Bodrum katındaki zeminin yere dökülmesi. Bodrum ve garaj bodrumunda beton zeminler

Bodrum nedir? Basit bir ifadeyle evin altında bir oda. Bodrum inşaatı, bodrumun su yalıtımı, bodrumun dış duvarının ve temelin su yalıtımı gibi kendi özel teknolojilerine sahiptir. Su yalıtımı bodrum katını ve dolayısıyla evi evin altına giren nemden ve sudan korur. Bununla birlikte, bodrum kat teknolojisi, bodrum katlarının zorunlu yalıtımını sağlamamaktadır ve dahası, bodrum katında ve özellikle yeraltında ısıtma kabloları sağlamamaktadır.

Ancak sadece bodrum katı, evin ayrı ev eşyalarını depolamak için kullandığı bir oda değil, aynı zamanda yeraltı da evin içine giren bir soğuk hava kaynağıdır. Birinci katın yeraltı, şerit temelin duvarları ile USHP ve RPP'nin monolitik temelleri dışındaki diğer tüm temeller arasında oluşturulmuştur. Tanım olarak gezinme alanı evin altında soğuk, iyi havalandırılan bir alandır. Havalandırma, temeldeki özel havalandırma delikleri (delikler) ile sağlanır. Yeraltındaki toprağın ve kırma taş ve kum katmanlarının zorunlu olarak doldurulması sizi soğuktan kurtarmaz.

Tüm bu özellikler, özel bir evin birinci katının zeminindeki ana gereksinimi - yalıtımı - empoze eder. Zemin yalıtımı SNiP 02/23/2003 “Binaların termal koruması” ile standartlaştırılmıştır. Mimari tasarım hakkında daha fazla bilgi için bkz.

Zemin tipine bağlı olarak bodrum katının üzerinde 5 kat tasarımı

Bodrum katının üstünde ahşap zemin inşaatı

Evin birinci katındaki ahşap zemin kirişler kullanılarak yapılmıştır. Kütükler beton ve tuğladan yapılmış sütunlar üzerinde durabilir (destekleyebilir) veya boyuta ve döşeme adımına göre seçilebilir ve desteksiz yapılabilir.

Her iki durumda da kirişin altından ahşap bir kaplama yapılır, üzerine yanmaz yalıtım (mineral yün) döşenir ve üstüne her şey OSB levhalar veya neme dayanıklı kontrplak ile kaplanır.

Destek direkleri üzerine döşenen kirişli ahşap zeminin tasarımı benzerdir. Tek fark, kirişlerin destek direklerinin taş platformlarıyla temasının antiseptik kaplı ve çatı kaplama keçesi ile kaplanmış ahşap ara parçalar kullanılarak izole edilmesidir.

Bu yapının bir katmanı resme uymadı ama buna ihtiyaç var. Bu, birinci katın alt zemininin kaplamasının altına, yalıtımın üzerine döşenen bir buhar bariyeri tabakasıdır.

Video makalesi: Zemin yalıtımı

sınıf = "eliadunit">

Bodrum katının üstüne beton zemin inşaatı

Birinci katın zemini için kirişlerin kullanılması isteğe bağlıdır. İyi bir temel ile birinci katın alt zemini beton döşeme levhası olabilir. Bu durumda zeminin tasarımı değişir, ancak prensip aynı kalır: zemin yalıtılmalı ve sıcaklık farklılıklarından dolayı yoğuşmadan korunmalıdır.

Beton levha birinci katın tabanı olarak hizmet veriyorsa, herhangi bir zemin yapısı uygundur:

• Zemin, kirişler arasında izolasyon bulunan, bir levha üzerine döşenen ahşap kirişlerden yapılmıştır;
• Sıcak su veya elektrikli zemin;
• Sert bir yalıtım tabakası üzerine yarı kuru şap ve ardından ince bir elektrikli zeminin döşenmesi.

Yüklenebilir zemin tasarımı (yüzer zemin)

Tabanı döşeme levhası olan yüklü bir döşeme şu şekilde yapılır:

Zemin plakasına genişletilmiş polistiren yalıtım döşenir ve üzerine su yalıtım yalıtkanı görevi görecek bir film üst üste bindirilir. Filmin üstüne bir şap yapılır. Yüzer döşeme şapı duvarlardan ince bir yalıtım tabakası (damper) ile ayrılır. Kuru şap bir buhar bariyeri ile kaplanır ve bitmiş zemin için bir taban döşenir.

Not

Tipik olarak, birinci katın zeminini yalıtmak için ahşap ısıtmalı zemin kullanılmaz. Kirişlerin arasına veya özel bir ahşap döşeme üzerine ahşap yerden ısıtma sistemi yapıldığını ve üzerine yansıtıcı elemanların döşendiğini hatırlatayım.

Ancak zemin döşemesi ise zemin kata ısıtmalı zeminin döşenmesi oldukça kabul edilebilir. Önemli olan, ekstrüde polipropilenden yapılmış beton yalıtımının 25-30 mm'den daha kalın olması gerektiğini unutmamaktır. Ayrıca yalıtımın altına levha üzerine su yalıtım malzemesi döşenir ve yalıtımın üzerine ısıyı yansıtan malzeme döşenir.

Bu arada doğrudan amacı sebzeleri, meyveleri ve müstahzarları depolamaktır. Bu nedenle odaya havalandırma, hava nemi ve sıcaklık koşulları için artan gereksinimler öne sürülmektedir. Bodrum katının da önemi az değil, sadece güvenilir bir temel olarak değil aynı zamanda topraktan gelen neme karşı da bariyer görevi görüyor.

Fotoğrafta - deponuza Fransız şarap mahzenleri ruhuyla bir tuğla zemin döşeyebilirsiniz

Ahır veya garaj olduğu için zeminin düzeninin kendine has özellikleri vardır ve bu incelemede ele alınacaktır.

Aslında, depolama alanınız için bir temel oluşturmak için oldukça fazla seçenek var. Kendi başınıza yapabileceğiniz en yaygın ve rasyonel seçeneklere bakacağız. Tesisinizin özelliklerine göre hazır çözümler kullanabilir veya teknolojiyi değiştirebilirsiniz.

Öyleyse ana döşeme türlerine bakalım:

• Toprak temeli yüzyıllardır kullanılan bir seçenek. Uzun süredir, bodrumdaki zeminin sağlıklı bir atmosfer sağlamak için betonlanamayacağına dair bir yanılgı vardı. Aslında sıkıştırılmış toprak küflenmeye karşı koruma sağlamaz ve depolama tesisi yeraltı suyu seviyesinin yüksek olduğu yerlerde bulunuyorsa oda nemli olacak ve ilkbaharda içinde durgun su kalacaktır.
• Bodrumdaki zemini betonlamak gerekli midir? Yeraltı suyu hattında veya altında bulunuyorsa, neme karşı güvenilir korumayı garanti eden tek seçenek beton şaptır. Beton, zemin kaplamalarının döşenmesinden önce kaba bir taban olarak veya tam teşekküllü bir zemin olarak kullanılabilir - yüzeyin stabilitesini arttırmak için boyanabilir.

• Oldukça yaygın bir seçenek, zemini kırmızı katı tuğlalarla döşemek.. Bu kaplama sayesinde mahzendeki zeminler oldukça sağlam görünüyor ve eski binaları andırıyor. Ayrıca bu seçenek çok güçlü ve dayanıklıdır.
• Kil zemin da oldukça yaygındır. Teknoloji yüzyıllardır test edilmiştir, dolayısıyla güvenilirliği konusunda hiçbir şüphe yoktur. Günümüzde emek yoğunluğu ve malzemeyi elde etme zorluğu nedeniyle oldukça nadir kullanılmaktadır, yeterli miktarda iyi kil her yerde bulunamamaktadır.
• Diğer bir seçenek ise doğal taş, seramik fayans ve diğer kaplama türleridir.. Çoğunlukla depoya daha estetik bir görünüm kazandırmak için kullanılır, ayrıca bir şarap mahzeni yapmaya karar verirseniz, onu iyileştirmek daha iyidir.
• Ahşap zemin Ayrıca ilkbaharda su baskını riskiyle karşı karşıya değilseniz harika bir seçenek. Ahşap, mahzen için mükemmel olan harika bir doğal malzemedir.

Her iş türünün özellikleri

Seçtiğiniz zemin türüne bağlı olarak, gerekli ekipman ve malzemelerin yanı sıra iş listesi de önemli ölçüde değişebilir. Çalışmaya başlamadan önce, yetersiz hazırlık nedeniyle aksama süresini önlemek için ihtiyacınız olan her şeyi stoklamalısınız.

Kirli zemin

Dışarıdan yardım almadan yapılması çok kolay olan en basit seçenek ve bu seçeneğin fiyatı neredeyse sıfırdır.

Bu yöntem aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• İlk adım, tabanı düzleştirmek, çeşitli yabancı kalıntıları ve varsa çim parçalarını çıkarmaktır.
• Daha sonra, yaklaşık 10 cm'lik bir çakıl tabakası dökmek ve iyice sıkıştırmak en iyisidir.

Zemin hazır, çoğu kişi bu seçeneğin sadeliğinden etkileniyor, ancak bir takım dezavantajlar da var:

• Yüzey hasara karşı dayanıklı değildir - rafların bacakları sarkabilir, bu da boşluklu kutuların düşmesi için tehlikelidir.
• Böyle bir zemin neme karşı hiç koruma sağlamaz, her zaman nemli olacaktır, bu da mahzende normal nemin korunmasını imkansız hale getirir. Ayrıca zeminde duran ahşap ürünler nemlenip çürüyecek, metal ürünler ise paslanacaktır.
• Toprağın nem taşıyan ufku yüzeye yakınsa, depolama tesisiniz her baharda sular altında kalacaktır.

Beton zemin

Bodrumdaki zemini betonlamanın mümkün olup olmadığından şüpheniz varsa, tarım işletmelerinin büyük depolama tesislerinin çoğunda zeminlerin bu malzemeden yapıldığını ve ürünlerin mükemmel bir şekilde depolandığını belirtmekte fayda var.

Önümüzde oldukça fazla iş var, ancak temel çok daha güçlü olacak:

• Öncelikle alanı istenilen zemin yüzeyi seviyesinden yaklaşık 30 cm derinleştirmelisiniz.
• Daha sonra saha tesviye edilir; seviye çok önemlidir, çünkü şapınız aynı kalınlıkta olmalı ve bir taraftan diğerine farklılık göstermemelidir.
• Hazırlıktan sonra şapın altına 10-15 cm kırma taş ve 5 cm kumdan oluşan bir minder yapılması gerekir.
• Kum nemlendirilir ve iyice sıkıştırılır, ardından ilk su yalıtım tabakası yapılabilir, bunun için yüzey bitümle doldurulur ve üzerine duvarlarda bindirmeler yapılarak çatı kaplama malzemesi veya cam izolasyon yapıştırılır.
• Daha sonra tabanı güçlendirmek için takviye ağı döşenir ve 8 ila 10 cm'lik bir tabaka halinde beton dökülür.

Zemini biraz farklı bir düzende yapabilirsiniz:

• 20 ila 30 cm arası kırma taş dökülür, üzerine 10 cm'lik kum yastığı yerleştirilir, yüzey dikkatlice sıkıştırılır ve tesviye edilir.
• Bundan sonra beton 8 cm'lik bir tabaka halinde dökülür, bu da takviye ile daha iyi güçlendirilir.
• Katman kuruduktan sonra (bu 3 hafta sürecektir), yüzeye bir su yalıtım katmanı yapılır, çatı kaplama keçesinden veya diğer haddelenmiş su yalıtım malzemelerinden yapılabilir veya mükemmel su geçirmezlik özelliklerine sahip sıvı kauçuktan yapılabilir; koruma sadece zemine değil aynı zamanda çevredeki 10-15 cm'lik duvarlara da uygulanır.
• Daha sonra ikinci, son kat çimento harcı dökülür.

Yeraltı suyunuz yüzeye çok yakınsa zeminin daha da korumalı hale getirilmesi gerekir:

• Temel kazılır ve tesviye edilir.
• Daha sonra yaklaşık 30 cm'lik kil serilir ve hamur benzeri bir kıvama gelene kadar yoğrulur.
• Sıkıştırılan kilin üzerine 10 cm kırma taş ve 5 cm kumdan oluşan dolgu yerleştirilir.
• Bir sonraki katman 8 ila 10 cm betonarme olup, en az 3 cm betonla korunması gereken hazır veya kendinden örülmüş bir kafes yerleştirilir.
• Taban kuruduktan sonra üzerine cam izolasyon yapıştırılır ve üzerine yaklaşık 5 cm kalınlığında başka bir beton tabakası dökülür.
• Daha sonra, üzerine en iyi su yalıtım betonundan yapılan son kaplamanın döküldüğü başka bir cam yalıtım katmanı yapıştırılır. Bu, yüksek nem geçirmezlik özellikleri elde ettiği için çözeltiye sıvı cam eklenerek gerçekleştirilir.
• Bir seçenek olarak, tabana en yüksek koruyucu özelliklere sahip olan delici bir bileşik uygulayın. Tedaviyi 10 yılda bir tekrarlayarak mahzeninizin güvenilir bir şekilde korunduğundan emin olabilirsiniz.

Tavsiye! Delici solüsyonlarla işlendiğinde en iyi korumayı sağlamak için, duvar ve zeminin birleşim yerinde oluklar açmak ve boruların çıktığı yerleri serbest bırakmak için darbeli matkap kullanmak ve ardından bunları özel bir bileşimle kapatmak daha iyidir. Bu, en sorunlu alanlarda ek koruma yaratacaktır.

Bunlar bodrum katını doldurmanın en yaygın yollarıdır; koşullarınıza en uygun seçeneği seçmelisiniz.

Tuğla zemin

Bodrumdaki zemin için oldukça popüler olan bir diğer malzeme ise kırmızı masif tuğladır. Onun yardımıyla sadece güvenilir değil aynı zamanda estetik açıdan çekici bir zemin oluşturabilirsiniz. Bu iki ana yolla yapılır; her birine daha detaylı bakalım.

Uzmanların söylediği gibi, ilk yöntem güvenilir olması ve zeminin "nefes alması" nedeniyle çok popüler:

• İlk önce taban hazırlanır ve tesviye edilir.
• Daha sonra bir yastık doldurulur - 10-15 cm ince kırma taş veya çakıl, ardından sıkıştırmak gerekir.
• Daha sonra kıvamı kalın bir hamura benzeyen bir kil çözeltisi hazırlanır. Zemine yaklaşık 20 cm'lik bir tabaka halinde döşenmelidir.
• Daha sonra kırmızı tuğla harcın üzerine düz bir şekilde döşenir ve hafifçe girintili hale getirilir. Malzemeyi bir pansumanın içine yerleştirmeli ve mümkün olduğunca birbirine bastırmaya çalışmalısınız. Bunu yapmak için tuğlayı kontrol etmeye değer ve uçlarında çıkıntı ve çıkıntılar varsa yıkılmaları gerekir.
• Gördüğünüz gibi eski teknolojiyi kullanarak güvenilir bir zemin döşemeye yönelik talimatlar oldukça basittir. Kuruduktan sonra zemin kullanıma hazır hale gelir.

Yeraltı suyu yakınsa ve yüzeyin su yalıtımı gerekliyse, tuğla zemin için ikinci seçenek kullanılır:

• 10-15 cm'lik bir tabaka halinde çakıl-kum yastığı döşenir, ardından sıkıştırılması gerekir.
• Daha sonra bir kil tabakası döşeyebilir veya tabanı bitümle işlemeye ve çatı kaplama keçesi ile yapıştırmaya başlayabilirsiniz.
• Bundan sonra tuğlayı döşemeye başlamanın zamanı geldi, bunu çimento harcı ile yapmak en iyisidir - tuğla hafifçe girintilidir ve tüm mahzen bu şekilde döşenir.
• Birkaç gün sonra yüzey iyice nemlendirilmeli, ardından sert bir süpürge veya fırça kullanılarak solüsyon dikişlerin içine sürülmelidir. Dikişlerin üst kısmı sıvı harçla doldurulabilir.

Kil zemin

Bodrumdaki zeminin ne olması gerektiği konusunda pek çok tartışma var, ancak kil seçeneği her zaman bodrumlar için en iyilerden biri olarak kabul edildi. Önemli olan yeterli miktarda kaliteli malzeme bulmaktır. Kiliniz çok iyi değilse hiçbir durumda bu seçeneği kullanmamalısınız - dayanıklı bir kaplama yapmanız pek mümkün değildir.

Tavsiye! Kilin kalitesini kendi başınıza belirlemek çok kolay değildir, bir uzmana danışmak daha iyidir.

İş düzeni aşağıdaki gibidir:

• Taban hazırlanır ve tesviye edilir.
• Bundan sonra 10-15 cm'lik bir tabaka halinde kil ile kırma taştan bir yastık yerleştirilir, kırma taş bitüm ile emprenye edilebilir ve taban olarak döşenebilir.
• Daha sonra, duvarlarla örtüşen bir çatı kaplama keçesi veya başka bir su yalıtım malzemesi tabakası döşemek en iyisidir.
• Üstüne kalınlığı en az 5 cm olması gereken başka bir kil tabakası serilir, kırma taşla da karıştırılabilir.
• Yüzey kuruduktan sonra çatlaklar oluşabilir, bunlar kil-kireç harcı ile onarılmalıdır.

Bu döşeme eski odalardaki döşemeyi andırıyor, ayrıca çevre dostu olarak kabul ediliyor, böyle bir mahzen her zaman sağlıklı bir atmosfere sahiptir.

Ahşap zemin

Bodrumunuz kuru, yükseltilmiş bir alanda bulunuyorsa, bodrumda zeminin nasıl yapılacağı sorusu büyük ölçüde basitleştirilmiştir. Ahşaptan yapılabilir. O zaman deponuzda her zaman sağlıklı bir atmosfer olacaktır.

Bodrum katındaki zemin büyük ölçüde bu odanın mikro iklimini belirler. Yeraltı suyunun yakınlığı nemin artmasına neden olabilir, bu nedenle duvarlar dahil tüm yüzeylerin yüksek kalitede korunması gerekir. Bodrum katının neyden yapılacağına bölgenin jeolojik özelliklerine ve kişinin maddi imkanlarına göre karar veriliyor.

Bodrum kat seçenekleri

Bina tasarımı aşamasında bodrum katında nasıl zemin yapılacağını düşünüyorlar. Çok çeşitli inşaat ve su yalıtım malzemeleri sayesinde, yeraltı suyu seviyesi yüksek ve hareketli toprak (kum, kumlu tın) içeren bir zemin inşa etmek mümkündür. Hangi döşemenin daha iyi olduğuna karar vermek için aşağıdaki faktörleri dikkate alarak karar verin:

• GWL (yeraltı suyu seviyesi);
• TPG (toprağın donma noktası);
• şantiyedeki toprak türü.

Bodrum için en uygun döşeme seçenekleri vardır:

• beton;
• odun;
• taş;
• toprak (toprak);
• tuğla;
• Adobe.

Zemini beton veya cüruf bloklarından yapabilirsiniz. Bu durumda malzemelerin türü dikkate alınır. Delikli blokların kullanılması kesinlikle tavsiye edilmez: aralarındaki dikişler minimum düzeyde olabilir, ancak taşların gövdesindeki boşluklar zeminin gücünü büyük ölçüde azaltacaktır. Seçimdeki belirleyici faktör, yapı malzemelerinin bulunabilirliği ve maliyeti değil, inşaat sahasında yukarıda sıralanan koşullardır.

Bodrumdaki toprak zemin, kurulumu en ekonomik ve en hızlı olanıdır, ancak doğru şekilde yapılması gerekir. Öncelikle belirli bir bölgedeki toprak donma seviyelerinin ne olduğunu buluyorlar. Bodrumun derinliği TPG'nin alt sınırının üzerinde yer alacak şekildeyse, duvarları ve zemini yalıtmak gerekir. Bu durumda toprak temelinin inşası anlamsızdır. Donacak ve bodrumdaki hava sıcaklığı, gıda depolama için izin verilen değerlerin altına düşecek.

Bodrumun bulunduğu binanın etrafına bir halka veya duvar drenajı yapılması şartıyla, yüksek yeraltı suyu seviyesinde bir toprak zeminin montajı mümkündür. Bodrumdaki nem seviyesini arttırmaması için zemin ve yüzey nemini gidermek gerekecektir. Toprak zemini kurmak için küçük bir iş listesi yapmanız gerekir:

• yüzey tesviye;
• sıkıştırıyoruz.

Özel bir evin bodrum katındaki zemin katlar neme karşı dayanıklı hale getirilebilir. Bu kil gerektirir. Daha esnek, şekillendirilmesi daha kolay ve daha az su emdiği için yağlı olanı bulmanız tavsiye edilir. Bodrumdaki sıcaklık yükseldiğinde kurumayacaktır. Normal koşullar altında yağlı kil mükemmel bir su yalıtım maddesidir, ancak donduğunda çatlayabilir.

Bodrumda toprak zemin döşemenin aşamaları

Adım 1: Tesviye ve sıkıştırma.

Toprak zemin birkaç kat kil ve topraktan oluşur. Bodrumun yüksekliği küçükse 10-15 cm derinleştirebilirsiniz, bu neme dayanıklı ve dayanıklı bir yüzey oluşturmak için yeterli olacaktır. Yatay olarak hizalamak ve iyice sıkıştırmak önemlidir. Toprağı daha yoğun hale getirmek için ince bir tabaka küçük taş veya kırık tuğla ekleyin.

Adım 2. Kil tabakasının oluşumu.

Kil tabakasının optimal kalınlığı 10-12 cm'dir, bu durumda yeraltı suyunun ve erimiş suyun odaya girmesine karşı koruma sağlanır. Kilin doğal haliyle döşenmesi tavsiye edilmez. Buna göre bir tür “hamur” hazırlanması tavsiye edilir. Bunu yapmak için samanı, samanı, kenevir veya diğer ateşi ince ince doğrayın. Ve bitki materyallerini kil ile karıştırıyorlar. Her bölümü dikkatlice sıkıştırarak "hamuru" katmanlar halinde yerleştirin.

Adım 3. Kil tabakasının kurutulması. Odanın iyi havalandırılması en az 3 gün sürecektir.

Adım 4. Toprak tabakasının oluşumu.

Bu aşamada toprak doldurulur, tesviye edilir ve sıkıştırılır, daha önce büyük taşlardan ve diğer kalıntılardan arındırılır. Optimum katman kalınlığı 5-10 cm'dir.

Beton zemin

Garaj bodrumundaki beton döşeme en iyi seçimdir. Bu kaplamanın avantajları açıktır:

• kuvvet;
• dayanıklılık;
• döşeme döşeme imkanı;
• yüksek kaliteli su yalıtımı;
• temizlik kolaylığı dahil kullanım kolaylığı;
• yüksek kaliteli yalıtım imkanı.

Mukavemetini ve nem direncini arttırmak için çimento-kum harcına katkı maddeleri eklenebilir. Bodrumdaki beton zeminin takviye gerektirdiğini unutmayın. Tüm işi kendi ellerinizle doğru bir şekilde yapabilmek için adım adım talimatları izleyin.

Adım 1. Şap için tabanın hazırlanması.

Bodrum katı genellikle küçük bir oda yüksekliğindedir ve zemin şapı en az 15 cm gerektirir, bu nedenle aşağıdaki hesaplamalar yapılır: dolgu katmanının planlanan kalınlığı, zemin yüzeyinin tahmini yüksekliğinden çıkarılır. Daha sonra toprak bu derinliğe kadar kazılır. Hazırlık faaliyetleri fazla zaman almayacaktır ancak oldukça emek yoğundur.

Adım 2. Toprağın tesviye edilmesi ve sıkıştırılması.

Toprak katmanını düzleştirmek için bir kürek ve kabarcıklı su terazisi kullanın. Toprak, en uygun ve erişilebilir cihazlar kullanılarak sıkıştırılır: taşlarla dolu bir kova, üzerine tahta çivilenmiş bir blok. Ancak en iyi yol titreşimli bir plaka kullanmaktır. Nüfusun büyük olduğu bölgelerde işi tamamlamak için gerekli her türlü aleti kiralamak mümkündür.

Adım 3. Kum tabakasının oluşumu.

Adım 4. Çakıl tabakasının oluşumu.

Sıkıştırılması daha kolay olduğundan, orta fraksiyonlu taşlardan bir çakıl veya kırma taş tabakası yapmak daha iyidir.

Adım 5. Takviye ağının yapılması.

Betonu güçlendirmek için 8-10 mm kesitli takviye çubuklarına ve bağlama teline ihtiyacınız olacaktır. Bu malzemeler kullanılarak ağ boyutu 20x20 cm'yi geçmeyen metal ağlar yapılır.

Adım 6. Kalıbın montajı.

Odanın çevresi boyunca mevcut keresteden kalıp inşa edilmiştir. Bir kum ve kırma taş tabakası üzerine yerleştirin.

Adım 7. Çimento-kum harcının karıştırılması.

Beton zemini dökmek için geleneksel olarak 1 kısım M400 çimento, 3 kısım kum ve ince çakıl dolgudan oluşan bir çözelti kullanılır. Takviye ağı kalıba yerleştirildikten sonra yüzeyi solüsyonla doldurun.

Adım 8. Beton dökme. Sürecin ana özellikleri:

• her beton katmanı sıkıştırma gerektirir (bunu yapmak için çözeltiyi bir takviye çubuğu ile delin);
• işlemi birkaç güne uzatmadan dolumun 1 yaklaşımda tamamlanması tavsiye edilir;
• Sağlam ve dayanıklı bir yüzey oluşturmak için 3-5 cm beton kalınlığı yeterlidir;
• Şapın üst tabakası bir cetvel, metal profil veya tahta kullanılarak dengelenir.

Bodrum katındaki beton zemin döküldükten sonra taslakları ortadan kaldıracak önlemler alınır. Aksi takdirde bitmiş yüzey dalgalı görünebilir. Beton kuruduktan sonra zemin porselen taşla döşenebilir veya muşamba ile kaplanabilir.

Üreticinin hazır karışımlarını kullanarak tıpkı beton veya poliüretan kendiliğinden yayılan zemin gibi kendiniz yapabilirsiniz. Aynı çalışma aşamaları takip edilir.

Kirişler üzerinde bodrum katı

Yiyeceklerin depolanacağı garajın bodrum katındaki zemin ahşaptan yapılabilir. Kütükler gibi böyle bir temel, yüzeyi yerden yükseltecek, bu da ahşabın havalandırılmasını sağlayacak ve çürümesini önleyecektir. Ancak bu, ahşabı böceklerin zarar görmesinden koruyacak ve nem direncini artıracak olan tahtalara ve keresteye antiseptik bir çözelti uygulama ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Bu, özellikle binanın su baskını riski altında olması durumunda önemlidir. Zemine döşenen çatı kaplama keçeleri de zeminin nemden korunmasına yardımcı olacaktır.

Bodrum katında bir zeminin montajı, öncelikle ahşabın türünü dikkate alan kereste seçimiyle başlar. Neme en dayanıklı olanı, kütüklerin yapılabileceği karaçamdır. Ancak mevcut diğer keresteler de bu amaç için uygundur. Ahşap zemin birkaç aşamada kurulur.

1. Toprağı tesviye ederek ve sıkıştırarak hazırlayın. Su yalıtımı amacıyla kil tabakası oluşturabilirsiniz.
2. Ezilmiş taşı 10 cm'lik bir tabaka halinde dökün ve düzeltin.
3. 10x10 cm kesitli kereste kütüklerini birbirinden 50-60 cm mesafeye yerleştirin. Üst kaburgalar aynı düzlemde olacak şekilde bunları hizalayın. Bunu yapmak için en az bir metre uzunluğunda bir kabarcık seviyesine ihtiyacınız olacak.
4. Kütüklerin üstüne tahtalar çivi veya vidalarla sabitlenir. İkinci yöntem, kirişlerin kaymasına neden olabilecek çekiç darbeleri gerektirmediği için daha çok tercih edilir.

En dayanıklı ve düz zemin, levhanın zıvanalı olması durumunda elde edilecektir. Bu malzeme çok daha pahalı değil ama tasarruf etmeye değmez. Boşluksuz bir yüzey her bakımdan boşluklu bir yüzeyden daha iyidir. Zeminin çevresine ahşap veya plastik bir kaide yerleştirebilir ve yüzeyi muşamba ile kaplayabilirsiniz. Bu temizliği korumayı kolaylaştıracaktır.

Bodrumdaki zemin mineral yün veya polistiren köpük kullanılarak yalıtılabilir. İlk seçenekte, fiber malzemeler yoğunluğuna bakılmaksızın nemi iyi emdiği için yüksek kaliteli su yalıtımı yapmanız gerekecektir. Günümüzde ısı yalıtımı üreticileri, su itici bileşiklerle emprenye edilmiş mineral yün sunmaktadır. Ancak tuvallerin (hem rulo hem de levha) uç taraflarının açık ve korumasız kaldığını unutmamalıyız.

Bu nedenle zemini polistiren köpük kullanarak yalıtmak daha iyidir. Beton dökülürse, bir kum tabakası üzerine polistiren köpük tabakaları serilir ve üzeri kırma taş veya çakıl ile kaplanır. Bundan sonra yüzey düzlenir, sıkıştırılır ve sıvı betonla dökülür. Sertleştikten sonra kalıp kurulur ve içine takviye ağı takılır ve beton dökülür.

Kirişlerdeki ahşap zemin alt taraftan yalıtılmıştır: kirişler arasındaki açıklıklara köpük plastik levhalar döşenir. Çatı kaplama malzemesi levhaları ilk önce yere serilir ve ancak bundan sonra kütükler yerleştirilir. Yalıtım tabakasının kalınlığı, ikamet bölgesinin iklim koşullarına göre seçilir. Sıcak iklime sahip bölgeler için, kuzey bölgeler için en az 10 cm olmak üzere 5 cm polistiren köpük veya mineral yün yeterlidir.

Başka bir popüler yalıtım malzemesi daha var - penofol. Polietilen köpük ve metal folyodan oluşur. Malzeme, folyo tarafı yukarı bakacak şekilde döşenir, çünkü bu durumda ısı yansımasının etkisi ve odaya geri dönüşü gözlemlenecektir.

Drenaj ve zemin su yalıtımı

Nem seviyesi yüksekse bodrumda yiyecek depolamak mümkün olmayacaktır.

Sebze ve meyveler çürümeye başlayacak ve duvarlarda küf ve küf oluşacaktır. Bu nedenle ev yapmadan önce buranın su baskını riskinin ne kadar yüksek olduğunu öğreniyorlar, su seviyesini kendileri ölçüyorlar ya da jeolojik araştırmalar için para ödüyorlar. İhtiyacınız olan bilgiyi daha basit bir şekilde alabilirsiniz: Sokaktaki komşularınızla konuşarak.

Yeraltı suyu seviyelerinin kendi kendine ölçümü aşağıdaki şekilde yapılabilir:

• bölgede 1,5 m derinliğinde bir çukur kazın;
• Bir gün sonra dipte su birikintisi oluşup oluşmadığına bakın.

Su varsa bu bölgedeki yeraltı suyu seviyesi yüksektir. Bu tür topraklarda evler çoğunlukla sütunlu veya kazıklı temeller üzerine inşa edilir. Bu nedenle bodrum katı su geçirmez değilse bodrum kuru olmayacaktır. Nemin uzaklaştırılması ancak drenaj yoluyla sağlanabilir. Düzenlemenin 2 olası yolu vardır:

• halka şeklinde;
• Duvara monte

Halka drenaj sistemi, sahanın çevresi boyunca delikli boruların döşenmesini içerir ve tüm alandan suyun tahliye edilmesi görevini yerine getirir. Bu tür iletişimlerin kurulumu emek yoğun ve pahalıdır. Bu nedenle, birçok geliştirici ikinci seçeneği seçiyor - duvar drenajı. Bu durumda borular evden (garajdan) 0,5-1 m mesafeye döşenir ve şube saha dışına çıkarılır.

Ancak uygun şekilde düzenlenmiş drenajla bile ek su yalıtımı gereklidir. Bu yatırım gerektirecektir, ancak bodrumun yüksek fiyatı kullanım kolaylığı ile haklı çıkar. Böyle bir odada sadece yiyecek depolamakla kalmaz, aynı zamanda bir atölye veya kiler de kurabilirsiniz.

Ek su yalıtımı kullanımı olarak:

• bitüm bazlı kaplama macunları (beton yüzeyler için);
• izospan (ahşap bir evin zeminleri için);
• Betonda penetrit gibi katkı maddeleri.

Bodrum zeminin altındaysa duvarlar su yalıtımı gerektirir. Bu durumda kaplama macunları da yardımcı olacaktır.

Çözüm

Bodrum katında zeminlerin nasıl yapılacağına yukarıdaki bilgiler incelendikten sonra karar verilir. Yeraltı suyu seviyesinin belirlenmesi veya ölçülmesi aşamalarının göz ardı edilmesi önerilmez, çünkü bu gösterge büyük ölçüde özel bir evin yeraltı bodrumunun iyileştirilmesi için yöntem seçimini belirler.

Yakın zamanda kendime bir ev aldım. Eski sahibinin iyi bir insan olduğu ortaya çıktı ve bodrumun üstündeki zeminin yapıldığı tahtaların zamandan ve nemden çürümüş olduğu ve acilen değiştirilmesi gerektiği konusunda beni hemen uyardı. Muhtemelen bir gün oraya düşeceğimden korkuyordu. Bodrum katı evin mutfağının altında bulunuyordu ve şu boyutlara sahipti: genişlik - 2,4 m, uzunluk - 2,3 m İçi tuğla ile kaplanmış ve bir kil tabakası ile kaplanmıştır.
Üstündeki zemin iki ahşap kiriş üzerinde uzanıyordu ve üzerlerine sunta levhalar döşenen levhalardan oluşuyordu. Eğri yapılmış ve o kadar yıpranmıştı ki üzerinde yürümek gerçekten tehlikeliydi. Ahşabın tamamı ahşap delici böcekler tarafından hasar gördü ve bazı suntalar nemli ve kırılgan hale geldi.
İlk başta sadece tahtaları değiştirmeyi düşünüyordum ama sonra yavaş yavaş düşündükten sonra metal bir çerçeve yapıp içini betonla doldurmaya karar verdim. Birincisi, nasıl bakarsanız bakın bodrumda her zaman nem olacaktır, bu da ahşabın mevcut kalitesi göz önüne alındığında yeni tahtaların uzun süre kesinlikle yeterli olmayacağı anlamına gelir ve ikincisi, eğer gidiyorsak bunu yapmak için, o zaman güvenilir bir şekilde, sonsuza kadar yapılacaktır ve betonarmeden daha güçlü ne olabilir?

Eski zeminin çıkarılması
İlk adım suntayı ve ardından tahtaları çıkarmaktı. Çivi çekici, çekiç ve levye kullanarak bunu üç saatte yapmayı başardım. Levhalarda herhangi bir sorun yoktu, ancak levhaların sökülmesi daha fazla zaman aldı: kirişlere büyük çivilerle çivilendiler, bu yüzden büyük zorluklarla çıkarıldılar. Ahşap zemin kaplaması tamamen kaldırıldıktan sonra, mevcut tüm düzensizlikleri gidermek ve yüzeyi düzleştirmek için duvarların yakınındaki tüm çevre boyunca düzgün bir toprak katmanını (bir süngü) bir kürekle kaldırmak zorunda kaldım. Bu konu günün geri kalanını aldı. Ertesi sabah yapılması gereken kaynak işi vardı.

Çerçeve yapımı
Çerçeveyi yapmak için hiçbir metalden kaçınmadım. Belki de onu gereğinden fazla kullandı, ancak yalnızca mahzenin içine boş alanını azaltacak ek destek direkleri yerleştirmemek için. Tasarım, satın almak zorunda bile olmadığım kalın duvarlı borulara (? 61 mm, duvar kalınlığı 5 mm) dayanıyordu. Gerçek şu ki, daha önce evde ısıtma onlardan yapılıyordu. Berbat ve hantal görünüyordu, bu yüzden tüm bu ütüyü odalardan çıkarıp yerine modern ısıtma cihazları koymam çok doğaldı. Ve gördüğünüz gibi borular bodrum için kullanışlıydı.

İlk olarak, taşıyıcı kirişler olan dört güçlü üç metrelik boruyu bodrum çukurunun üzerine (her 80 cm'de bir) eşit olarak dağıttım. Daha sonra onları tam olarak aynı hizaya getirerek birbirine kaynaklamaya başladı. Bunu yapmak için daha küçük çaplı borulara (? 32 mm - 12 m) ve kalın bağlantı parçalarına (? 12 mm - 40 m) ihtiyacım vardı. Öncelikle kirişlerin arasına 15 adet jumper kaynak yaptım, ardından tüm yapıyı alttan kaynaklanmış takviye çubukları ile güçlendirdim. Sonuç çok güvenilir bir metal çerçevedir.

Ayrı olarak bodrum girişini çerçeveleyen çerçevenin imalatı üzerinde de durmak istiyorum. Dikdörtgen şeklinde (uzunluk - 70 cm, genişlik - 50 cm) 40/20 mm profil borudan yaptım. Burada nelere dikkat etmelisiniz? Öncelikle çerçevenin tüm köşeleri tamamen düz olmalı, yanların boyutları kesinlikle tutarlı olmalıdır, aksi takdirde kapak ona sıkıca oturmaz ve mahzenden dışarı sızar. İkinci olarak yine işaret ışığı olan kiriş boruları ile aynı yükseklikte olacak şekilde kaynak yapılmalıdır.

Kapağın kendisi de benim tarafımdan bir profil borudan (40/20 mm) ve metal tabanına kendinden kılavuzlu vidalarla güvenli bir şekilde bağlanan kalın bir kontrplak parçasından yapıldı. Bodrum katına düşme olasılığını önleyen kapak sınırlayıcısı, çerçeve çerçevesinin alt tarafına kaynaklanmış bir köşeydi. O gün kaynakla yürekten çalıştım: sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar ama yine de işi bitirdim. Neredeyse iki paket elektrotu tek başıma yaktım ve keskin dumanı soludum - korkunç! (borular boyayla kaplıydı).

Kalıp montajı
Metal çerçeve hazırdı, ancak şimdi yeni bir sorunu çözmem gerekiyordu - kalıbı mahzenin üzerine kurmak. Üretimi için çeşitli seçenekler değerlendirildi, ancak sonunda seçimim eski zeminden çıkarılan sunta levhalara düştü. Neden? Birincisi, çukurun üzerindeki geniş alanı bunlarla kapatmak daha kolay ve hızlıydı ve ikincisi, levhalar sayesinde sıvı betonun dökülebileceği neredeyse hiç boşluk yoktu. Bunları kalın bağlama teli ile alttan çerçeveye bağladım: önce suntaya bir matkapla delikler açtım, sonra teli içlerinden geçirdim, ardından pense ile takviyeye sıkıca vidaladım. Güvenilir olduğu ortaya çıktı, ancak betonun ağırlığı göz önüne alındığında, her ihtimale karşı altına birkaç geçici destek koydum.

Betonla çalışmak ciddi bir zorluk mu, özellikle de bir günde 12 m beton dökmeniz gerekiyorsa? 10 cm kalınlığında katman ile Bu nedenle, bu görev için gerekli her şeyi önceden hazırlamış olan bir arkadaşımı yardıma çağırdım: çakıl eleme, çimento, karıştırma teknesi, kürekler, kovalar, cetvel. Kendimizi şu şekilde dağıttık: Betonu birbirine karıştırdık (1/5 oranında), sonra biri kovalarla dökme alanına getirip döktük, diğeri bitmiş karışımı üç metre cetveli kullanarak dengeledik, onu işaret lambalarına sıkıca bastırıyor ve yanlara doğru sık sık salınım hareketleri yapıyor.

İkimiz avda çalışıyorduk. Sabah saat sekizde çalışmaya başladık, öğle vaktinde dökümü çoktan bitirmiştik. Sonuç memnuniyet vericiydi. Zemin pürüzsüz hale geldi ve tüm oda anında değişti. İki gün sonra, beton üzerinde yürümek artık mümkün olduğunda, eski bir araba tekerleğini aldım ve zemin yüzeyinde dairesel hareketler yaparak küçük düzensizlikleri giderdim. Artık geriye kalan tek şey betonun tamamen kurumasını beklemekti.

Son akor
Bir hafta geçti ve işi bitirmeye başladım. Öncelikle kuru beton yüzeyini astar ile bolca boyadım. Ama güzellik için değil, hayır, yürürken kaçınılmaz olarak oluşan toz miktarını azaltmak için. Boya kuruduğunda, nemin betondan muşambaya girmesini önlemek için zemine su yalıtım filmi koydum. Bundan sonra, tahmin edebileceğiniz gibi, linolyum döşendi, ancak basit değil, kalın, yalıtımlı, aşınmaya dayanıklı, üzerinde sürüklenmekten bile korkmayan bir yüzeye sahip. Bu pahalı bir zevk (metre başına fiyat yaklaşık 2 bin ruble), ama inanın bana harcanan paraya değer.

Bodrumun girişini ve kapağın kendisini dekoratif metal bir köşeyle kestim. Düzgün ve güzel bir şekilde ortaya çıktı: muşambanın düzensiz kesilmiş kenarlarını köşenin altına gizlemeyi başardık ve ayrıca onları yüzeye sıkıca bastırdı. Kapağın sapını sıradan değil, yürümeyi engellemesin diye çıkarılabilir yaptım. Bunu yapmak için, kapağın ortasından bir delik açtım, arka tarafına normal bir somunu kaynakladığım metal bir plakayı vidaladım. Bunun için, ucunda bir iplik ve bir topuz bulunan küçük bir daldan oluşan özel bir anahtar yaptım.

Garaj bodrumunda uygun şekilde dökülmüş beton zemin, bodrum katının yeraltı suyu, kılcal su, mevsimsel su ve toprağın kabarmasından korunmasının garantisidir. Garajdaki bodrum katı sadece kiler olarak kullanılıyorsa zeminlerin betonlanmasına gerek yoktur.

Aşağıdaki durumlarda bodrumda ve gözlem odasında beton şapı reddedemezsiniz:

• garajda sabit kalıcı su veya ahşap ısıtma sistemi kuruludur - bu durumda bodrumdaki kil zeminlerle odadaki yüksek nem sağlanır ve bunun sonucunda arabanın korozyonu sağlanır;
• bodrum katının atölye olarak kullanılması planlanıyor;
• sebzeleri böyle bir mahzende saklamak istiyorsunuz;
• sitede yüksek düzeyde yeraltı suyu var ve bodrum katı her zaman nemli ve duvarlarda düzenli olarak küf oluşuyor;
• Garaj killi topraklar üzerine inşa edilmiştir ve temelin en alçak noktası toprağın donma seviyesinde daha yüksektir.

Toprak zeminli bodrum katları neden her zaman nemlidir?

Bodrumda su döngüsü

Bodrum katına sürekli olarak sıcak hava girerse, topraktaki su buharlaşır ve nemli buhar garaja girer. Bodrumdaki toprak kurur, ancak su buharı soğuyup tekrar yerleştiği için uzun sürmez.

Bu sirkülasyon sonucunda garajdaki tüm metal yüzeylere minik nem damlacıkları yerleşir. Ağırlıklı olarak araba parçaları üzerine. Ve artan nem, metalin hızlı ve geri dönüşü olmayan korozyona ve tahribatına neden olur.

Bodrumun beton duvarları da yavaş yavaş nemden tahrip olur, küflenme süreçleri ortaya çıkar ve duvar çerçevesinin takviyesi paslanır.

Yükselen, yüksekte bulunan yeraltı suyu periyodik olarak garajın bodrumunu sular altında bırakır ve bu, temelin hızlı bir şekilde tahrip olmasına yol açar.

Kendi ellerinizle beton zemin yapmak

İş sırasını takip ederseniz, garaj bodrumundaki zemini kendi ellerinizle betonlamak ilk bakışta göründüğü kadar zor değildir. Gerekli tüm yapı malzemelerinin fiyatı beş bini geçmiyor.

Birinci aşama - betonlama öncesi hazırlık

Önemli bir kural, verimli toprak katmanını kaldırmanız ve tüm kalıntıları ve büyük taşları temizlemeniz gerektiğidir.

Toprağı sıkıca sıkıştırmak gerekir. Bunu yapmak için toprak suyla nemlendirilir ve bir rulo veya titreşimli plaka kullanılarak sıkıştırılır; bu daha hızlı ve daha uygundur. Alet satın almak gerekli değildir, iş için gerekli mekanizmaları kiralamak çok daha ucuzdur.

Kil ve kum-çakıl yastığıyla dolguya göre zemin seviyesi 20 - 30 santimetre daha düşük olmalıdır. Bir kil tabakası - 10 cm, orta fraksiyonlu çakıllı bir kum tabakası - 10 cm, yastığın her katmanını ıslatırken iyice sıkıştırdığınızdan emin olun.

Eski bir beton temel üzerinde onarım çalışması yaparsak, hazırlık çalışması prensibi farklıdır:

• yüzeyde derin çatlaklar ve çukurlar olup olmadığını belirlemek için eski şapın iyice temizlenmesi gerekir;
• Eski beton zemindeki tüm hasarları yapıştırıyoruz. Çatlakları çimento-kum harcı ile kapatabilirsiniz ancak talaşları ve boşlukları polimer mastiklerle onarmak daha güvenlidir;
• çöken tüm eski çimentonun dövülmesi gerekir;
• eski tabakayı çıkardıktan sonra yükseklikte önemli bir fark ortaya çıkarsa, yüzeyi bir freze makinesiyle düzeltmeniz veya bir öğütücü ile temizlemeniz gerekir;
• Temizlik ve onarımdan sonra, yeni bir taban döşenirken yapışmayı iyileştirmek için beton yüzeyinin elektrikli süpürge ile tozdan temizlenmesi gerekir.

Yüzey hazırlığı tamamlandı. Artık zeminin güvenilir su yalıtımını sağlamak önemlidir.

İkinci aşama - garajın bodrum katındaki zeminin ucuz su yalıtımı için seçenekler

Bodrum katını su geçirmez hale getirmek için aşağıdaki malzemeler kullanılabilir:

• iki kat halinde döşenen haddelenmiş çatı kaplama keçesi. İkinci katman bir öncekine dik olarak yerleştirilir;
• yoğun polietilen film (kalınlık 300 mikron);
• eski beton yüzeyler için bitümlü mastik kullanmak daha iyidir;
• Rulo halinde veya su yalıtımında bitüm filmi.

Haddelenmiş malzemeleri monte ederken şeritler en az 10 cm üst üste binmelidir, birkaç çatı kaplama malzemesi döşenirken bitümlü mastik ile sabitlenmeli ve dikişler dikkatlice kapatılmalıdır.

Polietilen film, en az 15 cm'lik bir örtüşme ile sıradan bir bantla sabitlenebilir.

Önemli. Su yalıtımı döşenirken, malzemenin garajın duvarlarına yerleştirilmesi gerekir, bodrumun tüm çevresi boyunca yükseklik 20 - 25 cm'dir.

Üçüncü aşama - güçlendirme

Takviye sıradan takviye veya özel bir ağ (5 cm'ye kadar ağ) ile yapılabilir. Takviye yaparken temel kural, takviye çubuklarının ve ağ parçalarının birbirine sıkı bir şekilde bağlanamamasıdır. Toprak kabarıp yükseldiğinde, toprak sert donatıyı dışarı itebilir ve zemin deforme olur ve basitçe "yırtılır".

Takviyeyi ve ağı yalnızca bağlama teli ile sabitlemeniz gerekir. Izgara, zemin seviyesinden üç santimetre yüksekte bulunmalıdır. Takviyeyi taşlara veya ahşap desteklere monte ediyoruz.

Dördüncü aşama - kalıp ve işaretler

Şimdi işaretçileri aynı yatay seviyeye ayarlamanız gerekiyor. İşaretler arasındaki adım 1 metredir ve 2 metreden fazla değildir.

Bodrumun çevresi boyunca duvarlara bir amortisör bandı monte edilmiştir - bu, beton genişlediğinde duvarlarda büyük bir yük oluşmaması için gereklidir.

Önemli. Bant su yalıtım filmine değil duvara yapıştırılmalıdır.

Beton şap dökülüp sertleştikten sonra tahta çıkarılamadığından, küçük bir bodrum katındaki levhalardan kalıp kurmanın bir anlamı yoktur.

Zemini kademeli olarak betonla dolduracaksak, betonlamayı planladığımız her kareye tahta ve kontraplaktan yapılmış kalıp yerleştirmemiz gerekiyor.

Beşinci aşama - beton dökme

Şimdi somut çözümü karıştırmanın zamanı geldi. Karışım oranı bir ölçü çimento (M400), üç ölçü temiz kum ve beş ölçü orta çakıldır.

Ayrıca karışıma su itici katkı maddesi veya kireç ilave edilebilir.

Şapı işaretler boyunca dökmeye başlıyoruz, dökülen zemin yüzeyini hemen kuralla düzleştiriyoruz. Beton sertleştiğinde üzerine kontrplak koyuyoruz, böylece fenerler şaptan çıkarılabiliyor.

Fenerler çıkarıldığında, fenerler çıkarıldıktan sonra kalan boşlukları derhal betonla doldurmalısınız.

Beton şap, bodrumdaki hava ve neme bağlı olarak ortalama 28 - 30 günde sertleşir.

Betonun çatlak ağıyla kaplanmasını önlemek için üzerinin bir film ile kaplanması gerekir. Bodrum sıcak ve kuruysa, şap iki günde bir sprey şişesinden suyla periyodik olarak nemlendirilmelidir.

Altıncı aşama - beton şapın derzlenmesi

Dökülen şapın derz dolgusunu ne zaman bitirebilirim? Betonun üzerine basarsanız ve hafif bir iz kalırsa derzlemeye başlayabilirsiniz.

İlk olarak doldurulan alandan başlıyoruz. Garaj bodrumu sürekli kullanılacaksa, derz dolgusu sırasında beton için özel bir sıvı sızdırmazlık maddesi kullanılması gerekir. Derzleme, yüzeyin bir sızdırmazlık sıvısıyla ıslatılmasıyla iki aşamada gerçekleştirilir.

Garajın bodrum katındaki zeminin yalıtımı ve drenajı

Kuzey bölgelerde bodrum katında ilave zemin yalıtımı yapılmaktadır. Ekstrüde polistiren köpük tabakaları bu amaç için uygundur. Su yalıtım tabakasının kurulumundan hemen sonra köpük plastik döşenir ve takviye ağ ile kaplanır.

Köpük tabakaların boşluk veya çatlak olmadan birbirine sıkı bir şekilde oturması önemlidir. Takviye sırasında malzemenin hareket etmesini önlemek için levhaları sıradan bantla sabitleyebilirsiniz.

Daha sonra zemin yukarıda açıklanan teknoloji kullanılarak beton şapla doldurulur. Yalıtımın duvarlarla buluştuğu yerlere mutlaka dikkat edin. Şap kuruduğunda tüm çatlaklar ve boşluklar su geçirmez mastik ile kapatılmalıdır.

Garajda bodrum zemin drenajı

Garajın altındaki yeraltı suyu yüksekse ve bodrum katını sık sık su basıyorsa, bir drenaj sistemi yapmalısınız:

• Bodrumun çevresi boyunca 50 cm derinliğinde bir hendek kazmanız gerekir;
• Açmanın dibine bir jeotekstil tabakası döşeyin ve kırma taşla doldurun, sıkıştırın;
• Drenaj boruları, yeraltı suyunu boşaltmak için bir drenaj kuyusunun inşa edileceği bodrum katının en alçak noktasına iki derecelik bir eğimle kırma taş tabakası üzerine döşenir;
• Boruların üzerine bir kat daha kırma taş dökülür ve hendek jeotekstillerle kaplanır.

Sadece zeminin değil aynı zamanda bodrum duvarlarının da yüksek kalitede su yalıtımını yaparsanız, böyle bir drenaj sisteminin kurulmasına gerek kalmayacaktır.