Щедрый огород. Щедрый огород Как правильно бороться с садовыми вредителями

«В книге подводится итог 80-летнего заинтересованного огородничества.

В первые 50 лет моя заинтересованность проявлялась лишь старательностью. Я не вникал в то, что делается в земле. А просто был добросовестным помощником отца – умелого и трудолюбивого кубанского казака. В голодные 1930-1940-е наша семья (я был старшим из пятерых детей) голода как такового не знала. Отец, строго говоря, и сослан был в Сибирь за то, что мог прокормить свою семью (и в Сибири – тоже). Про карточки вспоминать не надо? Бывало, что клеточку с мясом отоваривали коричневым спиртом (бытовое название – «табуреточный»)…»

Произведение было опубликовано в 2018 году издательством Книжный клуб «Клуб семейного досуга». На нашем сайте можно скачать книгу "Щедрый огород. Авторские секреты выращивания отличного урожая" в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt или читать онлайн. Рейтинг книги составляет 5 из 5. Здесь так же можно перед прочтением обратиться к отзывам читателей, уже знакомых с книгой, и узнать их мнение. В интернет-магазине нашего партнера вы можете купить и прочитать книгу в бумажном варианте.

В книгу вошли ответы на вопросы радиослушателей, читателей и слушателей моих курсов для садоводов-любителей. Так что это совместный труд многих и многих людей, и я искренне выражаю всем свою благодарность, потому что без вопросов не было бы и ответов.

Все материалы сгруппированы по следующим разделам: «Садовые культуры», «Огородные культуры» и «Декоративные растения». В начале каждого раздела даются ответы на вопросы общего характера, а затем конкретно по каждой культуре в алфавитном порядке.

Возникающие у вас вопросы вы можете задавать в специальном разделе на моем сайте: www.kizima.ru или по электронной почте: [email protected]

Садовые культуры

Надо ли перекапывать почву под кустами и деревьями?

Вредителей можно уничтожить другими способами.

Сорняки следует в течение сезона 3–4 раза срезать плоскорезом Фокина или серпом и оставлять их тут же, под растениями.

Воздухообмен в почве и влагопроницаемость будут превосходными как раз в том случае, если вы не будете перекапывать почву, нарушая сложную систему микроканальцев, которые образуются после перегнивания многочисленных волосяных сосущих корешков каждый сезон.

Поэтому перекапывать почву ни осенью, ни весной не надо. Если она содержит около 4 % гумуса, то не уплотняется и ее не требуется перекапывать, достаточно рыхлить весной. Нам с вами надо не перекапывать приствольные круги дважды в год, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей из своего сада.

Как правильно бороться с садовыми вредителями?

Во-первых, это надо делать вовремя, во-вторых, по возможности не использовать химические яды.

Опрыскивая сад (концы веток, ветви, развилки, стволы и почву под растениями) поздней осенью и ранней весной концентрированным минеральным удобрением (700 г карбамида, то есть мочевины, на 10 л воды), вы избавите сад от вредителей, зимующих на растениях и под ними. Это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой. Иначе вы сожжете их!

Эта мера, однако, не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности, от плодожорки. Здесь на помощь приходит гомеопатический препарат «Здоровый сад» («Аурум-С»). Опрыскавая сад один раз в месяц в мае (в момент разворачивания листьев), июне, июле и августе, вы предохраните его не только от плодожорки, но и от парши на яблонях.

Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм», так что его тоже можно добавлять (10 капель на литр).

Какое, на Ваш взгляд, самое безвредное средство против вредителей в плодовом саду?

Самое экологически чистое и совершенно безвредное средство – это гомеопатический препарат «Здоровый сад». Он поможет вам избавиться практически от любых вредителей.

Все они предпочитают сахарок и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. Сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, и углеводов в их клеточном соке мало. Слабые, больные синтезируют белок медленно, и у них в клеточном соке углеводы преобладают. Вот на них-то и нападают буквально все вредители. «Здоровый сад»?(«Аурум-С») меняет структуру клеточного сока таким образом, что он несет информацию о нормальном?балансе между углеводами и белками. Это обманывает вредителей. Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения следует регулярно опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по?листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

Есть очень интересные наблюдения садоводов-любителей по использованию этого препарата на овощных культурах и цветах. Препарат разводят из расчета 2 крупинки на литр воды, выливают в бочку (соответственно на 200 л воды потребуется 400 крупинок) с настоем сорняков, тщательно перемешивают и просто подкармливают все растения этим составом раз в 2–3 недели в полив. Растения становятся буквально тропическими, такая мощная у них зелень. Попробуйте.

Для чего применяют препарат «Экоберин»?

«Экоберин» защищает растения от различных погодных передряг (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания).

Что это за биологические препараты «Фитоверм» и «Агравертин» и не опасны ли они для людей?

Нет, не опасны, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов («Агравертин») и почвенных микрогрибов («Фитоспорин»). Поэтому природа знает, как утилизировать их без нарушения экологической обстановки. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд. В течение этих 3 недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться. Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно. Кстати, препарат «Агравертин» продается под названием «Акарин» или «Искра-био».

Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносика на садовой землянике (клубнике), казарки (яблонного цветоеда) на яблонях, красногалловой тли на красной смородине, вызывающей на листьях малиновые вздутия (галлы). Обработку растений этими препаратами можно проводить даже во время плодоношения (плоды пригодны в пищу через 48 часов после опрыскивания).

Почему вредители, особенно тля, буквально всем скопом нападают на растения весной, в том числе и на здоровые, и как избавить сад от этой напасти?

Дело в том, что все вредители (и клещи, и насекомые), как уже говорилось выше, предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того, как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 градусов, а фотосинтез начнется буквально через 20 секунд после того, как начинает разворачиваться лист. Поскольку материала для выработки белка нет, то лист вырабатывает углеводы, поскольку для этого требуются углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда, вот вредители и летят со всех сторон.

Чем и как помочь растениям весной?

Прежде всего надо поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например, «Унифлор-рост», «Идеал», «Кемира-люкс», «Флорист», и даже просто азофоской. Здесь главное – не ожечь молодую листву, и лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным. Для внекорневой подкормки по листьям раствор надо брать в 5–10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень (для внекорневой подкормки «Унифлором-рост» достаточно 2 ч. ложек на ведро воды; для азофоски – 1 ст. ложки на 10 л воды).

Можно ли обойтись в саду без ядохимикатов?

Не только можно, но и нужно. Можно использовать гомеопатические препараты, но обязательно регулярно. Можно делать настойки растений с резким запахом, это дезориентирует вредителей, и они пролетят мимо своих кормильцев, однако надо помнить, что растительные яды небезвредны и для пчел, и для нас с вами. Можно пользоваться современными биологическими препаратами, например, «Фитоспорином» против вредителей, а «Цирконом» или «Фитоспорином» против болезней.

Есть ли безопасные препараты для защиты сада против болезней?

Для этого существуют «Циркон» и «Фитоспорин». Первый из них лучше употреблять совместно с «Эпином-экстра» для опрыскивания надземной части растений, а?второй применять для уничтожения возбудителей болезней в почве и в опавшей листве. Для этого надо опрыскивать почву на грядках, в теплицах, под деревьями и кустами весной, как только обнажилась земля. Летом – выполотые сорняки, а также растения, на которых вы заметили мучнистую росу, бактериоз, антракноз или любые подозрительные пятнистости или налеты; осенью следует поливать почву и опавшие под растениями листья и другие растительные остатки.

Для чего применяют «Фитоспорин» и как правильно его хранить?

«Фитоспорин» – это препарат, защищающий растения против всех грибных и бактериальных заболеваний, к тому же он является отличным гуминовым (органическим) удобрением. Экологически безопасен. Законсервированная в нем живая бактерия-хищница Bacillis subtilis живет и «работает» в почвах при температурах от –20 до +40 градусов, так что она продолжает очищать почву от болезнетворных микроорганизмов еще долгое время после того, как вы осенью уехали со своего участка.

«Фитоспорином» удобно пользоваться. Вы берете пластину (200 г), разводите в воде вдвое большего объема (400 мл) и ставите бутылку с раствором в прохладное место. Как только вам потребуется раствор, берете его по 1 ст. ложке на ведро (10 л) воды, размешиваете и сразу используете. Есть и порошковая форма удобрения. С ней вообще просто работать. Берете нужное количество порошка и сразу разводите в соответствующем количестве воды. Использовать подготовленный раствор надо сразу, иначе пробудившаяся бактерия погибнет. Она находится в спячке, только пока концентрация консерванта высокая. Я обычно сразу готовлю раствор «Фитоспорина» вместе с «Гуми», который является отличной органической подкормкой для всех растений.

«Фитоспорин» нельзя оставлять зимой на участке, поскольку живая бактерия может погибнуть при сильных морозах. Однако само удобрение сохранится.

Что представляют собой «Циркон» и «Эпин-экстра»?

«Циркон» и «Эпин-экстра» могут применяться ранней весной точно так же, как «Здоровый сад» и «Экоберин». С «Фитофермом» их объединять не стоит, а вот с универсальными удобрениями вполне можно. «Эпин-экстра» отлично помогает растениям в стрессовых ситуациях (а весной их предостаточно), «Циркон» поддерживает иммунную систему растений на должном уровне – после опрыскивания этим препаратом растение способно само защитить себя от возбудителей грибных, бактериальных и даже вирусных заболеваний. Кроме того, оба препарата способствуют быстрому развитию растений, ускоряют созревание плодов, улучшают их вкус и сохранность, усиливают окраску и запах у цветочных культур, увеличивают размеры цветов.

Следует ли держать приствольные круги под паром?

Нет, не следует. Почва не должна пустовать, а тем более оставаться открытой. Под молодыми посадками ее следует мульчировать (в том числе и выполотыми сорняками), под взрослыми – залужать, то есть чем-то засаживать.

Надо регулярно скашивать (или сбривать плоскорезом Фокина либо другим аналогичным инструментом) то, что растет под посадками, и оставлять тут же. Срезанная зелень прикрывает почву и не дает пересыхать верхнему слою. Перегнивая в течение лета, скошенные сорняки становятся естественным удобрением. Кроме того, они являются мульчой и предотвращают испарение влаги из верхнего слоя почвы.

Мульчирование – это укрытие почвы каким-либо подходящим материалом. Например, в соседней с нами Финляндии для этого широко применяется измельченная древесная кора. У нас ее нет, но мы можем использовать торф (раскисленный золой или доломитом), опилки (предварительно залитые раствором мочевины из расчета 10 л на 10 л воды), обычные газеты, сложенные в 3–4 слоя, нетканые укрывные черные материалы, например спанбонд. Если держать почву открытой, из нее быстро уходит влага, ее структура разрушается, и она становится бесплодной.

Надо ли осенью сжигать листву, как это делается в городе?

Нет, не надо. Наоборот, всю опавшую листву следует оставлять под многолетниками. Нужно только ее обеззаразить – полить приствольные круги препаратом «Фитоспорин» или «Циркон» осенью и ранней весной.

Эта нелепая, но устоявшаяся рекомендация пришла из прошлого, когда при перевозке саженцев из питомников на большие расстояния на лошадях требовалось в течение длительного времени предохранять корни от пересыхания. Вот их и обмакивали в такую болтушку, затем заворачивали во влажную холстину и в дерюгу. А перед посадкой опускали корни на 2–3 часа в воду, чтобы смыть глину с корней и дать им возможность напитаться влагой.

Глина обволакивает мелкие корешки и не дает им возможности потерять влагу, но и мешает напитаться водой, что при перевозке хорошо, а при посадке плохо. Лучше перед посадкой поставьте корни на 2 часа в воду, к которой можно добавить корнеобразователь «Корневин» или «Гетероауксин».

Надо ли утаптывать почву после посадки?

Ни в коем случае. Это ухудшает воздухообмен. Чтобы почва хорошо прилегла к корням и под ними не образовались пустоты, при посадке, подсыпая почву, все время подливайте воду. Вода поможет почве прилипнуть к корням и заполнить пустоты.

Когда, как и чем подкармливать деревья и кустарники?

Садовые культуры нуждаются в подкормке два раза за?сезон. Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно наращивается листва, их следует подкормить удобрениями, содержащими азот и калий в равной пропорции. Никогда не вносите азотные удобрения без калийных. Больше всего для весенней подкормки подходит калийная селитра. Можно использовать азофоску или нитрофоску, еще лучше экофоску или «Кемира-универсал» (3 ст. ложки любого из них разведите в 10 л воды). На худой конец, сойдет и мочевина с золой (к 3 ст. ложкам мочевины добавьте 1/2 стакана золы на 10 л воды).

В регионах, где весной есть заморозки, например на Северо-Западе, азотную подкормку лучше делать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений.

Во второй половине августа у садовых растений идет интенсивный рост корней, поэтому их следует подкормить фосфором и калием. Хлористый калий употреблять для подкормки садовых культур (особенно вишни, сливы, абрикоса и крыжовника) не следует. При сухой погоде подкормки лучше делать сразу после полива. Для этого на ведро воды надо брать не более 3 ст. ложек удобрения суммарно и выливать подкормку по периметру кроны, потому что именно там находятся сосущие корни.

Когда у них начинается интенсивный рост завязей, садовым растениям необходимы микроэлементы. Опрыскайте посадки раствором препаратов «Унифлор-микро» или «Флорист» (2 ч. ложки на 10 л воды). Оба препарата содержат большое количество микроэлементов в хелатной форме (каждая молекула минеральных элементов «окутана» органической молекулой). Именно в таком виде минеральная подкормка усваивается растениями сразу, без посредничества микроорганизмов (которые как раз и хелатируют минералы, пропуская их через себя).

Через листья подкормка усваивается гораздо быстрее, нежели через корни, поэтому внекорневое питание эффективнее, но только в экстренных ситуациях. Заменить корневого питания она не может. Важно только, чтобы в течение 3–4 часов после опрыскивания не было дождя. Кроме того, делать подкормку надо в вечернее время, чтобы препараты всосались листьями, а не испарились на солнце.

Можно ли использовать йод для опрыскивания садовых культур?

Можно, но только для профилактики заболеваний, вызванных грибами (серая гниль земляники, мучнистая роса смородины и крыжовника, бокальчатая ржавчина, монилиоз косточковых культур и другие). Опрыскивание следует повторить через 3 дня. Раствор готовят из 10 мл 5 %-ного йода и 10 л воды. Но гораздо эффективнее использовать для профилактики и лечения заболеваний любых растений препарат «Циркон». Он содержит органические кислоты, которые необходимы для иммунной системы растений. При опрыскивании «Цирконом» иммунитет поддерживается на должном уровне и растения сами прекрасно справляются с болезнями.

Как защитить растения от вредителей, не применяя ядохимикаты?

Поздней осенью и ранней весной (до начала сокодвижения) следует опрыскать весь сад концентрированным раствором любого минерального удобрения (700 г любого бесхлорного калия, или мочевины, или аммофоски на 10 л воды). В течение лета ежемесячно опрыскивать сад гомеопатическим препаратом «Аурум-С» («Здоровый сад»). Достаточно 2 крупинок на литр воды.

Когда лучше сажать деревья и кустарники?

Деревья лучше сажать весной, кустарники – осенью. А вот посадочный материал лучше приобретать осенью. Деревья при этом следует прикопать в горизонтальном положении (верхушки приподнять над почвой и не засыпать) до весны. Если вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере непосредственно в питомнике, то его можно высаживать на участке в любое время в период вегетации, так как этот процесс происходит без повреждения корней.

Как укрывать посадки от грызунов?

Молодые растения яблонь, груш, вишен, слив, абрикосов следует обмотать капроновыми колготками. Причем нижний их конец должен быть прикопан почвой. Более взрослые растения обвязывают лапником или стеклотканью (например, используя распоротые мешки из-под сахара или муки). Деревья старше 3–4 лет следует побелить водоэмульсионной краской для наружных работ или побелки деревьев. Всякая другая побелка смывается дождями.

Как укрыть деревья от мороза?

Самый простой способ – это побелка. Но ее применяют, когда деревьям больше трех лет. Молодые деревца лучше обмотать синтетическим материалом, используя капроновые колготки, синтетическую мешковину из-под сахара или крупы, лутрасил или спанбонд. (Однако лутрасил и спанбонд не защищают от грызунов.) Не следует обматывать стволы рубероидом или другим темным материалом. Весной он быстро нагревается на солнце, и камбий пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекращает этот процесс. Камбий от таких перепадов дневных и ночных температур может погибнуть, а это приведет к отслаиванию коры.

Почему у деревьев лопается кора?

Иногда от резкого колебания влаги в почве. Долго стояла сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив. Но чаще это явление связано с резким колебанием температуры воздуха ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступили сильные заморозки. Трещины следует промыть светло-розовым раствором марганцевокислого калия (перекиси водорода, зеленки) и замазать жидким варом. Можно обмазать глиной с коровяком и обвязать мешковиной. Кора срастется. Главное, не откладывайте эту работу в долгий ящик, потому что возбудители болезней проникнут в трещину, обоснуются на древесине, и тогда не избежать отслоения коры и ее гибели.

Надо ли счищать лишайники с коры деревьев?

Обязательно! Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает дерево и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября – ноябре или в марте. Сделайте 7–10 %-ный раствор железного купороса (1–1,5 ч. ложки на 100 мл воды) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов.

Абрикос

Где растет абрикос?

Это растение достаточно зимостойкое и переносит большие морозы без снежного покрова, но только в условиях континентального климата. А вот на Северо-Западе абрикос не растет. Дело в том, что при зимних оттепелях растение легко «просыпается», у него начинается сокодвижение, а затем резкое похолодание вызывает гибель камбия. Другая причина в поздних весенних заморозках, которые губят вступившие в период роста и развития молодые листья и бутоны, а тем более цветки.

Есть гибриды дальневосточных абрикосов (малосъедобных) и сливы. Существуют сливы с ароматом и вкусом абрикоса, которые часто выдают и принимают за абрикос (Вологодский абрикос, Московский абрикос ). Они вполне могут расти и плодоносить на Северо-Западе, но их лучше вырастить из косточек, чтобы растения сразу адаптировались к местным условиям. Абрикос, выращенный из косточки, не требует прививки и довольно быстро вступает в плодоношение.

«В книге подводится итог 80-летнего заинтересованного огородничества. В первые 50 лет моя заинтересованность проявлялась лишь старательностью. Я не вникал в то, что делается в земле. А просто был добросовестным помощником отца – умелого и трудолюбивого кубанского казака. В голодные 1930-1940-е наша семья (я был старшим из пятерых детей) голода как такового не знала. Отец, строго говоря, и сослан был в Сибирь за то, что мог прокормить свою семью (и в Сибири – тоже). Про карточки вспоминать не надо? Бывало, что клеточку с мясом отоваривали коричневым спиртом (бытовое название – «табуреточный»)…»

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Щедрый огород. Авторские секреты выращивания отличного урожая (Б. А. Бублик, 2018) предоставлен нашим книжным партнёром - компанией ЛитРес .

Глава 3. Возврат свежей органики – суть наращивания плодородия

Сдвиги в понимании плодородия

В этом веке стала предельно ясной несостоятельность теорий минерального и гумусного питания растений и их смесей. Николай Иванович Курдюмов о ПлодоРодии говорит так:

«Свежая органика – корм и “топливо” для бурной почвенной жизни. Разная живность, грибы и микробырадостно чавкают, хрумкают и впитываютвсе, в чем еще осталась энергия.

Выделяется масса продуктов метаболизма – от мочевины, аминокислот и углеводов до фитонцидов, витаминов и гормонов. ИХ И УСВАИВАЮТ РАСТЕНИЯ ВСЕ ЛЕТО.

Плодородие – это всеобщий ПРОДУКТИВНЫЙ ТРУД живых существ на благо вечной жизни ».

С позиций этого емкого и образного эссе рассмотрим ниже популярные средства возврата органики в почву. Следить будем строго – и за свежестью поставляемых продуктов, и за поддержанием комфортных условий на «кухне». Лишь в этом случае биота сможет варить пищу, что люба растениям. А растения, в свою очередь, – производить ЕДУ, достойную ЧЕЛОВЕКА.

Можно выделить три заметных шага, на каждом из которых углублялось понимание значения свежей органики в почве и решающей роли почвенной биоты в ПлодоРодии, – «поваров», готовящих пищу для растений.

Первый шаг. Уфимским ученым О. В. Тархановым введено понятие динамического плодородия .

Вот слова Олега Владимировича, точно высвечивающие ущербность традиционного земледелия: «Собирая обильный урожай и не возвращая почве всю возможную органику из этого урожая, мы совершаем преступление против потомков, а жизнь на земле превращаем в бессмыслицу. Интенсивные технологии безинтенсивного воспроизводства плодородия – путь в небытие. Наше хозяйственное мышление поистине парадоксально: для наших потомков лучше, если мы сегодня соберем плохой урожай, чем хороший» .

И далее: «Динамическое плодородие – это биологическое превращение энергии старого органического вещества в новую биомассу. Плодородие – не набор параметров. Плодородие – это процесс . Оно не имеется – оно происходит . Ни гумусная, ни минеральная теория питания растений не применимы на практике. Обе они ошибочны в главном: плодородие – не количественная характеристика биокосного (живомертвого) тела, а динамика, движимая энергией. По сути эти теории – партнеры по бизнесу, коллеги по апокалипсису».

А вот эссе Николая Ивановича: «Свежая органика заряжена всей энергией, всей активной биохимией для микробов и червей – для круговорота веществ – для плодородия – для выращивания пищи. Энергия идет на интенсивную биотрансформациюорганики , то бишь на почвенный труд: многоступенчатое поедание корма и друг дружки, растаскивание, рытье и строительство, размножение, выделение, разложение и синтез сотен веществ. Почвенный персонал ест, множится и вкалывает! Сам процесс этогораспада и есть наилучшие условия для роста и продуктивностирастений . Работая на растения, микробы и черви работают на себя. Мудро!

Плодородие есть энергия органики».

Надо вернуть энергию органики, а вовсе не «сыпнуть азофоски» или «перегородить арык мешком селитры». Своими глазами видел такой прием «удобрения» на херсонской плантации, где корейцы выращивали лук.

Второй шаг. Важный вклад в уяснение сути плодородия внес ныне покойный руководитель Юрьев-Польского госсортоиспытательного участка (Владимирская область) Н. А. Кулинский, сформулировавший правильные принципы успешного земледелия:

1. растущее естественное плодородие почвы;

2. рекордная рентабельность;

3. особо высокое качество продукции.

Следует обратить внимание на два обстоятельства.

Во-первых, Николай Андреевич сознательно не упоминает урожайность . Имеется в виду, что урожай является вторичным фактором – автоматическим следствием растущего естественного плодородия почвы.

Отсутствие упоминания об урожайности Курдюмов объясняет так: «Урожайность в земледелии – ложная цель. Капкан для ума и кармана. На самом деле с ростом плодородия урожай растет гарантированно и без дополнительных затрат» .

Непривычно? Эпатажно? Однако по-человечески понятно. Иди в огород волонтером, а не мародером. Думай, как поддержать ПлодоРодие, а огород в долгу не останется.

Во-вторых, принципы Кулинского синергичны (взаимно усиливают друг друга). Налицо, к примеру, такая связь: рост естественного плодородия предопределяет и высокую урожайность, и малые затраты, и высокое качество продукции. А о качестве продукции традиционного земледелия Масанобу Фукуока говорил: «Если вы думаете, что коммерческие овощи произвела природа, вы очень ошибаетесь. Эти овощи представляют собой водный концентрат азота, фосфора и калия, полученный с некоторым участием семян. И имеют соответствующий вкус».

В то же время продукцией полей и огородов, где наращивается естественное плодородие, где рост урожая – естественный эффект оживления почвы, является настоящая ЕДА, вкус которой мое поколение (и одно-два следующих) еще помнит, а те, кто помоложе, – уже не могут: в «их время» едой стали называть то, чем потчуют в «Макдоналдсе» и закладывают в пакеты «Lays».

Третий шаг. В Концепте плодородия Курдюмова названы четыре составляющих естественного плодородия:

1. Возврат свежей органики

2. Почвообразующие травы

3. Почвозащитная агротехника

4. Продуктивный агроландшафт

Они, как и принципы успешного земледелия Кулинского, синергичны и определяют энергоэффективное, рентабельное и экологически чистое растениеводство.

Во главу списка по праву поставлен ВОЗВРАТ СВЕЖЕЙ ОРГАНИКИ . Это – важнейшее условие и средство непрерывного роста естественного плодородия. К тому же возврат органики, можно сказать, в руках земледельца, в наибольшей степени ПОДВЛАСТЕН ему. Дело за малым – выбрать подходящий способ возврата органики.

В слове подходящий скрыто два непреложных требования к способу возврата органики.

1. На «кухню», где готовится питание растениям, органика должна поставляться СВЕЖЕЙ .

2. На «кухне» должны быть созданы максимально комфортные условия для «ПРОДУКТИВНОГО ТРУДА живых существ на благо вечной жизни».

Не все способы возврата органики, бытовавшие и бытующие в арсеналах земледельцев всей земли, выдержали испытание временем, состоятельны с позиций принципов успешного земледелия Кулинского и эссе Курдюмова. И следует стряхнуть с ног эти вериги, наполнившиеся, к сожалению, сакральным смыслом в глазах многих земледельцев. Перечисленные ниже 3 способа возвращают в почву фактически БЫВШУЮ свежую органику – толику минералов.

Уничтожение органики в компостных ямах и кучах

Совсем недавно этот способ господствовал в огородах. А нынче, с упомянутых позиций, выглядит безнадежно негодным. После того как органика побывала в «костре», разожженном анаэробными термофильными бактериями, усердно подогревая небо, почвенной биоте уже нечем чавкать и хрумкать в компосте – толике трухи, что остается от купы органики.

Четверть века назад, начитавшись в Америке од компосту и насмотревшись конкурсов, с которых творец компоста-лауреата уезжал на новеньком «шевроле» или «понтиаке», я стал заядлым компостменом. У меня была красиво обложенная яма объемом 10 м 3 . За лето загружал ее донником и другими травами с ощутимым верхом (еще ~ 10 м 3), Но со временем укрепился в мысли о никчемности, суетности перемещения органики в грядку через компостную яму. То есть ничего плохого в готовом компосте я не видел, но и хорошего – в сравнении с объемами возни – кот наплакал, так что и в ничтожной доле не оправдывалась суета вокруг него.

Без сожаления засыпал я свою чудо-яму, а позже вычитал у Тарханова и Курдюмова «ободряющие» слова «Только несоразмерные дозы компоста, применяемые огородниками на сверхмалых площадях, повышают отдачу урожая ». Как гармонирует с этими словами Олега Владимировича и Николая Ивановича несоразмерность объемов компостируемой органики и пшика на выходе.

Постепенно, в том числе и через мозоли на руках, мне стало ясно, что компостирование (приготовление компоста не в грядке, в присутствии растений – едоков продуктов разложения, а где-то на задворках) – порочное и даже преступное занятие, наносящее вред «четыре в одном».

Первое. Компостирование, как бы это помягче сказать, превращает земледельца в обреченного трудоголика. Вместо того чтобы просто оставить органику на грядке, где ей (как в дикой Природе) положено разлагаться в теплую пору, в присутствии растений , трудоголик носится с нею туда-сюда. Туда – это в яму со свежей органикой, а назад – на грядку, с теми «слезами кота», что от нее остались. Мало того. В американской литературе я встречал вовсе уж садистскую рекомендацию «Каждые три дня – для ускорения разложения – перетряхивать компост!».

Второе. Львиная доля питательных веществ, изначально содержавшихся в биомассе (по разным оценкам – от двух третей до трех четвертей), теряется в процессе компостирования – улетает в небо или смывается (преимущественно в колодцы). К тому же «сухой остаток» – уже, строго говоря, не органика, а толика минералов. Иначе говоря, компостная яма, обесценивая органику, попросту обворовывает, грабит огород!

Третье . «Горящая» масса органики (как и куча навоза), как бы это помягче сказать, пахнет достаточно длительное время и необычайно привлекательна для самок хрущей, в частности майского жука. Причина проста. Личинкам майского жука предстоит провести в земле 3–4 года, и запах гарантирует самкам, ищущим подходящее место для яйцекладки, что здесь личинки на долгое время будут обеспечены прокормом. Когда у меня функционировала компостная яма, я выбирал личинок на границе органики с землей буквально ведрами. Причем гигантских размеров – с полукольцо бублика диаметром 10–12 сантиметров.

Когда же компостная яма была засыпана, личинки за 2 года исчезли. Я стал следить, чтобы в мае, во время лета жуков, в огороде не было «ароматных» пятен. Если вносил куриный послед, то разбросом с осени. Теперь за все лето встретятся от силы 2–3 личинки. И когда меня спрашивают, как бороться с личинками майского жука, уверенно отвечаю: сделайте так, чтобы ко времени вылета майских жуков ваш огород и ближайшие окрестности были свободны от источников, обнадеживающих самок: куч навоза, компостных ям, разбросанного по плантации свежего навоза или помета. А если есть желание применить это шикарное удобрение, разбросайте его с осени. Навоз за зиму дезодорируется, почва обогатится свежей органикой, а самки майского жука пролетят мимо.

Впору сказать спасибо компостной яме, подсказавшей изящную управу на личинок майского жука. Читал я, правда, такую рекомендацию одолеть личинок: пропитать почву на 15 см карбофосом. Но воздержусь от комментариев – нет в моем лексиконе подходящих нормативных слов.

Четвертое. Это как раз то, из-за чего компостирование было названо преступным занятием. Потому что травит среду обитания. Обворовывать свой огород – это дело личное, хоть и несимпатичное, Это, скажем так, мазохистский поступок огородника. Но среда обитания у нас одна, общая, и гробить общую среду – уже преступление.

Вот совсем свежая картинка. Борзые «доброхоты» изобрели «Антимышин». Весьма «эффективное» средство. Привлекательное. Еще бы, биопрепарат! Мыши наедаются приманки, зараженной мышиным тифом, и им… капут. На значительной территории. Благо? Дудки! Из пищевой цепи, сложившейся в природе, вырвано важное звено – еда кошек, коршунов, лисиц (штатный поиск еды лисицами так и назывался – мышкование). Увы – назывался . Теперь лисы с коршунами переключаются на кур, а кошки – на полный пансион хозяев. Там и сям в деревне можно встретить следы пиршеств лисиц. У нас от пяти кур остались пух и перья в загоне и вокруг него. Обычно лисицы боялись появиться вблизи вольера с нашей огромной собакой. Голодным же лисам море по колено, а забор – по щиколотку.

Вспоминаются два знаменательных разговора.

Первый состоялся на фермерском рынке в Америке в 90-х годах прошлого века. Я спросил у продавца баклажанов, есть ли у него колорадские жуки.

– А как же!

– И как вы с ними боретесь?

У меня глаза под шевелюру сбежали. А фермер продолжил:

– Если я с ними стану бороться и одолею, то не станет еды у тех, кто их ест. Враги жуков погибнут. Но обязательно найдется парочка жуков, для которой травля обернется вакцинацией. Эта парочка увильнет от расправы и расплодится без врагов так, что небо надо мной полосатым станет.

– Но ведь жуки едят у вас баклажаны?

– Пускай себе едят свою скромную долю, зато сохраняется равновесие, я не трачу время и средства на борьбу, а плоды остаются чистыми!

Второй, тоже поучительный, разговор произошел летом 2008 года в поместье Краметерхоф австрийского фермера Зеппа Хольцера. На пшеничном поле, выкошенном «пятнами», я спросил у Зеппа, не боится ли он, что расплодятся мыши. «Denn auch! (Хоть бы!) – воскликнул Зепп. И пояснил: – Если у меня есть мыши, то ни коршуны, ни лисы не рискнут приблизиться к курам, любящим пастись рядышком со свиньями и подбирать за ними коконы и личинок. А если нет – то… (Выше уже говорилось про «море по колено»!) К тому же я не покупаю саженцы деревьев. Сад у меня (на 50 гектарах!) рассаживают мыши. Разносят корешки плодовых деревьев, теряют их, и мне потом остается только привить к облюбованным дичкам что захочу».

Оба фермера – и американский, и австрийский – исходят из того, что экология – это не где-то там , чей-то там удел. Это – наше кровное дело. Каждого! Соседка разложила в своем домике антимышин, а вся округа осталась без кур.

Но вернемся к пресловутому компосту. Продукты разложения вымываются и выветриваются из компоста в куче (яме) и загрязняют среду обитания тем, что могло бы стать пищей для растений. Браво, господа трудоголики!

Наконец, самое удивительное. Когда вошли в обиход мощные ЭМ-технологии, заядлые компостмены наловчились ускорять (?!) «работу» компостных куч и ям с помощью ЭМ-препаратов. Делать труху быстро. И еще быстрее! Слава богу, это лихо прошло мимо меня. Не запятнал я доброе имя полезных микроорганизмов причастностью к таким диверсиям против Природы (и карманов земледельцев).

Важная оговорка. Надо иметь в виду, что выше речь шла не о всеохватном табу на компостирование. Просто возвращать на плантацию органику, доведенную до компоста, нелепо. Но если компост в малых дозах предназначен, например, для приготовления АКЧ (аэрируемого компостного чая) или иного биоактиватора, – совсем другое дело. Изумительно хорош также компост, образующийся в курином загоне в результате регулярного подбрасывания курам зелени. Сам! Без моего вмешательства! И сырье – добротней не бывает, и ни капельки органики не сгорает и не сгнивает.

В частности, этим «не сгорает и не сгнивает» разложение органики в грядке существенно отличается от разложения ее в компостной яме и куче. Я исползал сотни метров по грядкам, роясь во влажной (активной) мульче, и ни разу (ни разу!) не обжег руки (чего не могу сказать о яме и куче). Это значит, что в органике на грядках не верховодят анаэробные термофильные микроорганизмы, работа которых в ямах, по существу, сводится к преобразованию энергии органики в никчемное тепло. В том, что концентрация органики, типичная для ям и куч, является «спичками» для органики, убедиться проще простого: нарубите с вечера ведро зелени, а утром суньте руку в ведро.

Конец ознакомительного фрагмента.

Г.А. Кизима

Щедрый огород, урожайный сад, яркий цветник: самые полные ответы на самые важные вопросы

Возникающие у вас вопросы вы можете задавать в специальном разделе на моем сайте: www.kizima.ru или по электронной почте:

Садовые культуры

Надо ли перекапывать почву под кустами и деревьями?

Вредителей можно уничтожить другими способами.

Как правильно бороться с садовыми вредителями?

Во-первых, это надо делать вовремя, во-вторых, по возможности не использовать химические яды.

Во время майского опрыскивания лучше совмещать «Здоровый сад» с другим гомеопатическим препаратом – «Экоберином» («Око»), растворяя по 2 крупинки каждого в литре воды. Удобно добавлять в этот же раствор 4 капли «Унифлора-роста». Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм», так что его тоже можно добавлять (10 капель на литр).

Какое, на Ваш взгляд, самое безвредное средство против вредителей в плодовом саду?

Все они предпочитают сахарок и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. Сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, и углеводов в их клеточном соке мало. Слабые, больные синтезируют белок медленно, и у них в клеточном соке углеводы преобладают. Вот на них-то и нападают буквально все вредители. «Здоровый сад» («Аурум-С») меняет структуру клеточного сока таким образом, что он несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками. Это обманывает вредителей. Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения следует регулярно опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

Для чего применяют препарат «Экоберин»?

Что это за биологические препараты «Фитоверм» и «Агравертин» и не опасны ли они для людей?

Чем и как помочь растениям весной?

Можно ли обойтись в саду без ядохимикатов?

Есть ли безопасные препараты для защиты сада против болезней?

Для этого существуют «Циркон» и «Фитоспорин». Первый из них лучше употреблять совместно с «Эпином-экстра» для опрыскивания надземной части растений, а второй применять для уничтожения возбудителей болезней в почве и в опавшей листве. Для этого надо опрыскивать почву на грядках, в теплицах, под деревьями и кустами весной, как только обнажилась земля. Летом – выполотые сорняки, а также растения, на которых вы заметили мучнистую росу, бактериоз, антракноз или любые подозрительные пятнистости или налеты; осенью следует поливать почву и опавшие под растениями листья и другие растительные остатки.

* * *

Вступление

В книге подводится итог 80-летнего заинтересованного огородничества.

Позже, во время учебы и работы в вузе, я лишь выполнял в каникулы спецпоручения типа «выполоть арбузы», «скосить траву» и т. п. Полста лет не отрывался от земли насовсем, но, роясь в рутине, потихоньку шел к пониманию жестокости традиционного огородничества, к осознанию того, что так жить нельзя. И лишь перед выходом на пенсию начал искать малейшие возможности облегчить жизнь самому себе, огороду, Земле.

Виднейший философ ХХ века Бертран Рассел говорил: «Во всех делах очень полезно периодически ставить знак вопроса к тому, что вы с давних пор считали не требующим доказательства ». Вот я и ставил знак вопроса ко всем без исключения деяниям и поступкам в огороде – привычным, въевшимся в плоть и кровь, освященным дедами-прадедами, можно сказать, сакральным.

В книге подводится итог поздних 30-летних исканий и природосообразных находок (не только и даже не столько своих). Я называю описания очерками ввиду фактической независимости рассказов.

Правомерна такая аналогия. Имея дело со старой, повидавшей виды бочкой со многими дефектами, можно ее разрушить «до основанья, а затем» начать строить нечто новое бочкообразное. Но (история знает уйму таких случаев) может получиться что-нибудь вроде велосипеда с квадратными колесами. «Сделать хотел грозу, а получил козу» – это, скорее, штатная ситуация в земледелии, чем исключение.

Я избрал другой, эволюционный, «шаг за шагом» путь. Из года в год менял негодные клепки в продолжавшей служить худо-бедно бочке, довел ее до терпимого состояния. Разумеется, открытого для дальнейшей замены клепок.

Есть у меня, к счастью, такая черта. Если, раздумывая над какой-то проблемой, обнаруживаю, что, скажем, Николай Иванович Курдюмов, мой давний сподвижник и друг, нашел такое решение этой проблемы, что просто пальчики оближешь, то я радуюсь этому как дитя. Гораздо полнее и ярче, чем если бы решение далось мне.

Это намек – порадуйте себя и меня, дорогие читатели!

Глава 1. Беречь наследие предтеч

Естественны и похвальны грезы земледельцев о панацее, позволяющей с мизерными затратами труда, времени и средств вырастить в саду-огороде не то, что бытует под названием еда, а саму ЕДУ – в достаточном количестве. Эти грезы – свидетельство понимания, что огород не должен быть пожирателем времени, инструментом ПОРАБОЩЕНИЯ земледельца и источником садовых инфарктов. Саду-огороду больше «к лицу» роль санитарного средства РЕЛАКСАЦИИ. В том числе и за счет приближения урожая к тому, что достойно названия ЕДА, что способно укреплять, а не разрушать здоровье.

Но одно дело – понимать, что негоже уподобляться кроту, неустанно роющему землю (с 3-5-часовыми перерывами на сон). И совсем другое – избавиться на деле от неизбывного рытья. Можно, конечно, придумать что-нибудь новенькое. Однако с высоты своего возраста могу уверенно сказать, что искать панацею земледельцу (особенно начинающему) сподручнее не с рейсфедером за кульманом, а со щеточкой археолога – смести наслоения времени с хорошо подзабытого наследия предтеч, подготовивших условия для грядущих поколений. Иначе говоря, продуктивнее не спешить изобретать велосипед, а сначала поскрести по сусекам.

История земледелия хранит много изюминок, оставшихся «вещью в себе», недооцененных потомками, но достойных того, чтобы стать «вещью для всех». Ими и стоит, в первую очередь, интересоваться. Поверьте: наследие наших предтеч стóит пристально изучать. Оно богато и разнообразно. И лишь освоившись, набравшись определенного опыта, в том числе умения разделять и анализировать факторы и сопоставлять их роль в достижении результата, можно присмотреться к новинкам (или изобретать свои) и, возможно, высвободить с их помощью толику ресурсов (сил, времени и средств). ВЫСВОБОДИТЬ! Уменьшить расходы и объем работы, порадоваться свободному времени! А не рыть еще один обводной канал, по которому утекали бы ресурсы (время, силы, финансы).

Я однозначно отдаю предпочтение щеточке археолога . Не ретроград, носил и ношу в ранце «новинки» (и не только свои). Увлекаюсь ими, охотно рассказываю о них. Но, увы, часто убеждался со временем, с неоценимой помощью слушателей и читателей, что говорил о бабочке-однодневке. Вот почему отношусь к «новинкам» сдержанно, сам беру это слово в кавычки и постоянно ищу, не было ли у наших предтеч чего-нибудь лучшего.

Для осторожности в отношении «свеженьких» изобретений есть еще ряд причин.

В частности, изобретателям свойственно расширять зону, охватываемую изобретением. Вроде бы ничего предосудительного. Но это распыляет внимание пользователей, а иногда обесценивает истинную находку. К сожалению, такого соблазна не избежал даже наш выдающийся современник В. В. Фокин, изобретатель изумительного плоскореза Фокина .

Бесценным достоинством изобретения Владимира Васильевича является вовсе не то, что в Гарден-центрах разных стран – от Канады до Австрии – нет орудия, сравнимого «в доблестях» с плоскорезом Фокина. Достоинством плоскореза является даже не то, что им удобнее, чем другими инструментами, полоть, – он способен вообще приглушить докучливую проблему прополки.

Однажды в поместье Краметерхоф Зеппа Хольцера я провел мастер-класс с плоскорезом Фокина для обаятельной фрау Вероники, жены Зеппа. Ее восторг непрерывно рос, и в конце «урока» она заявила: «Это – инструмент для меня!». Сам Зепп неизменно отзывается о плоскорезе как о необыкновенном орудии. Жаль, что изобретателю не суждено было дожить до этих красноречивых признаний.

Вот мои «5 копеек». В 1990-х, одним из первых в Украине, я стал обладателем плоскореза Фокина. Купил его в «пирожке» ИЖ-400 с того самого завода в г. Судогда Владимирской области, который начал выпуск линейки орудий Фокина. Выпололи мы с моей соседкой (сверстницей) Ольгой Андреевной весной, по первому разу, свои огороды. Ольга Андреевна – привычно – тяпкой с коротким черенком (как водится, согнувшись), а я – новинкой (стоя во весь рост). Через 2 или 3 недели, в жаркий июньский день, Ольга Андреевна снова вышла на прополку. Я стал уговаривать ее пощадить себя, уйти до вечера с огорода. А в ответ: «Вам хорошо, у вас огород чистый, а в моем до вечера волки будут выть».

И тут я присмотрелся к своим грядкам – абсолютно ЧИСТЫМ! С чего бы такой контраст? Вскоре дошло: я держал длинный черенок плоскореза ПРАВИЛЬНО, как косу (большие пальцы на черенке – вверх). И такой хват физически не позволял мне нагибаться, а лезвию плоскореза заглубляться больше, чем на 2–3 см. С этой глубины семена сорняков уже взошли весной. До первой прополки! Новых же семян я не поднимал! И у меня грядки после первой прополки действительно были чистыми. ПЛОСКОРЕЗ САМ СЕБЯ ЛИШИЛ РАБОТЫ?! Немыслимое достоинство орудия!

Ну а тяпка у соседки, державшей ее привычно, «как все», то есть как печной ухват (большие пальцы на коротком черенке – вниз), забиралась в глубину по крайней мере на 8-10 см. С глубины поднимались новые семена сорняков. Естественно, огород стал более засоренным, чем до прополки. Так что вторая прополка стала еще более актуальной, чем первая.

К сожалению, Владимир Васильевич поддался типичному для изобретателей (понятному и абсолютно не зазорному!) стремлению придать своей находке возможно бóльшую популярность. Он описал 20 (!) работ, которые можно выполнять плоскорезом, включая косьбу травы и уборку навоза. «Накрыл» плоскорезом не только земледелие, но и животноводство. А вот на решающем достоинстве, вроде бы пустячке, но на самом деле главной изюминке – необычном хвате орудия – фактически не остановился. Ни рисунка, ни пиктограммы, ни снимка. Лишь упоминание вскользь, пролетевшее мимо ушей большинства обладателей орудия. И мне теперь бывает горько и обидно и за плоскорез, и за светлой памяти Владимира Васильевича, когда в мастер-классах (!) неизменно вижу, как консультанты Клубов (!?) держат плоскорез в руках как печной ухват, низводят его до уровня банальной тяпки или мотыги.

Впрочем, ничего удивительного. Я объездил не один десяток Клубов. Во многих бывал не один раз. Реклама плоскореза в Клубах может поступиться разве лишь рекламе фармпрепаратов на телевидении. Все – буквально все – Клубы утопают в рекламе плоскореза. И с уличных стендов на тротуарах, и с плакатов между стеклами окон, и с простенков внутри помещений – отовсюду льются рассказы о том, ЧТО может плоскорез. И это хорошо. Но не видел я ни разу даже намека на то, КАК орудовать плоскорезом. Ни рисунка, ни пиктограммы, ни снимка. Непростительное упущение! Ни разу не видел я показа, как подступиться к этому шедевру, как сроднить с ним руки. А это уже – совсем никуда, полный провал пропаганды.

Снимки справа – запоздалая попытка исправить ситуацию. Эти снимки мы сделали с моим учеником, руководителем Чугуевского Клуба Артемом Бакуменко. Думаю, что показать плоскорез в работе можно намного более выпукло, чем у нас. И надеюсь, умельцы найдутся. Плоскорез, изобретенный Владимиром Васильевичем для полноценной работы после тяжелейшего инфаркта, достоин лучшей доли, чем быть никудышным дублером (подумать только!) мотыги. Мотыга и инфаркт??? Симбиоз на ять!

На фото 1–1 – правильный хват плоскореза. Корпус земледельца – прямой. Движения напоминают сдержанную косьбу. Лезвие стелется по земле (фото 1–2), плоско и мелко подрезает почву, как бы скоблит ее. Усилие – в десятки раз меньшее, чем при работе с тяпкой. Безопасное даже после инфаркта. Внешний признак правильного хвата – большие пальцы смотрят вверх.

Фото 1–1. Правильный хват плоскореза

Фото 1–2. Правильное положение лезвия

На фото 1–3 – неправильный хват. Корпус – в три погибели. Большие пальцы направлены вниз по черенку. Лезвие МОТЫЖИТ землю. И делать это плоскорезом даже труднее, чем тяпкой или мотыгой, – плоскорез легок, и нужно известное усилие, чтобы вогнать его в землю (на фото 1–3 и фото 1–4 отчетливо видно, что лезвие перпендикулярно поверхности почвы).

Фото 1–3. Неправильный хват плоскореза

Фото 1–4. Неправильное положение лезвия

Уверен, что выдающемуся изобретению Владимира Васильевича суждена долгая жизнь. Рано или поздно земледельцы привыкнут ПРАВИЛЬНО держать плоскорез. Но лучше, если бы 20 лет назад нужному хвату своего детища учил сам выдающийся изобретатель (за счет, скажем, рассказа об уборке навоза с его помощью). Кстати, шваброй убирать навоз удобнее, и она в этой роли намного долговечнее плоскореза. От пребывания в навозе металлические части узла крепления инструмента к черенку свариваются, а деревянные – совсем быстро сгнивают.

Научитесь правильно держать плоскорез – и жизнь огородная станет намного легче и приятнее. Только не исходите из того, что эта учеба – пустяк. А-а, дескать, потом. Бывает, что «потом» – не бывает. Я знаю, о чем говорю. Родную сестру Нину за пару десятков лет так и не сумел отучить от мотыги (руки привыкли мотыжить).

Еще один соблазн для изобретателей. Они склонны ТЯНУТЬ ОДЕЯЛО НА СЕБЯ: считать, что именно их находке огород обязан определенными успехами. Но как часто это – тешащий душу самообман. К сожалению, нелепая практика идти от результата и загодя НАЗНАЧАТЬ свою находку причиной успеха распространена необычайно широко. Можно сказать, господствует. Сторонники этой практики сформулировали даже кредо имени себя самих: «Я вижу, что это работает, а почему – мне неинтересно». Между тем из-за отсутствия интереса к пружинам воздействия на результат многие находки оказывались со временем пустышками, а кайф изобретателя через непродолжительное время оборачивался разочарованием.

Жизнью сада-огорода управляет ДИНАМИЧНЫЙ СПЛАВ (!) огромного количества факторов. Они в основном неразъемны, и нужна безрассудная лихость (или безответственность?), чтобы просто НАЗНАЧИТЬ (назвать с потолка) решающий фактор успеха.