У меня уже 8 лет есть свой плодовый сад. При уходе за ним иногда возникают проблемы, с которыми мне трудно справиться самостоятельно. Высылаю фото выкорчеванной яблони сорта Симиренко. Как видите, у нее нет корней. Мне кажется, что их объели мыши или личинки хруща. И это уже не первый подобный случай. Посоветуйте, как защитить деревья от такой напасти.
С уважением, Юрий Иванович
Судя по фотографии, корневую систему яблони повредили личинки майского жука.
Взрослые особи вредителя питаются листьями, цветками и завязью, а в стадии личинки - корнями культурных и дикорастущих растений. Имаго и личинки разных возрастов зимуют в почве. Выход из почвы и массовый лет жуков наблюдаются в конце апреля - начале мая, в период цветения косточковых культур. В это же время жуки размножаются.
После окончания цветения самки откладывают яйца в почву на глубину от 20-ти до 40 см. Одна самка за лето может отложить до 70 яиц (в три-четыре приема), после чего она погибает.
В благоприятных условиях личинки выводятся из яиц через 25-30 дней, в неблагоприятных - через 50 дней. Цикл развития личинки длится три года. Летом четвертого года жизни (в июне-июле) личинки окукливаются на глубине 20-60 см. Стадия куколки длится 30-40 дней, затем куколки превращаются в жуков, которые зимуют в почве, а весной следующего года выходят на поверхность.
Личинка майского жука - самая вредоносная стадия развития этого насекомого.
Во всех фазах роста до окукливания личинки усиленно питаются. Новорожденные личинки поедают перегной и тонкие корешки трав. На зиму они закапываются глубоко в почву, а весной снова поднимаются ближе к поверхности. На второй год жизни подросшие вредители «пробуют на зуб» корневую систему саженцев и молодых двулетних деревцев. На третий год личинки вырастают до 65 мм в длину. Они перегрызают мощные корни взрослых растений и в поисках питания проделывают в почве ходы от дерева к дереву.
Профилактика и защита плодовых культур от майских жуков предполагает целый комплекс агротехнических мероприятий и химических обработок. Первичные защитные меры принимают еще до закладки сада: обследуют почву на участке, чтобы выяснить, насколько интенсивно она заселена личинками вредителя.
Для этого летом за год до посадки на участке по диагонали выбирают несколько квадратных площадок (50×50 см) и каждую из них перекапывают по периметру на глубину 25-30 см. На участке площадью 100 м 2 для анализа выбира-5 ют восемь таких квадратов. Затем пересчитывают всех найденных вре дителей и определяют среднее количество особей на 1 м 2 .
Если на 1 м 2 приходится больше одной особи, в почву вносят инсектицид (например, Актара, 25% в. г. с нормой расхода 50 г на 1 сотку), добавляя его в минеральное удобрение, рекомендованное к применению. Затем участок культивируют повторно. При численности личинок до 0.5 особи на 1 м 2 в посадочные ямы вносят по 1-2 таблетке препарата.
Инициатор или обрабатывают их инсектицидом Вофатокс (5-10 мл на 1 сотку).
Перед посадкой корни саженцев плодовых деревьев обмакивают в болтушку, приготовленную из глины (0,7 кг), перегноя (0,8 кг) и воды (1 л), с добавлением препарата Престиж 290 FS т. к. с. (20 мл). Готовая болтушка должна иметь консистенцию смета ка должна иметь консистенцию сметаны. Такой смеси хватает на обработку 35 40 саженцев.
Весной в саду рыхлят почву, а поздней осенью - перекапывают, обнаруженные яйца, личинок, куколок, молодых взрослых особей майского жука уничтожают. Часто самки вредителя откладывают яйца в навоз или компост. Поэтому при внесении в почву органических удобрений следят за тем, чтобы в них не было личинок хруща.
Раз в год в период вегетации саженцев в корневую зону растений вносят 1-2 таблетки инсектицида Инициатор. Сначала хорошо увлажняют почву в приствольном круге, затем палкой заглубляют таблетку, подводя ее поближе к корням, и снова обильно поливают. При массовом заселении деревьев майскими жуками насаждения опрыскивают инсектицидом Калипсо, 48% к. с. (2-3 мл на 1 сотку).
В экосадах и на приусадебных участках обходятся без применения химических препаратов, по утрам вручную стряхивая жуков с деревьев на заранее подстеленную бумагу, пленку или мешковину. Собранных насекомых выносят за пределы сада и уничтожают.
Как бороться с личинками майского жука – хрущами: отзывы советы и рекоменадции
У меня всего две грядки земляники садовой (клубники), но урожая хватает вдоволь поесть, да еще и для заготовок на зиму остается. А ягоды, как с картинки - крупные, красивые, ароматные!
На урожай клубники не жалуюсь, сетует садовод, - но, правда, при условии, что получится защитить ее от хрущей (личинок майского жука), которые подъедают корни. Этот вредитель в последнее время - настоящий бич в нашей местности (под Минском). Как-то посадила два ценных кустика сорта Линоса итальянской селекции, через день вернулась на дачу, а растения лежат на боку. Когда поддела их лопатой, увидела огромную белую личинку.
Пробовала ставить приманки для взрослых жуков, собирала личинки вручную, обрабатывала плантацию разными инсектицидами, перекапывала почву поздней осенью… Не сказать, что все безрезультатно, но клубничные потери по-прежнему были существенными. Ситуация изменилась, когда неутомимая дачница испробовала такой способ.
Пузырек 10%-ного нашатырного спирта (40 мл) разводила в 10 л воды и поливала этим составом почву не только на клубничной плантации, но и под остальными плодово-ягодными культурами (раз в месяц, примерно до середины лета). Личинок майского хруща стало заметно меньше.
А в следующем году хочу попробовать еще один интересный способ, о котором прочитала в интернете, в одном фермерском хозяйстве экологического земледелия грядку под клубнику вначале засевают ранней весной белой горчицей. Она всходит и растет примерно 40 дней. Затем ее скашивают (до цветения), заделывают в почву и буквально в тот же день на этом участке снова высевают горчицу. И снова она 40 дней растет, потом скашивают, заделывают в почву, а через 2 недели на эту горчичную «подушку» уже высаживают клубнику. И вот что самое интересное: фермеры заметили, что на такой плантации нет хруща. Оказывается, корни белой горчицы образуют и выделяют серу, которую вредитель не переносит. Эффект защиты длится два года, а потом все нужно заново повторить. Интересный способ. Испытаю его и все-таки найду управу на хруща!
Виктория ГУЛЬКО
СЛОВО СПЕЦИАЛИСТУ
Нашатырный спирт действительно хорошо помогает в борьбе с личинками майского жука. Главное, не слишком уж усердствовать с дозой препарата, но у автора верные пропорции - пузырек на ведро воды.
Что касается белой горчицы, то с жуком борется скорее не сера, выделяемая корнями растения, а сам аромат культуры - он банально дезориентирует личинок в пространстве, они ползут «не туда» и погибают от голода.
Николай ХРОМОВ, канд. с-х наук
Меньше жуков - меньше личинок
В мае в период лёта майских жуков по утрам стряхиваю их с деревьев на расстеленную на земле клеенку. Меньше жуков - меньше личинок. При осенней перекопке на участок запускаю соседских кур, которые активно поедают личинки.
А еще осенью готовлю навозные ловушки. Выкапываю в разных местах участка несколько ям, заполняю их свежим навозом и жду, когда в нем устроятся зимовать личинки майского жука - для них это идеальное место.
А как только наступают заморозки, разбрасываю навоз с вредителями - на поверхности личинки гибнут от холода.
Анастасия ЦЕХАНОВИЧ, г. Минск
Йодные примочки
С личинками майского жука на клубничной грядке мне помогает справиться аптечный йод. Развожу в ведре воды 1 ст.л. и поливаю после сбора урожая только по влажной земле, расходуя 1 л жидкости на куст.
Татьяна МАРКОВА, г. Пермь
Как избавиться от хрущей – вопросы и ответы
Здравствуйте. Научите, как бороться с майским жуком или, как его называют по-простому, хрущом. Выбирать его личинок из почвы вручную очень хлопотно и долго. Хотелось бы знать, есть ли какие-то эффективные методы защиты растений от этого вредителя.
Владимир Плетень
Майский жук, или хрущ ш вредит как молодым, и так и продуктивным растениям винограда.
Взрослые особи вылетают в апреле, живут около 3 недель, то есть к концу мая их активность идет на спад. Летают они в сумерках, питаются листьями. Полет этого насекомого противоречит всем законам аэродинамики, поскольку тело у жука толстое, а крылья маленькие. Но, тем не менее, он летает со скоростью до 3 м в секунду. Самки для откладывания яиц выбирают рыхлую плодородную песчаную почву. Через 5~6 недель из отложенных яиц выходят личинки - вредящая стадия этого насекомого.
Они остаются в почве все лето, питаясь перегноем, навозом, а впоследствии - молодыми корешками культурных растений. На зиму они закапываются поглубже, могут опускаться на глубину до 1 м, в зависимости от погодных условий.
Личинки майского жука «созревают» до стадии куколки более двух лет. Взрослые личинки достигают 4-5 см в длину, их тело мутного белого цвета, с тремя парами ног и большой бурой головой. Благодаря мощным челюстям личинки майского жука могут перегрызать не только корни, но и побеги у черенков винограда в школке.
Начинающие виноградари часто не понимают, почему молодые, недавно посаженные кусты винограда не развиваются, а через некоторое время усыхают без видимых признаков болезни. Чтобы обнаружить причину гибели кустов, достаточно раскопать почву в зоне корней - там вы найдете несколько прожорливых личинок майского жука.
Самый простой способ борьбы с ними - механический. Это безопасный для растений, экологичный, но несколько трудоемкий метод очистки земли от майских жуков. Он подходит для владельцев небольших дачных и приусадебных участков. При перекопке почвы личинок собирают вручную, а затем уничтожают. Жуков в период лета стряхивают с кустов на землю и тоже уничтожают. Еще можно запустить в огород всеядных кур. которые постоянно пытаются разнообразить свой рацион - раскапывают землю лапами и склевывают каждую найденную личинку или взрослое насекомое.
Основное химическое средство борьбы - инсектициды нового поколения на основе гексахлорана (например. Антихрущ). Такие препараты можно приобрести в специализированных магазинах, они разрешены для применения против насекомых, но токсичны для растений, рыб, птиц, теплокровных животных и людей. Гексахлоран воздействует на нервную систему насекомых, вызывая у них паралич конечностей. Они не могут передвигаться, питаться и через некоторое время гибнут.
Инсектициды на основе гексахлорана используют с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, и самых крайних случаях - например, на участках с очень высокой концентрацией личинок.
Порошок равномерно рассеивают на земле, а затем вскапывают или рыхлят участок, чтобы пестициды смешались с почвой. Весной и летом гексахлоран заделывают на глубину 10-15 см, а осенью - на 20-25 см.
Вацлав ЗАДРАНОВСКИЙ
Как приготовить отвары и настои... ПРИРОДНЫЙ МИНЕРАЛ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИЙ ТРЕПЕЛ ПРОТИВ...
Не ждите схода снега! В марте при первой же возможности нужно откапывать из под снега деревца плодовых (с северной стороны дерева), и тогда даже если они обгрызены мышами вкруговую от почвы и до уровня снега - сохранить деревца реально!
Если Вы обнаружили повреждения, но лечить их пока нечем, или нет времени, или не позволяет погода - просто засыпьте их снова снегом, главное, чтобы погрызенные части не остались на открытом воздухе, иначе их сохранившиеся остатки тканей подсохнут и погибнут. Для лечения (обмазки) не подходит садовый вар, он жирный, и ранки под ним плохо зарастают. Лучше всего использовать обычную оконную замазку или пластилин.
Теперь о лечении:
Ранки зачищать, протирать и обрабатывать ничем не нужно, надо только счистить с них снег и лёд. При открытии повреждений в плюсовую температуру можно дать им часик оттаять, а затем просто обмазать или облепить замазкой. Если на мокрой древесине и коре замазка плохо прилепляется, слепите блин и заверните вкруговую на стволике, а уж после края промажьте плотно. На замороженный же стволик замазка прилипает лучше.
Весной и летом эти повреждённые яблоньки будут расти, не замечая отсутствия коры, а к осени под замазкой образуется новая кора, только осматривайте иногда обмазку и затирайте образующиеся на ней трещины (для сохранения герметичности) Замазку на следующую зиму можно подновить для лучшей защиты от морозов. Пару лет назад я таким способом сохранил яблоньку, съеденную мышами от почвы по ветви, тут никакие мостики не помогли бы. Следующие две фотки с экрана телефона, но лучше плохо увидеть, чем хорошо прочитать… а третья фотка - это я вчера ту яблоньку сфотал.
Фото в октябре того же года: на этом стволике уже отличная кора под оконной замазкой.
Тогда я случайно так попробовал яблоньку излечить, а прежде всё по науке делал: раствором марганцовки дезинфицировал раны и затем садовым варом замазывал, а после начала сокодвижения их мостиками допрививал. Одну яблоню спас, но в основном за счёт мостиков, ибо вар пропитывает древесину, и от того раны очень трудно и долго зарастают. А три плодоносящих яблоньки вообще сгубил, хотя примени я тогда свой сегодняшний способ, и не пришлось бы мне выкорчёвывать деревья, но жизнь всему научит… Теперь-то я откапываю из под снега все плодовые в марте и всегда имею запас времени для их возможного лечения.
Нынче снега в Сибири очень много - для мышей раздолье, и чтобы не сокрушаться в середине апреля при виде обглоданных мышами и уже высохших скелетиков плодовых деревьев, не подлежащих восстановлению - поспешите в свой сад, работайте на упреждение!
Вот, сама и ответ нашла, делюсь с теми, у кого аналогичная проблема:Многие садоводы сталкивались с таким явлением: посаженный осенью саженец следующей весной не распускал листья или засыхал совсем. При выкопке у деревца не оказывалось корней или они были объедены. Мои саженцы тоже не миновала такая участь. Бот я и хочу рассказать об опыте борьбы с водяными крысами, которые, как выяснил, и объели корни.
Весной, когда поднимается уровень воды и начинается разлив, водяные крысы, спасаясь, приходят в сады и поселяются там, где более мягкая почва. Чаще всего страдают от них дачные участки, расположенные рядом с болотами и водоемами .
У меня за сезон они съели 6 яблонь. Но особенно им понравилась молодая груша.
Первую битву с грызунами я выиграл, когда спас 4-летнее дерево яблони сорта Конфетное. В тот год, как только оттаяла почва, землю под этой яблоней перекопал. А дальше началось непонятное... Все соседние яблони, где почву не копал, распустили листочки, а Конфетное стоит без изменений. Сделал срез на ветке. Зеленая кора среза показала, что дерево живое. Страшная догадка обожгла сознание – раз почки не распускаются, повреждения на стволе нет и кора целая, значит, не работают корни, т. е. их нет!Для проверки этой догадки отвязал деревце от кола, к которому оно было привязано, и яблоня повалилась на бок. Значит корней почти нет. Аккуратно раскопал почву руками и обнаружил под землей массу нор. Сами корни были почти все съедены или заточены, как карандаши. Осталось их не более 20%.
Решил бороться за спасение яблоньки – уж очень сорт хорош! Все объеденные корешки обмазал тремя таблетками гетероауксина для стимуляции роста корней. В почву добавил около 3 литров золы и 300 г суперфосфата. Зону поврежденных корней перед засыпкой ямы землей обсыпал золой.
Деревце привязал к колу, засыпал землей, грунт уплотнил. Затем для приведения равновесия между корнями и ветвями сделал обрезку ветвей – оставил 20% ветвей, т. е. столько же, сколько было и корней.
Чтобы водяные крысы не вернулись в полюбившееся им место, под яблоньку положил кусочек ткани, пропитанную 2%-ным раствором формалина. Второй кусок ткани воткнул в норку недалеко от яблоньки.
За лето деревце восстановилось, нарастило корни и крону. Сейчас яблоня сорта Конфетное – мощное дерево, радует нас вкусными плодами.
История с грызунами заставила меня задуматься над этой проблемой. Такие неприятности с молодыми саженцами могут повторяться каждый год. Как же быть? Стал сажать саженцы в яму, ограждая листами старого кровельного железа диаметром до 1 м и глубиной до 50 см. Но когда яблоня подрастала и к 5-6 годам ей становилось тесно, листы железа приходилось выкапывать. Понял, что это не лучший выход.
Водяные крысы, или, как их у нас зовут, карбыши, предпочитают корни молодых, до 5 лет, растений. У взрослых деревьев корни не такие нежные и их крысы не трогают. Решил, что попробую высаживать саженцы, используя металлическую сетку. В этом случае корни легко пройдут сквозь сетку, а основная масса корней будет сеткой же и защищена. Лучше всего для этих целей подходит сетка рабитца с ячейкой 10-15 мм (максимум до 20 мм) . Можно использовать и сетку от старых «панцирных» кроватей.
Сетку следует оставить на 5-10 см выше уровня земли, т. к. при перекопке почва поднимется. Эту металлическую «защиту» заглубляю на 40-50 см, ведь крысы делают ходы на глубине 10-20 см. Диаметр сетки-ограждения – 60-70 см . Например, одной «панцирной» (кроватной) сетки хватает на 2 саженца.
В соседней деревне на берегу озер и старицы реки, где особенно много водяных крыс, все посаженные саженцы регулярно погибали от их нашествия. Когда местные жители стали использовать сетку при посадке по моему методу, молодые деревья яблони и груши оставались целыми и невредимыми, а сады стали радовать урожаями.
Моему опыту использования сетки при посадке саженцев более 10 лет. Он доказал свою эффективность продолжительнй жизнью деревьев, не сказываясь на них самих как-либо отрицательно.
Буду рад, если опыт поможет и вам сохранить саженцы плодовых деревьев.
Часто садоводы не знают, что делать, если яблоню обгрызли мыши или другие грызуны. Семечковые и различные косточковые культуры радуют садоводов красивым весенним цветением и хорошим урожаем и одновременно являются лакомой приманкой для всевозможных вредителей. Поэтому хозяевам садов нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить деревья и добиться хорошего плодоношения.
Если крылатые вредители на зиму засыпают, то те, у которых острые зубы, активизируются. В это время в полях и лесах им трудно прокормиться. Вот они и бегут на окультуренные участки. Здесь они активно поедают кору плодовых деревьев.
Большой ущерб саду могут нанести полевые мыши. Летом они находят корм в полях, а зимой прячутся на садовых участках. Здесь им есть где укрыться от холода и найти пропитание.
Зимой в поле корма катастрофически не хватает, поэтому голодные мыши перебираются в сады, поближе к источникам пищи
Яблони – любимые деревья полевок. Эти грызуны объедают нежную кору молодых и средневозрастных саженцев. Делают они это с той частью ствола, которая находится под снегом. Поэтому садовод зимой не сможет заметить повреждение, если только не отроет покров от дерева.
В отличие от других грызунов, мыши наносят минимальный вред дереву, как будто знают, что все портить нельзя. Они обгрызают нижний наружный слой коры узким кольцом. При этом почти не затрагивают жизненно важный для яблони камбий, который располагается между плотной древесиной и верхней корой. По камбию осуществляется сокодвижение, поэтому его повреждение губительно для плодового дерева. В любом случае, если яблоню обгрызли мыши, ее нужно спасать.
В практическом садоводстве применяется несколько эффективных способов спасения яблоневых деревьев от повреждения их стволов мышами.
Зимой или ранней весной садовод, приехав на участок, может обнаружить, что мыши повредили деревца незначительно. В этом случае он должен обработать раны гетероаутоксином, смазать садовым варом или смесью жидкого коровьего навоза и глины и замотать ствол полиэтиленовой пленкой. Этим он обезопасит дерево от проникновения дождевой влаги и инфекции, которые могут окончательно разрушить саженец.
Данный способ хорош при раннем обнаружении мышиного вредительства. Поскольку мелкие грызуны стараются выедать узкую кольцевую полоску, то закрытая пленкой, она постепенно зарастает образовавшимися в верхней и нижней части наплывами каллюса. После снятия полиэтилена на стволе будет виден лишь тонкий поперечный шрам.
Если при тщательном рассмотрении обнаружилось, что кора начала отмирать, ствол подсох, то есть значительно поврежден или совсем погиб камбий, следует применять срочные и радикальные меры. Самый проверенный метод – установка мостиков-черенков. При частичном повреждении коры с неширокой раной бывает достаточно одного такого мостика. При кольцевом выгрызании нужно делать их больше.
В качестве спасательных перемычек выступают срезанные зимой или ранней весной (до наступления сокодвижения) тонкие веточки. Их длина должна превышать на несколько сантиметров ширину повреждения ствола. Добывают их с яблонь того же сорта, что и раненое дерево, или с другого наиболее устойчивого к сильным морозам.
Перед началом сокодвижения осуществляют проверку сохранности камбия. Для этого с раны убирают полиэтилен. Если под ним обнаруживается тонкий белый слой, значит, камбий не уничтожен и дерево может постепенно вернуть первоначальный вид. Если такого слоя нет, то нужны мостики. Важно знать, как правильно их делать.
- По верхней и нижней линии повреждения коры выполняют Т-образные прорези.
- Оба конца черенка срезают острым ножом под максимально острым углом.
- В нижнюю линию в срезы вставляют подготовленные черенки и плотно обвязывают их пищевой пленкой (она более эластична).
- Затем в верхние прорези помещают другие концы веточек и закрепляют их полиэтиленом.
- Всю «конструкцию» тщательно замазывают садовым варом.
Данные черенки служат связующими мостами между верхним и нижним слоем коры, которую обгрызли мыши. Если спустя время на месте повреждения появились наплывы живой ткани, то черенки вжились и дерево спасено.
Если яблоню съели так, что лечение невозможно, ствол спиливают ниже повреждения, оставляя пенек. Спил заживляют садовым варом. Возможно, постепенно проснутся живые почки и пойдут в рост новые побеги.
Зимой полезно утрамбовывать снег вокруг ствола, чтобы разрушить мышиные ходы
Чтобы предотвратить зимнее нашествие мышей, важно с осени провести профилактические работы. Делать их следует в сентябре-октябре, при теплой осени даже в ноябре.
- Собрать всю ботву, мусор и растительные остатки и уничтожить их, лучше сжечь.
- Компостную кучу плотно закупорить.
- Побелить яблони и другие садовые деревья: ствол, расположенные низко скелетные ветки, толстые корни.
- Тщательно перекопать приствольные круги примерно на расстояние метра, не разбивая крупные комья.
- Саженцы-первогодки и молодые деревца обвязать колючим лапником, полынью или бузиной, которые отпугивают грызунов иглами и неприятным для них запахом. Чтобы мыши не селились в доме или сарае, туда тоже можно положить ветки этих растений.
Зимой следует периодически заглядывать на дачу. Особенно после снегопада. Свежий снег необходимо утрамбовать вокруг стволов, чтобы он стал плотным и закрыл мышиные ходы. Параллельно важно обследовать яблони и принять первые меры по их спасению. Чем раньше будут обнаружены повреждения мелкими грызунами коры, тем больше шансов помочь дереву и сохранить его до весны.
Мыши для яблонь – опасные вредители. Но они наносят им меньший урон, чем крысы или зайцы. В борьбе за сохранность сада нужно использовать комплексные меры против всех вредителей. Только тогда можно добиться красоты и хорошего плодоношения.
Многие садоводы сталкивались с таким явлением: посаженный осенью саженец следующей весной не распускал листья или засыхал совсем. При выкопке у деревца не оказывалось корней или они были объедены.
Мои саженцы тоже не миновала такая участь. Вот я и хочу рассказать об опыте борьбы с водяными крысами, которые, как выяснил, и объели корни.
Весной, когда поднимается уровень воды и начинается разлив, водяные крысы, спасаясь, приходят в сады и поселяются там, где более мягкая почва. Чаще всего страдают от них дачные участки, расположенные рядом с болотами и водоемами.
У меня за сезон они съели 6 яблонь. Но особенно им понравилась молодая груша.
Первую битву с грызунами я выиграл, когда спас 4-летнее дерево яблони сорта Конфетное. В тот год, как только оттаяла почва, землю под этой яблоней перекопал. А дальше началось непонятное... Все соседние яблони, где почву не копал, распустили листочки, а Конфетное стоит без изменений. Сделал срез на ветке. Зеленая кора среза показала, что дерево живое. Страшная догадка обожгла сознание – раз почки не распускаются, повреждения на стволе нет и кора целая, значит, не работают корни, т. е. их нет!
Для проверки этой догадки отвязал деревце от кола, к которому оно было привязано, и яблоня повалилась на бок. Значит корней почти нет. Аккуратно раскопал почву руками и обнаружил под землей массу нор. Сами корни были почти все съедены или заточены, как карандаши. Осталось их не более 20%.
Решил бороться за спасение яблоньки – уж очень сорт хорош! Все объеденные корешки обмазал тремя таблетками гетероауксина для стимуляции роста корней. В почву добавил около 3 литров золы и 300 г суперфосфата. Зону поврежденных корней перед засыпкой ямы землей обсыпал золой.
Деревце привязал к колу, засыпал землей, грунт уплотнил. Затем для приведения равновесия между корнями и ветвями сделал обрезку ветвей – оставил 20% ветвей, т. е. столько же, сколько было и корней.
Чтобы водяные крысы не вернулись в полюбившееся им место, под яблоньку положил кусочек ткани, пропитанную 2%-ным раствором формалина. Второй кусок ткани воткнул в норку недалеко от яблоньки.
За лето деревце восстановилось, нарастило корни и крону. Сейчас яблоня сорта Конфетное – мощное дерево, радует нас вкусными плодами.
История с грызунами заставила меня задуматься над этой проблемой. Такие неприятности с молодыми саженцами могут повторяться каждый год. Как же быть? Стал сажать саженцы в яму, ограждая листами старого кровельного железа диаметром до 1 м и глубиной до 50 см. Но когда яблоня подрастала и к 5-6 годам ей становилось тесно, листы железа приходилось выкапывать. Понял, что это не лучший выход.
Водяные крысы, или, как их у нас зовут, карбыши, предпочитают корни молодых, до 5 лет, растений. У взрослых деревьев корни не такие нежные и их крысы не трогают. Решил, что попробую высаживать саженцы, используя металлическую сетку. В этом случае корни легко пройдут сквозь сетку, а основная масса корней будет сеткой же и защищена. Лучше всего для этих целей подходит сетка рабитца с ячейкой 10-15 мм (максимум до 20 мм). Можно использовать и сетку от старых «панцирных» кроватей.
Сетку следует оставить на 5-10 см выше уровня земли, т. к. при перекопке почва поднимется. Эту металлическую «защиту» заглубляю на 40-50 см, ведь крысы делают ходы на глубине 10-20 см. Диаметр сетки-ограждения – 60-70 см . Например, одной «панцирной» (кроватной) сетки хватает на 2 саженца.
В соседней деревне на берегу озер и старицы реки, где особенно много водяных крыс, все посаженные саженцы регулярно погибали от их нашествия. Когда местные жители стали использовать сетку при посадке по моему методу, молодые деревья яблони и груши оставались целыми и невредимыми, а сады стали радовать урожаями.
Моему опыту использования сетки при посадке саженцев более 10 лет. Он доказал свою эффективность продолжительной жизнью деревьев, не сказываясь на них самих как-либо отрицательно.
Приманки и отравы
- В магазинах можно приобрести препарат «Ратобор – твердый брикет». Он подходит для борьбы с грызунами в саду, на огороде, в погребе, в сырых и влажных местах, а «Ратобор – тестобрикет» для грызунов особенно привлекателен – обладает особым запахом и вкусом, не высыхает, не портится, удобен при раскладке.
- Готовите приманки, обратите внимания на пристрастия грызунов. Черные и серые крысы любят пищу, в которой много влаги – например, овощи; домовые мыши – поджаренный на подсолнечном масле хлеб или жареное сало; полевки – сочные зеленые «салатики». Приготовьте приманки сами и этот «десерт» обработайте приобретенным ядом в виде геля.
- Разложите массу в коробочки или донышко от пластиковой бутылки и поставьте их у крыльца, входа в подвал у сарая.