Выгребная яма из шифера для туалета. Сливная яма для бани своими руками Сливная яма из шифера

Наверное, подавляющее большинство владельцев дачных участков и загородных частных домов не представляют свою жизнь без собственной , так как подобное сооружение является неотъемлемой частью древних русских традиций. Баня – это ведь не только место для мытья, но и своеобразный домашний «профилакторий», работающий на восстановление сил и здоровья хозяев, на необходимую периодическую релаксацию. Но для того чтобы она приносила только приятные ощущения, ее обустройство, и в частности — всех необходимых коммуникаций, должно быть произведено по всем правилам.

Одной из традиционно проблемных составляющих банной системы является утилизация использованной воды, поэтому очень важно правильно организовать ее отвод и место сбора. Сбрасывать загрязненные, не прошедшие очистки стоки на грунт или в природные водоемы – категорически запрещено, и такой подход неизбежно приведет к штрафным санкциям со стороны надзорных природоохранительных органов. Поэтому при отсутствии централизованной канализации (как оно чаще всего и бывает) обычно для этих целей создается специальная яма накопительного или дренажного действия. И чтобы сливная яма для бани функционировала эффективно, необходимо перед началом строительства изучить ее конструкцию, а в период работ по обустройству – придерживаться рекомендаций опытных мастеров.

Основные типы сливных ям

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и , состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

• Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираться сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

Цены на септики

• В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала - чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

• Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.

В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца. Вода проходит через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства. Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при – читайте в специальной публикации нашего портала.

Материалы для обустройства сливной ямы для бани

Для постройки банных сливных ям дренажного типа могут использоваться различные материалы. Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей хозяев участка и удобства строительства.

Сливная яма из бочек

Для создания этой системы отвода воды используются металлические или пластиковые бочки разного объема. Однако, обустроена такая сливная может быть по-разному:

• Первый вариант. На дно выкопанного котлована, засыпанное дренажным материалом на 300÷400 мм толщиной – щебнем или крупным гравием, после утрамбовки устанавливается бочка с перфорированными стенками и срезанным дном. При этом учитывается то, что между стенками бочки и котлована должно оставаться пространство не менее, чем в 100 мм, которое также заполняется дренажной засыпкой.

В бочку под необходимым углом ската подводится труба, через которую в емкость будет поступать из бани использованная вода. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенках и через донную часть будут просачиваться в дренажный слой, очищаться, а затем впитываться в окружающий грунт. В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство котлована, но даже и сама бочка, то есть вода будет поступать сразу в дренажные слои, а затем в грунт. Таким образом, бочка никогда не будет заполняться.

Надо правильно понимать, что подобная схема не подойдет для сбора других типов стоков из жилого дома. Для бани же, которая используется по назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

• Второй вариант. В этом способе обустройства ямы используются две бочки, устанавливаемые на разном уровне – одна выше другой примерно на 200 мм. Они соединены между собой в верхней части трубой для перелива. Вода из бани поступает в первую верхнюю емкость, в ней оседает мыльный осадок и твердые взвеси, а при ее заполнении вода переливается во вторую бочку, к которой присоединены одна или две длинные дренажные трубы с перфорированными стенками.

Отводные трубы из второй емкости укладываются в дренажные траншеи с гравийным или щебёночным заполнением, по которым и будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняя грунт. Траншеи сверху засыпаются слоем плодородной почвы, примерно на 500 мм и могут быть засажены декоративными кустарниками, которые будут постоянно получать полив. Таким образом, решаются сразу две проблемы – отвода воды из бани и орошения растений на участке.

Этот вариант обустройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

Кирпичная сливная яма

Обустройство стенок сливной ямы может быть произведено с помощью кирпича, который выкладывается с просветами – через них и осуществляется отведение воды в дренажную засыпку и далее в грунт. Отличие этой ямы от первого варианта, выполненного из бочки, отличается только материалом, а принцип работы сохраняется тот же. В зазор между грунтовыми и кирпичными стенами засыпается дренажная прослойка, которая будет очищать воду и распределять ее по всему котловану, отводя в грунт.

Яма, выполненная из кирпича, более долговечна и рассчитана на больший объем воды. Причем, если выкопать котлован достаточно глубоким, а дно и нижнюю часть стен выполнить герметичными, то эта конструкция вполне может быть использована и для слива иных отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать.

Для обустройства подобного варианта сливной ямы вовсе не обязательно использовать новый кирпич – вполне подойдет и материал, бывший в употреблении.

Цены на металлические бочки

металлические бочки

Сливная дренажная яма из бетонных колец

Если имеются финансовые и технические возможности, то дренажную яму можно построить из бетонных перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленный котлован. После установки колец на дне такого колодца устраивается дренажная засыпка.

В этом варианте все пространство между стенками, как и в предыдущих случаях, также засыпается дренажным материалом, поэтому яма, при условии использования ее только для банных нужд, никогда не будет заполнена водой. В том же случае, когда котлован будет достаточно углублен, а дно колодца цементировано, то такая яма подойдет не только для бани, но и для общей . Правда, это потребует дополнительных расчетов, оценки впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.

Яма из старых автомобильных покрышек

Сливная дренажная яма, выполненная из ненужных автомобильных покрышек, может быть использована только для жидких отходов, поэтому как нельзя лучше подойдет для сбора периодически поступающей воды из бани.

Покрышки устанавливаются по-разному: в одних случаях в их боковых стенках вырезаются отверстия, в других — обеспечивается небольшой зазор между скатами, в третьих – внешние стенки почти полностью срезаются, но принцип работы дренажной ямы остается прежним.

Этот вариант отвода воды из бани можно назвать самым популярным, так как он прост в обустройстве, доступен по цене (покрышки несложно отыскать вообще задаром) и практичен в эксплуатации.

На схеме цифрами обозначены:

1 – Щебень или гравий крупной фракции – дренажная засыпка, слоем в 250÷300 мм толщиной.

2 – Старые автомобильные покрышки.

3 – Сливная труба из бани (их может быть и две)

4 – Перекладины для укладки крышки.

5 – Крышка или люк.

Вокруг выложенной стопки колес, а иногда и внутрь получившегося колодца производится засыпка дренажной подушки, позволяющей задерживать и очищать поступающую из бани воду. При хорошей дренажной способности грунта и периодическом использовании бани яма никогда не переполняется.

Следует отметить, что для постройки сливной банной ямы подойдут и другие материалы, которые способны стойко переносить воздействие повышенной влажности.

Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани

Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы

Чтобы система слива из бани была эффективна, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине залегания планируемой ямы. Для этого выкапывается траншея или пробная яма. Чтобы баней можно было пользоваться и в зимнее время, глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Информацию о промерзании почвы в конкретной местности несложно найти в интернете, или же можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно пользуются системами подобной сливной канализации.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Хорошими дренажными способностями обладают песчаные грунты, супеси, в том числе и с каменистыми включениями.

А вот плотные глинистые слои могут доставить проблемы. При высокой влажности они хорошо напитываются водой, разбухают, и становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании – сжимаются. Кроме того, они сильно подвержены морозному вспучиванию. Эти качества подобных грунтов – неблагоприятны и для закладки , и при прокладке труб по траншеям, так как могут привести к деформациям и повреждению самих и других элементов системы.

Сооружать дренажную яму в таком грунте, если он распространяется на большую глубину – практически бессмысленное занятие. Ну а если приходится через такие слои прокладывать трубу к дренажной яме, достигающей глубины залегания грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выстелить песчаной подушкой толщиной в 100÷120 мм, которая предотвратит жесткое воздействие колебаний грунта на элементы системы слива.

Немаловажен и уровень залегания грунтовых вод (УГВ), так как от этого тоже напрямую будет зависеть степень впитывания поступающей в сливную яму воды. Так, между дном ямы и расположением устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм. Если же грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода плохо будет уходить в дренаж, и такой колодец вскорости превратится в зловонную яму, так как будет постоянно заполнен. В этом случае, как и при глинистых грунтах, вариант дренажной ямы не подойдет. Придется или устанавливать герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, или организовывать отвод воды на специальные поверхностные поля фильтрации.

Выбрав материал для сооружения ямы, необходимо определиться еще с несколькими важными моментами ее обустройства, от которых зависит эффективность работы системы, экологическая безопасность, как самого участка, так и его обитателей.

В первую очередь потребуется определиться с местом, где будет расположена яма.

• Достаточно часто собственники располагают дренажную яму непосредственно под строением, но это становится возможным только в том случае, если:

— яма обустраивается перед возведением самой ;

— строение поднимается над поверхностью земли на столбчатом или свайном фундаменте, который нужно будет хорошо гидроизолировать;

— под банной постройкой должна быть предусмотрена хорошая вентиляция;

— канализационная труба, соединяющая слив бани и яму, потребует эффективной термоизоляции.

• Если яма располагается отдельно, в стороне от бани, то необходимо предусмотреть, чтобы она находилась на требуемом удалении от источников питьевой воды, природных водоемов, жилых и хозяйственных построек, деревьев, границы участка и проходящей около него дороги. Необходимые нормативы показаны на схеме ниже:

• Яма должна располагаться ниже уровня сливного отверстия в полу бани, как минимум на 150÷200 мм, а рекомендуемое удаление от банной постройки – 3÷5 метров.

• Если же сливную яму приходится располагать достаточно близко к строению бани, то:

— дно ямы должно иметь уклон в 20÷25 градусов, отводящий воду от стен строения;

— перфорацию в стенках бочки, бетонных кольцах или покрышках, необходимо делать с той стороны, которая будет находиться дальше от стен бани;

• Очень важно соблюсти правильный уклон канализационной трубы, чтобы грязная вода не застаивалась внутри канала, а сразу уходила в дренажную яму, не было риска замерзания при пользовании баней в зимне время. Особенно необходимо это помнить в тех случаях, когда яму решено расположить достаточно далеко от бани. Величина необходимого уклона зависит от выбранного диаметра трубы – об этом вполне понятно говорит расположенная ниже схема:

Нужно отметить, что для организации отведения воды из небольшой бани без туалета, обычно достаточно трубы диаметром в 50 мм. Чтобы соблюсти нужный уклон, следует при выкапывании соединяющей траншеи, а также при подсыпке в нее песчаной «подушки» контролировать перепад ее глубины с помощью строительного уровня.

Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово

В этом разделе публикации будут рассмотрены два варианта сливных ям, которые вполне можно обустроить самостоятельно.

Обычная дренажная яма

Этот вариант дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена из различных материалов, о которых шла речь выше.

Иллюстрация
	После определения место для расположения сливной ямы, можно переходить к выкапыванию котлована. Для банного дренажного колодца будет достаточно глубины котлована в 2500÷3000 мм. Он может иметь круглую или квадратную форму в сечении - она будет зависеть от выбранного материала обустройства стенок. Например, если яма будет оформляться кирпичом, то из него удобнее укладывать квадратную или прямоугольную форму, но в некоторых случаях из него вполне выстаивается и круглый колодец. Диаметр котлована должен быть больше подготовленной емкости на 150÷200 мм.
	Когда котлован будет подготовлен, от него до строения бани под нужным углом выкапывается траншея для укладки водоотводной трубы. Ширина траншеи может составлять 300÷500 мм, а глубина будет зависеть от уровня промерзания грунта в той местности, где построена баня, но не менее 500 мм в месте входа в колодец.
	Дно готового котлована засыпается камнем средней фракции - это гравий, щебень, колотый кирпич или даже битый шифер. Дренажный слой должен составлять не менее 300 мм, так как он предназначен для задержки грязной воды и ее очистки, то есть к грунту влага должна поступать капиллярно, что позволит ей быстро впитываться.
	Далее, поступают по-разному. Можно проложить сразу канализационную трубу, а затем работать над кирпичными стенами водоприемного колодца, или же сначала устанавливается или строится емкость, а по ходу ее возведения в одно из специально проделанных отверстий вставляется водоотводная труба. Чаще всего трубу прокладывают в то время, когда стенки выведены до уровня глубины траншеи, иначе она будет попросту мешать работе.
	Итак, стенки сливного колодца могут быть выстроены из кирпича. Кладка производится с соблюдением просвета между соседними кирпичами в ряду в 40÷50 мм. Стена может иметь толщину в полкирпича или в один кирпич - этот параметр выбирается строителем, и в большей мере зависит от количества подготовленного материала. Подняв стены колодца на очередные 200÷300 мм, пространство между грунтовыми стенами и кирпичными заполняют дренажной засыпкой.
	Если для формирования стен используются бетонные перфорированные кольца, то для их установки придется привлечь специализированную технику, так как каждое из них обладает внушительной массой, а при монтаже нельзя допускать перекосов. После их установки, расстояние между грунтом и бетоном также нужно заполнить дренажной засыпкой. Здесь же нужно отметить, что если для ямы используются бетонные кольца, то не следует торопиться с установкой в отверстие их стенки канализационной трубы, так как под своей тяжестью они могут несколько просесть в грунт – бывает, что на 100÷150 мм. Поэтому готовый бетонный колодец рекомендуется оставить в покое на некоторое время для усадки, иначе, пластиковая труба может треснуть или сломаться от возникшего давления и напряжения.
	При использовании для ямы металлических бочек, с них срезается дно и крышка, а боковые стенки можно просто надрезать с помощью «болгарки». Надрезы выполняются на расстоянии друг от друга в 200÷250 мм по горизонтали и с шагом в 100÷120 мм по высоте. Если используется две бочки, их устанавливают одну на другую. После установки нижней из них, свободное пространство вокруг ее стенок засыпается дренажем. После этого во второй из них, в верхней, размечается и вырезается отверстие, через которое в бочку будет установлена водоотводная труба. Отверстие по разметке может быть вырезано болгаркой, но аккуратнее будет все же проем, выполненный электрическим лобзиком. Для этого в одной из точек размеченной окружности высверливается отверстие, в которое должна свободно входить пилочка инструмента.
	Если для сливной ямы подготовлены пластиковые бочки, то их монтируют примерно таким же образом, как и металлические, но достаточно часто сливную трубу присоединяют через верхнюю крышку емкости. В пластиковой бочке может быть также срезано дно или же в нем прорезается несколько круглых отверстий диаметром в 100÷120 мм.
	В боковых стенках по всему периметру полимерной емкости просверливаются отверстия диаметром в 10 мм с частотой в 100÷150 мм по горизонтали и вертикали. Вокруг бочки и под нее производится засыпка щебня или гравия, в который так же, как и в предыдущих случаях будет поступать из отверстий бочки вода, очищаться и уходить в грунт.
	Самым часто применяемым и материалом для обустройства дренажного колодца бани являются автомобильные покрышки, которые устанавливают стопкой одну на другую. С внутренней стороны в краях шин, в трех-четырех местах, просверливаются отверстия диаметром в 10 мм, через которые они скрепляются между собой посредством, например, пластиковых хомутов-затяжек. Канализационная труба может быть подведена между двух покрышек. В этом случае для упора, по краям пластиковой трубы и еще в трех-четырех местах между покрышками в месте ее прохода устанавливаются кирпичи, которые снимут нагрузку с пластика от верхних скатов.
	Другим вариантом проходки трубы является установка ее в отверстие, прорезанное в боковой стенке покрышки. Выбирая этот способ, необходимо предусмотреть возможную усадку конструкции, вырезав отверстие больше диаметра трубы на 70÷80 мм.
	Достаточно часто сливная банная яма не засыпается дренажным материалом вокруг бочек или покрышек, а заполняется им на две трети - это позволяет воде медленно поступать к грунтовым стенам и медленно впитываться в них.
	Верх ямы со стенками из кирпича рекомендовано укрепить, обустроив бетонную площадку с отверстием для люка. Для этого вокруг колодца выстраивается опалубка, в которую укладывается армирующая решетка, а затем она заливается бетонным раствором, слоем толщиной в 70÷80 мм.
	После застывания бетона, на отверстие устанавливается самодельная крышка, изготовленная из стального листа и уголка. Вполне применимы и люки заводского исполнения, металлические или пластиковые.
	Специальные пластиковые канализационные люки могут иметь различные формы и линейные параметры. Так что, планируя установить именно этот вариант, люк приобретают заранее, и уже по его размерам обустраивают верхнюю крышку сливной ямы.
	Колодец из бетонных колец обычно накрывается специальной крышкой из того же материала с уже готовым отверстием для пластикового или чугунного люка.
	Стенки колодца, выстроенные из покрышек или из бочек, имеют меньшую жесткость, чем кирпичные или бетонные, поэтому лучше всего укрепить их цементным раствором, смешанным со щебнем. Если дренаж был засыпан между стенками колодца и грунтом, то верхний его слой, выстой в 120÷150 мм, рекомендуется сделать именно из упомянутого выше раствора. Далее, верх ямы можно оставить в таком состоянии, просто установив на отверстие люк, или же обустроить над сооружением бетонную площадку с последующей ее грунтовой засыпкой.

Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле

Второй вариант – более сложен по конструкции, но зато и функциональность его – существенно выше. Эта система отлично подойдет для обустройства в местности с близким к поверхности расположением грунтовых вод, так как для нее не нужен глубокий котлован. Кроме того, подобная конструкция может стать решением и для организации дренажного отвода воды от фундамента, из ливневого колодца, наполняющегося из линейных дождеприёмников на участке или их желобов на карнизах крыши дома.

Чтобы разобраться, как справиться с обустройством такого гидротехнического сооружения, следует рассмотреть этот процесс подробно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для этой системы используется две пластиковых бочки, которые легко подготовить для монтажных работ и соединить с патрубками канализационных труб из того же материала. Обычно для сливной ямы небольшой бани достаточно двух-трех емкостей объемом в 200÷250 литров.
	Котлован под установку бочек роется также больше их диаметра на 100÷150 мм, а в связи с тем, что равные по размерам емкости будут устанавливаться на разном уровне, яма для них должна иметь ступенчатую конфигурацию. Глубина котлована в этой системы должна составлять больше высоты бочки на 450÷500 мм. Это расстояние будет нужно для обустройства дренажной подушки под бочкой и углубления для входящей в нее трубы. Разница в уровне установки емкостей должна составлять 150÷200 мм, а расстояние между ними варьируется между 200 и 300 мм. Устанавливаются бочки в одну линию. Дно котлована утрамбовывается и засыпается щебнем средней фракции, слоем толщиной в 80÷100 мм, который тоже нужно уплотнить.
	Далее, можно переходить к работе над подготовкой емкостей. Бочка, устанавливаемая выше, будет служить первичной камерой, то есть отстойником для грязной воды. В ее верхней крышке вырезается аккуратное отверстие, в которое будет установлена сливная труба. В боковой стенке, на противоположной стороне от отверстия в крышке, вырезается отверстия для патрубка, который соединит первую бочку со второй, установленной несколько ниже. Для врезки пластиковых патрубков в крышку или в стенки бочки, можно подыскать в магазине сантехники специальные фланцы, типа такого, какой показан на иллюстрации.
	Если нет – то придется вырезать отверстие с максимальной точностью, а потом для герметизации – не жалеть качественного силиконового герметика.
	Дополнительно рекомендовано вырезать отверстие для установки вентиляционной трубы диаметром в 40÷50 мм, или же установить тройник, как показано на иллюстрации, где один отвод будет предназначена для подключения канализационной сливной трубы из бани, а другой, вертикальный – для вентиляционного патрубка.
	Вторая бочка оснащается тремя отверстиями, одно из которых просверливается в верхней крышке, а два - в боковой стенке, ниже верхнего края на 100÷120 мм. Оси этих боковых окошек должны быть радиально развернуты от оси центрального отверстия на 45 градусов.
	В боковые отверстия врезаются и герметизируются патрубки с установленными на них отводами в 45 градусов. В итоге патрубки для подключения дренажных труб станут параллельны друг другу – как показано на иллюстрации.
	Дополнительно в нижней части стенок устанавливаемой второй бочки, с противоположной стороны от входа, высверливаются мелкие, диаметром в 5 мм отверстия, на расстоянии друг от друга в 150÷170 мм. Это дополнительный выход воды в дренажную засыпку вокруг бочки. Впрочем, если мощные фильтровальные поля наверняка будут справляться со своей задачей, и тем более, если такой септик приходится устанавливать в непосредственной близости от бани, то эта операция не является обязательной.
	В результате должна получиться такая конструкция, как представлено на иллюстрации. Смонтировав систему из бочек и патрубков, можно переходить к созданию фильтрационного дренажного поля.
	Для дренажной площадки, которую располагают под уклоном от установленных бочек, роется траншея, имеющая ширину 1200÷1500 мм и такой же глубины, на которую заглублена первая, стоящая выше бочка. При желании, дренажное фильтрующее поле можно растянуть на весь участок, так как оно не станет помехой для обустройства над ней грядок для однолетних культур или для посадки кустарников. На дно получившегося канала настилается геотекстильное полотно, сверху которого будет укладываться дренаж. Засыпка траншеи щебнем производится слоями, каждый из которых следует аккуратно утрамбовать и распределить под уклоном по заранее выставленным колышкам. Уклон траншеи должен составлять примерно 25 мм на один погонный метр. Заранее установленные с необходимым перепадом по высоте колышки станут своеобразными маячками для правильной засыпки дренажного слоя.
	По мере засыпания дренажного материала вокруг нижней бочки, в нее заливается вода, иначе внешнее давление грунта может ее деформировать. Пространство между стенками бочек рекомендовано заполнить гравием или же крупнозернистым песком, который следует уплотнить, проливая водой. Далее, к патрубкам присоединяются трубы с перфорированными стенками, по которым вода будет распределяться по дренажной площадке. Отверстия насверливаются с шагом в 150÷180 мм по нижней и боковым сторонам труб. Трубы после сверления одеваются в фильтрующий «кожух» из геотекстиля – чтобы внутренность труб не подвергалась заиливанию.
	Следующим шагом трубы и все пространство траншеи засыпается щебнем средней фракции, смешанным с песком. Такой слой должен доходить до крышки установленной ниже бочки, то есть полностью закрывать трубы сверху слоем как минимум в 100÷120 мм. Сверху щебня лучше всего произвести засыпку нескольких разных слоев грунта. Так, щебень сначала закрывается геотекстилем, на который укладывается слой увлажненного песка толщиной в 70÷80 мм, а остальное пространство может быть заполнено плодородным грунтом. На этой площадке вполне можно обустроить клумбу, высадить однолетние овощные культуры или даже небольшие кустарники с неглубоко залегающей мочковатой корневой системой.

В завершение публикации необходимо заметить, что существуют и другие материалы, которые иногда можно найти во дворе среди старых запасов или даже, казалось бы, ненужного хлама, которые на деле вполне могут быть пригодны для постройки сливной ямы для бани. К примеру, можно найти применение старым листам волнового или гладкого шифера, или даже оставшимся после проведения кровельных работ покрытия обрезкам профнастила.

Некоторые изобретательные собственники загородных домов выкладывают стенки дренажного колодца стеклянными или пластиковыми бутылками, которые заполняются песком, находят иные весьма интересные решения. Поэтому, если есть желание сэкономить, а заодно освободить часть двора или помещения сараев от старых материалов, то нужно включать фантазию «на полную катушку» – и действовать! Будем рады, если какой-нибудь креативный мастер поделится своими инновациями на страницах нашего портала.

Еще один пример устройства несложного слива для бани показан в размещенном ниже видео сюжете.

Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани

Перед владельцами городской недвижимости не встает такого вопроса, как обустройство канализационной системы. Подведение воды и ее утилизация после эксплуатации осуществляется за счет жилищных коммунальных услуг. Но крайне трудно или вовсе невозможно к загородным домам и дачам подвести центральную канализацию. Поэтому нередко жильцам приходится самостоятельно организовывать водоотводящую систему. Данный монтаж не так сложен, как может показаться на первый взгляд. В этом случае самое главное – знать, как правильно сделать сливную яму, и что для этого понадобится.

Виды обустройства выгребной системы

Существует несколько вариантов выгребных ям. Некоторые из них требуют периодической очистки и регулярного ухода, другие – можно очищать один раз в несколько месяцев или лет. Они делятся на три основных вида:

• сливная яма без откачки;
• герметичный резервуар;
• накопительный септик термит.

Каждый вид различается конструктивными особенностями, функциональностью и надежностью. Из них одни более экономичные, другие – могут использоваться для большого количества утилизируемых отходов. Поэтому, прежде чем сделать сливную яму в частном доме, сначала необходимо определиться, какой из видов более рационально подойдет для того или иного участка.

Данный вид канализационной системы – самый дешевый по эксплуатационным затратам. Подобная конструкция способна без откачки качественно справиться с переработкой суточного объема стоков в 1 куб.м. Канализационная яма без дна, в основном, устанавливается на дачных участках, где нет сантехнических приборов, за счет которых повышается комфортабельное проживание. Также на дачных участках владельцы проживают не в течение всего года, а только в определенные дни недели. В связи с этим в яме скапливается небольшое количество воды, пройдя очистку через дренажный слой, она успевает впитываться в грунт.

Следует знать! Если при монтаже сливной ямы без дна допустить нарушения санитарно-гигиенических норм, от впитывающих стоков может загрязниться окружающая среда.

Герметическая накопительная яма

Данный вид накопительной системы считается более безопасным для экологии, чем сливная яма на даче без дна. Это обуславливается тем, что резервуар состоит из герметичной емкости, который не пропускает в грунт загрязненные стоки. Устанавливается такая конструкция в яме на определенном расстоянии от дома, в котором постоянно проживает семья из нескольких человек. Помимо этого резервуар может наполняться сточными водами в течение нескольких месяцев, без частой чистки и ухода.

Накопительные ямы – септик

Накопительный септик термит – это инновационное устройство сливной ямы в частном доме. Особенностью данного резервуара является то, что очистка ассенизаторской техникой осуществляется один раз в 1-2 года. Септик термит оснащен анаэробными бактериями, за счет которых происходит качественное расщепление отходов. Но для того чтобы стоки имели качественную очистку, данный резервуар требует соседнего расположения фильтрующего устройства. Очистка стоков происходит поэтапно, из одного резервуара в другой, через соединяющие патрубки. На выходе стоки становятся настолько чистыми, что воду можно использовать повторно для сельскохозяйственных нужд.

Как видно, у каждого резервуара есть свои плюсы и минусы при эксплуатации, которые могут повлиять на выбор потребителя. Но, вне зависимости от видов, чтобы установить сливные ямы в частном доме своими руками, сначала нужно ознакомиться с требования СНиП.

Выбор места для установки сливной ямы

Многие потребители, делающие сливную яму в первый раз, допускают большую ошибку, не согласовав проектирование канализационной системы с СЭС. Такая оплошность впоследствии приводит к судебным тяжбам от поступления жалоб жителей соседских участков. Такие иски связаны с тем, что при неправильном расположении канализационной ямы часто возникают разрушение фундамента жилищного здания и загрязнение окружающей среды. Поэтому, во избежание таких проблем, место расположения накопительного котлована должно соответствовать следующим нормативным требованиям:

1. Сливную яму копают только в пределах приусадебного участка;
2. Во избежание неприятностей, расстояние от котлована до разделяющего забора к соседу должно быть около 1 м;
3. Чтобы не загрязнить воду, канализационную яму лучше располагать от питьевого источника на расстоянии 20 м, а от проходящего водопровода – 10 м;
4. Во избежание неприятного канализационного запаха расстояние ямы от дома должно быть не менее 5 м;
5. Если частный дом находится в самой низкой точке приусадебного участка, во избежание размытия фундамента, место котлована должно быть от дома на расстоянии 10 м.

Помимо этого, потребитель должен обеспечить такое расстояние от выгребной ямы до других построек, чтобы к ней был свободный подъезд ассенизаторской машины.

Важно! По санитарным нормам, глубина сливной ямы должна превышать уровень расположения питьевого источника. Иначе сливная яма сможет загрязнить источник воды.

Итак, ознакомившись, на каком расстоянии должна располагаться накопительная яма, согласно СНиП, можно приступить к ее расчетам.

Расчет размеров выгребной ямы

Перед тем, как сделать сливную яму, сначала целесообразнее выполнить расчет ее глубины и диаметра. Полученные данные помогут правильно определиться с конструкцией очистительного резервуара и продлить срок службы всей канализационной системы.

Глубина выгребной ямы

Чтобы периодически откачивать герметичный сливной котлован, понадобятся услуги ассенизаторской машины. Эти работы также потребуются для очистки дна и стенок резервуара от твердых наростов загрязненных стоков.

Как правило, всасывающая гибкая труба ассенизаторской машины не превышает 3 м, поэтому, чтобы шланг утилизировал все отходы с резервуара, глубина сливной ямы не должна превышать этого значения. Стандартными показателями глубины для качественной очистки считаются 2,5 и 2,7 м.

Немаловажным показателем, который будет влиять на глубину выгребной ямы, выступают грунтовые воды. Если они находятся на расстояние 2 м от поверхности почвы, тогда строить накопительный резервуар в этом месте не рекомендуется. От весенних паводков яма будет быстро переполняться водами, что увеличит спрос ассенизаторских услуг.

Объем выгребной ямы

Сливная яма в частном доме должна соответствовать расходу воды. Если в здании постоянно проживает несколько человек, и в нем есть комфортабельное оборудование, необходимо построить такое накопительное сооружение, чтобы оно вмещало большое количество стоков. Чтобы произвести самостоятельный расчет, без услуг специалистов, можно воспользоваться следующей формулой:

V = К x D x 200, где:

• V – объем резервуара;
• K – количество жильцов;
• D – расстояние между провидением очистки;
• 200 – стандартная норма воды в литрах на 1 человека.

Произведя расчет, к полученному результату прибавляется на каждое сантехническое оборудование 200 литров. Конечный итог будет ровняться общему объему накопительной ямы.

Важно! Случаются случаи, когда сливная яма быстро наполняется стоками. Поэтому, во избежание их попадания на участок, объем резервуара лучше заранее выбрать с запасом до 20 % от полученного значения.

Монтаж выгребной ямы

Чтобы произвести укладку канализации в загородном доме или на даче своими руками, понадобятся определенные материалы и инструменты. Копка котлована под резервуар осуществляется с помощью специальной техники или вручную. Сам монтаж емкости может быть выполнен несколькими вариантами. Самые распространенные способы включают в себя:

• котлован из шифера;
• сливная яма из бетонных колец;
• резервуар с кирпичными стенами;
• наполнения из автомобильных покрышек;
• накопительная яма из септика.

Каждый способ имеет свои преимущества и минусы. Как показала практика, строить яму своими руками не рационально из кирпича и автомобильных покрышек. Это объясняется тем, что новый кирпич имеет высокую цену, а старый – быстро разрушается под воздействием воды. Для обустройства накопительной ямы из автомобильных покрышек требуется качественный дорогой герметик, иначе появятся протечки. К тому же при использовании покрышек появляется сильный неприятный канализационный запах, с которым будет невозможно справиться. Остальные способы имеют легкость монтажа и высокие эксплуатационные качества.

Котлован из шифера

Сливная яма из шифера будет хорошим решением в качестве канализации для бани. При этом способе впитывать стоки будет грунт, без помощи откачки ассенизаторской машины.

Для монтажа можно использовать как новый шифер, так и оставшийся материал после демонтажа крыш. Процесс работы несложен, его сможет выполнить даже неопытный новичок. Для его проведения стоит лишь придерживаться следующего порядка:

1. Сначала возле бани выкапываете яму с учетом расположения грунтовых вод;
2. Затем на дно котлована укладываете первый лист шифера;
3. Далее вдоль стен ямы устанавливаете листы шифера так, чтобы их волны совпадали друг с другом;
4. Крепление листов осуществляете при помощи саморезов и строительных уголков.

В заключение монтажных работ в яме необходимо просверлить отверстие для стока вод, резервуар качественно утеплить и закопать грунтом.

Следует знать! Самой распространенной причиной, когда в колодце не уходит вода, считается заиливание дна и стенок резервуара. Для того чтобы справиться с этим, нужно провести тщательную очистку ямы с использованием химических препаратов.

Сливная яма из бетонных колец

Если рассмотреть все виды накопительных резервуаров, яму из бетонных колец можно назвать самым лучшим вариантом для частного дома. Она подходит в качестве впитывающей емкости, герметичной ямы и накопительного септика. Бетонные кольца для сливной ямы характеризуются положительными эксплуатационными качествами. Они прочны, надежны и устойчивы к внешним агрессивным средам.

Строительство такого резервуара начинается с того, что вначале от дома выкапывают яму соответствующего размера, а затем укладывают поочередно одно бетонное кольцо на другое. Дальнейший монтаж емкости проводится в зависимости от ее предназначения:

1. Если предусмотрен герметичный резервуар, дно бетонного колодца заливается цементным раствором, в стене проделывается отверстие для канализационной трубы, и верх ямы накрывается бетонной плитой;
2. Если бетонный колодец будет не выгребным, а впитывающим резервуаром, тогда в его дне укладывают дренаж, а в стенах делают дополнительные отверстия для поглощения стоков грунтом;
3. При обустройстве накопительного септика из бетонных колец все швы резервуара герметизируются качественным водоотталкивающим составом. Чтобы обеспечить ямам долгий срок между проведениями чистки, в них добавляют анаэробные бактерии.

Совет. Учитывая вес бетонных колец, для их укладки рекомендуется воспользоваться соответствующей техникой.

Накопительная яма из септика

Сливная яма своими руками при использовании септика термита не требует каких-либо определенных знаний. Помимо этого, обустройство такого резервуара не требует соблюдения серьезных санитарных норм. Это объясняется тем, что пластиковая емкость выполнена из экологически чистого материала и абсолютно герметична. Также такой ямой осуществляется самостоятельная очистка стоков, без дополнительных затрат.

Чтобы произвести самостоятельную установку этого резервуара, достаточно придерживаться следующей последовательности:

1. Сначала нужно выкопать яму соответствующих размеров;
2. В котлован помещается септик термит;
3. К резервуару подводятся трубы канализации;
4. Септик заполняется водой.

В заключение монтажных работ траншея с канализационными трубами и сам резервуар засыпаются землей.

Итак, рассмотрев виды и способы установки накопительного резервуара, перед новичками больше не возникнет такого вопроса, что делать, если нет возможности подвести к частному дому или даче центральную канализацию. Каждый монтаж накопительного резервуара не так сложен, как может показаться на первый взгляд, для его проведения самое главное – ознакомиться с санитарными нормами и нюансами выполнения работ.

Видео

Вконтакте

Наверняка многих из вас интересует строительство выгребной ямы для дачного туалета. Для меня эта задача не является новой, поэтому, пользуясь случаем, хочу вам рассказать, как сделать на даче яму для туалета.

Плюсы и минусы использования ям

Постройка, о которой я хочу рассказать, относится к категории локальных очистных сооружений, которые используются для накопления или переработки канализационных стоков, поступающих из частного дома.

Выгребная яма для дачного туалета – конструкция достаточно простая, но она имеет как свои преимущества, так и недостатки. Озвучу для вас и первые, и вторые.

Как бы там ни было, сосед меня попросил построить именно выгребную яму. Но не сказал, из чего. Поэтому пришлось выбирать конструкцию самостоятельно. Но об этом ниже.

Разновидности конструкций

Я конструировал ямы из всего, что только можно представить. Но чаще всего встречались такие варианты:

1. Яма вообще без облицовки. Почти не используется в строительстве, так как может заразить грунтовые воды и почву. Кроме того, грунт со стенок в процессе эксплуатации осыпается, потому полезный объем сооружения все время уменьшается.
2. Яма из покрышек. В качестве материала для стен используются автомобильные шины (старые). Такая конструкция, по опыту знаю, служит около 30 лет. Минусов тут два: маленький объем емкости (если не использовать шины с карьерного самосвала) и ее негерметичность.


3. Яма из шифера. Такую я как-то строил. Конструкция очень простая, негерметичная и неэффективная. Подходит как временная мера, пока вы не соорудите что-то поприличнее.
4. Яма из кирпича. Сооружение прочное, но недолговечное. При плохой гидроизоляции вода из стоков будет проникать в толщу кирпичных стен, что быстро приведет к их разрушению.
5. Яма из готовых емкостей. Это не совсем яма, а, скорее, герметичная большая бочка, которую закапывают в землю. Продается в строительных супермаркетах. Отличнейший вариант, если не пугает высокая цена.
6. Яма из бетонных колец. Прочный и долговечный вариант конструкции. Я часто строил такие ямы, но тут без помощи крана не обойтись. Самостоятельно вы кольцо внутрь подготовленного котлована не опустите.
7. Яма из монолитного бетона. Этот вариант мне импонирует больше всего. Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно и именно о ней я расскажу ниже.

Конструирование ямы

Итак, рассмотрим, как делается яма под туалет на даче своими руками из монолитного бетона. Изложенная ниже инструкция разделена на несколько этапов для удобства.

Определение объема резервуара и места монтажа

Для начала мне нужна глубина и ширина ямы для туалета на даче. То есть, по-другому, объем или количество нечистот, которые в ней нужно будет хранить.

Этот параметр зависит от количества проживающих в дачном доме и интенсивности использования. Я взял за основу тот факт, что в жилище будет использоваться непостоянно, а только в дачный сезон. Кроме того, в доме не будут установлены стиральные и посудомоечные машины, которые используют и сливают в локальную канализацию большое количество воды.

Если перед вами стоит задача построить локальную канализацию для частного дома, то лучше стройте септик, который не только накапливает, но и очищает стоки. Его нужно намного реже очищать от отходов с помощью ассенизаторской машины.

• человек потребляет в среднем около половины кубометра воды;
• на даче предполагается пребывание пяти человек (бабушка, дедушка, молодой человек с женой и их ребенок);
• в доме стоит обогреватель емкостью 150 литров;
• тогда на одного человека нужно 150 литров воды в сутки, на всех 750 литров;
• окончательный объем определяйте из того, насколько часто вы хотите вызывать ассенизатора;
• я остановился на одном разе в месяц, то есть яма будет иметь объем в 20 кубометров;
• соответственно размеры 2 на 5 на 3 метра.

При этом сразу скажу, что вниз я ее сильно не углублял, так как там проходят грунтовые воды. Поэтому у меня она получилась широкая и длинная, но не очень глубокая.

При проектировании я еще рекомендую учесть один момент. Как бы ни была наполнена ассенизаторская машина, за ее вызов придется платить одинаковую сумму. Поэтому объем рассчитывайте так, чтобы бак спецтехники заполнялся полностью (нечего ее порожняком гонять за свои же деньги).

Теперь по поводу размещения. Информация о том, где размещена строящаяся мною выгребная яма вам не будет интересна, но чтобы правильно выбрать точку копки котлована для собственного сооружения, я укажу на основные правила:

• от колодца или скважины она должна отстоять на 25 метров;
• от жилого дома – 5 метров;
• от дороги общего пользования — 5 метров;
• от естественного водоема – 30 метров;
• от деревьев и кустов – 3 метра;
• от забора вашего участка – 3 метра.

Так что берите план и решайте, где ее будете ставить. Но не мудрите, иначе потом сложно будет сделать наружную канализацию.

Подготовительные работы

И вот теперь начинаю строить яму. Для этого мне понадобятся такие материалы:

• портландцемент марки М400 – не менее 7 мешков;
• щебень, который будет играть роль наполнителя в бетоне;
• песок как часть раствора;
• гидроизолятор – в моем случае битумная обмазка.

Также не обойтись без инструментов:

• две штыковые лопаты с рукоятками разной длины;
• совковая лопата для сбора грунта;
• измерительный инструмент;
• лестница;
• лазерный уровень (можете взять водяной);
• веревка и мастерок;
• шпатель и кисточка.

Перед тем как выкопать яму для туалета, я взял колышки и белую веревку и отметил на участке место, где будет размещаться будущая яма. Расстояние я отметил больше, так как собираюсь ставить и внешнюю, и внутреннюю опалубку.

Но если у вас на участке грунт твердый, можно в качестве внешней опалубки использовать стены котлована. Тогда яму нужно рыть ровно по внешним размерам будущей накопительной емкости.

Также нужно углубиться чуть ниже, чем проектная глубина ямы (в моем случае 3 метра). Вниз будет насыпаться щебень и песок, поэтому необходимо предусмотреть для этого пространство высотой около 30-50 см.

Более того, после заливки перекрытия я планирую набросать сверху земли и посадить травку. Поэтому моя трехметровая (в глубину) яма требует котлована глубиной как минимум в 4 метра.

Получилась у меня вот такая штука:

Поле того как с земляными работами было закончено, я тщательно разровнял грунт внизу и насыпал там слой песка, перемешанного со щебнем. Его я утрамбовал, пролил водичкой и снова утрамбовал, чтобы исключить усадки почвы в процессе эксплуатации постройки.

А затем уже принялся за конструирование опалубки.

Возведение опалубки

Для изготовления ограждающих конструкций, в которые будет заливаться бетон, я использовал:

• ОСП-плиты – их можно обмотать полиэтиленовой пленкой, чтобы легче выполнять демонтаж и организовать правильную дегидратацию монолита;
• деревянные бруски – с их помощью я делал ребра жесткости;
• саморезы – можно брать любые, не обязательно оцинкованные.

Сразу обращаю еще раз ваше внимание на то, что у меня будет и внутренняя, и внешняя опалубка. Но у многих бывает только внутренняя. Так что преломляйте предложенную инструкцию под свои условия.

Итак, инструкция по монтажу опалубки такая:

1. Установил листы ОСП и закрепил их между собой деревянными брусками. Лучше, если у вас длины листов хватит, чтобы сделать опалубку на всю высоту стен. Если это не так, придется работать в несколько этапов.

1. Укрепил на опалубке полиэтиленовую пленку, которая защищает ее от намокания. Можно, кстати, заменить ее рулонами рубероида. А если вместо ОСП-плит или фанеры используете стальные листы, гидроизоляцию прокладывать и вовсе не обязательно.

1. Забетонировал дно септика. Здесь обустраивать идеально ровную поверхность (как, например, в доме) не нужно. Главное, чтобы не было пустот внутри бетонной плиты.
   Поэтому я замешал бетонный раствор из цемента, песка и щебня, после чего вылил его в опалубку и потыкал много раз ломом, чтобы уплотнить поверхность. На фото ниже не видно, но вдоль края опалубки я повставлял прутки арматуры, чтобы потом связать вместе поверхность пола и монолитные бетонные стены.

1. Установил внутреннюю опалубку. Для этого я заранее снял размеры, после чего сделал что-то типа короба из ОСП-плит, который установил в будущую выгребную яму и закрепил на месте, чтобы он отстоял на одинаковое расстояние от внешней ограждающей конструкции.
   Так по тексту не совсем понятно, но по иллюстрации вы сразу поймете, что к чему.

1. Проделал отверстие и вставил патрубок, через который канализационные стоки из туалета будут стекать в яму. Если этого не сделать заранее потом придется сверлить бетон, герметизировать отверстие и так далее и тому подобное.
   На фотографии установленный патрубок отмечен синим овалом.

Таким вот образом я сделал опалубку. Дополнительно отмечу, что при сооружении ямы я не использовал арматуру. Если вы видите в этом необходимость, то установите каркас из металлических прутов в промежуток между двумя опалубками: внутренней и внешней.

А я тем временем перейду к самому важному – бетонированию.

Конструирование стен

Этот этап будет самым длительным по времени, так как после заливки бетона необходимо, чтобы он полностью застыл, на что уходит несколько недель (точное время зависит от погодных условий).

Для бетонирования я использовал самодельный бетон, который делал из портландцемента марки М400 (одна часть), песка (две части) и щебеночного наполнителя (три части). Кроме того, я использовал добавку Master Silk, которая делает готовый раствор более пластичным, он лучше заполняет опалубку.

Замешивал все я с помощью электрической бетономешалки.

Технологию работы тут описывать нет смысла. Нужно только замешать нужное количество раствора и заполнить им опалубку. При этом бетон нужно тщательно трамбовать, чтобы внутри стен не осталось пустот.

Потом всю эту конструкцию я оставил в покое до тех пор, пока раствор полностью не затвердел. На это ушло 15 дней. Затем демонтировал опалубку. Получилось вот так.

На этом сооружение стен закончено, но бетономешалку убирать далеко я не стал. Ведь впереди еще заливка перекрытия. Но перед этим, чтобы было удобно работать, я решил выполнить гидроизоляцию дна и стен моего монументального сооружения.

Гидроизоляция

Тут я сразу хочу извиниться перед читателями. Гидроизолировал стены выгребной ямы для дачного туалета я с помощью битумной мастики. Мероприятие это довольно «грязное», потому браться за телефон и фотографировать процесс я не мог.

Ну а сам процесс происходил таким образом:

1. Сначала я спустился в бетонную яму и тщательно очистил все поверхности от загрязнений. Если у вас после высыхания появились какие-то трещины или другие дефекты, их нужно устранить. У меня все было нормально.

1. Затем разогрел битум с помощью газовой горелки до тех пор, пока его консистенция не стала напоминать жидкую сметану.

1. После этого в ведро битума добавил литр солярки. Можно использовать и бензин, но не забудьте убрать ведро с огня, чтобы не было возгорания.
2. Обработал стены выгребной ямы первым слоем. Для этого я использовал широкую и толстую малярную кисть. После этого подождал, пока он высохнет.
3. Намазал стены битумом еще раз.

Если не хотите возиться с разогревом битума, покупайте водорастворимые эмульсии или специальные составы для гидроизоляции бетона. Но знайте, что сохнут они намного дольше.

Битум во время работы сильно воняет. Поэтому я и не делал верхнее перекрытие выгребной ямы до тех пор, пока не закончил гидроизоляцию. Иначе пришлось бы корчиться в темной и «пахнущей» яме, обрабатывая кистью стены.

Монтаж перекрытия

Самый простой способ перекрыть септик – купить и установить железобетонную плиту. Но ее нужно чем-то доставить, а для установки вызывать кран. Поэтому я прибегнул к более простому способу:

1. Сконструировал готовую опалубку, с помощью которой сделаю над выгребной ямой смотровой люк.

1. После этого из ОСП-плиты сделал горизонтальную опалубку (она сниматься не будет), которая поможет мне соорудить перекрытие из бетона.

1. Затем выложил по установленной горизонтальной опалубке арматуру так, чтобы у меня получился армирующий каркас. Для этого использовал прутки толщиной в 8 см, которые связал между собой проволокой.
   Арматура в этом случае нужна для того, чтобы перекрытие могло выдерживать большую нагрузку. Ведь, как я говорил, сверху я собираюсь насыпать землю.
   Фотки не сохранилось, поэтому покажу иллюстрацию с другого объекта, где перекрытие конструировалось из металлопроката и листов шифера.

1. После этого залил все бетоном, установив внутреннюю часть короба для смотрового люка и вставив кусок вентиляционной трубы. В итоге получилась вот так.

1. Затем, после полного высыхания бетона, которым было залито верхнее перекрытие, установил вокруг короба внешнюю часть опалубки и залил люк бетоном. Примерно так.

На этом можно сказать, что работа по сооружению выгребной ямы на участке моего соседа завершена.

obustroeno.com

Практичные ограждения

До недавнего времени шифер был самым распространённым кровельным материалом, обладающим большим количеством эксплуатационных преимуществ. Сегодня его популярность немного упала, на рынке появились более современные материалы: битумная черепица и металлочерепица. Старое покрытие выбрасывать жалко, вот почему у многих на даче появились склады старых листов шифера. Выбросить жалко, да и не нужно этого делать.

Можно легко собрать и сделать временный туалет, летний душ из листов шифера, можно соорудить из него ограждения, прикрыв им забор, сделанный из сетки рабицы, например. Такое решение позволит защитить приусадебный участок от посторонних глаз прохожих и проникновения соседских собак.

Стандартный лист шифера имеет длину 175 см, лист режется пополам и просто с напуском на рабицу вкапывается нижним ребром в землю, на глубину в 40 см. Если грунт после этого тщательно утрамбовать, никаких дополнительных креплений для устойчивости забора делать не нужно. При желании шифер легко покрасить, подобрав правильный цвет, его несложно легко интегрировать в стилистику своего участка.

Обратите внимание! Подобная перегородка способна защитить приусадебный участок от распространения сорняков, которые корнями пытаются закрепиться за кромку соседского участка.

Полки в погреб

Еще один способ применения старого шифера подсказали бывалые дачники и садоводы-огородники. Для хранения припасов они предлагают соорудить с применением шифера удобные и прочные полочки, позволяющие организовать удобную систему хранения для имеющихся припасов. Полочки сооружаются следующим образом:

1. По углам кладовой укладываются из кирпича стойки, длина которых должна совпадать с шириной шиферного листа. Высота стоек - 90 см.
2. На стойки укладывается лист шифера.
3. Вокруг него сооружается опалубок.
4. В ребра шифера укладываются трубы арматуры.
5. Замешивается раствор, как для цементной стяжки.
6. Им заливается лист шифера, слой раствора должен составлять 10 см.
7. В результате должен получиться монолитный бетон - достаточно прочная вместительная полка, на которой легко разместиться любая тара для хранения овощей и фруктов.

Если погреб большой, подобные полки можно размещать по периметру, делать их короткими или длинными. Многие подумают, что использовать доски в данном случае проще, чем шифер, но применение описываемого материала, как показывает практика, помогает значительно экономить. К тому же шифер не нужно вынимать из опалубки. Его можно покрасить или побелить известкой. Тогда полочки будут выглядеть вполне аккуратно.

Грядки из шифера

Если на даче есть огород, при помощи шифера несложно собрать аккуратные грядки. Сделать их своими руками несложно. Посмотрите на фото, как декоративно выглядит подобный огород. Применение шифера имеет достаточно практичные цели. Подобные конструкции помогают удерживать грунт в пределах одной грядки.

Подобная перегородка - надежная преграда для грызунов и распространения сорняков. Сам процесс укладки шифера состоит из нескольких этапов:

1. Сначала шифер необходимо нарезать. Сделать это можно вдоль пластин или поперек волн, так как это показано на фото.
2. Затем намечаются границы грядки.
3. По всему периметру выкапываются траншеи. Их глубина должна составлять половину приготовленного оградительного изделия.
4. В приготовленные траншеи укладываются заготовки из шифера.
5. Остается закопать траншеи и утрамбовать грунт вокруг установленных листовых деталей.
6. Для того чтобы придать стенкам грядки большую устойчивость, в землю зарываются металлические колышки.

Обратите внимание! Установление описываемого ограждения имеет определенные нюансы. Если волны на грядках располагаются горизонтально, побеги растений и их корни могут легко прорасти вдоль углублений.

Любая перекопка земли в этом случае приведет к гибели растения. Вертикально расположенные волны не станут препятствием для выполнения работ по пропалыванию грядок.

Нарезать шифер лучше всего болгаркой. Опытные мастера во время выполнения такой работы направляют болгарку в противоположную направлению ветра сторону. В этом случае пыль будет сдуваться от режущего человека. Так как асбестовая пыль является опасной для человека, необходимо во время работы защитить себя от нее, надев на глаза защитные очки, а нос прикрыв марлевой повязкой. Нельзя для распилки шифера использовать пилу для дерева. Это травматичная работа, одно неправильное движение способно будет лишить руки.

Плюсы использования шиферного ограждения

Опытные садоводы сегодня из листов шифера делают не только грядки, они собирают при помощи него клумбы, укладывают шифер на теплицы. Прочной и надежной получается садовая дорожка, устланная из плоских листов. Практичность и декоративность - не единственные преимущества подобного решения.

• Шифер - материал, который быстро нагревается на солнце, нагревается и легко отдает избыток тепла почве. Это благожелательно сказывается на росте любых растений.
• Собранное при помощи асбестоцементных листов ограждение для грядки сложно разрушить.
• В дальнейшем не нужно с подобным ограждением проводить никакие другие работы. Поставил и забыл при них на длительный срок.
• Используя старые листы шифера, нет необходимости тратить на покупку деревянных балок.
• При желании листы легко выкрашиваются в любой цвет, покраска увеличивает декоративные свойства ограждения.

Желая повторить у себя на огороде подобный эксперимент, полезно заранее изучить недостатки асбестоцементных изделий. В жаркие летние дни подобное ограждение будет способствовать перегреву почвы, поэтому растения необходимо будет чаще поливать. В местах, где длительные дожди - привычное явление, грунт под ограждением нередко вымывается, поэтому они постоянно наклоняются. Это вынуждает владельца огорода постоянно оправлять оградку. Для многих подобная процедура покажется утомительной.

Фундамент и выгребная яма для туалета

Старые листы шифера нередко применяются для обустройства опалубки для заливки фундамента для хозяйственных построек. В этом случае после застывания бетона опалубку снимать не нужно.

Так как на приусадебном участке нередко отсутствует центральная канализация, туалет и инженерные коммуникации, обслуживающие кухню и ванную комнату, не могут функционировать без выгребной ямы. Шифер в данном случае применяется для укрепления ее стенок. Листы нарезаются по размерам стен ямы, просто спускаются вниз. Для того чтобы листы не падали, они скрепляются между собой уголками арматуры. Далее в щели между ямой и листами шифера укладывают прутья арматуры. Щели заполняются цементным раствором. Чтобы стенки выгребной ямы выдержали давление, их распирают деревянными брусками, так, как это показано на фото.

После того, как бетон высохнет, выгребная яма для туалета готова.

Споры о вреде шифера

Многие, прочитав статью, выдвинут массу аргументов в пользу отказа от использования описываемого материала. Но специалисты спешат всех успокоить. Описываемый материал изготавливается из смеси трех ингредиентов: портландцемента, асбестового волокна и воды. Первые два компонента совершенно безопасны для здоровья человека. А вот асбестовое волокно способно вызвать подозрение.

Существует несколько разновидностей подобного материала, в производстве шифера применяются две:

• амфибол-асбест (природная основа);
• хризотил-асбест (производное группы серпентина).

Европейские ученые провели исследования и выяснили, что опасной для человека можно назвать шифер первой разновидности. В России амфибол-асбест для производства кровельного материала не применяется. Поэтому тем, кто боится за свое здоровье, специалисты рекомендуют приобретать шифер отечественных марок. Его использовать на приусадебном участке можно легко без опасения.

Как видите, применение старого шифера помогает на приусадебном хозяйстве решать чисто практичные задачи. Сделать временный туалет, летний душ, собрать теплицу или любые ограждения можно, используя отходы.

Как сделать сундук своими руками

Как сделать шкатулку своими руками

Как выбрать шатер для дачи

Гриль из газового баллона своими руками

montazhnik02.ru

Достоинства и недостатки. Думаем, сравниваем

Сливные ямы чаще всего делают:

• Из бетонных колец;
• Из старых шин;
• Из шифера на металлическом каркасе;
• Из кирпича.

Почему человек может выбрать именно кирпич?

Простота монтажа. Кирпичную кладку может выложить даже новичок в строительном деле. В случае с бетонными кольцами вам понадобится спец. техника, чтобы доставить кольца на участок и опустить их в яму.

Для шиферной ямы требуется сварить металлический каркас. Если вы – сварщик, то это не проблема, а если нет, придётся кого-то нанимать.

Диаметр ямы для кирпичной кладки может быть «впритык», для бетонных колец и шифера, яму нужно делать с запасом. Это важный фактор, если планируете копать вручную.

Размер кирпичной ямы может быть произвольным, в отличие от ямы из покрышек, где всё зависит от диаметра выбранных колёс.

Главный недостаток кирпичной выгребной ямы – её относительная недолговечность.
Срок службы – примерно 15 лет (бетон и резина в этом плане выигрывают, а шиферной ямы хватит примерно на столько же).

Подготовка к строительству

• Подальше от всех строений;
• Вниз по течению грунтовых вод;
• Там, где сможет подъехать ассенизатор.

Форма ямы

Если в силу каких-то обстоятельств, вам нужно сделать именно квадратную яму, то, по крайней мере, сделайте её стены слегка выпуклыми наружу. Арочный эффект придаст им прочности.

Габариты

Тут всё индивидуально. Конечно, чем яма будет больше, тем реже придётся её выкачивать. Но глубина ограничивается уровнем грунтовых вод. Как правило, нужно остановиться, когда до воды остаётся около 30 см.

Если получается слишком мелко, стоит подумать о расширении ямы в длину, или сделать серию соединённых между собой ям (см. «Дренажная яма») Глубже трёх метров копать не стоит, даже если почва сухая.

Для дома, в котором живут 4-5 человек, подойдёт яма 3 м в глубину и 3 м в диаметре.

Выбор кирпича

Шлакоблоки и силикатный кирпич однозначно не годятся для сооружения. Они быстро размокнут. Брать нужно керамический (красный) кирпич.

Идеально, если кирпич будет пережжённый. У него глянцевая поверхность и более коричневый оттенок, чем у обычного керамического. Срок службы ямы такой кирпич значительно увеличит. Обычно его отбраковывают, потому что он неправильной формы, тяжело обрабатывается, но для нашего случая – то, что надо.

Создание. Пошаговая инструкция

Копка ямы

Это самый трудоёмкий из всех процессов. Чтобы минимизировать затраты, многие решают копать колодец самостоятельно. Это нормально, особенно, если яма предполагается не очень большая.

В песчаной почве два человека могут осилить яму 1,5 м на 3 м за день. В сыром глинистом грунте всё гораздо проблематичнее! Здоровье дороже, и встаёт выбор – нанять людей, или экскаватор.

Многие думают, что человеко-единица обойдётся им дешевле. Однако прежде чем делать выводы, обратите внимание на примерные расчёты ниже.

Человек или машина?

Предположим, нам нужна яма 3м. диаметром и 3м. глубиной.

Площадь круга S=Пи*R 2 . Т.е. 7 м 2 .

7*3м.=21 м 3 . Объём ямы – 21 кубометр.

Человек стоит 400-600 руб. за м 3 . Получается, что выкопать такую яму вам встанет в 8500-12500 руб. (могут взять и больше, т.к. работа разовая + питание)

Экскаватор может оплачиваться за кубометры, а может за час работы.

Средняя цена за 1м 3 – 180 руб.

180*21=3780 руб.

Если оплата почасовая, могут включить время доставки экскаватора на участок (по этой причине ищите технику поблизости). Но, для сравнения, за рабочий день экскаватор выкапывает большой пруд. И берёт около 10000 руб. А уж с нашим колодцем в 21 м 3 справится гораздо быстрей и дешевле!

Чтобы стенки ямы получились ровными, экскаватор должен иметь возможность копать её с двух сторон.

Что делать с грунтом

О том, куда вы денете 21 м 3 земли, извлечённой из ямы, подумайте заранее.

Если вы решили нанять экскаватор, то есть варианты:

1. Сразу погрузить её на самосвал и вывезти,
2. Свалить в кучи рядом с канализацией и вывести позже;
3. Разровнять по территории.

Экскаватор выполнит любую из трёх задач.

Помните только, что часть земли нужно оставить для образования возвышенности возле люка.

Плодородный верхний слой можно переместить на грядки.

Форма

Должна напоминать стакан, слегка расширяющийся кверху (под небольшим наклоном будут построены и стены колодца, это тоже сделает их прочнее). Дно с небольшим уклоном в ту сторону, где в дальнейшем будет люк.

Заранее подумайте, как будет располагаться труба, идущая от дома. Можно сразу выкопать траншею для неё. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашей местности. Если сильно боитесь, что произойдёт перемерзание, можно дополнительно утеплить трубу, например, стекловатой и рубероидом, или засыпать керамзитом.
Если обеспечить достаточный уклон трубы и не допускать поднятие уровня воды в яме, то не стоит бояться, что канализация когда-нибудь перемёрзнет.

Основание

Здесь не стоит экономить. Если основания не сделать – сливную яму быстро затянет илом, а если основание лопнет, могут пострадать и стены. Делать такой ремонт будет настолько сложно, что проще выкопать новую яму!

Почву засыпают слоем песка, гравия и заливают бетонное основание. Толщина зависит от диаметра ямы – чем он больше, тем более толстым должен быть слой бетона.

Грубо говоря, 15 – 20 см. Отлично будет усилить бетонный блин арматурой. Даже если бюджет скромный, всегда можно найти куски старых водопроводных труб, уголки от кроватей и т.д. Разравниваем мастерком, вытаскиваем лестницу и ждём 5 – 7 дней.

Как вариант, можно использовать готовый бетонный блин подходящего диаметра, но тогда нужно похлопотать о его покупке, привозке и спуске в яму (понадобится кран).

Порой яму делают без основания, с целью, чтобы «впитывалось» в почву. Однако через несколько лет всё равно впитывать перестанет, т.к. заилит.
Чтобы не решать потом сложные задачи, лучше сразу их предотвратить.

Стены

Порой, можно встретить совет, что кладку кирпича для ямы делают в шахматном порядке с разрывами швов, чтобы «вода из ямы впитывалась в грунт» через стены. Такой способ подходит только для второй, дренажной ямы (см. ниже).

Первая яма, прежде всего, должна быть герметичной. Для этого стены даже покрывают битумной мастикой.

Кладку делают в полкирпича (12см.), при большом диаметре – в кирпич (25см). Раствор замешивают – цемент с песком 1:3, или 1:4.

О видах очистных систем для утилизации отходов читайте тут.

А здесь http://aquacomm.ru/cancliz/mnogokvartirnyie-doma/santehnika/ustroystvo-slivnogo-bachka-unitaza.html все об особенностях внутренней арматуры для сливных бачков. Поплавковый тип и арматура с кнопками, а также варианты устройства бачков.

aquacomm.ru

Какие материалы потребуются для того чтобы выполнить строительство колодца

Для того чтобы построить колодец вам потребуется следующее:

Плоские листы шифера;
стальные трубы;
стальная проволока;
уголки;
лопата;
болгарка;
сварочный аппарат;
рулетка, строительный уровень;
тачанка.

Заметим, что таким же способом можно обустроить яму для дачного туалета, но это мы так, к слову.

Как построить выгребную яму с помощью шифера

Выкопайте яму. Как вы, наверное, уже догадались, яма должна быть прямоугольной, желательно квадратной. Для разработки грунта вам потребуется лопата и тачанка, а также ведра. Что касается глубины ямы, тут решать вам.

Когда котлован будет готов, приступите к организации металлического каркаса. Вам надо сварить под дно ямы каркасную раму из стальных уголков. Таких рам понадобится две. После одну из них надо уложить на дно ямы. Трубы надо приварить по углам нижней рамы, а потом и по углам верхней. В результате у вас получится прямоугольный каркас.

На следующем этапе вам надо приступить к обустройству стенок колодца. Тут все просто. Задача состоит в том, чтобы нарезать необходимое количество кусков плоского шифера, после чего спустить его в яму, зашив все стороны прямоугольного каркаса. Для фиксации шифера можно использовать саморезы.

По готовности пространство между шифером и стенками ямы нужно засыпать грунтом, а потом утрамбовать. Ну а уже потом надо сделать крышку. Если яма делалась под установку туалета, нужно приступить к его установке.

www.raznyesamodelki.ru

Виды выгребных ям

Выгребная яма в частном доме может иметь разную схему и конструкцию, создаваться из различных материалов. Существует несколько видов ям:

• конструкции без дна;
• септики;
• герметичные накопительные системы.

Достоинства разных типов конструкций

Если речь идет о простоте и цене конструкции, то оптимальным решением может стать накопительная система. Но у нее имеются недостатки, так как отходы будут оставаться в ней, она будет быстро наполняться, после чего нужно будет нанимать дорогую ассенизаторскую машину для очистки. Подобная система не подойдет для домов с постоянным проживанием, потому что из-за значительных затрат воду емкость придется чистить с периодичностью в неделю.

Конструкция без дна имеет небольшие размеры. К ее основным достоинствам относят:

• отсутствие потребности в постоянной очистке;
• имеет небольшие параметры.

Однако отходы будут поступать в почву, и загрязнять ее. Яма без дна подойдет в обустройстве дачного участка, где канализацию не часто используют. При ежесуточном расходе воды до 1м3, почва будет очищать себя самостоятельно.

Третьей и востребованной разновидностью ямы для частных домов является септик. Устройство может механически очищать поступающие стоки. Септик может состоять из одной или нескольких камер, а его дно выкладываться из гравия, блоков, битого кирпича. Стенки септика могут выкладываться кирпичом или бетонироваться. С помощью такой конструкции грунт будет меньше загрязняться, потому что вначале отходы будут очищаться через камни. Такая выгребная яма будет лучшим вариантом для частного дома.

Основные моменты в организации канализационной системы

При проектировании выгребной ямы следует учитывать основные детали:

• емкость может быть без дна или герметичной с регулярной очисткой ассенизатором;
• канализационный контейнер следует располагать на безопасном расстоянии от грунтовых вод и зданий (хозяйственных построек – от 3 м, жилых домов – от 5 м);
• необходимо обеспечить удобный доступ для очистки контейнера;
• параметры канализационной емкости зависят от числа людей, проживающих в доме (в среднем на 1 человека отводится около 0,5 м3 воды).

Чтобы фекалии не поступали в водоносный слой, расстояние между нижним уровнем канализационного отверстия в почве и водным источником не должно быть менее 1 м.

Исходя из типа грунта, расстояние от скважины или колодца до сливной ямы может составлять 20-50 м.

Материалы для изготовления бюджетной канализации

Существует наиболее бюджетное и универсальное решение для строительства канализации из подручных материалов. К примеру, выгребную яму можно изготовить из шифера. Для этого лучше воспользоваться волновым материалом, так как у плоского шифера стенки будут более хрупкими. Один шиферный лист укладывается на землю, после чего из нескольких листов выполняются стенки. Волны накладываются. Когда до верхней части ямы будет оставаться 45 см, вставляется сливная труба. В пустующее пространство следует насыпать битый шифер и почву.

Другим доступным и дешевым способом будет строительство канализации из покрышек. Боковые части шин следует срезать лобзиком из-за металлического корда. После этого шины укладываются в выполненную яму, и ее дно засыпается битым кирпичом или щебнем. В покрышке, которая будет располагаться выше, чем другие, заранее выполняется отверстие для сливного трубопровода. После этого на шины укладывается металлический лист, и конструкция засыпается грунтом.

Часто используется канализация из дерева. Такой вариант будет стоить недорого, но доски должны пройти обработку мастикой или другим типом защитного материала от гниения. Выполнить выгребную яму не трудно: из досок делается опалубка. Но срок службы изделия не превысит 10 лет.

Недорогим решением для частного дома может стать яма из бочки. Для ее сооружения можно воспользоваться металлической или деревянной бочкой. Можно применять несколько емкостей из одинакового материала. У бочек срезается дно, и их устанавливают друг на друга. Чем больше будет диаметр емкости, тем лучше. Оптимальными станут мини-цистерны. Бочки из стали можно сварить между собой, а деревянные емкости сколачиваются гвоздями. Дно ямы засыпается битым кирпичом, а в верхнем резервуаре на высоте 35 см делается отверстие для канализационного трубопровода. Конструкция может накрываться металлическим листом или досками и засыпаться грунтом. Этот вариант выгребной ямы является самым недорогим, и его схема напоминает канализацию из покрышек.

Другие варианты выгребных ям

Устройство выгребной ямы в частном доме может выполняться из бетонных колец, пластиковой или металлической емкости.

На подготовительном этапе при строительстве канализации выбирается организация сливного резервуара и варианты его установки.

Более надежным способом строительства канализационной системы является использование бетонных колец. Но для работ потребуется тяжелая техника, с помощью которой будут укладываться кольца в подготовленный котлован. Выгребная яма может быть с дном или без него.

При использовании железного или пластикового резервуара в создании канализации, его можно горизонтально или вертикально располагать в почве. Все работы можно сделать самостоятельно без использования специального дорогого оборудования, но эффективность выгребной ямы ограничена конкретными сроками.

1. Строительство канализации из бетонных колец

При обустройстве канализационной системы из бетонных колец лучше использовать ПВХ трубопроводы для отвода стоков в колодец. Трубы должны располагаться таким образом, чтобы выход из них был в фундаменте здания немного ниже зоны промерзания почвы. Это защитит их от замерзания воды, деформации и поломки канализации. Если нет возможности располагать трубопроводы на оптимальной глубине, надо сделать гравийно-песчаную подушку, гидроизоляцию и утеплитель около них.

Под канализационный резервуар следует подготовить оптимального размера котлован. При этом учитывается толщина колец из бетона, в том числе размер утеплителя. Если предусмотрена выгребная яма с дном из бетона, то вначале трамбуется песок с щебнем, заливается подушка и после укладки арматуры, днище окончательно покрывается бетонированным раствором.

Спустя 24 часа можно укладывать бетонные кольца, стыки между которыми обрабатываются раствором бетона или герметиком. В области промерзания почвы, в верхнем кольце проводится подготовка отверстия для монтажа сливного трубопровода в резервуаре.

После завершительной установки конструкции ее следует закрыть крышкой, чтобы оставался доступным проем для выкачивания отходов органического происхождения. Также в люке выполняется трубка для отведения газов.

Вокруг построенной конструкции укладывается почва с песком и щебнем, после чего их утрамбовывают.

Строительство канализации без днища из бетонных колец делается по схожей схеме. Отличие состоит в замене бетонирования песчано-гравийной «подушкой» слоем 30-50 см. она будет играть роль естественного фильтра перед поступлением воды в грунт. Из-за отсутствия дна, очищать подобную установку нужно будет реже (1 раз за год или несколько лет).

2. Строительство канализации из пластиковой или металлической емкости

Часто владельцы домов выбирают в качестве выгребной ямы вместительные резервуары. Самодельной камерой для фекалий может стать железная бочка. Но металл не способен обеспечить надежную и безостановочную работу канализации из-за неустойчивости коррозии, быстрому выходу из строя. Через некоторое время может потребоваться капремонт выгребной ямы.

Лучшим решением выгребной ямы будет контейнер из пластика, стенки которого защищены от действия органических отходов, поступающих внутрь. При выкапывании котлована учитываются параметры пластикового резервуара. Днище ямы укрепляется песчано-гравийной подушкой или бетонным раствором. Спустя 24 часа после подготовительных работ можно устанавливать емкость, сбоку которой в области промерзания почвы выполняется проем для подвода сливного трубопровода. Все стыки обрабатываются герметиком.

Из-за отсутствия водоотведения в подобной канализационной конструкции, ее нужно периодически очищать ассенизатором.

Установка труб

В состав автономной канализации частного дома входит очистное сооружение, а также канализационный трубопровод. Правильная укладка труб имеет важное значение в обеспечении соответствующей работы системы.

Трубы следует укладывать по следующим правилам:

• начинать их монтаж нужно с накопительного резервуара в направлении к деталям внутренней канализации дома;
• трубопровод нужно утеплять для защиты от промерзания в холодное время. Для этого можно воспользоваться технологией «сендвич», укутывая трубу утеплителем из специализированного вспененного полиэтилена, на который затем надевается асбестоцементный трубопровод;
• трубы можно соединять муфтами или сварочным методом;
• следует минимизировать число поворотов и убрать изгибы труб, чтобы не было засоров;
• для самотечного перемещения стоков должен быть создан оптимальный уклон;
• если приходится проектировать поворот труб, в данной области из бетонных колец устанавливается поворотный колодец канализации.

Создание дренажной системы водоотведения

При правильно рассчитанной и созданной дренажной системе обеспечивается защита дома от воды, отсутствие затопления дорог и растительности.

Для выгребных ям с дном может быть создан открытый или закрытый дренаж. Первый вариант создается из дренажных канав, которые засыпаются мелким камнем или гравием. Они обеспечивают отведение стоков к водоприемнику (болоту, реке или озеру). Второй вариант более долговечен, его конструкция представляет собой траншеи, засыпанные песком или мелким щебнем с проложенными дренажными трубопроводами. Трубы отводят грунтовые или дождевые воды при созданном уклоне.

В любой жилой постройке, будь то промышленное здание или дом, есть одна очень важная и неотъемлемая часть, без которой быт человека невозможен. Речь идет о туалете. И если с городской квартирой все понятно, то с частным домом или дачей вопрос остается открытым. Как выбрать место для строительства и установки туалета, из каких материалов его сделать, как определиться с моделью и дизайном, какие вообще существуют туалеты для дачи и как выбрать самый оптимальный вариант? Об этих и многих других нюансах пойдет речь в данном материале.

В современных строительных магазинах и на рынках стройматериалов представлен достаточно большой ассортимент дачных туалетов. Все они отличаются друг от друга дизайном, материалом, из которого изготовлены и ценой. Но если немного углубиться в эту тему, то станет понятно, что выбор по сути не так уж и велик, как кажется на первый взгляд. За всю историю существования сельского туалета его внешний вид и устройство остаются практически неизменными и по наши дни. В большинстве своем такие уборные представляют собой небольшую деревянную постройку с деревянным полом, в котором сделано отверстие, стоящую над выгребной ямой. Когда такая яма заполняется, сооружение либо уничтожается совсем и яма закапывается землей, либо переносится на новую яму. В наш век новейших технологий в цивилизованных и развитых странах подобные туалеты давно забыты, и найти их можно разве что в музее, в качестве экспонатов. Например в американском музее средних веков, который находится в штате Колорадо, имеется такой туалет, представленный как музейный экспонат.

Итак, рассмотрим поподробнее виды дачных туалетов, материалы, из которых они могут быть изготовлены, узнаем, как определить место под строительство и как построить дачный туалет своими руками.

Виды туалетов для дачи.

В принципе, все туалеты можно объединить в две группы: с выгребной ямой и с сменной емкостью. Первый вариант подразумевает под собой наличие под туалетом ямы, вырытой в земле. Во втором случае туалет не имеет под собой ямы, а все отходы собираются в емкость с водой, опилками, либо торфом. Такие туалеты называют биотуалетами и хороши они тем, что могут быть перемещены при желании на другое место.

Материалы для изготовления дачных туалетов.

Что касается материалов для изготовления туалетов, то здесь бесчисленное множество вариантов, у кого на что хватит фантазии. Наиболее распространенными являются дерево, металл и пластик, причем деревянные кабинки чаще всего строят в варианте с выгребной ямой. При наличии кирпича, можно построить вообще самый надежный и основательный туалет. Если поискать информацию о материалах, из которых строят дачные туалеты, можно найти множество самых необычных, удивительных и оригинальных решений этого вопроса. По сути это может быть все, что угодно, от традиционного дерева до прозрачного стекла и зеркал.

Выбор места на участке под строительство туалета.

Определение места расположения будущего туалета – важный этап строительства. От правильного места будет в дальнейшем зависеть то, на сколько удобно и безопасно будет использование одного из самых важных объектов в любом доме. Итак, решение принято, нам необходим туалет. На каком же месте дачного участка его построить? Естественно, он должен находиться на достаточном расстоянии от дома, чтобы не пришлось «наслаждаться» ароматами отходов жизнедеятельности человека, а также слышать, как эти самые отходы производятся. Когда речь идет о строительстве емкостного биотуалета, то здесь не страшно ошибиться с выбором места, ибо можно в любой момент перенести эту постройку на любое удобное место. А вот при строительстве туалета с выгребной ямой такой номер не пройдет и место определить нужно раз и навсегда. Хорошо, если предполагаемое место постройки туалета будет находиться на небольшой возвышенности, это позволит уменьшить попадание дождевой воды и талого снега весной в выгребную яму. Также туалет должен находиться вдали от огорода и водяной скважины, если таковые имеются на участке.

Процесс постройки. Яма.

Место определено. Теперь можно приступать к копанию ямы. Размеры ямы определяют индивидуально в каждом случае, но, как правило, они всегда примерно одинаковы. Стандартная типичная выгребная яма составляет 1.5х1.5 метра и 2.5-3 метра в глубину. Когда яма вырыта, ее нужно защитить от обвалов и осыпания грунта со стен. Для начала, дно ямы засыпается глиной, заливается водой и глина уплотняется. После ее высыхания не будет лишним забетонировать дно раствором цемента. Толщина слоя должна быть около пяти сантиметров. В принципе. Этого можно и не делать, но в идеале все-таки иметь цементированное дно. Когда бетон хорошенько просохнет, можно переходить на стены. Стены можно защитить, обложив кирпичом, шифером, либо листами металла. От хорошо сделанной ямы зависит успех всего мероприятия, связанного со строительством и эксплуатацией туалета, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом и опускать какие-то моменты. Ссылаясь на то, что яма рано или поздно все равно будет закопана.

Кабина туалета.

Далее можно приступить к изготовлению самой кабинки дачного туалета. Ее можно возводить сразу на месте (над ямой), а можно сначала сделать ее, а затем установить на место. Лучше, когда строительство идет непосредственно на месте. В этом случае вы ничего не упустите из виду, и сможете по месту подгонять детали, соблюдая необходимые размеры.

Строя кабинку над ямой, независимо от того, из какого материала она будет, берут две направляющих балки или трубы, на которые будет опираться вся конструкция. Эти опоры укладываются над ямой. Для лучшего эффекта их концы, лежащие на земле, необходимо вкопать в грунт заподлицо и, либо оставить так, либо залить раствором цемента. После этого устанавливаются вертикальные опорные столбы, которые скрепляются между собой и тем самым образуют каркас строения. Каркас обшивается досками, пластиком, металлом и тому подобными материалами, главное чтобы они были достаточно прочными, устойчивыми к природным явлениям и способными защитить посетителей от жары, холода и ветра. После того, как стены готовы, можно прикрепить к ним трубу вентиляции. Она крепится с наружной стороны, опускается в яму на 50-80 сантиметров и обсыпается землей или глиной для обеспечения препятствия воздуху, который не должен попадать в яму снаружи, иначе весь запах будет идти через отверстие в полу обратно в туалет. Вытяжную трубу необходимо как следует закрепить, чтобы она не разболталась от ветра, а также оснастить ее защитным «грибком» сверху, препятствующим попаданию дождевой воды в яму. Теперь крыша. Ее лучше всего делать односкатной, чтобы наклон был на заднюю стенку туалета. Крыша покрывается либо шифером, либо металлом, либо просто делается сплошной дощатый настил, и потом обивается рубероидом или любым другим непромокаемым материалом. Затем делается дверь и устанавливается на дверные петли в проеме туалетной кабины. Не забывайте про окошко над дверью или в самой двери, никто ведь не хочет в солнечный день сидеть в темноте. Окно делается такого размера, чтобы в кабину туалета проникало достаточное количество света. Его нужно застеклить, чтобы не промокнуть во время дождя. Дальше, по желанию, можно оставить отверстие в полу как оно есть, а можно соорудить своего рода невысокий помост, на котором приспособить сидение. Вариантов здесь довольно много, все зависит от вашего желания и ваших предпочтений.

Если туалет строится не над ямой, а в другом месте, то здесь все то же самое, только кабинка потом устанавливается на несущие балки, а не сразу, и вентиляционная труба ставится в самом конце, после установки туалета на свое место.

Туалет со сменной емкостью строится в точности, как туалет с выгребной ямой, но помост внутри него сооружается обязательно, и под этот помост, через специальную дверцу на задней стенке туалета, помещается емкость с водой или торфом, которую можно легко заменить на пустую по мере надобности.

После завершения строительства, туалет оснащается всякими необходимыми мелочами, например, шпингалетом или крючком на дверь, крючком для туалетной бумаги и т. п. Не будет лишним защитить фасад туалета от атмосферных осадков и гниения лаком, антисептиком или краской. Это относится только к деревянным вариантам, пластик и металл не нуждаются в дополнительной защите, хотя при желании можно покрасить и их.

Если вы неважный строитель, у вас нет времени или просто нет желания строить дачный туалет самому, то можно либо нанять специалиста, который в этом деле хорошо разбирается, либо приобрести уже готовую кабинку на строительном рынке или в строительном магазине. Цены на готовые туалеты начинаются от четырех тысяч рублей и зависят от размера, материала и дизайнерского исполнения. На современном рынке продавцы стараются завлечь покупателя любыми способами, поэтому купить готовую уборную можно совершенно любого дизайна. Многие компании с удовольствием изготовят для вас туалет на заказ, учитывая любые ваши пожелания, правда за такое удовольствие придется доплатить дополнительно. Но жизнь дается человеку всего один раз, и если есть возможность, то почему бы ее не использовать? Потратив однажды некоторую сумму денег на приобретение комфортного, надежного и красивого готового туалета, вы всю оставшуюся жизнь не пожалеете об этом, и всякий раз, посещая ваше приобретение, будете отдыхать душой и телом, размышляя о чем-то своем, читая газету, или если просто захотите побыть наедине с собой.

Еще статьи о строительстве и благоустройстве дачи или загородного дома:

– Виды кровельных материалов

– Автоматические ворота

– Еврозаборы

– Новейшие строительные материалы

– Как создать дачу своей мечты

– Материалы для постройки дома

– Все что нужно знать о цементе

– Теплица своими руками. Хитрости

7351 Просмотры

При постройке частного дома вдали от канализационного коллектора возникает вопрос: как организовать хранение и утилизацию сточных вод. Решить эту проблему предназначена выгребная яма . Выделяют два основных вида сточных ям: герметичная (или гидроизолированная) яма и яма без дна (дренажная). Герметичная яма не пропускает сточные воды в окружающую её среду и предназначена для местностей с песчаным грунтом, также её конструируют при большом (более 1 кубического метра в день) объёме стока.

Для очистки гидроизолированной ямы два раза в месяц вызывается специальная ассенизаторская машина для откачки. Стоимость использования - дорогостоящая. При небольшом объёме сточных вод выгодным решением будет постройка выгребной ямы без дна, такая дренажная яма не требует откачки. Сконструировать её достаточно просто своими руками, что сэкономит немалые средства.

Требования

Санитарные нормы размещения выгребной дренажной ямы на участке

Необходимо внимательно отнестись к выбору места размещения выгребной ямы, т. к. при нарушении санитарных норм грозит административная ответственность. Яма не должна размещаться за пределами земельного участка застройщика.

Для её строительства выбирают ровную поверхность, при холмистом рельефе выбирают низины участка. Желательно, чтобы к яме был доступ ассенизаторской машины для откачки в случае переполнения отходами. Более точные указания по размещению:

1. 4-5 метров от жилой постройки.
2. 3 метра от забора, дороги, деревьев.
3. Не менее 25 метров от колодца, скважины, родника.
4. 30 метров от ближайшего водоёма.

В зависимости от типа почвы, на которой размещается сточная яма, регламентированное расстояние до источников питьевой воды изменяется. При размещении на песчаных почвах разрешается строить выгребную яму не ближе, чем 50 метров до колодцев. При глинистых – от 20 метров.

Объём сточной ямы

Для расчёта объёма сточной ямы необходимо учитывать количество людей, проживающих в доме. Ёмкость рассчитывается исходя из того, что один человек в день расходует 170 литров воды. Таким образом, для трёх человек необходима сточная яма объёмом в 10 кубических метров.

Как показывает опыт, если яма оснащена хорошей дренажной системой или расположена на песчаной почве, вполне хватит и меньшего объёма в 6-7 кубических метров. Если яма выкапывается своими руками, лучше заранее продумать запасной объём, чтобы лишние стоки не вышли за пределы дренажной ямы, и не понадобилась откачка.

Земляные работы

Земляные работы лучше всего начинать в середине лета, при устойчивой сухой погоде. Для будущей сливной ямы подготавливают котлован. Чаще всего, он имеет размеры 2 метра высотой, шириной и длинной (8 кубометров). Выкапывать его можно как своими руками, так и с помощью экскаватора.

Сначала снимается верхний слой плодородной почвы, его лучше распределить по огороду. В дальнейшем почва вывозится. Если почвы вокруг ямы песчанистые, следует опасаться обрушения стенок котлована. Во избежание этого, можно подготовить деревянные щиты и временно разместить их с упором вдоль стен котлована.

После того как будет достигнута необходимая глубина, рекомендуется оставить котлован на два дня. Дно выгребной ямы должно быть выше уровня осенних/ весенних грунтовых вод минимум на один метр. Допустимая глубина ям такого типа от 1 до 3 метров.

Дренаж

Чтобы сточные воды быстрее уходили из ямы в почву и не требовалось вызывать откачку, нужно подготовить качественный дренаж. Сначала на дно ямы насыпают песок. Толщина такого слоя должна быть 30 см. После этого дно ямы выстилается специальной синтетической тканью (геотекстиль), края ткани должны налегать на стены ямы.

Участки, прилегающие друг к другу, сшиваются. На ткань высыпают слой щебёнки толщиной 10 - 20 см. Щебень покрывается вторым слоем синтетической ткани. Края первого и второго слоёв сшиваются или замазываются битумом. В таком виде дренажный слой остаётся до использования ямы.

Если выгребная яма создаётся своими руками для дачного туалета (без откачки), дренаж можно упростить. На дно котлована высыпают слой песка (30 см), поверх него слой щебня(20 см).

Подведение канализационной трубы

При монтировании канализационной трубы следует обратить внимание на перепад высот уровня конца трубы в яме и уровня трубы в доме. Он не должен быть меньше, чем метр. При малом перепаде высот - стоки будут застаиваться в трубе, и возможны засоры.

Лучше всего, если труба будет выходить за пределы дома под землёй. Глубина залегания трубы должна быть глубже, чем слой зимнего промерзания почвы, чтобы во время морозов стоки не замёрзли, закупорив трубу. Если труба выходит на поверхность, её следует качественно утеплить.

Стены

Существуют различные варианты стен выгребной ямы. Их обкладывают кирпичом, брёвнами, бетонными кольцами и шифером. Выбор материала стен зависит от личного желания строителя.

Кирпичные стены

Чаще всего стены выгребной ямы обкладывают кирпичом. Этот материал имеет ряд преимуществ: легкодоступность, удобство кладки, прочность. Следует обратить внимание, что не все кирпичи одинаково хорошо подходят для обустройства выгребной ямы. Силикатный кирпич отличается низкой влагостойкостью, поэтому его ни в коем случае нельзя использовать для этой цели. Чего не скажешь о керамическом кирпиче, его разновидности полностью подходят.

Кладку можно осуществить своими руками, обычным раствором, но каменщик должен оставить небольшие зазоры между боковыми сторонами кирпичей и не заполнять их цементом. Это нужно для фильтрации стоков и пропускания их в почву, окружающую яму. Снаружи кладки следует оставить 30 см пространства и заполнить его битым кирпичом, гравием и песком, для улучшения фильтрации стоковых вод.

Бревенчатые стены/ стены из досок

На дачных участках стены выгребных ям под уличный туалет (без откачки) или иные нужны чаще всего обкладывают щитами из досок, брусков или делают небольшой бревенчатый сруб. Этот материал менее долговечен, но обойдётся намного дешевле остальных аналогов. Справиться с конструирование можно своими руками.

Если решено обкладывать яму досками, сначала заготавливают 4 больших бруска. Размер лучше выбрать 10Х10. Покрывают их специальным раствором - защита от короедов и гнили (если бруски из лиственницы, защитные средства не нужны, это дерево не подвергается гниению десятилетиями). Немного заостряют один конец каждого бруска, это необходимо при креплении бруска в землю дня ямы. Бруски должны соответствовать глубине и иметь запас длинны, для углубления их в дно ямы.

После того как бруски расставлены по углам ямы и закреплены, можно начинать монтирование досок. Самые прочные и толстые доски (если используются различные размеры) располагают ближе ко дну ямы, позднее именно у самого дна на стены будет оказываться самое сильное давление земли. Покрытые специальным защитным раствором доски прибивают таким образом, чтобы бруски оказались внутри деревянного короба.

Между досками рекомендуется выдержать расстояние в 1-2 см для выхода стоковых вод в почву. Намного удобнее сколотить деревянный короб вне ямы, а после опустить его. Но это потребует помощи крана или большого количества людей, ведь масса конструкции превысит 400 кг.

ВАЖНО! Бревенчатый сруб конструируется аналогичным образом. Только следует заметить, что толщина брёвен заметно уменьшит объём стоковой ямы. Во избежание этого, необходимо пересмотреть объём котлована.

Стены из бетонных колец

Для долговременного использования стоковой ямы лучше всего сконструировать её из бетонных колец. Бетон является наиболее устойчивым и неприхотливым материалом.

Создать конструкцию из бетонных колец своими руками не получится, об их покупке нужно позаботиться заранее. А также заранее нужно рассчитать, в каком кольце и где будет отверстие для трубы, оно продалбливается до погружения. Когда кольца имеются, возникает вопрос: как опустить их в яму (Стоит помнить, яма не должна быть полностью выкопана на момент спуска первого кольца). Здесь имеется широкий спектр возможностей, от применения крана (масса одно кольца достигает 600 кг) и лебёдок, до самостоятельного погружения колец. Более экономичным вариантом будет справиться с этой проблемой самостоятельно.

Сперва выкапывается котлован высотой равной высоте одного бетонного кольца. Один из его краёв делается частично пологим (скашивается) для удобного спуска конструкции. К скошенному краю подкатывается кольцо таким образом, чтобы ось кольца направлялась к центру ямы.

При помощи рычага из бруска (рекомендуется длина в 3 м) кольцо переворачивается, подтаскивается к пологому краю и аккуратно сползает вниз в вертикальном положении. Для удобства спуска на пологий край можно выложить доски. После того как первое кольцо заняло своё положение, строитель опускается вниз и начинает углубление ямы изнутри кольца.

Постепенно, с увеличением глубины ямы, кольцо плавно будет оседать. После чего со следующим кольцом проделывается та же операция. Очень важно следить за строго горизонтальным уровнем конструкции при углублении ямы. После опускания всех колец в их стенах просверливаются дыры (рекомендуется 5 см) через каждые 30 см в вертикальном направлении, они предназначаются для выпуска стоковых вод.

Конструкция стен из листов шифера

Простой и оригинальный способ - выложить стены сливной ямы листами шифера. Этот материал не боится влаги, но достаточно хрупок, что нужно учитывать при выборе. Конструкция не будет сложной, с ней можно справиться своими руками. Производят заготовку четырёх железных уголков (согнутая продольно полоса металла), в них просверливаются дырки для будущего крепления.

Четыре листа шифера (лучше выбрать специальный плоский, а не волнистый для крыш, волнистый менее прочный) опускают в яму. Далее производится сборка: к листьям шифера саморезами привинчиваются уголки (к двум листьям с противоположной стороны), свинчиваются все листья шифера и каркас готов. Для выпуска стоковых вод просверливают отверстия.

Эта информация будет полезна не только для благоустройства дачного участка, но и поможет сконструировать выгребную яму для частного дома своими руками. Такая яма не будет требовать откачки, что существенно сэкономит расходы на её строительство.