Первоначальная концепция этого проекта заключалась в том, чтобы с его помощью вы могли продемонстрировать своё столярное мастерство перед друзьями, принеся в нём напитки на вечеринку или пикник. Но мы также подумали о том, чтобы этот ящик-переноска служил не только для забавы, но и для серьёзной работы. К счастью, мы убедились, что аккуратные металлические баночки, в которых удобно хранить крепеж и мелкую фурнитуру, занимают столько же места, сколько бутылки с напитками. А если вам нужно разместить больше бутылок, крепежа или инструментов, просто сделайте ящик длиннее (см. фото в конце статьи).
Кевин Бойл, главный редактор
Как делаются соединения
1. Из 13-миллиметрового материала выпилите торцевые стенки А и пробный обрезок такой же ширины, но длиной 305 мм (рис. 1). Отложите пробный обрезок в сторону. Затем выпилите продольные стенки В указанных размеров.
2. Закрепите на головке поперечного (углового) упора деревянную накладку. Поднимите диск пильного станка до высоты 25 мм и расположите продольный (параллельный) упор на расстоянии 13 мм от внешнего края диска (см. «Совет мастера»). Сделайте пропилы на всех углах продольных стенок В (фото А).
Прижимая стенку В к продольному упору, сделайте пропилы у каждого угла. Накладка поперечного упора поддерживает заготовку и предотвращает появление сколов.
Совет мастера.
Настройка без измерений. Отключив пильный станок от электросети, используйте торцевую стенку А как шаблон для установки продольного упора. Прижмите одну пласть доски к продольному упору и двигайте его до тех пор, пока противоположная пласть не будет выровнена с внешним краем зубьев пильного диска. Точность выравнивания проверьте касанием пальца.
3. Удалите лишний материал (фото В). Завершите формирование вырезов за несколько проходов, передвигая заготовку к продольному упору и обратно через вершину пильного диска, чтобы подровнять край (фото С).
Сделайте дополнительные проходы от торца к середине стенки В, придвигая заготовку к продольному упору на ширину пропила после каждого прохода.
Для зачистки поверхности придвигайте стенку В к продольному упору и обратно через самую высокую часть пильного диска. Накладка поперечного упора поможет поддерживать и направлять заготовку.
Сделайте пропилы в пробном обрезке, чтобы избежать неприятностей с деталями проекта. Если необходимо, сделайте вторую, третью или даже четвертую пару пропилов на свободных углах обрезка.
4. Опустите пильный диск до высоты 13 мм и установите продольный упор на расстоянии 76 мм от внешнего края диска. Закрепите на накладке поперечного упора стопор из обрезка, расположив его на расстоянии 352 мм от продольного упора. Взяв пробный обрезок, подготовленный в шаге 1, и, прижимая его торец к продольному упору, сделайте один пропил, затем прижмите противоположный торец к стопору и сделайте второй пропил (фото D ). Сравните ширину выступа на продольной стенке В с расстоянием между внешними краями этих пропилов. Измените, если требуется, настройки пильного станка, а затем сделайте такие пропилы в обеих кромках торцевых стенок А .
Примечание. Лучше, если ширина выреза будет чуть меньше, так как вы сможете добиться точной подгонки с помощью наждачной бумаги или напильника.
5. Так же, как при формировании продольных стенок В , удалите лишний материал между пропилами в торцевых стенках А за несколько дополнительных проходов. Проверьте плотность соединений и, если необходимо, подгоните ширину вырезов.
Выпиливание контуров и сборка
1. Увеличьте в 2 раза контурный полушаблон (рис. 2). Прикрепите его аэрозольным клеем к куску 6-миллиметрового оргалита, выпилите и отшлифуйте кромки шаблона. Сверлить отверстия пока не нужно.
Выровняйте край шаблона с кромкой торцевой стенки А, прижав его к угольнику, и обведите криволинейный край шаблона карандашом.
2. Положите на торцевую стенку А комбинированный угольник, выровняв верхний край его линейки с верхними краями вырезов. Приставьте низ шаблона к угольнику, обведите контуры карандашом (фото Е). Переверните шаблон на другую сторону, выровняйте и повторите. Разметьте в указанном месте центр 19-миллиметрово- го отверстия.
3. Скрепите обе торцевые стенки А вместе двухсторонним скотчем, выровняв их торцы и кромки. Выпилите по контуру и отшлифуйте кромки до линии, затем просверлите 19-миллиметровое отверстие (6-миллиметровые отверстия будут сделаны позднее). Разъедините детали и окончательно отшлифуйте их наждачной бумагой № 220.
4.
5. Для определения размеров дна С измерьте расстояния между торцевыми А и продольными В стенками, затем добавьте к каждому размеру 11 мм. Выпилите дно по этим размерам и закруглите его углы, чтобы они входили в пазы и шпунты стенок.
Разъедините стенки и снова соберите ящик, вставив на место дно, чтобы убедиться в правильности всех соединений. Подгоните дно, если требуется, затем отшлифуйте продольные стенки и дно наждачной бумагой № 220. Нанесите клей в шпунты и вырезы стенок, соберите ящик, вставив дно, и зафиксируйте струбцинами. Проверьте прямоугольность сборки.
6. Когда клей высохнет, просверлите 6-миллиметровые отверстия глубиной 25 мм в центре каждого выступа стенок А, В (рис. 1). От круглого деревянного стержня диаметром 6 мм отрежьте шканты D длиной 25 мм и вклейте их в отверстия. Когда клей высохнет, отшлифуйте их заподлицо с поверхностью стенок.
7. Если хотите, можете добавить перегородки Е, F , подогнав их мину к внутренним размерам ящика А-D . Выпилите прорези с помощью пильного станка, прижимая перегородки к накладке поперечного упора. Окончательно отшлифуйте перегородки наждачной бумагой № 220.
8. От 19-миллиметрового круглого деревянного стержня отпилите отрезок длиной 273 мм для ручки G . Проденьте её в отверстия торцевых стенок А и выровняйте посередине. Отметьте на ручке внешние стороны стенок, обведя их карандашом. Выньте ручку и просверлите рядом с линиями 6-миллиметровые отверстия глубиной 13 мм (рис. 1, «Совет мастера»). Отшлифуйте вокруг торцов ручки небольшие фаски. Затем снова вставьте ручку на место, отпилите штифты Н указанной длины и вклейте их в отверстия ручки.
Совет мастера. Как укротить непослушные шканты. Чтобы при сверлении отверстий круглый стержень-шкант оставался неподвижным, зафиксируйте его с помощью бруска-призмы. Изготовить брусок-призму несложно: наклоните диск пильного станка на угол 45° и сделайте два пересекающихся пропила в обрезке толстой доски.
9. Когда клей высохнет, нанесите отделочное покрытие. (Мы использовали полуматовый нитролак в аэрозольном баллоне.) Если вы сделали перегородки Е, F , вставьте их в ящик. Не приклеивайте их, чтобы иметь возможность вынуть их в случае необходимости. Теперь можно использовать переноску для работы или отдыха, а возможно, для того и другого.
Нужен ящик для инструментов? Увеличьте длину
Более длинный ящик-переноска позволит вместить больше инструментов и больше крепежа. Просто увеличьте длину продольных стенок В , дна С и ручки G (рис. 1). Если хотите разделить внутреннее пространство на отсеки, изготовьте пять коротких перегородок Е и сделайте длиннее центральную перегородку F . Для этого ящика-переноски мы взяли дубовые доски радиального распила и круглые ореховые стержни для ручки G и шкантов D .
Эта удобная переноска полностью сделана своими руками. Вы можете повторить данный мастер-класс и получить такое же изделие, в котором помещаются шесть бутылок любого напитка в стандартной стеклянной таре, металлические или пластиковые стаканчики, а также открывалка. Бутылки фиксируются в переноске надежно и их можно положить багажник автомобиля, отправляясь на пикник или в гости. Подробности процесса и шаблоны с разметкой приведены в мастер-классе.
Материалы
Чтобы у вас получилась переноска для бутылок на 6 мест, приготовьте:
- куски фанеры, 25 мм;
- резиновые ножки с резьбовым креплением, 3 шт.;
- болты и гайки;
- металлическая ручка;
- столярный клей;
- дрель с кольцевыми сверлами;
- ленточная пила или лобзик;
- струбцина;
- шлифовальная машинка или наждачная бумага;
- морилка или лак для дерева.
Шаг 1 . Распечатайте приведенные шаблоны, масштабировав их до диаметра стандартных стеклянных бутылок.
Шаг 2 . Приложите шаблоны к кускам фанеры и вырежьте заготовки для переноски. Нижняя часть состоит из цельного круга с пазами под бутылки. Верхняя представляет собой один пласт фанеры, вырезанный как верхняя часть основания, но с кругом посередине и небольшим отверстием для удлиненной открывалки. Кстати, вырез по центру в верхней части должен соответствовать диаметру стаканчиков под напиток.
Шаг 3 . Вырезав заготовки, обязательно их отшлифуйте. Сделайте пазы в нижней части. Они не должны быть сквозными. Будьте внимательны пазы в верхней и нижней части переноски обязательно должны совпадать.
Шаг 4 . Из фанеры вырежьте круги. Их нужно будет сложить стопкой, склеить и после отшлифовать. Они регулируют переноску по высоте. В данном случае их понадобилось четыре штуки, но все будет зависеть от толщины фанеры и высоты стеклянных бутылок.
Шаг 5 . Стопку из кругов приклейте к основанию и верхней части переноски.
Шаг 6 . Подставку декорируйте морилкой, краской или лаком по собственному усмотрению.
Купите или соберите ненужные доски (или толстую фанеру), и сделайте своими руками солидный и очень удобный деревянный ящик-переноску на 6 бутылок пива, чтобы транспортировать этот любимый алкогольный летний напиток более надежно и со стилем. Но это еще не все: мы вмонтируем в него открывашку для бутылок, чтобы вы уже точно никогда не забыли эту важную мелочь дома.
Вам потребуются
:
— сосновая панель в 1,9-2 см толщиной (дерево выбирайте на свой вкус, просто сосна проживет дольше всех в предполагаемых условиях использования данного ящика);
— сосновая доска в 0,6-0,7 см;
— рулетка;
— штырь (будущая ручка переноски) диаметром 1,9-2 см;
— наждачная бумага на 220 grit (грит);
— торцовочный станок по дереву или тиски и ручная пила;
— хороший клей для дерева;
— пистолет для паркетных гвоздей (или обычные гвозди требуемой длины и молоток);
— паркетные гвозди 3,1-3,2 см;
— паркетные гвозди 1,9-2 см;
— морилка;
— открывалка для бутылок, которая монтируется на стену;
— саморезы 1,9-2 см;
— нейлоновая нить.
Выпиливаем детали и собираем ящик-переноску
1. Сделайте наметку деталей при помощи карандаша, линейки и рулетки. Используя торцовочный станок или ручную пилу, получите следующие детали (размеры даны при точном переводе с дюймов, так что перед наметкой и выпиливанием деталей стоит подогнать размеры под точные - округленные - сантиметры при полной сочетаемости размеров друг с другом):
— А (2 штуки): 0,635х6,35х15,24 см;
— B (1 штука): 0,635х6,35х22,86 см;
— С (1 штука): 1,905х24,13 см;
— D (4 штуки): 0,635х3,175х26,67 см;
— Е (2 штуки): 0,635х6,35х26,67 см;
— F (1 штука): 1,905х15,24х22,86 см;
— G (2 штуки): 1,905х15,24х30,48 см.
2. Возьмите 2 детали «G» и поставьте отметки по бокам (справа и слева) каждой на расстоянии 17,78 см с низа. Затем слева и справа в 2,8575 см от центра на верхней кромке доски.
3. Соедините боковую и верхнюю метки справа и слева на каждой детали, чтобы получить оптимальный угол сужения боковин ящика по направлению к ручке.
4. Настройте станок или просто возьмите пилу и отпилите лишние уголки по наметкам.
5. Сделайте надрезы до середины ширины вниз по центру двух деталей «А». Затем сделайте 2 надреза до середины на детали «В» на 7,62 сантиметрах от бока, а затем на отметке в 15,24 см. Ширина надрезов должна примерно равняться толщине деталей. Эти детали составят «решетку», которая станет удерживать и разделять бутылки в ящике.
7. Возьмите насадку для дрели диаметром в 1,905 см, просверлите отверстие по центру на расстоянии в 2,54 см от верхней грани в каждой детали «G». Будьте очень осторожны и в глубину просверлите только примерно на 1,27 см, а не насквозь - тут будет крепиться ручка ящика-переноски для пива.
8. Нанесите тонкую дорожку клея на нижний край внутренней стороны первой детали «G» и приклейте к этому краю деталь «F» (т. е. основание ящика) и закрепите ее на месте дополнительно паркетными (или обычными) гвоздями длиной 3,1-3,2 см.
9. Нанесите небольшое количество клея на кончик и вставьте, приклеивая, штырь (будущую ручку) диаметром 1,9-2 см в просверленное отверстие на боковине ящика.
10. Нанесите такое же количество клея на противоположный край штыря. Нанесите клей на боковину основания ящика. Приклейте штырь и основание к внутренней стороне второй детали «G». Не забудьте закрепить основание на второй боковине гвоздями.
11. Нанесите клей на места сочленений и основание «решетки» из деталей «А» и «В». Приклейте решетку к основанию, очень точно выравнивая ее.
12. Возьмите одну из деталей «D» и снова при помощи небольшого количества клея справа и слева зафиксируйте деталь внизу между боковинами ящика. Дополнительно закрепите гвоздями. Повторите с другой стороны.
13. Используя рулетку и карандаш, пометьте по бокам места для деталей «Е» и «D» на расстоянии в 1,905 см друг от друга. Приклейте детали и закрепите их гвоздями длиной 1,9-2 см. Повторите с другой стороны.
14. Зашкурьте любые неровности и грубые на ощупь места на ящике наждачкой в 220 грит.
Сборка ящика-переноски для пива закончена!
Декорирование
1. Дочиста оботрите ящик влажной чистой тряпкой. Дайте дереву высохнуть и выберите морилку или другое покрытие по выбору.
2. Морилку наносите ровно, следуя инструкции на банке. Не забудьте покрыть все поверхности и изнутри ящика-переноски.
3. Используя винты-саморезы, прикрепите открывалку для бутылок к ящику.
4. Возьмите нейлоновую нить и начинайте аккуратно оборачивать ручку ящика. Это по желанию, но действительно стоящее дополнение. Работайте из центра направо, потом обратно налево и еще раз налево, после обратно в центр. В конце накрепко завяжите нить несколько раз.
Сделайте такой ящик для друга. Поэкспериментируйте с различными покрытиями и лаками: на снимке слева морилка придает дереву обожженный вид в сельских мотивах. Можно использовать для ящика детали контрастных расцветок.
Впереди майские праздники, и многие собираются выбраться на природу. А какая природа без шашлыка и пива? Бутылки не очень удобно транспортировать, конечно, если вы их закупаете не ящиками. Если вам нужно перевезти несколько бутылок с пивом или лимонадом в общественном транспорте или взять их с собой на пикник, можно воспользоваться специальной переноской. В такой переноске для бутылок напиток не взболтается, бутылки не разобьются друг об друга.
В этой статье мы расскажем, как сделать переноску для пивных бутылок своими руками.
Материалы для изготовления переноски:
- шаблоны деталей (приведены ниже)
- деревянная доска толщиной 20 мм
- ламинированная фанера толщиной 3 мм
- деревянная жердь, диаметр 25 мм, длина около 230 мм
- морилка
- столярный клей
Инструменты для изготовления переноски:
- строительный степлер или молоток и мелкие гвозди
- лобзик, ножовка или циркулярная пила
- дрель
- напильник
- наждачная бумага
Изготовление переноски для пивных бутылок
Разметьте на доске дно две детали, похожие на разделочные доски, они станут торцевыми элементами переноски. На ламинированной фанере вам нужно разметить 2 широкие боковые полоски, 2 узкие боковые полоски, 2 поперечные перегородки, 1 продольную перегородку.
С помощью лобзика или любой другой пилы выпилите размеченные заготовки.
В торцевых стенках просверлите по отверстию диаметром 25 мм. Эти отверстия нужны для установки ручки.
Совет : чтоб отверстия находились на одной оси, сначала просверлите одну деталь, а затем, приложите к ней вторую и просверлите ее.
С помощью напильника обработайте кромки и грани, немного их скругляя. Чтобы края были еще более гладкими, воспользуйтесь наждачной бумагой.
Обработайте детали морилкой, дайте покрытию просохнуть.
Разместите переднюю и заднюю стенки впритык к торцам дна. Зафиксируйте детали с помощью степлера или гвоздей.
По бокам зафиксируйте широкие боковые полоски, они должны закрыть боковые грани дна.
Затем зафиксируйте узкие боковые полоски из фанеры. Они должны быть выше нижних полосок примерно на 12 см.
Отпилите деревянную жердь нужной длины. Смажьте ее края клеем и вставьте в отверстия, просверленные в верхней части торцов. Удалите наплывы клея, дайте ему просохнуть.
Соедините продольную и две поперечных перегородки. В этом вам помогут пропилы в соответствующих местах.
Вставьте перегородки внутрь, если возникли трудности, можно обработать края перегородок наждачной бумагой.
Переноска для пивных бутылок готова. Теперь можно спокойно отправляться на пикник.
Шаблоны
- толщина 3 мм
- длина 130 мм, высота 90 мм
Продольная перегородка:
- толщина 3 мм
- длина 180 мм, высота 90 мм
- глубина пропила 45 мм, ширина пропила 3 мм
- расстояние между пропилами 60 мм
Дно:
- толщина 20 мм
- длина 180 мм, ширина 130 мм
Узкая боковая полоска:
- толщина 3 мм
- длина 220 мм, высота 40 мм
Ширина типичной пол-литровой бутылки пива составляет 70мм. Исходя из того, что мы будем размещать бутылки в два ряда, брать для ящика доски шириной меньше 180мм довольно рискованно. В моем случае несущая часть конструкции, то есть боковины, была сделана из дубовой доски шириной 190мм. Все остальное я подгонял под эти размеры
Конструкция лотка предполагает наличие трех основных элементов - днища, слотов для бутылок и ручки. Для изготовления первых двух нам понадобятся 3 доски шириной 190мм, толщиной около 10мм и длиной не менее 390мм.
Размечать отверстия под бутылки проще всего при помощи образца - кружка, в моем случае вырезанного из ДВП. Я вырезал круг диаметром 80мм, чтобы сделать слоты более универсальными. При разметке нужно помнить, что нам необходимо оставить отступы по краям для сопряжения с боковинами, а промежуток между любыми прорезями не должен быть меньше 20мм, иначе полученная решетка будет слишком хрупкой. Делать широкую перегородку между всеми бутылками не обязательно, например я оставил только поперечные, повдольных нет.
Отверстия в досках проще всего сделать при помощи электролобзика, которого, в прочем, будет вполне достаточно и для других разрезов из этой статьи. На оставленных по краям отступах размечаем отрезки по 50мм, все, что между ними - срезаем.
Если горизонтальные слоты обязательно должны быть сделаны из одной доски или щита, то дно можно сделать из двух-четырех дощечек суммарной шириной в 190мм.
Переходим к боковинам. Высота пивной бутылки немного меньше 300мм, поэтому итоговая высота нашего ящика должна быть 350мм, делая его ниже мы рискуем наткнуться на проблемы при носке, так как острые крышки бутылок будут биться о руки. Если Вы не являетесь эстетом вроде меня - вырезать профиль такой сложности не обязательно, можно просто срезать углы, сделав верхушку в форме трапеции.
Для крепления слотов прорезаем на каждой боковине четыре отверстия глубиной в 50мм и шириной, равной ширине доски из которой мы делали слоты, в моем случае 10мм. Прорези я расположил на высоте 50 и 130мм от нижнего края.
Ручку, как и боковины я сделал из дуба толщиной 20мм - прочный и долговечный материал, но, к сожалению, очень тяжелый, злоупотреблять им при изготовлении ящиков и подобных им вещей не стоит.
Форма ручки может быть абсолютно произвольной, главное, чтобы участки, которые входят в боковины были прямоугольными, имели одинаковую высоту и "жили" на одной линии. Для того, чтобы установить в ящик открывачки я сделал ручку выступающей, и просверлил в ней пару отверстий необходимого диаметра.
Сами же открывачки представляют собой пару 20мм отрезков трубы, с прорезями, немного доработанными напильником. Учитывая то, что при помощи болгарки это делается быстрее, чем за пять минут, идею можно назвать едва ли не самой простой из всех возможных. Соединяется открывачка с ручкой при помощи самореза.
Для соединения ручки с остальной конструкцией, в боковых досках прорезаем по прямоугольному отверстию, шириной 20мм и высотой 45. Имея на руках дрель, лобзик и острую стамеску, справиться с этой задачей будет не сложно.
Для придания изделию винтажности, характерной пабам, я покрывал детали морилками разных цветов и потом прошёлся наждаком, местами сняв верхний слой.
Собираем конституцию воедино. Днище крепим при помощи саморезов, а все остальные детали фиксируем при помощи гвоздей, предварительно засверлив отверстия, чтобы не расколоть края деталей.
После сборки вскрываем лоток лаком и идем к друзьям пить холодное пивкоJ