Как без усилий вырастить большой урожай на садовом участке. Огород без хлопот для пожилых

Статья не будет в точности отвечать названию, совсем без хлопот на огороде обойтись нельзя. Зато есть несколько эффективных способов значительно уменьшить количество физического труда. Тем, кто желает иметь овощи и фрукты совсем без хлопот, можно дать один совет: позвоните в супермаркет и закажите продукты с доставкой на дом. Всем остальным придется немного потрудиться, что очень полезно для пожилых (и не только для них) людей.

Больше всего труда уходит на перекопку, полив и удобрение земли, мы расскажем, какими способами можно обойтись без этих операций и одновременно получать хороший и экологически чистый урожай. Дополнительно плодородие грунтов будет не уменьшаться, а увеличиваться. За счет чего можно в разы облегчить обработку огорода и повысить урожайность сельскохозяйственных культур?

Для многих дачников этот призыв покажется, по крайней мере, странным, а напрасно. Еще в далекие времена освоения целинных земель был предложен метод безотвальной обработки, слой грунта не переворачивался плугом, а подрезался плоскорезом. К сожалению, в нашей стране метод не нашел широкого распространения, хотя за рубежом его сразу внедрили. Почему так случилось – отдельная тема, но факт остается фактом. На чем основывается утверждение, что перекапывание земли не только напрасный физический труд, но и довольно существенней удар по плодородию земли?

Почва – сложная биологическая система с многочисленными живыми организмами, располагающимися в своих пространственных нишах. При переворачивании пласта земли меняются места проживания микроорганизмов, те, что живут в верхних слоях, оказываются глубоко под землей и наоборот. При этом большая часть из них гибнет, земля становится менее плодородной. Ведь именно эти микроорганизмы перерабатывают питательные вещества в усвояемые для растений. Это значит, что эффективность всех вносимых удобрений резко понижается. Еще один вред перекапывания – нарушение существующих капилляров, по которым влага и воздух попадают в плодородный слой.

Большинство дачников считает перекопку единственным методом борьбы с сорняками, и это далеко не так. Во время перекопки семена сорняков переносятся в нижний слой земли и там успешно зимуют. Потерять всхожесть в таких условиях они даже теоретически не могут, весной появляются дружные всходы. Что делать?

В крайнем случае для борьбы с сорняками можно обойтись поверхностным рыхлением или сапанием на глубину 2–3 сантиметра. Сегодня в реализации есть довольно удобные и производительные ручные или механические плоскорезы, пользуйтесь ними. Желательно обрабатывать землю в два прохода, вначале вдоль, а потом поперек. Такой метод обработки земли не только в разы уменьшает физические усилия, но и значительно повышает природное плодородие почв.

Не полоть сорняки

По трудоемкости прополка занимает второе место среди всех работ на огороде. Разве можно вырастить хороший урожай окультуренных растений, если не бороться с сорняками? Можно, бороться с сорняками нужно, только не тяжелой прополкой, а легким своевременным сапанием. Систематическое срезание сорняков под корень не только угнетает их рост, но и распушивает верхний слой почвы, что уменьшает количество испаряемой влаги.

Кстати, никогда не убирайте срезанные сорняки, пусть они остаются на грядках. Через год они превратятся в гумус, а до того времени срезанные стебли выполняют функцию мульчи. И, конечно, нет надобности делать лишнюю работу по выносу прополотых растений за пределы огорода, обустройству специальных мест для изготовления перегноя. Как показывает практика, всего два–три прохода с сапкой во время вегетативного периода сделает огород чистым, а землю более плодородной.

Еще один способом эффективной борьбы с сорняками без больших усилий – спровоцировать их преждевременный рост. Ранней весной следует разбросать золу или торф по снегу и накрыть прозрачной пленкой. После таких мероприятий снег быстро растает, земля прогреется до достаточных температур для начала роста сорняков. Через 10–12 дней пленка снимается, сорняки подрезаются с одновременным распушиванием земли и можно сеять культурные растения. Если на этом участке планируется высевать поздние культуры, то стимулирование произрастания сорняков можно повторить еще раз, только зола или торф уже не применяются.

Что делать, если вы посеяли культуры, которые очень долго всходят (петрушка, морковь и пр.), а пока они появятся над землей, сорняки могут занять всю площадь? Прорыхлить их нельзя, есть большая вероятность повредить культурные растения. И здесь есть выход. Для обозначения места расположения посейте вместе с ними культуры, которые дают первые ростки уже через несколько дней (шпинат, салат), они буду маяками, подрезать сорняки можно без опасения повреждения культурных растений.

Поливать с умом

Можно сделать автоматический полив, но это довольно дорого, требует определенных навыков выполнения сборочных и наладочных работ. Не все пожилые люди (особенно женщины) смогут усвоить правила обращения с системами автоматического полива. Что можно посоветовать в таких случаях?

Подумать, зачем поливается земля. Правильно, для того чтобы быть влажной. А почему она высыхает? Из-за испарения растениями и капиллярами в грунте. Если с испарением растениями ничего поделать нельзя, то высыхание почвы из-за капилляров можно значительно уменьшить. А это значит, что поливать огород придется значительно реже.

В природных условиях земля защищается от пересыхания простым и очень эффективным способом – растительным ковром. Тень от самих растений и от их остатков препятствует попаданию на землю солнечных лучей, что на несколько порядков уменьшает количество испаряемой влаги.

Для облегчения работ на городе не надо изобретать велосипед, следует только перенимать опыт природы. Не нужно делать междурядные расстояния очень большими, это позволит ботве или зеленым стеблям полностью затенять землю. К примеру, для редиса достаточно участка 4×4 см, для моркови 5×5 см, для огурцов 20×20 см, для томатов 35×35 см. Для понимания возможного положительного эффекта нужно знать, что через листья растений испаряется в 25–30 раз меньше влаги, чем с поверхности почвы. А для нормального развития корневой системы вполне достаточно свободных участков небольших размеров. Для растений, которые требуют большего количества питательных веществ, можно применять дополнительные подкормы. Это намного легче, чем бороться с сорняками и поливать.

Второй способ – мульчирование. Использовать можно полиэтиленовые пленки (самый неудачный вариант), нетканые материалы, пропускающие дождевую воду (средний по эффективности вариант) или природную мульчу, изготовленную из отходов деревообрабатывающей промышленности. Последний вариант самый приемлемый, рекомендуем применять только его. Если есть желание пользоваться современными неткаными материалами и полностью закрывать почву вместе с культурными растениями, то нужно иметь в виду, что температура под такими материалами на 6–10°С ниже, чем у открытого грунта. Такая разница может отрицательно сказаться на вегетации теплолюбивых растений.

Примеры правильной организации труда

Для наглядности рассмотрим один из оптимальных вариантов ведение приусадебного хозяйства с минимальными физическими усилиями. Будем использовать все три вышеописанных варианта облегчения ручного труда.

Перед посадкой клубни картофеля нужно обработать от болезней раствором марганцовки или любого современного препарата, выставить на солнечный свет для позеленения (под кожурой образуется растительный яд) и прорастить. Для этого понадобится в зависимости от погоды и температуры три–четыре недели. Клубни следует выбирать полностью здоровые, чем больше в диаметре – тем лучше. Дело в том, что в начальный период развития ростки используют питательные вещества клубней, чем их больше, тем быстрее развивается корневая система.

Посадку картофеля нужно делать прямо на целине без предварительного перекапывания. Кладите их на расстоянии примерно 25 см, грядки делайте неширокими, чтобы можно было без труда с обеих сторон обрабатывать картофель.

Практический совет. Многие дачники неправильно поступают с мелкими клубнями, кладут их по несколько штук и думают, что из них вырастет одно мощное растение. Это не так, из нескольких мелких клубней вырастет несколько слабых растений, они не могут «срастаться» и усиливаться, а будут только дополнительно угнетать друг друга. Мы уже выше говорили, что для посадки следует брать большие клубни. Если выращивается новый сорт на семена, то большие клубни можно разрезать, во всех иных случаях этого делать категорически не рекомендуется.

Когда весь картофель положен на землю, его нужно укрыть от заморозков и пересыхания. Для таких целей лучше пользоваться соломой или старым сеном. С сеном следует обращаться осторожно, оно может иметь большое количество жизнеспособных семян сорняков. Солому лучше брать пшеничную, она не привлекает грызунов. Нет ни первого, ни второго – соберите опавшие листья и используйте их для укрытия. Чтобы защитить солому от ветра, нужно накрыть ее старыми мешками, пленкой и пр. материалами.

Пусть картофель некоторое время растет в таком виде. По мере роста ботвы нужно на грядки класть срезанную свежую траву, дополнительную солому и т. д. Не волнуйтесь, что высота бурта большая. Во-первых, после первого дождика она значительно уменьшится. Во-вторых, ботва очень быстро растет вверх.

Картофель имеет интересную особенность: чем больше стебель закрывается, тем больше он в этих местах пускает корней, тем выше урожайность клубней. Во время традиционной технологии выращивания для этих целей делают два–три окучивания землей. У нас все намного проще и легче. Кроме того, весь укрывной материал на следующий год превратится с органические удобрения, почва не потеряет плодородия.

Еще один плюс такой технологии – значительно уменьшается количество сорняков, минимизируется испарение влаги. Значит, поливать нужно намного реже, а прополка вообще отпадает как агротехнический прием. И последнее. Уже после начала цветения ботвы есть возможность снимать первый урожай молодого картофеля. Нужно немного открыть укрывающий слой, выбрать наиболее развитые клубни и все возвратить на прежнее место. Сам куст совсем не повреждается и продолжает далее нормально развиваться. Поле осеннего сбора урожая ботву никуда убирать не нужно, оставьте ее на этой же грядке, она будет удобрением под следующие растения.

Урожай картофеля, выращенного под соломой

Второй сезон на огороде

Под картофель нужно выбрать новый целинный участок и выращивать его уже известным методом с минимальными затратами труда. А на старом месте можно приступать к посадке новых культур: кабачков, тыквы, патиссонов и т. д.

Землю подготавливать нет надобности, под компостом она влажная, мягкая и почти без сорняков. Те, что сумеют подрасти, погибнут под большими листьями новых растений. Садите семена по 2–3 шт. в одну лунку, углубления можно делать обыкновенной палочкой.

Важно. Обратите внимание, как высеваются семена в природе – они лежат на поверхности земли. И в нашем случае их не нужно закрывать, только прошлогодним перегноем.

Если есть вероятность ночных заморозков или земля прогрелась недостаточно, то можно после посева грунт накрыть пленкой. Она не только будет повышать температуру и удерживать недозревший компост, но и значительно сокращать испарение влаги. Кстати, в компосте вполне достаточно влаги из растений, дополнительного полива не требуется.

К сведению. Если в жаркий день испарение происходит очень быстро, то растения защищаются самостоятельно: листья смыкают устьица (немного подвядают), за счет этого потеря влаги уменьшается. Дачники думают, что растения гибнут и начинают искать себе дополнительную работу – внеочередной полив. Не стоит этим заниматься, за ночь растения самостоятельно восстановятся, утром листья опять будут упругими.

На третий год под картофель опять выбирается целина, а для овощей уже имеются две плодородные и отлично подготовленные грядки. Можно расширять перечень выращиваемых растений по такой же технологии. Конечно, при этом следует соблюдать элементарные правила совместимости. Количество грядок доводится до нужного, а далее движение севооборота выполняется по кругу. Вот и все, с минимальными усилиями у вас будет высокий урожай экологически чистых продуктов.

Крупный картофель — результат соблюдения правил посадки и ухода за растением

Видео – Огород без хлопот

Видео — Огород без хлопот — работа в огороде

Существуют маленькие агротехнические приемы, позволяющие и урожай хороший получить, и жизнь огородникам облегчить.

Один из таких секретов - мульчирование, что означает покрытие поверхности почвы каким-либо материалом. В российском климате непросто уберечь растения от капризов погоды. А мульча на грядках разрешает самые разноплановые проблемы - помогает и при заморозках, и при засухе, ускоряя рост растений без особых на то затрат.

Семь преимуществ мульчирования

1 Защитный "плащ" из мульчи предохраняет почву от действия ветра, дождя, жаркого солнца, резких колебаний температуры в верхнем ее слое.

2 Под мульчей активно размножаются дождевые черви и различные микроорганизмы, которые увеличивают содержание гумуса и других полезных веществ. В результате в почве накапливается плодородный слой. Повышению плодородия способствует и то, что органические мульчирующие материалы постепенно преют и перемешиваются с землей.

3 Мульча подавляет рост сорняков, так как не пропускает света. Большинство сорняков не в силах пробиться через защитный слой. А с единичными экземплярами, которым это все же удалось, бороться куда легче.

4 Укрытая земля позволяет сократить количество поливов и практически исключить рыхление, так как мульча препятствует испарению влаги из почвы у корней растения и позволяет избежать образования почвенной корки. Налицо экономия воды, сил и времени. Во время дождя мульча защищает растения от загрязнения землей.

5 При грамотном использовании органической мульчи растения получают оптимальный уровень кислотности. Например, листовой перегной, хвоя, торф повышают кислотность почвы, а перепревший навоз в смеси с соломой, измельченная яичная скорлупа, наоборот, понижают, так как дают щелочную реакцию.

6 Мульча предохраняет культуры, плоды которых находятся близко к поверхности грунта (клубника, тыква, кабачок и др.), от гниения.

7 Наконец, покрытие улучшает внешний вид участка. Керамзит, гравий, хвоя и некоторые другие виды мульчи выглядят аккуратно и естественно, придавая красоту вашему саду-огороду.

Очень органично

В качестве мульчи можно использовать самые разнообразные ма териалы. У каждого из них свои плюсы.

Органическая мульча не только сохраняет влажность почвы, но и, медленно разлагаясь, снабжает ее питательными веществами и повышает плодородие. В качестве органической мульчи используются:

Скошенная трава и выполотые сорняки (без семян). Это один из лучших и наиболее часто используемых видов мульчи. При разложении обогащает почву азотом. Скошенная трава должна подсохнуть в течение одного-двух дней на солнце. Если использовать свежую или сырую траву, она быстро загниет. Слой травы необходимо периодически ворошить. Не стоит использовать для мульчи траву, обработанную гербицидом, она может сжечь стебли растений.

Измельченная зелень бобовых, люпина, клевера, зеленые (нецветущие) сорняки. Очень хорошо подходит для мульчирования крапива. Можно подсушить, как скошенную траву.

Опавшие листья древесных растений или готовый листовой перегной. Их лучше размещать под деревьями, кустарниками, но не под овощными культурами. Надо учитывать, что в условиях мягкой, влажной зимы листва может вызвать развитие грибных болезней.

Навоз. Эффективный материал для улучшения свойств почвы. Можно использовать постоянно, но в небольших количествах. Применяют только перепревшим или смешанным с другими материалами, например с соломой. Не рекомендуется мульчировать в зиму.

Сено - хорошая мульча, но в нем могут содержаться семена сорняков. Солома медленно разлагается, подходит для грядок с овощными культурами и для земляники. Кстати, по-английски садовая земляника - strawberry - в дословном переводе "соломенная ягода".

Опавшие шишки и хвоя - тоже очень хорошая мульча для садовой земляники и для овощей, но желательно дополнительно вносить известь или золу, так как хвоя повышает кислотность почвы. Можно посыпать хвоей дорожки между грядками и землю вокруг деревьев.

Торф хорошо защищает почву от солнечных лучей, помогает сохранить ее влажность. Даже на легких почвах помогает сохранению гумуса. Торф используют в качестве разрыхлителя при освоении тяжелых почв, улучшающего их структуру. Следует учитывать, что торф увеличивает кислотность почвы, при высыхании образует плотную корку, плохо пропускающую воду.

Опилки - хорошая мульча, но они должны частично разложиться перед применением, иначе они будут истощать почвенные питательные вещества при заделке в почву. Поэтому их предварительно компостируют. Если используются свежие опилки, следует внести дополнительную дозу азотных удобрений и извести.

Платье для огурца

У неорганической мульчи есть свои достоинства и недостатки.

Черная полимерная пленка, рубероид, толь, конечно, не улучшают почву, но зато они лучше сохраняют ее влажность и не дают расти сорнякам. Однако следует учитывать, что дождь не проникает через этот материал, поэтому надо позаботиться, чтобы растения время от времени снабжались водой, например, предусмотреть капельное орошение, которое должно быть помещено под пленку.

Весной черная пленка нагревается и согревает почву, но летом это становится проблемой. Почва под ней может чересчур перегреваться, возникает парниковый эффект. Слой соломы или скошенная трава сверху пленки помогут избежать перегрева. Под кустарниками и деревьями пленку лучше не использовать.

Нетканый садовый материал. Черный укрывной материал типа агрил или лутрасил тоже не улучшает почву, но он гораздо лучше подходит для мульчирования, так как лишен многих недостатков, присущих не проницаемым полиэтиленовым пленкам, сохраняя все их достоинства. Под ним не растут сорняки, он притеняет почву и сохраняет ее влажной, но сквозь него проникает дождь, почва под ним дышит и не перегревается. Правда, белый лутрасил может создать парниковый эффект и перегрев почвы, но он воздухопроницаем и растения под ним дышат. Такой материал можно оставлять под растениями (включая плодовые и ягодные) в течение всего вегетационного периода. Этот вид мульчи служит более пяти лет.

Керамзит - прекрасный нейтральный материал, который можно использовать не только на поверхности, но и перекапывать с тяжелой почвой для ее облегчения и повышения проницаемости. Используется чаще в декоративных целях, но также защищает почву от перегрева и сохраняет ее влажность.

Не всякая мульча одинаково хороша

Оставляйте промежуток между мульчей и стеблями (стволами) растений для циркуляции воздуха, чтобы они не загнили от соприкосновения с влажной мульчей.

В жаркие и засушливые периоды поливайте мульчированные участки реже, но обильнее, поддерживая влажность почвы.

Нельзя использовать прозрачные пленки, так как под ними почва очень быстро перегревается, что плохо сказывается на растениях.

Отходы хвойных культур должны пройти годовое компостирование перед использованием.

Для засухоустойчивых растений, способных достать воду из глубоких почвенных слоев, мульча не дает заметного результата.

Поздняя весна - лучшее время для мульчирования посадок.

Мульчирование в открытом грунте нужно проводить, как только высаженные растения приживутся, предварительно прорыхлив почву. Лучше всего это делать после дождя или полива, так как основное условие для высокой эффективности мульчирования - начинать его, когда почва прогрелась и пропитана влагой. Если замульчировать плохо прогревшуюся почву, есть опасность, что во время затяжных дождей корни растений будут загнивать.

Каждый, кто хоть что-то сажает на огороде, хочет получить хороший урожай. Но хотеть - это одно, а стремиться, осознанно выбрать стратегию и четко следовать ей - совсем другое. Представленные 5 правил помогут в этом. Некоторые из них общие, некоторые предложены с учетом особенностей каждой культуры. Подбирая их, мы руководствовались не только тем, как получить хороший урожай картошки, лука или малины, но и тем, как при этом минимизировать применение химических препаратов. Еще один важный момент - упрощение ведение хозяйства, ведь хорошие результаты от работы на земле можно получить, и, не отдавая ей все свободное время и силы.

Правило №1. Почва - всему голова

Урожай начинается с . Но прежде чем разбираться с тем, что с ней делать, нужно усвоить, что с ней делать нельзя. Перекапывание огорода забирает очень много сил и времени, к примеру, владелец небольшого участка в 6 соток должен перевернуть лопатой 200 т земли. При этом земле такие жертвы не нужны. Если бы почвы в прошлом веке не начали обрабатывать столь активно, этот пункт можно было бы пропустить.

Копать и пахать землю для получения хорошего урожая не нужно.

Ее требуется рыхлить только на глубину до 5 см. В таком случае земля будет похожа на губку, благодаря множеству корешков и ходов, проделанных насекомыми.

Вспахивание и перекапывание - это насыщение почвы кислородом, которое дает повышение урожайности только на короткое время (2-3 года), потом требуется использование в большом количестве ядов и удобрений.

Самое эффективное средство для обработки почвы во все времена - это дождевые черви, которых очень много в почве, не отравленной химией. Они питают растения и удобряют почву. Подготовку к посадке целесообразно осуществлять, используя культиватор или плоскорез Фокина.

Мульчирование вместо черной земли

Если присмотреться, то черную землю можно встретить только на огородах: в природных условиях она всегда чем-то прикрыта (трава, листья и т.д.). Укрывая землю срезанными сорняками, соломой, сеном, листьями, мы помогаем ей удерживать влагу, не перегреваться и не переохлаждаться, а также создаем подходящие условия для червей. Мульча со временем превращается в гумус.

Еще одно важное преимущество мульчирования в том, что оно экономит время и силы: нет необходимости часто поливать и пропалывать грядки.

Подкормки: как оживить землю

Лучшим вариантом для подкормки являются «зеленые удобрения» - сидераты, они эффективнее компоста, навоза и минеральных удобрений.

Также целесообразно использовать грибки и микробы, которые размножаются в почве, подавляют размножение болезнетворных микроорганизмов, а также перерабатывают органику, повышая эффективность ее усвоения растениями.

Правило №2. Хорошие соседи

Правильно подобранное соседство - это способ не только получить хороший урожай, но и обезопасить растения от вредителей и болезней. И, наоборот, неправильно подобранные соседи - частая причина снижения урожайности.

Распланировать грядки правильно помогут специальные таблицы совместимости растений.

• Спаржа - универсальный сосед, но лучше всего, если она будет расти рядом базиликом, помидорами, петрушкой;
• Фасоль лучше сочетать с картофелем, клубникой, огурцами, кукурузой;
• Идеальное сочетание, опробованное еще индейцами, это тыква, фасоль и кукуруза;
• Чтобы обезопасить морковь от вредителей, рядом нужно садить лук. С этими культурами можно сажать и салат;
• Помидоры и базилик - идеальная пара, они требуют одинаковых условия содержания. Запах базилика защитит томаты от гусениц;
• Рядом с баклажаном и перцем, которым нужны одинаковые условия, стоит посадить стручковую фасоль для защиты от колорадского жука;
• Сельдерей хорошо уживается практически с любыми овощами.

Есть сочетания, которых лучше избегать:

• Огурцы не порадуют качеством, если будут расти рядом с картофелем;
• Кукурузу не стоит сажать с помидорами;
• Бобы и горох не любят соседства лука;
• Помидоры не стоит располагать рядом с капустой и картофелем.

Важно также правильно выбрать предшественников . Например, чтобы получить хороший урожай лука, лучше посадить его после огурцов, тыквы, картофеля, кабачков либо капусты.

Правило №3. Как вырастить хороший урожай картофеля: свет, влага и необычное окучивание

Чтобы получить хороший урожай картошки, нужно обеспечить ей следующие условия:

• Рыхлая почва;
• Свет;
• Умеренная влажность.

Чтобы доступ света был оптимальным, можно использовать особое «веерное окучивание» , которое повышает урожайность. Суть в том, что окучивание проводят не с краев к центру, а с середины. Для этого в центр куста закладывают мульчу, разложив побеги веером.

Мульчирование создает оптимальные условия для обеспечения постоянной, но умеренной влажности. Для защиты от вредителей после уборки картофеля нужно сразу сеять рожь или горчицу.

Правило №4. Как получить урожай клубники, садовой земляники, малины и других ягод: материал, мульчирование и щедрое удобрение

Важнейшую роль для получения хорошего урожая клубники играет качественная рассада, но уход тоже имеет принципиальное значение. Чтобы получить хорошую рассаду, оптимально иметь специальную маточную грядку, которая работает именно на усы. Ведь, как известно, куст должен быть рассчитан на что-то одно: урожай или посадочный материал. Покупать лучше всего контейнерную рассаду. Важно помнить, что куст будет давать хороший урожай только на протяжении трех лет.

Для обеспечения достаточной влажности подходит . Обязательное условие ухода - мульчирование. Солома и влагу удерживает, и питает, и хранит от загрязнений. Для хорошего урожая нужна органическая подпитка после таяния снега, во время выдвижения цветоносов, цветения, а также после сбора урожая. Ремонтантные сорта подкармливают дважды в месяц. В конце лета междурядья нужно засеять сидератами.

Чтобы смородина приносила хороший урожай, ей нужна хорошо удобренная почва. Для этого подойдет гумус, компост, перепревший навоз.

Правило №5. Привлечь помощников в опылении

При плохом опылении лучше всего привлечь пчел. Чтобы сделать это, нужно соблюдать следующие условия:

• Использовать органические удобрения, пчелы не любят химию и пестициды.
• Отдавать предпочтение традиционным растениям вместо экзотических. Также для пчел не так привлекательны гибриды, так как пыльцы в них меньше.
• Выбирать цветы с одиночным лепестковым кругом, а также мелкие цветы.
• Организовать конвейер, чтобы привлекать пчел постоянно (например, чтобы календула и шафран цвели весной, подсолнечник летом, астры осенью).
• Обеспечить пчелам наличие воды на своем участке (можно просто поставить неглубокую миску возле грядки).

Продолжаем публикацию очень подробных и обстоятельных советов Ольги Андросовой о подготовке к летнему дачному сезону и тех мероприятиях, которые нужно провести в вашем саду, для того, чтобы получить хороший урожай.

Часть 2.

Как разместить плодовые деревья в саду?

Почти все садовые растения очень светолюбивы и хорошо растут на светлых участках. Не следует допускать посадки, когда высокорослые лесные или декоративные деревья со временем отнимают свет у менее рослых плодовых деревьев и затеняют их.

Не следует сажать вперемежку или рядом плодовые деревья и ягодные кустарники.

Кроме того, ваши насаждения не должны мешать соседским участкам и затенять их.

Можно сажать отдельными группами или в ряд. Деревья должны находиться не ближе 3 м. от границы участка, кустарники не ближе 1 м. От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, так чтобы строения не давали тени на деревья в течении светового дня.

Яблони и груши на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3 - 4 м друг от друга, а на слаборослых подвоях, а также сливы и вишни на расстоянии 2 - 3 м. Если высаживают рядами, междурядья делают на 1 м шире. Если допускают смешанные посадки деревьев и кустарников, то между деревьями и в междурядьях увеличивают на 1 - 1,5 м. Там, где уровень грунтовых вод ближе 1 - 1,5 м деревья высаживают на холмиках или сразу делают вал высотой 30 - 50 см и шириной до 1 м и ежегодно вал подсыпают. На крутых склонах посадки размещают на расстоянии 3 - 4 м в задернённых полосах, чтобы предотвратить смыв.

Как посадить саженец?

Для посадки обычно используют саженцы яблони, груши, сливы, вишни в 2-х летнем возрасте, иногда однолетние. Плодовые деревья более поздних возрастов приживаются хуже. Саженцы яблони и груши сажают весной до распускания листьев и осенью. Саженцы вишни и сливы лучше сажать весной до распускания почек.

Перед посадкой корни саженцев смачивают водой или глиняной болтушкой. Деревца высаживают так, чтобы после посадки и полива у саженца корневая шейка была выше уровня почвы на 4 - 7 см. При посадке на холмики или валы саженцы подвязывают к колу для устойчивости и корневая шейка растения должна быть выше уровня насыпанной земли.

Как подготовить яму для посадки?

Для посадки яблони и груши копают яму глубиной 60 см и диаметром в 1 м, для вишни и сливы, соответственно, 40 см и 80 см. Не копают ям при при посадке на холмиках.

Почву перед засыпкой ямы заправляют минеральными и органическими удобрениями, смешивая их с землёй.
Примерная доза для семечковых и косточковых:
Органические - 10-20 кг
Древесная зола - 500-700 г
Суперфосфат гранулированный - 700 г
Калий сернокислый - 90 г.

Азотные удобрения и азотсодержащие комплексные удобрения, а также калийную селитру (содержащую азот) при посадке и сразу после посадки не используют, так как азот плохо влияет на приживаемость растений. Органические удобрения (навоз) вносят, если удобрения хорошо перепрели. Плохо разложившиеся удобрения в яму не вносят, а используют в качестве мульчи. После засыпки корней саженец поливают 1-2 ведрами воды, сверху засыпают сухой землёй и мульчируют.

Как ухаживать за молодым садом?

В первые годы после посадки плодовых деревьев важно содержать приствольный круг диаметром 0,75-2 м в рыхлом и чистом состоянии. Почву рыхлят по мере необходимости: после дождя, полива, внесения удобрений. Если почва покрыта мульчёй, её перед рыхлением снимают, рыхлят на глубину 8-12 см. Затем снова покрывают приствольный круг мульчёй.

Весной вносят минеральные удобрения и заделывают их на глубину 10-12 см, делают полив и круг покрывают новой мульчёй. Осенью около ствола снова делают рыхление и закапывают. Дальше 1-го метра от ствола землю перекапывают.

Деревья яблони и груши на слаборослых подвоях, все деревья вишни и сливы имеют близко расположенные к поверхности почвы корни. Поэтому почву вокруг деревьев рыхлят и перекапывают с осторожностью, чтобы не повредить корни.

На приствольной площади допускается всего лишь посадка лука и чеснока для профилактики борьбы с вредителями и болезнями. Дальше приствольного круга, в междурядьях в первые 5-7 лет можно сажать овощи. Траву сеять не рекомендуется, чтобы не ослабить саженцы.

В первый год после посадки деревья поливают 4-5 раз за сезон из расчёта 2-3 ведра на каждую яблоню и грушу, и 1-2 ведра на вишню и сливу. В последующие годы полив делают реже. Не рекомендуется лить воду на корневую шейку.

На склонах в междурядьях посадка овощных культур делается на гряды, направленные поперёк склона, чтобы не смыло почву. Приствольные полосы в таких садах засевают клевером или овсяницей луговой, затем скашивают и используют в качестве мульчи.

В остальных случаях в приствольных кругах и полосах почву содержат под чёрным паром.

В молодом саду первые 4-5 лет удобрения вносят в приствольный круг. Затем зону внесения расширяют, разбрасывая их вокруг дерева.

Дозы удобрений зависят от почвенного плодородия и возраста растений. Заправку почвы фосфорными и калийными удобрениями делают осенью и весной. Золу вносят осенью и весной. Азотные удобрения вносят только весной. Некорневые подкормки 0,2 % раствором мочевины делают весной - в начале лета после цветения через 10-14 дней и вторую через 1-2 недели после первой. Осенью перед самым листопадом опрыскивают деревья 4-5% раствором мочевины до полного смачивания листьев. Такое опрыскивание является не столько подкормкой, сколько мерой борьбы с паршой деревьев. Осенью на бедных почвах вносят навоз 3-4 кг на 1 кв.м.

Какой уход делать за плодоносящим садом?

В плодоносящем саду междурядья обычно занимают овощными культурами, картофелем, клубникой. Уход за ними делают такой, какой требуют эти культуры. По мере подрастания плодоносящих деревьев к 8-9 летнему возрасту площадь междурядий под овощными культурами сокращается в связи с расширением площади приствольных кругов. В междурядьях можно выращивать лук, чеснок. Кроме того, в междурядьях делают задернение посевом многолетних трав. На травостой поверхностно вносят азотно- фосфорно- калийные удобрения весной и фосфорно- калийные осенью. Удобрения не заделывают, а делают полив после их внесения. При скашивании травостоя он служит органическим удобрением.

Для деревьев в приствольных кругах и полосах землю содержат под чёрным паром: почву рыхлят и перекапывают примерно на 10-20 см, глубина перекопки и рыхления зависит от залегания корней. Сорняки выпалывают или скашивают и оставляют в качестве мульчи.

В приствольных кругах и полосах органические и фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При хорошей заправке почвы осенью или весной фосфорные и калийные удобрения летом в подкормках не вносят. Азотные удобрения вносят весной. К основному весеннему внесению азота можно дать 1-2 весенне-летние подкормки мочевиной в концентрации 40-50 гр. на 1 ведро воды.Чтобы не снизить зимостойкость, нельзя подкармливать деревья азотом во второй половине лета.

Примерная доза каждого удобрения 3-4 грамма действующего вещества на 1 кв.м удобряемой площади. Вносить удобрения можно в сухом или жидком виде. Если вносят в сухом виде, сразу заделывают в почву и поливают. Для внесения в жидком виде растворяют в воде, чем в большем количестве воды, тем лучше.Б.

Поливают деревья в зависимости от влажности почвы весной, летом и осенью. Норма полива 2-3 ведра на 1 кв.метр приствольной площади (вода должна проникнуть на глубину залегания корней- 50-60 см). После полива землю рыхлят.

Для получения хорошего урожая не забывают садоводы о методах борьбы с вредителями и болезнями плодовых деревьев. Своевременные средства борьбы гарантируют сохранность насаждений и получение высоких урожаев. Для борьбы с вредителями и болезнями растений применяют в комплексе агротехнические, механические, биологические и химические методы.

Агротехнические и механические методы заключаются в создании условий для лучшего развития и повышения устойчивости растений. Если закладывается сад с учётом залегания грунтовых вод и местоположения участка, то деревья хорошо растут, не происходит их подмерзания, не повреждаются корни, не повреждается кора. Здоровые растения меньше подвержены распространению болезней. Очень важно подобрать в саду зимостойкие и устойчивые к болезням сорта. Большое значение имеет уход за насаждениями: побелка стволов осенью, защита от грызунов, перекопка под осень почвы, рыхление почвы, уход за кронами, внесение удобрений, поливы, удаление падалицы (лучше в вечернее время), удаление опавших листьев (их сжигание или складирование в компостные кучи), удаление сорняков, применение ловчих поясов, снятие и сжигание яйцекладок вредителей.

Биологический метод борьбы с вредителями и болезнями заключается в использовании их естественных врагов: привлечение на участок мелких птиц, использование насекомых, которые пожирают вредных для сада насекомых- (7-ми точечная божья коровка, жуки-журчалки, жуки-жужелицы, чёрные муравьи); использование настоев пижмы, полыни, репейника, хвои, чеснока, табака с добавлением мыла; применение бактериальных препаратов.

Химические методы - это применение химических препаратов для обработки растений против вредителей и болезней. Использование их ведётся строго по указанной инструкции.

Помогайте своему саду расти, цвести и плодоносить, и он щедро будет вознаграждать вас вкусными, сочными плодами.

Последние советы раздела «Дом и дача»:

Вам помог этот совет? Вы можете помочь проекту, пожертвовав на его развитие любую сумму по своему усмотрению. Например, 20 рублей. Или больше:)

Прошлогодний сезон прошел у меня под девизом: "Обходиться без химии". Решила особое внимание уделить золе, вот уж действительно универсальное удобрение, в этом я уже неоднократно убеждалась, потому постаралась использовать ее по максимуму и как удобрение, и как эффективное лекарство для многих растений в борьбе с болезнями и вредителями.

Благодаря золе мне удалось спасти свои томаты от "черной ножки", которая буквально "косила" рассаду. Делается это так: сначала корень каждого растения опускается в раствор марганцовки, а затем опудривается сухой золой и высаживается в новую почву. С целью профилактики фитофторы опрыскивала свои томаты отваром золы (300 г золы проварить в небольшом количестве воды 20 минут, затем холодный отвар слить с осадка, процедить и добавить в ведро воды).

Очень хорошим противогрибковым действием обладает совершенно не ядовитый медицинский препарат "Трихопол": 2-3 таблетки растворить в 10 литрах воды, добавить стакан молока и опрыскивать этим составом томаты.

Несколько лет использую еще один нетрадиционный состав для обработки томатов - настой чеснока (200 г мезги залить 3 литрами воды, настаивать сутки, затем добавить 10 л воды, 30 г хозяйственного мыла, процедить и опрыскать томатные кусты). Может, кто-то подумает: зачем так много разных средств. Цель одна - избежать привыкания возбудителей болезней к ним, а к "химии" лучше все-таки обращаться в самые критические моменты, когда, казалось бы, сделано все, а урожай спасти не удается.

Я думаю, именно потому, что уделяла такое внимание этой культуре, и выращен прошлым летом очень приличный урожай томатов.

Еще я заметила, что капустная муха не откладывает свои яйца, если отгребать грунт вокруг корневой ножки капусты и насыпать там смесь песка с золой (1:5). А чтобы избежать белой гнили огурцов и серой гнили земляники, надо в обязательном порядке опылять золой и растения, и прикорневую зону. Вот такая замечательная зола.

Особенно порадовал в том сезоне урожай перцев. Они не только достигли огромных размеров, но и успели покраснеть. Думаю, что, кроме благоприятных природных условий, немаловажную роль здесь сыграли несколько необычные приемы по уходу за ними - в конце мая-начале июня я оборвала первые цветы и сделала прищипку главного стебля для интенсивного роста боковых. При поливе добавляла на ведро воды 30-40 капель йода, что способствует ускорению созревания плодов, усиливает окраску и улучшает вкус. При высадке рассады в грунт в каждую лунку добавляла "Аквадон", который предохраняет от высыхания почвы. В результате перцы превзошли все ожидания, самый крупный плод потянул на 400 граммов (Денис F1).

Порадовала своим урожаем и свекла, на ее грядках также испытывались экспериментальные методы ухода: прежде всего надо дважды с интервалом в 10 дней сделать полив всходов (развести 1 стакан извести-пушонки в 10 л воды). В начале интенсивного роста обязательно подкормить раствором золы (1 стакан на 10 литров воды), а после появления пятого листочка полить соленым раствором (1 стакан соли поваренной на 10 литров воды). При таком уходе и хороших семенах - успех гарантирован.

Тыквы - это моя гордость, как всегда, выращиваю их на компостной яме, поэтому никаких особых приемов выращивания не требуется. В этом году собрали 16 плодов весом по 8-10 кг (сорт "Витаминная"). Урожая хватило, чтобы одарить всех родственников и соседей, да и сами едим ее всю зиму.

Приехав в начале зимы на дачу, я с удивлением увидела на многих участках очень много несобранной черноплодной рябины, очевидно, хозяева просто не знают, что из нее можно сделать прекрасный сок, который по своим вкусовым качествам не уступает вишневому, а рецепт очень прост:

4 кг ягод и 100 штук вишневых листьев залить 6 литрами кипятка, сутки настаивать, слить, оставшуюся гущу залить 4 литрами кипятка, добавив еще 50 штук листьев вишни и опять оставить на сутки. Затем воду слить и в нее отжать ягоды через марлю. Соединить первый настой и второй, закипятить и добавить 1 кг сахарного песка и 2 чайные ложки лимонной кислоты. Полученные 10 литров сока закатать в банки. Очень советую попробовать!

Л. Власова, садовод, призер конкурса