Ses hoparlörlerinin çizimleri. DIY hoparlör sistemi

Akustik tasarım, hoparlörlerin antika tarzda oymalarla süslenmesi anlamına gelmez, ancak bu, hoparlörlere benzersizlik kazandırır, ancak akustik kısa devre sorunlarının çözülmesi anlamına gelir.
Gerçek şu ki, difüzör hareket ettiğinde bir tarafta aşırı hava basıncı oluşuyor ve diğer taraftan hava tahliye ediliyor. Sesin oluşması için hava titreşimlerinin uzaya yayılıp dinleyiciye ulaşması gerekir ve bu durumda hava dinamik kafa sepeti etrafında titreşir ve yarattığı ses basıncı özellikle düşük frekans bölgesinde çok yüksek değildir:

Dinamik başlığın çalışma prensibi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Akustik devreyi kırma yöntemlerine akustik tasarım denir ve bunların her biri havanın difüzörün bir tarafından diğer tarafına girmesini zorlaştıracak şekilde tasarlanmıştır.
Akustik kısa devreyi kırmak için birkaç ana seçenek vardır. En basiti, ortasında dinamik kafa için bir delik açılmış sac malzeme kullanmaktır. Buna akustik ekran denir:

Biraz daha karmaşık bir yöntem ise açık kutudur; arka duvarı olmayan çekmece:

Yukarıdaki yöntemlerin her ikisi de çok az verime sahiptir, bu nedenle pratikte yalnızca "balık ve kanser olmadığı" durumlarda kullanılmazlar.
Kapalı bir kutu kullanmak çok daha etkilidir ve bu tür hoparlörlerde kutunun sıkılığına özel önem verilir - kutudaki herhangi bir boşluk, kutuda oldukça fazla basınç oluştuğundan (difüzör gittiğinde) armoni üretecektir. kutunun içinde) ve oldukça büyük bir vakum (difüzör dışarı çıktığında):

Akustik tasarım için bir sonraki seçenek bas refleksli bir kutudur:

Bu durumda bu, hoparlör sisteminin ön panelinde kesin olarak hesaplanmış bir konumda bulunan dikdörtgen bir deliktir. Ancak bu seçenek bir boru kullanılarak da yapılabilir:

Bu seçeneklerin avantajları arasında, temel amacı tersine çevirmek olan bas refleksinin tasarlandığı frekansta artan çıkış yer alır. fazı tersine değiştirin. Sonuç olarak ses, difüzörün yalnızca ön kısmından değil, aynı zamanda bas refleksiyle fazı değişen arka kısmından da uzaya yayılır.
Akustik tasarımın daha karmaşık bir versiyonu akustik labirenttir. Bu seçeneğin özü, hoparlörlerin içindeki geçişlerin, belirli bir frekansta rezonans meydana gelecek ve bunun sonucunda bu frekansta çıkışta büyük bir artış sağlayacak şekilde konumlandırılmasıdır. Labirentte "duran" dalgaların meydana gelme olasılığı yüksek olduğundan, bu tür sistemlerin hesaplamaları ve üretim doğruluğu ÇOK ciddiye alınmalıdır. Bu durumda ses kalitesi, akustik ekranlı seçeneğe göre daha da kötü olacaktır:

Korna versiyonu, rezonans frekansında daha da yüksek çıktı elde etmenizi sağlar:

Korna hoparlörü ile labirent hoparlör arasındaki fark, ses dalgalarının yönünün farklı yasalara göre değişmesidir - korna ya tüm uzunluğu boyunca konik olarak ya da katlanarak genişler. Labirent tüm uzunluğu boyunca aynı pencereye sahip olabilir, genişleyebilir veya tam tersine daraltabilir, ancak her zaman doğrusal olarak. Ayrıca labirentli hoparlörler için difüzörün hem ön hem de arka kısımları çalışmaya katılırken, korna hoparlörler için hem bir hem de her iki taraf da ışın yayabiliyor.
Bir sonraki akustik tasarım seçeneği bant geçiren veya bant geçiren rezonatördür:

Bu seçenek, öncelikle yalnızca rezonans frekansında yayması ve tasarım boyutlarına sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirmesi nedeniyle öncekilerden farklıdır.
Son üç seçenek esas olarak düşük frekanslı bir dinamik kafa kullanmak için tasarlanmışken, öncekiler geniş bant hoparlörler için oldukça uygundur. Bu nedenle, akustik sistemde woofer'lara ek olarak orta kademe ve HF gibi diğerleri de varsa, bunların woofer ile birlikte mahfazaya yerleştirilmesi önerilmez.
Her durumda, hoparlör boyutlarını hesaplamak için dinamik kafanın özelliklerine, özellikle de Thiel-Small parametrelerine ihtiyacınız olacaktır. Bu veriler mevcut değilse, hoparlör muhafazasının boyutlarını hesaplamadan önce bu verilerin elde edilmesi gerekir. Bu parametreleri elde etmek için oldukça fazla yöntem açıklaması vardır - herhangi bir arama motorunu kullanmanız yeterlidir.
Elbette bunların hepsi akustik tasarım türleri değil; bunlar en popüler olanlardır.
Muhafaza boyutları, hoparlör muhafazalarının hesaplanması için özel programlar kullanılarak hesaplanır. Bunları internette bulmak ve bunların nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar da sorun değil.
Hoparlörleri tasarlarken, bazı teknolojik özellikleri dikkate almalısınız - eğer hoparlörün takılı olduğu ön panel mahfazaya gömülüyse, o zaman ön panelin gerçekte dayanacağı ek kaburgalar yapmanız gerekecektir:

Eğer kaburgalarla uğraşmak istemiyorsanız, ön paneli kasanın yanlarına dayanacak şekilde yapabilirsiniz, bu aynı zamanda ön panel ile yanlar arasındaki bağlantıyı da güçlendirir:

Bütün bunlar ön panele gövdeyle ek, daha sağlam bir bağlantı sağlayacaktır.
Dinamik başlığı ön panele takma yöntemlerini ve karşılaşabileceğiniz tuzakları da unutmamalısınız. Hoparlörün dışarıdan monte edilmesi, yapıyı mekanik olarak zayıflatmadığı için en çok tercih edilen yöntemdir, ancak bu yöntem, dinamik kafanın çapı boyunca pah kırmayı ve hoparlörü gövdenin içine batırmayı içerir, böylece TÜM yayıcılar, bas, orta aralık ve tiz aynı çizgide. Pah kırma ön panelin mekanik gücünü azaltır ve restorasyonu içeriden sabitlenmiş ek bir halka gerektirecektir. Bu halkanın alaka düzeyi ne kadar yüksek olursa, üretilen hoparlörden elde edilmesi beklenen güç de o kadar büyük olur ve 150 W'ın üzerindeki güçlerde zaten %100 gereklidir:

Gerekirse, ön panelin kasaya takılmasını engellememesi için halkadaki yan pahları çıkarmanız gerekecektir.
Dinamik kafayı takarken boşluk olmadığından emin olmak gerekir. Pah bir makine ile kaldırılırsa, yüzey nispeten pürüzsüz hale gelir; geriye sadece zımparalamak kalır. Ancak evde düz bir yüzey elde etmek oldukça zordur. Üreticilerin burada ne yaptığı tam olarak belli değil - hoparlörün dışarıdan kurulması şiddetle tavsiye edilir, ancak hemen hemen tüm dinamik kafalardaki sızdırmazlık kauçuğu içeriden kurulum için yerleştirilmiştir:

Sızdırmazlık sorunlarını çözmek için, tüm hırdavat mağazalarında satılan, kendinden yapışkanlı gözenekli kauçuk şeritler olan kapı contalarını kullanabilirsiniz. Sızdırmazlık maddesi pahın çevresi boyunca yapıştırılır ve hoparlörü takarken tüm çatlakları tamamen doldurur:

Dinamik kafa içeriden takılırsa, duran dalgaların ortaya çıkmasını önlemek için deliğin pahlanması gerekecektir. Bununla birlikte, böyle bir pah, hoparlörün panele bağlandığı noktadaki sertliği zayıflatır (malzeme çok incedir) ve bu sabitleme yöntemi, yapının ek takviyesi olmadan 50 W'nin üzerindeki güçler için kabul edilemez:

Hoparlör kabinlerinin üretimi için en uygun kontrplak olan doğal malzemenin kullanılması tavsiye edilir, ancak bu malzeme çok pahalıdır. Bu nedenle, orta ve yüksek fiyat kategorilerindeki hoparlörleri oluşturmak için, ÇOK iyi kalitede ve 100 W'ın üzerinde güce sahip dinamik kafalar kullanarak kontrplak kullanmak daha iyidir.
Ortalama fiyat kategorisi ve düşük güçler (50W'a kadar) için sunta veya MDF kullanabilirsiniz (sunta ile aynı, yalnızca kalınlık ve yoğunluk daha fazladır), ancak işlenmesi ve değiştirilmesi veya sunta olması gerekir.
10 W'a kadar olan güçler için plastik de oldukça uygundur, ancak aynı zamanda teknolojik hileler de kullanılır.
Hoparlörleri plastikten yaparken ilk sorun, özellikle yan duvarların merkezlerinde ortaya çıkan plastiğin kendi gevezeliğini ortadan kaldırırken ortaya çıkar. Daha kalın plastik kullanarak bu hoş olmayan sesten kurtulabilir veya ek sertleştiriciler yapıştırabilirsiniz. Plastik dikloritan ile çözülürse, kaburgaları tutturmak için içinde çözünmüş plastik talaşları olan dikloritan kullanılabilir. Plastik dikloroetan tarafından çözülmezse, tercihen Dzerzhinsk'te yapılan epoksi yapıştırıcının kullanılması daha iyidir. Yapıştırmadan önce temas alanlarını kaba zımpara kağıdıyla dikkatlice zımparalayın ve yapıştırılacak parçaların temas noktasında tutkalın boncuklar oluşturmasından korkmayın:

Vücudun aşırı tonlarını bastırmada daha fazla verimlilik için, ortaya çıkan "banyoları" 2-3 kat halinde anti-çakıl ile "boyayabilirsiniz" - küçük çakıllara karşı koruma sağlamak için arabaların alt gövdesini kaplamak için kullanılan bir kaplama.

Kuruduktan sonra çakıl önleyici kauçuğun özelliklerini kazanır ve sesi oldukça iyi emer.
Suntayı hoparlör üretimi için malzeme olarak kullanırken gerekli kalınlığı belirlemek gerekir. Hoparlör gücü 5 W'u geçmiyorsa tek katmanda sunta kullanılabilir. Suntayı kesmeden önce bir tarafı epoksi yapıştırıcı ile kaplanır ve saç kurutma makinesi ile ısıtılır. Sıcaklığın etkisi altında tutkal daha sıvı hale gelir ve suntayı kalınlığının neredeyse yarısına kadar emprenye eder. Tutkal sertleştikten sonra ortaya çıkan malzeme oldukça güçlüdür, esasen getinaxtır, ancak bir yandan suntanın ses emici özelliklerini korur. DPV'yi dekupaj testeresi ile kesebilir ve iş parçalarını malzemeyle güçlendirilmiş epoksi yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz. Bunu yapmak için boşluklar istenilen yapıya katlanır ve herhangi bir SUPERGLUE ile sabitlenir. Daha sonra güçlü kumaş şeritleri kesilir, bizim durumumuzda kırmızı ipektir. Şeritlerin genişliği yaklaşık 3...4 cm olmalıdır Şeritler iş parçalarının birleşim yerlerine serilir, üstleri epoksi ile kaplanır ve ardından 40...60 W havya ile "ütülenir". Yüksek sıcaklık, tutkalın kumaşı tamamen doyurmasına izin verir ve ayrıca tutkalın polimerizasyonunu önemli ölçüde hızlandırır. Doğru, çalışma sırasında belli miktarda duman çıkıyor, bu nedenle iş ya dışarıda ya da kaputun altında yapılmalıdır:

Hoparlör gücü 10 W'tan yüksek ancak 20'den azsa, suntayı ikiye yapıştırmak daha iyidir - önce tabakalar birbirine yapıştırılır ve ardından bitmiş kasa monte edilir:

30...35 W'a kadar olan güçler için, suntayı üçe katlamanız veya 18 mm kalınlığında sunta kullanmanız gerekecektir (maalesef 22 mm kalınlığındaki sunta yalnızca eski büyükannelerde, 80'lerden önce yapılmış eski gardıroplar şeklinde bulunabilir). ). Yan duvarları güçlendirmek için "CROSS" tipi ara parçaları kullanabilirsiniz:

50 W'a kadar olan güçler için, sunta kullanmanın uygunluğu zaten tartışmalıdır - sunta, MDF veya kontrplak ile çalışmak, suntayı 4-5 kattan katlamaktan çok daha kolaydır. Bunun için 18 mm kalınlığındaki malzeme uygundur, ancak hoparlör parçaları arasında daha iyi bir bağlantı sağlamak için ek çubuklar kullanmanız gerekecektir:

Hoparlör, kendinden kılavuzlu vidalar kullanılarak monte edilebilir, ancak güç daha fazla olmadığından epoksi yapıştırıcı veya PVA ile yapıştırılabilir, ancak bunu bir ofis malzemeleri mağazasından değil, bir hırdavat veya inşaat mağazasından satın almak daha iyidir. . Bu PVA'ya MOMENT-STOLYAR, su dispersiyonlu yapıştırıcı adı verilecek. Piyasada satın alın Yalnızca yaz aylarında önerilir - donduktan sonra tutkal kalitesini ciddi şekilde kaybeder. Ancak vicdanınızı rahatlatmak için her bloğa en az birkaç vida vidalamak daha iyidir.
Hoparlör üretirken bazen ciddi bir hata yaparlar - orta HF bağlantısı, woofer konisinin arka tarafının etkisinden hiçbir şekilde akustik olarak korunmaz, bu da hoparlörün kendisinin verimliliğinde bir azalmaya yol açar ve çoğu zaman orta kademe bağlantısının arızalanması - woofer difüzörünün arka tarafından gelen çok güçlü hava darbeleri, orta kademe hoparlör bobininin manyetik boşluktan dışarı itilmesine ve bobinin sıkışmasına neden olur.
Orta kademe yüksek frekanslı hoparlörlerin koruyucu kasasının hacmini hoparlörün toplam ses seviyesinden çıkarmayı çok daha sık unuturlar; bunun sonucunda hoparlörün iç hacmi gereğinden az olur ve son özellikler büyük ölçüde bulanıklaşır. - Faz bozucuların rezonans frekansı gözle görülür şekilde artar, bu da istenmeyen imalara neden olur.
100 W'a kadar güce sahip hoparlörleri monte ederken, 18 mm kalınlığında sunta veya kontrplak da kullanabilirsiniz, ancak elbette 22 mm kalınlığında malzeme aramak daha iyidir. Hoparlör gövdesinin yan duvarlarında rezonans oluşumunu ortadan kaldırmak için, hoparlörün parçalarının takıldığı ek destek çubukları da kullanılır. Woofer dinamik kafasını takmak için bir "çapraz" ve ek bir rondela takmanın yanı sıra hoparlörleri içeriden ses emici malzemelerle, örneğin 5-10 mm paralon veya köpük plastikle yapıştırmak gereksiz olmayacaktır. kalın, sadece macunun iç hacmin bir kısmını “yiyeceğini” ve gövdenin boyutlarını hesaplarken bunun için bir ayarlama yapılması gerektiğini unutmayın.

Uygulanan katmanın kalınlığı köpüğün kutudan çıkma hızına göre ayarlanabildiğinden en iyi sonuçlar poliüretan köpükle elde edilir. Köpük ÇOK yavaş salınırsa, çok yoğun olduğu ve hacimdeki artışın çok büyük olmadığı ortaya çıkar. Köpük ÇOK hızlı salınırsa, çok daha gevşek hale gelir ve sertleştiğinde hacmi büyük ölçüde artar. Ön panelden kasanın yanlarına köpük uygulanıp, arka duvara yaklaştıkça köpük çıkışının arttırılması ve ön panelde köpük çıkışının minimum oranda sağlanması durumunda hoparlörün iç hacmi şu şekli alacaktır: yan yatan bir piramit. Bu tür hileler, hoparlörlerin içinde paralel düzlemler olmadığından ve donmuş köpüğün düzgünsüzlüğü yalnızca piramit etkisini arttırdığından, duran dalgaların sorunlarını tamamen çözmeyi mümkün kılar. Bu teknolojiyi kullanırken iş parçalarının boyutlarını hesaplarken daha dikkatli olmalısınız - iç hacim ÇOK önemli ölçüde azalır ve bu, hoparlör gövdesinde ciddi bir artış gerektirir.

Önceki versiyonda olduğu gibi, şapın yanı sıra, kendinden kılavuzlu vidalarla yan duvarları sabitlemek için kaburgaların yapıştırılması tavsiye edilir, ancak yapışkan kütleler için birkaç seçenek daha vardır:
- ince talaşla veya daha iyisi ahşap tozuyla karıştırılmış epoksi yapıştırıcı;
- MOMENT-JOINER, ancak şaplamadan önce uygulanan yapıştırıcının oda sıcaklığında tereyağı kıvamına gelinceye kadar biraz kurumasına izin verilmelidir. Bu, hoparlör parçaları arasındaki tüm düzensizlikleri tutkalla daha eksiksiz doldurmanıza olanak sağlayacaktır;
- biraz kurumasına izin verilmesi gereken MOMENT-CRYSTAL gibi poliüretan yapıştırıcı. Montajdan sonra, yapıştırma alanı bir saç kurutma makinesi ile iyice ısıtılmalıdır, bu yapışkan kütlede küçük kabarcıkların oluşmasına yol açacak ve kütlenin kendisi, vücudun temas eden kısımları arasındaki eşitsizliği daha sıkı bir şekilde dolduracaktır;
- yerli üretimin otomotiv sızdırmazlık maddesi, özellikle yerli, çünkü sertleştikten sonra ithal sızdırmazlık maddelerinden çok daha serttir;
- montaj, poliüretan köpük. Yapıştırılacak parçalara uygulamadan önce köpük, gereksiz bir kontrplak veya sunta parçası üzerine "serbest bırakılır" ve ardından metal bir spatula ile "büzülünceye" kadar iyice karıştırılır. Kalın ekşi kremaya benzer bir kütle elde edene kadar. Uygulama ve şaplama sonrasında köpük yine de hafifçe genişleyecek ve hoparlör parçaları arasındaki temas noktasındaki tüm düzensizlikleri tamamen dolduracaktır.
Yapıştırma işleminden sonra parçaların 20...26 saat iyice kurumasına izin verilmelidir.
Aynı çıkış gücünde ses seviyesini artırmak için "çift" dinamik kafalar kullanabilirsiniz - düşük frekans bölümü için iki özdeş hoparlörün paralel veya seri bağlantıları kullanılır. Bu durumda difüzörlerin toplam alanı artar, bu nedenle hoparlör çok daha fazla miktarda hava ile etkileşime girebilir, yani. daha fazla ses basıncı yaratır ve bu da subjektif ses şiddetini çok daha yüksek hale getirir:

Burada, ses aralığını bölmek de dahil olmak üzere çok sayıda hoparlörün kullanılmasının bazı sorunlara yol açmaya başladığı belirtilmelidir - aralıktaki komşu hoparlörlerin frekans tepkilerinin kesiştiği yerlerde sinyal fazlamasını sağlamak oldukça zordur. . Bu nedenle, ev yapımı bir hoparlör için çok sayıda grubu kovalamamalısınız - bu tür bir yağ, bu karmaşayı çok bozabilir.
Kontrplaktan 100 ila 300 W gücünde hoparlörler yapmak daha iyidir ve 22 mm kalınlığında kontrplak aramanız gerekecektir. Hoparlör ayrıca yapıştırılmış takviye çubukları kullanılarak da monte edilir. Çubuklara, bacakların yanlara bağlanacağı ve hipotenüsün gövdenin içine yönlendirileceği eşkenar üçgen şeklini vermek daha iyidir.
Bu kalınlıkta kontrplak bulamazsanız, 8 mm kalınlığında üçe yapıştırılmış kontrplak kullanabilirsiniz - malzemenin son kalınlığı 24...25 mm'dir. Yapıştırıcılar yukarıda listelenmiştir.
Teknolojik tavsiye olarak, yalnızca önce gerekli boşlukları kesmenizi, ardından yapıştırmanızı ve hemen vidalarla sıkmanızı önerebiliriz.
Klimanın içine yanlış olmayacak bir "çapraz" takarken, bağlantı çubuklarının köşelerini yuvarlamak daha iyidir - oldukça büyük miktarda hava zaten hareket etmektedir ve şapların sağ köşelerinde türbülans oluşabilir. Ayrıca tüm iç köşelerin hamuru kullanarak veya birkaç kat kalın çakıl önleyici uygulayarak "yuvarlatılması" önerilir.
Başka bir akustik tasarım türü, her hoparlör için ayrı muhafazalardır. Bu hoparlörler pasif filtreler kullanmaz ve sinyal, amplifikatörün ses kontrolünden hemen sonra aralıklara bölünür. Bölünmüş sinyal daha sonra her biri kendi hoparlörlerini çalıştıran üç ayrı güç amplifikatörüne beslenir:

Hoparlörlerde sıklıkla kullanılan "dolgulardan" - hoparlörün içinde yer alan küçük ses emici malzeme silindirlerinden - bahsetmemek haksızlık olur. Bu tür silindirler, gövdenin hesaplanan iç hacmini bir miktar arttırmayı mümkün kılar, ancak böyle bir "dolgu maddesinin" doğru şekilde üretilmesi için akustik özelliklerinin bilinmesi gerekir. Ev yapımı bir ortamda “dolgu maddesinin” özelliklerini elde etmek oldukça problemlidir, bu nedenle geriye kalan tek şey ya “dolgu maddesini” kullanmayı reddetmek ya da gerekli hacmi ve kullanılan malzemeyi (genellikle tüy yünü, yün) deneysel olarak bulmaktır. vuruş, sentipon).
100 W'ın üzerindeki güçlerde, difüzörü hareket ettirmek için zaten çok fazla çalışma yapıldığından ve hava aktif olarak "direnç gösterdiğinden" hoparlör kabininin stabilitesinin sağlanması da önem kazanmaktadır. Ayrıca hoparlörün alt kısmı ile hoparlörün monte edildiği zemin arasındaki mekanik bağlantının kesilmesi de tavsiye edilir. Bu amaçlar için genellikle ya evde yapılması sorunlu olan tripodlar kullanırlar ya da hoparlörün altına vidalanmış çelik çiviler kullanırlar:

200 W'ın üzerindeki güçlerde, hoparlörün ön panelinin güçlendirilmesi arzu edilir ve farklı yapıdaki malzemelerin kullanılması arzu edilir, örneğin ön panel kontrplaktan yapılmışsa, içeriye bir sunta levha yapıştırılır. kalınlığı panelin kalınlığından 1,5-2 kat daha azdır. Bu malzeme kombinasyonu, malzemelerin heterojenliğinden dolayı daha geniş bir ses aralığındaki titreşimlerin emilmesini sağlar.
Hoparlörün daha fazla stabilitesi için, tabanın poliüretan köpükle kaplanması ve içine birkaç tuğla döşenmesi ve üstlerinin aynı köpükle kaplanmasıyla kütlesi artırılabilir. Köpük sertleştikten sonra düzensizlikleri kırtasiye kesiciyle kesmek daha iyidir. Gelecekteki hoparlörün boyutunu hesaplarken "çalınan" iç hacim dikkate alınmalıdır.
200 W'ın üzerindeki güçler için kombine malzemelerin kullanılması daha iyidir - tüm hoparlör parçaları 18 mm sunta ve 18 mm kontrplaktan birbirine yapıştırılmıştır. Dış katman olarak kontrplak, iç katman olarak ise sunta kullanılmaktadır. Bu numara biraz tasarruf etmenizi sağlar - sunta kontrplaktan çok daha ucuzdur. Hoparlörün iç kısmının ses emici malzemeyle, örneğin üçlü dikişli keçe, dörtlü dolgulu çift dikişli (dolgu çift ve dörtlü olabilir), 5...10 mm polistiren köpükle yapıştırılması tavsiye edilir. Farklı yapılardaki sıkıca yapıştırılmış malzemelerin farklı yapısı, vücudun rezonans problemini ortadan kaldırır.
Köşeleri metal köşelerle ek olarak sıkmak daha iyidir - bu, yapıya sağlamlık katacak ve hoparlörlerin köşelerini hasara karşı koruyacaktır - hoparlörler zaten oldukça ağırdır ve taşıma sırasında, köşelerin en çok zarar gördüğü çeşitli darbeler mümkündür.

1000 W'a yakın güçler için, malzemenin kalınlığı zaten oldukça büyük olmalıdır; örneğin, iki kat 18 mm kontrplak artı toplam 54 mm için bir 18 mm DPS katmanı ve DPS, kontrplak katmanları arasına yapıştırılmalıdır. kontrplak, ancak hoparlörler zaten "ses için" kategorisine giriyor, bu nedenle hareketlilik adına kaliteden ödün verilebilir. Buna dayanarak, içine bir "çapraz" yerleştirerek 18 mm'lik çift kontrplak kullanabilirsiniz.
Güç arttıkça hoparlör duvarlarının kalınlığının da arttığını fark etmek zor değil. Bunun temel nedeni hoparlörün içinde hareket eden havanın dinleyiciden izole edilmesinin gerekli olmasıdır. Ancak hoparlör kabininin de yankılanabileceğini unutmamalıyız. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için gövdelerin iç macununun kullanılması ve rezonanstan kaynaklanan armonilerin en aza indirilmesi daha iyidir. Muhafazanın rezonans frekansını kendiniz kontrol etmek zor değildir. Bunu yapmak için, hoparlörü 20...25 derece eğmeniz ve üzerine lastik bir tokmak atmanız gerekir; ilk önce kolu buradan çekersiniz. Darbenin tek olması ve tokmağın yana doğru sıçraması için klimanın eğimi gereklidir.
Hoparlöre (gövdedeki membran deliği) takılan ve osiloskop ekranındaki herhangi bir doğrusal amplifikatöre bağlanan bir mikrofon, hem çarpma anını hem de vücudun kendisinin verdiği art sesi çekecektir. Test elbette oldukça kaba çünkü gerçekte "şok dalgası" içeriden geliyor ve deney sırasında dışarıdan geliyor, ancak bu testin sonuçlarına göre vücudun kendisinin hangi frekansta olduğuna karar verilebilir. rezonansa giriyor ve zayıflamanın ne kadar hızlı gerçekleştiği:

İdeal bir hoparlör kesilmez ve darbe anı neredeyse anında kaybolur, ancak ideal bir hoparlörün duvarları her watt güç için 1 cm kalınlığında betondan oluşur ve böyle bir hoparlör kullanımdan çok alay etmeye uygundur:

Hoparlörlerin kaplaması çok farklı olabilir, burada katı gereklilikler yoktur. Gövde kontrplaktan yapılmışsa ve desen oldukça çekiciyse, gövde zımparalanabilir ve ardından birkaç kez renksiz vernikle kaplanabilir:

Değerli ahşap türlerinden kaplama satın alabilir ve hoparlörleri odadaki mobilyaların rengine uygun kaplama ile kaplayabilirsiniz:

Araç ses sistemi mağazaları sentetik keçe olan akustik kumaş adı verilen kumaşı satmaktadır. Malzeme iyi yapışır ve gerilir, bu da hoparlörleri oldukça yüksek bir seviyede bitirmenize olanak tanır:

Gövdeyi zımparaladıktan sonra araba boyası ile boyayabilirsiniz, sadece araba emayelerinin yüksek sıcaklıklarda kurutulması gerektiği gerçeğini hesaba katın. Bu nedenle, özel bir sertleştirici "İZUR" kullanmanız gerekecek, karıştırma oranları sertleştiricinin ambalajı üzerinde yazılıdır, ancak önerilen orandan% 10-15 daha fazlasını eklemek daha iyidir:

Gövde dikkatlice zımparalanıp zımparalanırsa BOI mağazalarında satılan kendinden yapışkanlı film ile kaplanabilir ancak bu malzeme oldukça hassastır ve hoparlörlerin on yıl boyunca yerinde duracağından eminseniz kullanılmalıdır. :

Hoparlörleri sık sık taşımayı planlıyorsanız uygun tutacakların sağlanması çok yararlı olacaktır. Bu, özellikle aynı anda iki tane almak istediğiniz küçük hoparlörler ve çok fazla ağırlığa sahip olan büyük hoparlörler için geçerlidir.

Düşük frekanslarda verimliliği arttırılmış aktif bir hoparlörün bağımsız olarak nasıl monte edileceği açıklanmaktadır.

Artık satışta (en azından büyük şehirlerde), 2...3 hacimli küçük boyutlardan, hemen hemen her zevke uygun güç, tasarım, genel boyutlar ve maliyet açısından çok çeşitli akustik sistemler satın alabilirsiniz. hacmi bir metreküpün üzerinde olan, yerde duranlara dm 3. Ancak bu sistemlerin büyük çoğunluğunun birleştirici bir özelliği vardır: Hepsi kapalı kutu tipindedir.

Bu, akustik tasarımın sıkı bir şekilde kapalı olduğu ve hoparlör konisinin, silindiri içinde sabit hacimde kapalı hava bulunan bir piston gibi çalıştığı anlamına gelir.

Kapalı bir kutunun akustik tasarımının bir takım yadsınamaz avantajları vardır; bunların arasında en önemlileri şunlardır:

1. Hoparlör konisinin ön ve arka tarafları arasındaki akustik kısa devre tamamen ortadan kaldırılmıştır; bu, aşırı düşük frekanslarda göreceli (ancak mutlak değil!) tepkiyi artırır ve dolayısıyla bu parçadan kaynaklanan frekans tepkisindeki genel eşitsizliği azaltır. spektrumun
2. Difüzörün kapalı bir silindir içindeki piston gibi çalışması nedeniyle kasadaki havanın iç hacminin direnci keskin bir şekilde artar, bu da difüzörün serbest titreşimlerinin hızlı bir şekilde zayıflamasına yol açar ve bu da bir eşdeğerdir. Sönümleme faktöründe artış.
3. Düşük frekanslı radyasyonun artması sayesinde (bkz. madde 1), bas kayıttaki ses kalitesini korurken kasanın genel boyutlarını önemli ölçüde azaltmak mümkündür.

Ancak dedikleri gibi, yalnızca fare kapanı içindeki peynir bedavadır. Geriye kalan her şeyin ödenmesi gerekiyor. Sıkıştırmalı hoparlör sistemlerinde maliyet, verimlilikleri ve dolayısıyla yeterli ses hacmi elde etmek için sisteme sağlanması gereken elektrik gücüdür.

Okuyucular muhtemelen çoğu modern taşınabilir ve kompakt alıcının, radyonun ve araba ikizlerinin 50, 60, 100 ve hatta 300 W nominal çıkış gücüne sahip olduğunu fark etmişlerdir! Bu arada, en yüksek sınıftaki eski tüplü radyoların ve radyoların büyük çoğunluğunun çıkış gücü 10...20 kat daha azdı. Örneğin, birinci sınıf konsol stereo radyosu “Symphony”, her kanalın 6 W'ı aşmayan bir çıkış gücüne sahipti, birinci sınıf masaüstü alıcıları “Letonya”, “Mir” “T-689” çıkış gücüne sahipti. 5 W, ancak seslerinin seviyesi hiçbir şekilde daha az değildi, aksine 2x30 W isim plakası gücüne sahip günümüzün araba radyosundan daha fazlaydı.

Sorun ne? Ancak gerçek şu ki, transistörlü radyo ekipmanının yaygın kullanımından önce, akustik sistemler olarak sıkıştırma değil, yalnızca açık yayıcılar kullanılıyordu, yani. hoparlör difüzörlerinin arka tarafının, kasanın delikli arka duvarı aracılığıyla odanın hava hacmiyle iletişim kurduğu modeller. Ve bu tür açık hoparlör sistemleri, sıkıştırma sistemlerinin avantajlarına sahip olmasa da, önemli ölçüde daha az elektrik gücü girişi ile mükemmel ses kalitesi sağlıyorlardı.

Radyo amatörlerinin doğru seçimi yapabilmesi için iki tip hoparlör sisteminin karşılaştırması yapılmıştır. Gerçek şu ki, günümüzün yüksek güçlü nihai transistör yelpazesi, olağanüstü yüksek verimlilikle 50 ve 100 W'lık bozulmamış çıkış gücü elde etmeyi mümkün kılıyor, çünkü özel devre çözümleri bu transistörlerin neredeyse hiçbir fark edilebilir doğrusal olmayan bozulma olmadan B sınıfında çalışmasına olanak tanıyor. Bu durumda, sıkıştırma akustik sistemlerinin kullanımı sadece mümkün değil, aynı zamanda tamamen haklıdır.

Tüp amplifikatörlerde durum farklıdır. Modern tüp son aşamaları yalnızca saf A sınıfında çalışabilir.

Bu, kabul edilebilir düzeyde doğrusal olmayan bozulma faktörü sağlamak için gereklidir. Ancak bu, bildiğiniz gibi, en ekonomik olmayan moddur. Ek olarak, güçlü son lambalar filaman devresi üzerinden büyük bir akım tüketir, bu nedenle 10...15 W çıkış gücünde bile amplifikatörün ağdan 100 W'ın üzerinde enerji tükettiği ortaya çıkar.

Normalde oldukça güçlü bir sıkıştırma sistemini çalıştırmak için 100 W veya daha fazla çıkış gücüne sahip bir tüp amplifikatörü oluşturmanın anlamsız olduğu açıktır: ağdan en az 1 kW tüketecek ve buna göre, aynı seviyede ısı üretecektir. demir veya elektrikli soba.

Bir tüp amplifikatör için açık tip bir hoparlör sisteminin tercih edildiği anlaşılmaktadır. Ancak bugün neredeyse hiçbir şirketin ne Rusya'da ne de yurtdışında üretmediği tam da bu sistemlerdir. Okuyucu ne yapabilir? Tek yapması gereken böyle bir sistemi kendisinin kurması.

Bunu hiç yapmamış olanlar için, ilk bakışta göründüğü kadar kolay değildir ve yüksek kaliteli bir hoparlör sistemi oluşturmak, yüksek kaliteli bir amplifikatör oluşturmaktan daha kolay değildir. Bu nedenle, yalnızca sistemlerden birinin (hiçbir şekilde en karmaşık olanı değil) ayrıntılı bir tanımını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda hoparlör türlerinin seçimine yetkin bir şekilde yaklaşmanıza, şeklini ve boyutlarını belirlemenize yardımcı olacak açıklamalar ve yorumlarla da eşlik edeceğiz. kasanın ve üretimi için inşaat malzemelerinin.

Bir akustik sistemin tasarımı temel parametrelerin ayarlanmasıyla başlamalıdır. Herhangi bir akustik sistemin ana göstergeleri şunlardır:

1. Ses basıncı açısından gerçekten tekrarlanabilir frekans aralığı.
2. Bu aralıkta düzensiz frekans yanıtı.
3. Gerçek ses basıncı değeri.
4. Doğrusal olmayan distorsiyon faktörü.
5. Ses sinyali güç tüketimi.

Bu parametreler doğrudan bu sorunu çözebilecek hoparlör tipi ve sayısı seçimiyle ilgilidir. Burada yine teori alanına biraz dalmak gerekecek, bu olmadan daha sonraki tartışmaların çoğu anlaşılmaz hale gelebilir. Bir hoparlörün nasıl çalıştığına bakarak başlayalım. En düşük frekansları etkili bir şekilde yaymak için, hoparlör konisi, tüm sistemin oldukça büyük bir ataletini gerektiren, mümkün olan maksimum yayılma yüzeyine (koni alanı), son derece yumuşak bir süspansiyona (elastik oluk ve süspansiyonun düşük esnekliği) sahip olmalıdır. Ancak aralığın daha düşük frekanslarında bu durum pratik olarak bas enstrümanlarının ses kalitesini olumsuz etkilemez.

Aralığın daha yüksek frekanslarını (8...10 kHz'den başlayarak) etkili bir şekilde yeniden üretmek için hoparlör gereksinimleri tersine çevrilmiştir. Difüzörün boyutu küçük olabilir, ancak her zaman sert olabilir: çoğu zaman bu hedefe ulaşmak için kağıt difüzör bakalit verniği ile emprenye edilir ve en pahalı modeller (çoğunlukla Batılı şirketler) plastik veya hafif duraluminden yapılır. Bobin süspansiyonu sert ve mümkün olduğunca ataletsiz yapılmıştır.

Söylenen şeyler bile, geniş bir frekans aralığını etkili bir şekilde yaymak için bir hoparlörün yeterli olmadığını anlamak için yeterlidir. Aslında geniş bant hoparlör sistemlerinin büyük çoğunluğu üç veya daha fazla farklı sürücüden oluşur.

Neden iki değil de üç? Kendi mekanik rezonansının düşük frekansına sahip iyi bir düşük frekanslı hoparlör, yalnızca 4...6 kHz'den yüksek olmayan frekansları etkili bir şekilde yaydığından ve yüksek frekans kafaları 8...10 kHz'den çalışmaya başladığından, orta bölüm çalışma aralığının tamamı “arıza bölgesi”ne düşer.

Bu alanı doldurmak için, sistem genellikle orta güçte (3...5 W) üçüncü bir geniş bant hoparlörü içerir; bu hoparlörün nispeten büyük difüzörüne, yüksek frekansların emisyonunu iyileştirmek için küçük bir sert koni yapıştırılır. Bu durumda, bu tür hoparlörler için kabul edilebilir bir eşitsizlik derecesi ile 60...80 Hz ila 10...12 kHz arasında değişen bir frekans bandı elde etmek mümkündür.

1. 6GD-2 RRZ - ana düşük frekanslı olarak (frekans bandı 40...5000 Hz, öz rezonans frekansı 25...35 Hz, nominal güç 6 W, empedans 8 Ohm). En üst sınıf stereo radyo "Symphony"de kullanılır.
2. 4GD-7 - orta frekans “doldurucu” olarak (frekans bandı 80...12000 Hz, öz rezonans frekansı 50...70 Hz, nominal güç 4 W, empedans 4,5 Ohm).
3. 1GD-3 RRZ - yüksek frekans olarak (frekans bandı 5000...18000 Hz, öz rezonans frekansı 4500 Hz, nominal güç 1 W, empedans (10 kHz frekansında) 12,5 Ohm.

Bu özel hoparlörlerin bugün satın alınamaması muhtemeldir. Bunda yanlış bir şey yok, çünkü ticari olarak temin edilebilen türler yalnızca belirtilenlerden daha kötü olmakla kalmıyor, aynı zamanda temel göstergelerde çoğu zaman onları aşıyor. Bunları seçerken yalnızca verilen nominal güç oranlarına (6:4:1) ve mümkünse empedans oranlarına uymaları önemlidir. Yedek hoparlörlerin güç oranının önerilenlerden daha az olamayacağını söylemeye gerek yok.

Bağımsız hesaplamalar ve tasarımlarla uğraşmak istemeyenler için, en basitinin ayrıntılı bir tanımını sunacağız, ancak yine de iki özdeş 10 watt'lık hoparlörden oluşan bir Hi-Fi stereo akustik sisteminin gereksinimlerini tam olarak karşılayacağız - 50 m'ye kadar geniş bir kenar boşluğuna sahip bir odanın ses kapsama alanını sağlar ve daha önce açıklanan 2x8(10) W stereo amplifikatör için özel olarak tasarlanmıştır.

Öyleyse olayla başlayalım. Bunu yapmak için, 10...12 mm kalınlığında iyi, hatasız (tercihen uçak) kontrplak, iyice kurutulmuş ve eğrilmemiş 30 mm kalınlığında ladin (aşırı durumlarda çam) levhaya, 4 mm kalınlığında bir kontrplak levhaya ihtiyacınız olacak. arka duvarlar, ince kauçuk levha (eski araba iç lastiklerini kullanabilirsiniz) ve ayrıca tavuk yumurtasının paketlenmesi ve taşınması için kullanılan gevşek kartondan yapılmış 20 özel nakliye yastığı ve iyi marangozluk veya kazein tutkalı.

Ek olarak, ahşap işleme için özel doğramacılık ve marangozluk aletlerine (kalın tahtaların uzunlamasına kesilmesi, kontrplak kesilmesi, planyalama, ön paneldeki hoparlörler için delikler açma ve arka duvarlarda delik açma) ve ayrıca yapmak için geniş kelepçelere veya kelepçelere ihtiyacınız olacaktır. yapıştırılmış bir ön panel.

Resimler, kasanın ayrı ayrı parçalarının çizimlerini ve ana boyutları gösteren genel görünümünü göstermektedir. Ön kalkandaki deliklerin sayısı, şekli ve boyutuna gelince, bunlar yalnızca radyo amatörleri tarafından kullanılan hoparlörlerin genel boyutlarına ve sayılarına göre belirlenecektir. Şekilde gösterilen boyutlar, 6GD-2 RRZ (düşük frekans), 4GD-7 (orta frekans) ve 1GD-3 RRZ (yüksek frekans) hoparlörlerinin hoparlörlerine karşılık gelir.

Başka türde hoparlörler kullanıldığında, ön paneldeki göreceli konumlarının ve merkez koordinatlarının çizimde belirtildiği gibi korunması gerektiğine dikkat edilmelidir. Bir yüksek frekanslı hoparlör yerine iki özdeş hoparlör kullanılıyorsa, bunların 1GD-3 çiziminde belirtilen koordinatlara göre yan yana, yatay ve simetrik olarak yerleştirilmesi gerekir. Birbirlerine sıralı ve fazlı olarak bağlanmaları gerekir.

Çalışma, en karmaşık ve emek yoğun kısım olan ön kalkanın imalatı ile başlamalıdır. Bu kalkan, en az 30 mm kalınlığında (rendelenmiş) sağlam, iyi kurutulmuş, eğrilmemiş bir tahtadan kesilmiş ayrı ladin veya çam çubuklarından birleştirilir. Tahta, 30x30 mm kesitli ve 1,1 m uzunluğunda (teknolojik rezervle) ayrı çubuklar halinde uzunlamasına kesilir. Çubukları kaba zımpara kağıdı ile dikkatlice işledikten sonra, gerekli genişlikteki bir tahtayı (küçük bir kenar boşluğuyla) ahşap tutkalı veya kazein tutkalı kullanarak yapıştırın ve kelepçeler veya kelepçeler içinde tutarak en az bir hafta kurumaya bırakın.

Şu anda vaka oluşturmaya başlayabilirsiniz. Bunlar için 10 mm kontrplaktan iki yan, üst ve alt panel kesilir, ahşap köşeler hazırlanır ve akustik tasarım tutkal ve vidalar kullanılarak birleştirilir. Montaj işlemi sırasında yapının kareliğini korumak önemlidir. Bu, gelecekte ön panelin bozulmadan yerine oturması için gereklidir.

Kasa değerli ahşap kaplama (ceviz, Karelya huş ağacı) ile kaplanabilir veya kendinden yapışkanlı ahşap benzeri filmle kaplanabilir. Ünitenin son montajından önce dış kaplamanın tamamen tamamlanması gerekir.

Şimdi arka duvarları yapmanız gerekiyor. Akustik tasarımın arka “penceresinin” boyutuna tam olarak 4 mm kontrplaktan kesilirler.

Daha sonra üç yumurta taşıma tableti alıp kartonun "gevşek" tarafı aşağıya gelecek şekilde masanın üzerine yerleştirmeniz gerekir. Keskin bir bıçak veya demir testeresi bıçağı kullanarak, üstten çıkıntı yapan tüm "pürüzsüz" konileri kesmeniz, ardından üç tabletin tamamını kesik tarafı arka duvara gelecek şekilde yerleştirmeniz ve arka duvarda gelecekteki delikleri işaretlemek için bir kalem kullanmanız gerekir. tablette oluşan deliklerden.

Kontrplakta işaretli tüm delikler açıldıktan sonra arka duvar leke veya suda çözünür başka bir boya ile boyanmalı, tüm alana iç tarafa gazlı bez yapıştırılmalı ve tamamen kuruduktan sonra hazırlanan tabletler hazırlanmalıdır. gazlı bezin üstüne yapıştırılmalı, içlerindeki deliklerin arka duvardaki deliklerin tam karşısında olduğundan emin olunmalıdır. Bu noktada arka duvarların imalatı tamamlanmış sayılabilir ve ön panele dönebiliriz.

Ön panel iyice kurumuşsa ve tutkal tek tek çubukları bütün bir tahtaya "sıkıca" bağlamışsa, onu dikkatlice ve yüksek derecede doğrulukla istenen boyuta kesmeniz gerekir. Gerekli boyut, tahtanın dört uç tarafına sızdırmazlık lastik şeritleri-kayışlarını yapıştırdıktan sonra, tahtanın ön taraftan kasanın içine sıkıca ve boşluksuz oturacağı şekildedir. Tahtanın kasaya takılması farklı şekillerde yapılabilir. Yazarın tasarımlarında kineskopun TV kasasına takılması için rondelalı ve kanatlı montaj köşebentleri kullanıldı.

Ön panel tasarım açıklığına doğru şekilde ayarlandığında ve uçları lastik şeritlerle kaplandığında, hoparlörler için delikler açmaya başlayabilirsiniz. Paneldeki deliğin çapının, en yakın milimetreye kadar, difüzör tarafındaki hoparlörün üzerinde bulunan karton etiketin iç kenarları arasındaki mesafeye karşılık gelmesi gerektiği dikkate alınmalıdır.

Tüm delikler kesildikten sonra deliklerin iç uç kısımları zımpara kağıdı ile iyice zımparalanmalı, ortaya çıkan toz silinmeli ve herhangi bir vernik veya nitro boya ile kaplanmalıdır. Şimdi tahtanın dışına, radyo kumaşını veya başka herhangi bir, ancak her zaman nadir (şeffaf) malzemeyi küçük çiviler kullanarak yapıştırmanız veya germeniz gerekir. Ancak bundan sonra hoparlörler ön panele monte edilebilir ve böylece karttaki deliklere göre tam olarak hassas hizalanmaları sağlanır.

Kalan altı "yumurta" tabletinin (her bir kasa için), kasanın yan duvarlarının iç taraflarına (her duvar için üç tane) kasanın içinde "gevşek" bir karton tabakası ile çivilenmesi veya yapıştırılması gerekir. Bu, kasanın yan ve arka duvarlarından gelen yansımaları neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı ve ses basıncı açısından ünitenin frekans yanıtındaki tepe ve düşüşleri önemli ölçüde azaltmayı mümkün kılar.

Hoparlörler Şekil 2'de gösterilen şemaya göre birbirine bağlanır.

Bu şemada belirtilen parçaların parametreleri, kullanılan hoparlör türlerine karşılık gelir.

Hoparlörlerin içindeki ve hoparlörlerin kendi aralarındaki aşamalarını ele alalım. Bu konu son derece önemlidir, çünkü aşamalandırma yanlışsa mükemmel bir şekilde monte edilmiş bir sistem bile çok kötü çalışacaktır. Ne yazık ki, birçok radyo amatörü bunu bilmiyor veya buna dikkat etmiyor, iyi konuşmacıların düşük performansının bedelini ödüyor.

Fazlamanın fiziksel anlamı, ortak bir iki kablolu hattan çalışan bir grup paralel, seri veya karışık bağlı hoparlörde, hattın girişine pozitif veya negatif kutuplu sabit bir gerilim hattı uygulandığında, hoparlörlerin difüzörlerinin tüm hoparlörler aynı şekilde tepki verir: ya manyetik boşluğa çekilirler ya da dışarı itilirler. Farklı hoparlörlerin konilerinin zıt yönlerde hareket etmesi kabul edilemez.

Pratikte işler biraz daha karmaşıktır. Gerçek şu ki, yüksek frekanslı hoparlör hatta bir ayırıcı kapasitör aracılığıyla bağlanır ve orta frekanslı hoparlör bir boğucu ile şöntlenir, bu nedenle hatta bir pil (1,5 V) bağlarken, pili (1,5 V) bile fark etmeyebilirsiniz. difüzörün sapması. Bu nedenle, ortak modu kontrol ederken, ayırma kapasitörüne bir jumper ile kısa devre yapılmalı ve indüktörün bir tarafı (her iki taraf) lehimlenmemiş olmalıdır. Herhangi bir hoparlörün fazını değiştirmek için ona uygun kabloları değiştirmeniz gerekir ve işi bitirdikten sonra geçici olarak hasar gören devreyi onarmayı unutmayın.

Her bir hoparlörün içindeki tüm hoparlörler aynı fazda olduktan sonra, hoparlörler birlikte fazlandırılmalıdır. Bunu yapmak için, her iki hoparlörün de operatöre "bakan" 2...3 m mesafede birbirine yakın yerleştirilmesi, paralel olarak açılması ve 200 Hz frekansında çok düşük bir sinyalin verilmesi gerekir. sesin zar zor duyulabileceği şekilde ses üretecinden sağlanan seviye. Hoparlörlerden birinden (herhangi birinden) bir telin kırılması ve ortaya çıkan boşluğa, hoparlörlerden 3 m mesafede bulunan operatörün dönüşümlü olarak kapatabileceği şekilde uzun bir bağlantı teli parçası yerleştirilmelidir. ve bozuk devreyi açın.

Kırık devreyi kapatırken ses seviyesi neredeyse değişmeden kalırsa veya çok az artarsa, hoparlörlerin aşamaları doğru demektir. İkinci bir açık devre hoparlör bağlandığında ses seviyesi keskin bir şekilde azalırsa veya ses tamamen duyulmaz hale gelirse, bu, hoparlörlerin antifazda açıldığı anlamına gelir. Bu durumda, birinden gelen kablolar (hangisi olursa olsun) değiştirilmeli ve hoparlörlerin aynı fazda çalıştığından bir kez daha emin olunmalıdır.

Bundan sonra, her iki hoparlörün kablolarının aynı uçlarının işaretlenmesi gerekir (üzeri boyanır, elektrik bandı ile sarılır, vinil klorür "çorap" üzerine konur), böylece daha sonra konektörlere veya diğer konektörlere uygun şekilde lehimlenebilirler. iki hoparlörün amplifikatörün stereo kanallarının çıkışlarına faz dışı bağlantısı. Amplifikatörün iki kanalındaki çıkış transformatörlerinin sekonder sargılarının çıkışta farklı fazlara sahip olduğu ortaya çıkabileceğinden, amplifikatör çalışırken ortak modu tekrar kontrol etmek faydalıdır. Böyle bir test sırasında jeneratörden gelen 200 Hz frekansındaki bir sinyalin amplifikatörün her iki girişine aynı anda uygulanması gerekir.

Son olarak konuşmacılarla ilgili son bir not. Tepe gücündeki akım (10...12 W) 3 A'yı aştığından, bağlantı kablolarının 3...5 m'lik bir uzunluk boyunca sinyal voltajında ​​gözle görülür bir düşüş olmayacak şekilde yeterli bir kesite sahip olması gerekir. Hoparlörler için bağlantı kabloları olarak elektrikli ev aletlerinden standart bir aydınlatma kablosu kullanmak en iyisidir. Kablolar sağlam olmalıdır, içlerindeki bağlantılara izin verilmez.

Hoparlör sistemini kullanmadan önce her birinde tıkırtı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bunu yapmak için, amplifikatörün girişine bir ses üreteci bağlayın, hoparlör sisteminin nominal gücüne (bizim durumumuzda 10 W) karşılık gelen sinyal seviyesini ayarlayın ve tüm bant içindeki frekansı 40 Hz'den çok yavaş bir şekilde değiştirin. 18 kHz'e kadar, çıkış gücünü değiştirmeden korur ve yabancı seslerin ve tıkırtı seslerinin görünümünü dikkatle dinler.

Çoğunlukla vida ve vidaların altındaki gevşek rondelalar, gevşek bir arka duvar, gevşek bir şekilde yapıştırılmış ses emici tabletler, ön paneldeki gevşek bir şekilde gerilmiş radyo kumaşı veya difüzör ile radyo arasına sıkışan talaş, talaş ve küçük yabancı cisimlerden kaynaklanır. kumaş. Hoparlör sistemini kullanmadan önce belirlenen tüm nedenler ortadan kaldırılmalıdır.

Ve eğer tembel değilseniz ve önerilen her şeyi yaparsanız, yazar size 50 ve 100 watt'lık sıkıştırma hoparlörlerinin sahiplerinin kıskanacağı mükemmel sesi garanti eder.

Merhaba okuyucularım! Kendinizi burada bulursanız, muhtemelen güçlü ama pahalı olmayan bir ev akustiğinin hayalini kuruyorsunuz demektir! Seni tatmin edecek bir seçeneğim var ama önce biraz bilgi verelim!

Ve öncelikle ne istediğimize karar vermemiz gerekiyor; sistem 2.0, 2.1, 4.0, 4.1
Şimdi nasıl bir sistem istediğimizi belirledikten sonra hangi hoparlörlerden oluşacağını düşünmeye değer, bunu hesaba katarak bir amplifikatör ve bilgisayar güç kaynağı seçeceğiz.
En basit seçeneği ele alalım - 2.0 sistemi; sonunda çalışır durumda 2.0 hoparlör, bir amplifikatör ve bir güç kaynağı elde edeceğiz ve bundan akustiği bir araya getireceğiz.
Bu sistem için iki arabaya veya başka bir hoparlöre ihtiyacımız olacak, güçlerini kendi takdirinize göre seçersiniz, örneğin hoparlörleri aldım: her biri 100 watt'lık iki koaksiyel üç yollu hoparlör, 100 watt'ın nominal güç olduğunu belirtmek isterim ve bir konuşmacı seçerken sadece ona bakmaya değer. Bu tür hoparlörler için, nominal gücü 60 watt veya daha fazla olan iki kanallı bir araç amplifikatörü oldukça uygundur ve yine SUPRA gibi bazı üreticilerin amplifikatörlerine Max.Power 2x 130 yazdığını belirtmek isterim - bu, bu, her kanal için 130 watt alacağınız anlamına gelir; bu, bu amplifikatörün maksimum gücünün kanal başına 130 watt olduğu, ancak nominal gücün yalnızca 60 watt olduğu anlamına gelir (bu, amplifikatör belgelerinde bulunabilir), bu nedenle seçim yaparken bir amplifikatör, ayrıca yalnızca nominal güce bakın!

Ve diyelim ki, hoparlör ve araba amplifikatörü aldık, şimdi amplifikatöre bir şekilde güç verilmesi gerekiyor, ancak 12 volt için tasarlanmış olduğu ve 220'miz olduğu için onu prize takmayacağız, bir adaptöre ihtiyacımız var. Normal bir adaptörün maliyeti 3 bin ruble. Çok pahalı. Daha ucuz bir yol var! Bir bilgisayar güç kaynağına ihtiyacımız olacak, nominal gücü 60 watt olan iki kanallı bir araç amplifikatörü için 350 watt veya daha fazla güç kaynağı uygundur.

Şimdi güç kaynağını amplifikatöre bağlamaya bakalım. Güç kaynağından birçok farklı kablo çıkıyor. İhtiyacımız olacak: yeşil, siyah eksi, sarı +12, birkaç kırmızı +5.
Adım 1 – Yeşil kabloyu alın ve güç kaynağının başlaması için siyah kabloya bağlayın.
Adım 2 – Kırmızı kabloyu ve siyah kabloyu alın ve bunlara 12 voltluk bir ampul (araba) bağlayın, başka bir siyah ve kırmızı kablo alarak 2 ampulü bağlayabilirsiniz - bu, +12'nin düşüşünü azaltmak için gereklidir. volt hattı.
Adım 3 – 4-5 sarı kablo alın (ne kadar çok olursa o kadar iyi), 3 kablo alabilirsiniz, ancak daha az değil, uçlarını soyun ve bükün, aynı sayıda siyah kablo alın ve aynısını onlarla yapın!
Artık +12 volt hattımız (sarı kablolar) ve eksi hattımız (siyah kablolar) var. Bu arada onları büktük çünkü 15 veya 18 amper (güç kaynağınızın çıkışına göre üzerinde yazılmalıdır) tek telden geçemez ve tel çok ısınır! Güç kaynağı konusunda umarım sorunu çözmüşüzdür. Şimdi güç kaynağını araç amplifikatörüne bağlamamız gerekiyor. Bu oldukça basit bir şekilde yapılır:

1) Sarı kabloyu (veya daha doğrusu kabloları alın, çünkü orada en az 3 tane olması gerekir) ve bunları +12 girişine bağlayın, +12 olarak işaretlenecektir.

2) Artık iki girişimiz kaldı, ilki REM'dir - genellikle ortada bulunur ve +12 volt girişine bağlanması gerekir, çünkü bir arabada REM girişi aynı zamanda yalnızca araç radyosundan +12 volt alır.

3) Ve böylece, son giriş GND olarak belirlenmiştir - bu bir eksidir ve ona siyah bir kablo bağlamanız gerekir (veya daha doğrusu siyah kablolar, çünkü bunlardan en az 3 tanesine sahip olmamız gerekir)

Şimdi güç kaynağını açmanız gerekiyor ve her şeyi doğru şekilde bağladıysanız amplifikatörünüz çalışmalıdır.

Şimdi hoparlörlere bakalım, onları bağlamak çok basit, her şey orada işaretlenmiş, nerede artı, nerede eksi ve bir şeyi karıştırmak çok zor. Vücudu yapmak çok daha zor! 6x 9 inç oval hoparlörler ve 100 watt güç için, en az 15 litrelik, aynı zamanda 25 litreden fazla olmayan bir kutuya ihtiyacınız olacak. Farklı vaka türleri vardır, ancak yalnızca iki türü ele alacağız: ZYa kasası (kapalı bir kutu ve bu konuda söylenecek başka bir şey yok) ve bas refleksli bir kasa anlamına gelen FI kasası; ikinci tip durum çok daha iyi ama aynı zamanda biraz daha karmaşık. Bas refleksinin uzunluğunu hesaplamamız gerektiğinden daha karmaşıktır ancak bunun için BassPort adında bir program var. Bas refleksi olarak plastik bir tesisat borusu kullanmak en iyisidir; çapı hoparlöre bağlıdır. Muhafazayı yaptıktan sonra hoparlörlerimizi amplifikatöre bağlayıp (kutupları ters çevirmeyin) müziğin keyfini çıkarabiliriz.

Özetlemek gerekirse, dediğim gibi, ucuz bir ev hoparlör sistemi kurmamız gerekiyordu, şimdi bakalım başarabildik mi? Örnek olarak yukarıda kullandığım bileşenlerin fiyatlarını baz alarak fiyat alacağım.

• Amplifikatör SUPRA SBD -A 2130 – 1400 ovmak.
• Hoparlörler Gizem MS 6944 – 1000 ovmak.
• PSU 350 watt (kullanılmış) – 350 ovma.
• Hoparlör yapmak için malzeme - 1000 ovmak.

Sonuç: 3750 ovmak.

Ve böylece akustiği 3.750 rubleye monte ettik, ancak sesi 5-7 bin rubleye mal olan tüm akustik sistemleri aşacak. Sonuç olarak, en az 3-4 bin ruble tasarruf ettik ve özel bir ürün aldık çünkü başka hiç kimsede böyle bir akustiğe sahip değiliz ve arkadaşlarınıza güzel ellerinizi göstermek her zaman güzeldir! Sorularınız olursa yoruma yazabilir veya iletişimdeki grubumu ziyaret edebilirsiniz.

Sorunun ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesinden önce, görev yelpazesinin ana hatlarını çizeceğiz, nihai hedefi bilerek doğru yönü seçmek daha kolay olacaktır. Hoparlör sistemlerini kendi ellerinizle yapmak nadir görülen bir durumdur. Mağazadan satın alınan seçenekler tatmin edici olmadığında profesyoneller ve acemi müzisyenler tarafından uygulanır. Sorun, mobilyalara entegre olmak veya mevcut medyayı yüksek kalitede dinlemekten kaynaklanmaktadır. Bunlar, bir dizi genel kabul görmüş yöntem kullanılarak çözülebilecek tipik örneklerdir. Bir göz atacağız. Hoparlör sistemi boyunca çapraz olarak kaydırma yapmanızı önermiyoruz, derinlemesine inceleyin!

Akustik sistem tasarımı

Teoriyi anlamadan kendi başınıza akustik sistem yapma şansınız yoktur. Müzikseverler bilmeli ki biyolojik tür olan Homo Sapiens, 16-20.000 Hz frekansındaki ses titreşimlerini iç kulak yoluyla duyar. Klasik başyapıtlarda çeşitlilik fazladır. Alt kenar 40 Hz, üst kenar 20.000 Hz (20 kHz). Bu gerçeğin fiziksel anlamı, tüm hoparlörlerin spektrumun tamamını aynı anda üretememeleridir. Nispeten yavaş frekanslar, büyük subwoofer'lar tarafından daha iyi yönetilir ve alt kenardaki gıcırtı, daha küçük hoparlörler tarafından yeniden üretilir. Açıkçası bu çoğu insan için hiçbir şey ifade etmiyor. Sinyalin bir kısmı kaybolsa veya yeniden üretilmese bile kimse bunu fark etmeyecektir.

Kendi akustik sistemini yapma hedefi koyanların sesi eleştirel bir şekilde değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Uygun bir hoparlörün, işitilebilir spektrumun geniş bir alanındaki sesi yansıtabilmesi için iki veya daha fazla hoparlöre sahip olduğunu bilmek yararlı olacaktır. Ancak karmaşık sistemlerde bile yalnızca bir subwoofer vardır. Bunun nedeni, düşük frekansların ortamın titreşmesine, hatta duvarların içinden geçmesine neden olmasıdır. Basların tam olarak nereden geldiği belli olmuyor. Sonuç olarak, yalnızca bir düşük frekanslı hoparlör vardır; bir subwoofer. Ancak diğer şeylere gelince, kişi şu veya bu özel etkinin hangi yönden geldiğini güvenle söyleyecektir (ultrason ışını avuç içi tarafından engellenir).

Yukarıdakilerle bağlantılı olarak akustik sistemleri böleceğiz:

1. Mono formatındaki ses pek popüler olmadığından tarihi gezilere değinmekten kaçınıyoruz.
2. Stereo ses iki kanal tarafından sağlanır. Her ikisi de düşük ve yüksek frekanslar içerir. Bir çift hoparlörle (bas ve gıcırtı) donatılmış eşit hoparlörler daha uygundur.
3. Çevresel Ses, daha fazla sayıda kanalın varlığıyla ayırt edilir ve surround ses efekti yaratır. İnceliklere kapılmaktan kaçınıyoruz; geleneksel olarak 5 hoparlör ve bir subwoofer, menzili müzik severlere aktarıyor. Tasarım çeşitlidir. Akustik iletimin kalitesini artırmak için araştırmalar halen devam etmektedir. Geleneksel düzenleme şu şekildedir: Odanın dört köşesinde (kabaca konuşursak) bir hoparlör vardır, subwoofer yerde solda veya ortadadır, ön hoparlör TV'nin altına yerleştirilmiştir. İkincisi her durumda iki veya daha fazla hoparlörle donatılmıştır.

Her hoparlör için doğru muhafazayı oluşturmak önemlidir. Düşük frekanslar ahşap bir rezonatör gerektirecektir, ancak aralığın üst sınırı için bunun bir önemi yoktur. İlk durumda, kutunun yanları ek yayıcı görevi görür. Bilime göre düşük frekansların dalga boylarına karşılık gelen genel boyutları gösteren bir video bulacaksınız, pratikte geriye kalan tek şey hazır tasarımları kopyalamaktır; konu ilgili literatürden yoksundur.

Görev yelpazesi özetlenmiştir; okuyucular, ev yapımı bir akustik sistemin aşağıdaki unsurlarla oluşturulduğunu anlar:

• kanal sayısına göre bir dizi frekans hoparlörü;
• kontrplak, kaplama, gövde tahtaları;
• dekoratif elemanlar, boya, vernik, leke.

Akustik tasarım

Başlangıçta sütun sayısını, türünü ve konumunu seçin. Açıkçası, bir ev sinemasının sahip olduğundan daha fazla kanal üretmek akıllıca olmayan bir taktiksel harekettir. Bir kaset kaydedicinin yalnızca iki hoparlöre ihtiyacı olacaktır. Ev sineması için en az altı bina serbest bırakılacak (daha fazla hoparlör olacak). İhtiyaca göre mobilyaların içine aksesuarlar yerleştirilmiştir, düşük frekanslı üretimin kalitesi düşüktür. Şimdi konuşmacı seçme meselesi: Naidenko ve Karpov'un yayınında terminoloji verilmiştir:

1. Düşük frekanslar - 8 inçlik uyumla CA21RE (H397) kafa.
2. Orta aralık - MP14RCY/P (H522) 5" kafa.
3. Yüksek frekanslar – kafa 27TDC (H1149) x 27 mm.

Akustik sistemleri tasarlamanın temel ilkelerini sundular, akışı iki parçaya bölen bir filtrenin elektrik devresini önerdiler (yukarıda üç alt aralıktan oluşan bir liste verilmiştir) ve iki stereo oluşturma sorununu çözen satın alınan hoparlörlerin adını verdiler. hoparlörler. Tekrarlardan kaçınıyoruz; okuyucular bölümü gözden geçirme ve belirli başlıkları bulma zahmetine girebilirler.

Bir sonraki soru filtre olacak. Ridico çeviri amplifikatörünün çiziminin ekran görüntüsünü alırsak National Semiconductor'ın rahatsız olmayacağına inanıyoruz. Şekil +15, -15 volt güç kaynağına, 5 özdeş mikro devreye (işlemsel yükselteçler) sahip aktif bir filtreyi göstermektedir, alt bantların kesme frekansı resimde gösterilen formülle hesaplanır (metinde çoğaltılmıştır):

P - okul çocukları tarafından bilinen Pi sayısı (3.14); R, C – direnç ve kapasitans değerleri. Şekilde R = 24 kOhm, C sessizdir.

Elektrik akımıyla çalışan aktif filtre

Okuyucu, seçilen hoparlörlerin yeteneklerini dikkate alarak bir parametre seçebilecektir. Konuşmacının çalma bandının özellikleri alınır, aralarındaki örtüşme bağlantısı bulunur ve kesme frekansı buraya yerleştirilir. Formül sayesinde kapasitansın değerini hesaplıyoruz. Direnç değerine dokunmaktan kaçının, nedeni: amplifikatörün çalışma noktasını, iletim katsayısını (tartışmalı gerçek) ayarlayabilir. Çeviride verilen ve ihmal ettiğimiz frekans yanıtında sınır 1 kHz'dir. Belirtilen kasanın kapasitesini hesaplayalım:

C = 1/2P Rf = 1/2 x 3,14 x 24000 x 1000 = 6,6 pF.

O kadar büyük bir kapasitans değil; izin verilen maksimum voltaja göre seçilir. +15 ve -15 V kaynakları olan bir devrede, nominal değerin toplam seviyeyi (30 volt) aşması pek olası değildir, en az 50 voltluk bir arıza voltajı (referans kitabı yardımcı olacaktır) alın. DC elektrolitik kapasitörler takmaya çalışmayın; devrenin patlama ihtimali vardır. Sisifos işçiliği nedeniyle LM833 çipinin orijinal devre şemasını aramanın bir anlamı yok. Bazı okuyucular farklı bir yedek çip bulacaktır... anlayışınızı umuyoruz.

Kapasitörlerin nispeten küçük kapasitansı (perakende ve toplam) ile ilgili olarak, filtrenin açıklaması şunu söylüyor: Aktif bileşenler içermeyen kafaların düşük empedansı nedeniyle, değerlerin arttırılması gerekir. Ferromanyetik çekirdekli elektrolitik kapasitörlerin ve bobinlerin varlığından dolayı doğal olarak bozulmaların ortaya çıkmasına neden olur. Aralık bölümü sınırını değiştirmekten çekinmeyin; toplam verim aynı kalır.

Pasif filtreler, okuldaki fizik dersinde lehimleme konusunda eğitim almış herkes tarafından kendi elleriyle monte edilecektir. Son çare olarak Gonorovsky'nin yardımına başvurunuz; sinyallerin doğrusal olmayan özelliklere sahip radyo-elektronik hatlar üzerinden geçişinin karmaşıklığını daha iyi açıklayan bir şey olamaz. Sunulan materyal yazarların düşük ve yüksek frekanslı filtrelerle ilgisini çekti. Sinyali üç parçaya bölmek isteyenler, bant geçiren filtrelerin temellerini ortaya koyan çalışmaları okumalıdır. İzin verilen maksimum (veya arıza) voltaj yetersiz olacak, nominal değer önemli hale gelecektir. Bahsedilen elektrolitik kapasitörlerle eşleşen, nominal değeri onlarca mikrofarad olan (aktif bir filtre tarafından kullanılanlardan üç kat daha yüksek) kapasitanslardır.

Yeni başlayanlar, hoparlör sistemlerine güç sağlamak için +15, -15 V voltaj elde etme sorunuyla ilgileniyorlar. Bir transformatör sarın (bir örnek verilmiştir, Trans50Hz PC programı), onu tam dalga doğrultucuyla (diyot köprüsü) donatın, filtreleyin, keyfini çıkarın. Son olarak aktif veya pasif bir filtre satın alın. Bu şeye geçiş denir, hoparlörleri dikkatlice seçin, aralıkları filtre parametreleriyle daha doğru bir şekilde ilişkilendirin.

Pasif hoparlör geçişleri için internette birçok hesap makinesi bulacaksınız (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Hesaplama programı, hoparlörlerin giriş empedanslarını ve bölme frekansını başlangıç ​​sayıları olarak alır. Verileri girin, robot programı kapasitans ve endüktans değerlerini hızlı bir şekilde sağlayacaktır. Aşağıdaki sayfada filtre türünü belirtin (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley). Bizce bu, profesyonellerin görevidir. Yukarıdaki aktif aşama, 2. dereceden Butterworth filtreleri tarafından oluşturulur (frekans tepkisi azalma oranı oktav başına 12 dB). Sistemin yalnızca profesyonellerin anlayabileceği frekans tepkisi (frekans tepkisi) ile ilgilidir. Şüpheye düştüğünüzde orta yolu seçin. Kelimenin tam anlamıyla üçüncü daireyi (Bessel) kontrol edin.

Bilgisayar hoparlörlerinin akustiği

YouTube'da bir video izledim: Genç bir adam kendi elleriyle akustik bir sistem yapacağını duyurdu. Çocuk yetenekli: kişisel bilgisayarının hoparlörlerini söktü - aslında hiçbiri - regülatörlü bir amplifikatör çıkardı, onu bir kibrit kutusuna (hoparlör sistemi muhafazası) yerleştirdi. Bilgisayar hoparlörleri zayıf bas tepkisi ile ünlüdür. Cihazların kendisi küçük, hafif ve ikincisi burjuvazi malzemelerden tasarruf ediyor. Hoparlör sisteminde bas nereden gelir? Genç adam... okumaya devam etti!

Bir müzik merkezinin en pahalı bileşeni. Yüksek kaliteli akustik, ucuz bir daireden daha ucuzdur. Hoparlörleri onarmak ve monte etmek iyi bir iştir.

Hoparlör sisteminin düşük frekanslı amplifikatörü ileri düzey bir radyo amatör tarafından monte edilecek, Kulibin'e gerek kalmayacak. Ses kontrol düğmesi kibrit kutusunun dışına çıkıyor, giriş bir tarafta, çıkış diğer tarafta. Eski ses sisteminin hoparlörleri küçüktü. Genç adam, muhteşem boyutta olmasa da sağlam olan eski bir hoparlörü eline aldı. Sovyet döneminden kalma bir hoparlör sisteminden.

Zeki genç, sesin havayı gıcırdayarak rahatsız etmesini önlemek için bir inçlik tahtaları bir kutuya çiviledi. Eski akustik sistemin hoparlörü, modern ev sineması subwoofer üreticilerinin yaptığı gibi, posta kutusu boyutunda yerleştirildi ve taşındı. Hoparlörün içini ses yalıtımıyla dekore edemeyecek kadar tembeldim. Akustik sistem için herkes vuruş veya benzeri malzemeleri kullanabilir. Küçük hoparlörler, sonunda yalnızca bir hoparlör bulunan dikdörtgen kutuların içine yerleştirilir. Gururlu genç, hoparlör sisteminin bir kanalını iki küçük hoparlöre, ikincisini ise büyük bir hoparlöre bağladı. İşler.

Genç adam muhteşem bir adamdır, akranları gibi kapıda içki içmez, boş zamanlarında müstakbel gelinleri şımartmaz, işle meşguldür. Bir tanıdığımın dediği gibi: "Genç nesil, ilgisizlikle güçlenen aşırı kibirden değil, bilgi ve deneyim eksikliğinden dolayı affedilir."

İyileştirmeler

Yöntemi geliştirmeye karar verdik; eklemenin akustik sistemin kendisini biraz daha iyi hale getirmeye yardımcı olacağını içtenlikle umuyoruz. Sorun? Konsept, radyo mühendisleri ve akustik sistem yaratıcıları - frekans - tarafından icat edildi. Evrenin titreşiminin bir frekansı vardır. Bunun bir kişinin aurasının doğasında bile olduğunu söylüyorlar. Her iyi konuşmacının birden fazla konuşmacıyı barındırabilmesi boşuna değildir. Büyük olanlar düşük frekanslar ve bas için tasarlanmıştır; diğerleri - orta ve yüksek için. Sadece boyutları değil yapıları da farklıdır. Bu konuyu daha önce tartışmıştık ve ilgilenenleri akustik sistemlerin sınıflandırılmasını sağlayan ve en popüler olanların çalışma prensiplerini ortaya koyan yazılı incelemelere yönlendiriyoruz.

Bilgisayar bilimcileri, bir BIOS kesintisi yoluyla çalışan ve tek bir ses üretme kapasitesine sahip gibi görünen sistem zilini biliyorlar, ancak yetenekli programcılar, dijital sentez ve ses üretimi girişimleriyle bile bunun üzerine ayrıntılı melodiler yazdılar. Ancak böyle bir tweeter istendiğinde bas üretemez.

Neden bu konuşma... Büyük bir konuşmacı sadece kanallardan birine uyarlanmamalı, aynı zamanda bas konusunda da uzmanlık kazandırılmalıdır. Bildiğiniz gibi çoğu modern beste (Soundaround'u almıyoruz) iki kanal (stereo oynatma) için tasarlanmıştır. İki özdeş hoparlörün (küçük) aynı notaları çaldığı ortaya çıktı, bu pek mantıklı değil. Aynı zamanda, aynı kanaldan bas kaybolur ve büyük hoparlörde yüksek frekanslar ölür. Ne yapmalıyım? Akışın iki parçaya bölünmesine yardımcı olacak pasif bant geçiren filtreleri devreye dahil etmeyi öneriyoruz. Diyagramı yabancı bir yayından aldık, çünkü ilk gözümüze çarptı. İşte orijinal site chegdomyn.narod.ru'ya bir bağlantı. Radyo amatörü bunu kitaptan kopyaladı, orijinal kaynağı belirtmediğimiz için yazardan özür dileriz. Bu, onun bizim tarafımızdan bilinmemesi nedeniyle olur.

İşte resim. Woofer ve Tweeter kelimeleri hemen gözünüze çarpıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu sırasıyla düşük frekanslar için bir subwoofer ve yüksek frekanslar için bir hoparlördür. Müzik eserlerinin aralığı 50-20000 Hz arasındadır ve subwoofer düşük frekans bandını hesaba katar. Radyo amatörleri geçiş bantlarını iyi bilinen formülleri kullanarak hesaplayabilirler; karşılaştırma için, ilk oktavın A'sı bilindiği gibi 440 Hz'dir. Böyle bir ayrımın bizim durumumuza uygun olduğunu düşünüyoruz. Her kanal için bir tane olmak üzere iki büyük hoparlör bulmak istiyorum. Diyagrama bakalım...

Tam olarak müzikal bir şema değil. Sistemin işgal ettiği konumda ses filtrelenir. Aralık 300-3000 Hz. Anahtar, şerit olarak çevrilen Dar olarak işaretlenmiştir. Geniş oynatmayı elde etmek için terminalleri indirin. Müzik tutkunları Dar bant geçiren filtreyi atmak isteyebilir; Skype'ta gezinmeyi sevenler ise aceleci bir karar vermekten kaçınmalıdır. Devre, her yerde bilinen mikrofon döngüsü etkisini tamamen ortadan kaldıracaktır: aşırı amplifikasyondan kaynaklanan tiz bir vızıltı (pozitif geri besleme). Değerli bir etki; askeri bir adam bile hoparlör kullanmanın zorluklarını biliyor. Dizüstü bilgisayarın sahibi bunun farkında...

Geri bildirim etkisini ortadan kaldırmak için konuyu inceleyin, sistemin hangi frekansta rezonansa girdiğini bulun, fazlalığı bir filtreyle kesin. Çok rahat. Popüler müzik söz konusu olduğunda mikrofonu kapatırız, hoparlörlerden uzaklaştırırız (karaoke durumunda) ve şarkı söylemeye başlarız. Yüksek ve alçak geçiş filtrelerini değiştirmeden bırakacağız, ürünler bilinmeyen Batılı arkadaşlar tarafından hesaplanmıştır. Yabancı çizimleri okumakta güçlük çekenler için şemanın şunu gösterdiğini açıklıyoruz (Dar bant geçiren filtre atılmıştır):

1. Kapasite 4 µF.
2. Nominal değeri 2,4 Ohm, 20 Ohm olan R1, R2 endüktif olmayan dirençler.
3. Endüktans (bobin) 0,27 mH.
4. Direnç R3 8 Ohm.
5. Kondansatör C4 17 uF.

Hoparlörler eşleşmelidir. Bu siteden tavsiye. Subwoofer MSM 1853, tweeter (kelime yazılmamıştır) PE 270-175 olacaktır. Bant genişliğini kendiniz hesaplayabilirsiniz. Büyük harf Ω kOhm anlamına gelir - önemli değil, değeri değiştirin. Seri bağlı dirençler gibi paralel bağlı kapasitörlerin kapasitanslarının da arttığını hatırlatırız. Uygun mezhepleri almanın zor olması durumunda. Hoparlörleri kendi elinizle yapabilmeniz pek mümkün değildir, küçük direnç değerleri elde etmek gerçekçidir. Bobin kullanmayın, nikrom veya benzeri alaşımlardan plakaları kesiyoruz. İmalattan sonra direnç verniklenir, yüksek akım planlanmaz, eleman korunmamalıdır.

İndüktörleri kendiniz sarmak daha kolaydır. Çevrimiçi bir hesap makinesi kullanmak mantıklıdır, kapasitansı ayarlayarak parametreleri alacağız: dönüş sayısı, çap, çekirdek malzemesi, çekirdek kalınlığı. Asılsız kalmaktan kaçınarak bir örnek verelim. Yandex'i ziyaret ediyoruz, "çevrimiçi endüktans hesaplayıcı" gibi bir şey yazıyoruz. Bir dizi çıktı yanıtı alıyoruz. Beğendiğimiz yeri seçiyoruz ve akustik sistemin endüktansını 0,27 mH nominal değere nasıl saracağımızı düşünmeye başlıyoruz. Coil32.narod.ru sitesini beğendik, başlayalım.

İlk bilgiler: endüktans 0,27 mH, çerçeve çapı 15 mm, PEL teli 0,2, sarma uzunluğu 40 milimetre.

Hesap makinesini görünce hemen soru ortaya çıkıyor, yalıtımlı telin nominal çapının nereden alınacağı... Çok çalıştık, servomotors.ru web sitesinde, incelemede sunduğumuz referans kitabından alınan bir tablo bulduk, düşünün sağlığınız için. Bakırın çapı 0,2 mm, yalıtımlı çekirdek ise 0,225 mm'dir. Gerekli değerleri hesaplayarak değerleri hesap makinesine vermekten çekinmeyin.

Sonuç, 226 dönüşlü iki katmanlı bir bobindi.Telin uzunluğu, yaklaşık 6 ohm'luk bir dirençle 10,88 metreydi. Ana parametreler bulundu, sarmaya başlıyoruz. Ev yapımı hoparlör sistemi el yapımı bir muhafaza içinde yapılmıştır; filtre takmak için yer vardır. Bir çıkışa bir tweeter, diğerine bir subwoofer bağlarız. Amplifikasyon hakkında birkaç kelime. Amplifikatör aşaması dört hoparlörü desteklemeyebilir. Her devre belirli bir yük kapasitesi ile karakterize edilir; daha yükseğe sıçrayamazsınız. Hoparlör sistemi sabit bir boşluk payı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır; yükü eşleştirmek için genellikle bir verici takipçisi kullanılır. Devrenin çalışmasını sağlayan kademe, herhangi bir hoparlör üzerinde tam etki sağlar.

Yeni başlayan tasarımcılar için ayrılık sözleri

Okuyucuların bir akustik sistemin nasıl doğru şekilde tasarlanacağını anlamalarına yardımcı olduğumuza inanıyoruz. Pasif elemanlar (kondansatörler, dirençler, indüktörler) herkes tarafından elde edilebilir ve üretilebilir. Geriye kalan tek şey hoparlör sisteminin gövdesini kendi ellerinizle monte etmektir. Ve biz bunun böyle olmayacağına inanıyoruz. Müziğin, cihazın hatalı üretimi nedeniyle kesilen bir dizi frekanstan oluştuğunu anlamak önemlidir. Bir hoparlör sistemi yapmayı planladığınızda bunu düşünün ve bileşenleri arayın. Melodinin muhteşemliğini aktarmak önemlidir, güçlü bir güven oluşacaktır: Emek boşuna değildi. Hoparlör sistemi uzun süre dayanacak ve size keyif verecektir.

Okuyucuların kendi elleriyle hoparlör sistemleri yapmaktan keyif alacaklarına inanıyoruz. Gelecek zaman benzersizdir. İnanın 20. yüzyılın başlarında her gün tonlarca bilgiye ulaşmak imkansızdı. Eğitim zorlu ve özenli bir çalışmayla sonuçlandı. Kütüphanelerin tozlu raflarını karıştırmak zorunda kaldım. İnternetin tadını çıkarın. Stradivarius kemanlarının ahşabını eşsiz bir kompozisyonla emprenye etti. Modern kemancılar İtalyan örneklerini seçmeye devam ediyor. Düşünün aradan 30 yıl geçti, araba geride kaldı.

Şimdiki nesil yapıştırıcı markalarını ve malzeme adlarını biliyor. İhtiyaçlar mağazalarda satılıyor. SSCB, insanların bolluğunu ortadan kaldırarak onlara göreceli istikrar sağladı. Bugün avantaj, para kazanmanın benzersiz yollarını icat etme yeteneğiyle tanımlanıyor. Kendi kendini yetiştirmiş bir profesyonel her yerde lahanaları kesecektir.

Karşı diyaframın karakteristik bir özelliği, dinleyiciye hemen hemen her yönden gelen sesin, etkileyici bir varlık etkisi yaratmasına rağmen, ses aşamasına ilişkin bilgileri tam olarak iletememesidir. Dinleyicilerden gelen hikayeler, odanın içinde uçan bir piyano hissi ve sanal alanların diğer harikaları hakkındadır.

Karşı Perde

Artıları: Dalga akustik efektlerinin önemsiz kullanımı sayesinde geniş bir muhteşem hacimsel algı alanı ve doğal tınılar.

Eksileri: Akustik alan, fonogram kaydedilirken tasarlanan ses sahnesinden belirgin şekilde farklıdır.

Ve diğerleri...

Bunun hoparlör tasarımı seçenekleri listesinin sonu olduğunu düşünüyorsanız, elektroakustik hoparlörlerin tasarım coşkusunu büyük ölçüde hafife alıyorsunuz. Labirentin yakın akrabasını perde arkasında bırakarak yalnızca en popüler çözümleri anlattım - iletim hattı, bant geçiren rezonatör, akustik direnç panelli mahfaza, yükleme boruları...

Bu tür bir egzotiklik oldukça nadirdir, ancak bazen gerçekten benzersiz bir sese sahip bir tasarımda hayata geçer. Ve bazen değil. Önemli olan, belirli bir markanın ideologları ne derse desin, sıradanlık gibi başyapıtların tüm tasarımlarda bulunduğunu unutmamaktır.