях строители, полагаясь на заявленную изготовителем влагостойкость материала, пренебрегают дополнительной гидроизоляцией. При резких перепадах температур в среде высокой влажности может образоваться конденсат, как и при прямом протекании воды из помещения сквозь щели в полу. При замерзании вода вызывает растрескивание или разрыв пор в материале, что резко снижает теплоизолирующие качества.

При утеплении пола первого этажа пенопластом материал иногда оставляют открытым. Дело в том, что мыши часто грызут именно пенопласт, забирая его крошку и «утепляя» ей свои норы. Такой подход помогает сохранить слой пароизоляции и при необходимости без проблем обновлять листы теплоизолятора.

Бывает, строитель сэкономит на скотче и оставляет нахлёст полиэтиленовой плёнки незакреплённым. Влага, содержащаяся в воздухе, проникает через края плёнки в минеральную вату и та отсыревает. Поэтому важно проследить за соблюдением технологии работ работниками.

Примеры удачных дизайнов

Рассмотрим следующие:

• Классический «пирог» при утеплении сверху с применением стяжки под чистовой пол.

• Монтаж лаг «вразбежку», засыпка керамзитом поверх плёнки, застил фанерой.

• Качественное заполнение строительной пеной зазоров между лагами и листами.
• Укладка плит в пространство между балками поверх слоя изоспана.

• Применение широких досок, монтируемых на ребро.
• Двусторонняя гидроизоляция минеральной ваты.

Пол считается самой холодной частью дома, особенно если речь идет о загородном деревянном строении. Ничего удивительного в этом нет, обычные законы физики: теплый воздух устремляется вверх, а холодный стелется по низу, к тому же из щелей между рассохшимися досками пола по ногам дуют сквозняки.

Прочный фундамент, четыре крепких стены и надежная крыша – это только часть комфортного загородного жилья. Для того чтобы максимально сократить теплопотери нужно проводить утепление пола в деревянном доме.

Функции данного действия предельно понятны: сохранение от 20 % до 30 % тепла, значительное уменьшение влажности, предотвращение появление плесени, снижение расходов на организацию печного, газового или электрического отопления. Добротный, теплый пол сделает вашу жизнь в деревянном доме на лоне природы максимально приятной. Вы будете чувствовать себя уютно и в хмурое межсезонье, и в зимние морозы.

Чем лучше всего утеплять пол в деревянном доме?

Утепление пола в деревянных домах производится с использованием разных материалов, обладающих одинаковыми характеристиками. В качестве простейших и недорогих утеплителей , которые насыпают слоем поверх напольного чернового настила, служащего вспомогательным основанием.

Данные материалы обладают достаточной гигроскопичностью, они предохраняют дерево от гниения, появления грибка и микроорганизмов, а также обеспечивают движение воздуха. Однако у этого способа теплоизоляции есть существенный недостаток: сыпучие нерудные утеплители со временем утрачивают свою гигроскопичность.

Вводное видео руководство

Загородный дом из бревен или бруса – экологически чистое жилище, поэтому к материалам для его утепления тоже предъявляются требования экологичности. Это поможет сохранить уникальную природную ауру! Раньше для утепления полов повсеместно применялись древесные опилки, гранулированные опилочные утеплители, опилкобетон, арболит, а также пенопласт. Но сегодня в продаже есть более удобные и эффективные материалы, которые также являются экологически безопасными.

В настоящее время производители выпускают широкий ассортимент теплоизоляторов. Утеплять полы в деревянном доме они предлагают минеральной ватой, произведенной на основе базальта, каменной крошки или шлаков, эковатой, сделанной из целлюлозы, стекловолокном, пеноплексом, пенополистиролом, пенофолом, изолоном и другими современными материалами. Обычно их же используют для теплоизоляции стен, мансарды и кровельных перекрытий. Каждый утеплитель имеет свои особенности, поэтому, выбирая материал, нужно учитывать его плюсы и минусы.

В то же время существуют общие требования ко всем материалам-теплоизоляторам. Они должны быть легкими (не утяжеляющими конструкции деревянного строения), прочными, безопасными, несложными в монтаже и, естественно, обладающими низкой теплопроводностью.

Утеплитель подбирают с учетом параметров постройки, при этом избежать утечки тепла возможно только при грамотной организации теплоизоляции.

Стекловолоконная и минеральная вата – это материалы, отличительными характеристиками которых являются плотность, низкая теплопроводность, хорошее шумопоглощение, долговечность, доступность, экологичность, негорючесть, химическая устойчивость, водостойкость и высокий уровень теплоизоляции, поэтому они чаще всего применяются для утепления пола в деревянном доме.

Иногда недобросовестные производители применяют для соединения волокон в данных материалах вредные фенолформальдегидные смолы. Несоответствующая экологическим требованиям стекловата имеет желтоватый оттенок, а минеральная вата – коричневатый оттенок.

Пенополистирол и пеноплекс – современные материалы, которые напыляются на поверхность вспомогательного пола и заполняют пространство между лагами. Они отличаются такими качествами, как экономичность, низкая теплопроводность, минимальный уровень водопоглощения, стабильность формы и объема, экологичность, биоустойчивость, эффективность и долговечность.

Благодаря низкой стоимости и удобству в работе, пенополистирол и пеноплекс применяются в деревянных домах для утепления пола и других конструкций. Качественный пенополистирол должен быть абсолютно сухим, без присутствия летучих соединений, которые при повышении температуры могут выделяться и причинять вред здоровью.

Акриловые и латексные связующие, применяемые в производстве данных материалов, являются безопасными для человеческого организма. Это подтверждается сертификатами качества.

Основными производителями материалов для теплоизоляции строений на сегодняшний день являются компании: Изовол, Изорок, Изорус, Кнауф, Роквул, Урса и другие.

1 этап – настил чернового пола по лагам. Эту простую и универсальную конструкцию чаще всего применяют при ремонте и новом строительстве. Ее основное преимущество заключается в том, что на утеплитель не воздействуют механические нагрузки, поэтому может быть использован любой материал-теплоизолятор.

Такой пол выполняют из деревянных щитов или неотесанных досок размером примерно 25х150 мм. Можно также использовать для этих целей доски, которые остались от опалубки фундамента, при условии их хорошего состояния. В любом случае, дерево рекомендуется предварительно обработать антисептическим составом.

Сначала укладывают деревянные лаги, не доводя до стен примерно на 2-3 см. Их либо устанавливают методом Т-образной врубки в сруб, либо укладывают на фундамент, кирпичные столбики или деревянную прокладку на расстоянии 0,6-1,0 м друг от друга. К лагам при помощи шурупов крепят черепной брус сечением не более 50х50 мм, затем к нему снизу прибивают щиты или черновые доски, следя за тем, чтобы между ними не оставалось крупных щелей.

2 этап – укладка утеплителя. Листовой, плитный или рулонный теплоизоляционный материал (пенопласт, стекло-, эко-, минеральную вату и т.п.) плотно укладывают на деревянное основание между лагами, а остающиеся зазоры заполняют монтажной пеной. Иногда такой утеплитель укладывают под черновой пол.

Напыляемые утеплители фиксируют при помощи специального оборудования. Данные материалы обладают хорошей адгезией, повторяют контуры поверхности и не образуют стыков.

3 этап – укладка пароизоляционного (гидроизоляционного) материала. Гидроизоляцию чернового пола в обязательном порядке проводят при утеплении влажных помещений деревянного дома, а также в случае применения гигроскопичных теплоизоляторов. В частности, она необходима при использовании в качестве утеплителя стекловолокна, эковаты или минеральной ваты. В то же время без нее можно обойтись в случае применения напыляемых утеплителей.

Гидроизоляция подразделяется на пропиточную, окрасочную и оклеечную. К оклеечным материалам относятся полиэтиленовые пленки, ПВХ мембраны, пергамин, рубероид, изопласт и т.п. Пленочные гидроизоляторы отлично защищают волокнистый утеплитель от проникновения конденсата и пропитывания влагой.

Листы пароизоляционной пленки укладывают поверх теплоизоляционного слоя внахлест примерно на 15 см, а края загибают приблизительно на 10 см и прикрепляют к лагам. Стыки и образовавшиеся зазоры проклеивают металлизированным скотчем. Иногда укладывают два слоя влагостойкой пленки: гидроизоляционный — на черновой пол, пароизоляционный — на утеплитель.

4 этап – укладка чистового пола и его финишная отделка. Чистовой пол укладывают поверх слоя пароизоляции на расстоянии 3-4 см от вспомогательного основания (чернового пола). Для его устройства используют специально обработанные доски шириной 9,8-14,5 см и толщиной 3,0-4,4 см, имеющие с нижней стороны продольные желобки для обеспечения естественной вентиляции.

Видео руководство по утеплению пола в деревянном доме

Использовать для настила чистового пола не обрезные доски не рекомендуется, ведь перед укладкой их нужно будет подготовить: стесать топором обзол, обстругать лицевую сторону. Это довольно трудоемкий процесс, отнимающий силы и время. Иногда поверх досок кладут древесноволокнистые плиты (ДВП) и звукоизоляционное покрытие.

Для увеличения, кликните по картинке

В качестве финишных отделочных материалов чистового утепленного пола в деревянном доме используют краску и лак или же плиты, линолеум, ковролин. Их укладывают по общепринятым правилам, регламентирующим монтаж данных материалов, а затем вдоль стыков со стенами монтируют плинтуса, или профилированные рейки. На прямых участках их соединяют под углом 90 градусов, а в углах — под углом 45 градусов.

Профилированные рейки плотно прижимают к полу и стенам и крепят 75-миллиметровыми гвоздями, соблюдая расстояние между ними 60-70 см. Также гвозди обязательно вбивают в места соединения плинтусов.