Построить баню из бревна своими руками совсем непросто. Если у вас нет опыта работы с деревом, то, скорее всего, попытка закончится неудачей, но, как говорят, не боги горшки обжигают…
Как и в любом строительстве начать нужно с определения места расположения бани. Традиционно вход в баню делают с южной стороны (тут обычно сугробы ниже), а окна прорубают с западной – парятся обычно вечером, и в этом случае солнце светит в окна. Учесть нужно также близость расположения подземных вод и возможность водоотведения.
Далее необходимо будет определиться с размерами и видом вашей бани. Для 2-3 человек достаточно будет строения 4*4 или 4*6 метров. Примерно нарисовав и разметив комнаты (обычно предусматривают раздевалку, душевую и парилку), определив, где будет располагаться и простенки, вы получаете свой проект бани из бревна.
Следующим шагом станет выбор типа фундамента. Чаще всего это или столбчатый, реже — . В каждом конкретном случае выбираете в зависимости от региона и типа почв.
Материалы для возведения сруба
Далее нужно будет определиться с типом древесины, из которой будет возводиться сруб. Чаще всего для строительства бани используют сосну или ель. Сосна имеет большое количество смол, из-за чего практически не подвержена гниению, она редко растрескивается во время сушки и легка в обработке. К тому же у взрослых сосен (для строительства пригодны 100-летние деревья) ветки располагаются только на верхушке, а внизу ствол ровный, без ветвей. Строительная сосна бывает двух видов: смолка – с большим содержанием смол, и «сухощепка» — с пониженным ее количеством. Из сухощепки обычно выкладывают верхние венцы или используют при устройстве кровли, нижние же венцы лучше делать из смолистых бревен.
Ель также подходит для строительства, но работать с ней намного сложнее: древесина сучковатая и сложная в обработке, так что для самостоятельного возведения сруба ее использовать не рекомендуют.
Отличный вариант – использовать для строительства бани лиственницу или дуб, но такая древесина стоит немалые деньги, и при отсутствии опыта вы можете понести значительные убытки. Если вы можете себе позволить строительство из этих материалов, то или наймите хорошего плотника, или закажите баню под ключ.
Из лиственных пород (кроме дуба) бани строят из осины и липы. Осина и сегодня растет в значительном количестве и отлично сопротивляется воздействию высокой влажности, а вот с липой дело обстоит сложнее: она стала редкостью и стоит приличных денег. Если решите строить из осины, выбирайте деревья не старше 45 лет. У экземпляров старшего возраста загнивает сердцевина и использовать их нельзя.
Все эти материалы пригодны для возведения бревенчатой бани, но самые распространенные, все-таки бани из сосны.
При планировании бани вам нужно будет еще определиться, будете вы строить из ошкуренного или из оцилиндрованного бревна. Оцилиндрованные бревна выравниваются на специальных станках и имеют одинаковый диаметр на всем протяжении.
Это, конечно, удобно, но из-за снятия верхнего защитного слоя при обработке такой материал более подвержен гниению и повреждению жучками. Для продления срока эксплуатации все бревна пропитываются антисемитическими растворами, но пригодна к эксплуатации баня из оцилиндрованного бревна максимум лет 50. В то время как сруб из ошкуренной сосны может простоять столетие и больше. Но у ошкуренных бревен неровный диаметр, и укладывать их гораздо сложнее: необходимо в комлевых участках бревно стесывать и при укладке чередовать вершины и комли.
Виды срубов
Срубов существует два: в чашу (в обло) или в лапу. Способ «в чашу» проще в исполнении, но требует большего расхода материалов – бревна выступают за угол не менее чем на 25 см, а это значит перерасход на 50 см на каждой из стен. Зато углы получаются теплыми и защищенными от ветра. Этот способ мы видим в большинстве старых деревянных домов. Видов «чаш» три, но легче всех в исполнении – простая чаша. При использовании ошкуренных бревен каждое соединение индивидуально – бревна имеют разный диаметр, и каждый раз это приходится учитывать.
Как сделать «чашу»
Совет! В каждом бревне желательно сделать пропил на треть толщины ствола. Если в процессе усушки появится трещина, то располагаться она будет в этом пазу.
Перед укладкой каждого бревна его подгоняют, вытесывая округлый паз. Глубина выемки зависит от климата – чем ниже зимние температуры в регионе, тем глубже выемка. Обратите внимание: если выемка, идущая вдоль всего бревна, обращена вниз, вода в нее не попадает, и служат строения, сложенные таким способом, намного дольше.
Способ укладки бревен «в лапу» — соединение «ласточкин хвост»
Способ «в лапу» более экономичен, зато требует большего мастерства. К тому же углы получаются холодными, требующими тщательной теплоизоляции. Обычно такая рубка подразумевает последующую обшивку отделочным материалом.
На видео ниже показано, как при помощи бензопилы подготавливается соединение для укладки в лапу.
Особенности рубки бани из ошкуренного бревна
Традиционно бревна кладут северной стороной наружу (на северной стороне уже годичные кольца), так как эта часть лучше выдерживает перепады температур и другие погодные явления. Первый венец укладывают из самых толстых бревен – нижняя часть больше других подвержена воздействию воды и гнилостных микроорганизмов, потому выбирать необходимо высококачественные крупные бревна без малейших дефектов с высоким содержанием смол (не забудьте ).
Так выглядит сруб, сложенный «в лапу»
Очень важна правильная раскомлевка первого венца (нужно тщательно выровнять его по высоте, чтобы обеспечить горизонтальность всей постройки). Следующие бревна выбирают исходя из диаметра, между ними укладывают теплоизолирующие материалы. Раньше это были обязательно мох или пенька, сегодня их ассортимент намного шире: войлок, льняная пакля, джут и другие.
В качестве межвенцового утеплителя часто используют джут, который хорошо заделывает швы и недорого стоит
При укладке венцов обязательно чередуют толстые и тонкие стороны бревен так, чтобы сруб был максимально ровным и не допуская перекосов. Для повышения прочности венцы через каждые метр-полтора скрепляют шпильками. Верхний венец называют мауэрлатом. Он служит опорой для установки кровельной системы.
Так выглядит сруб «в чашу»
После того как сруб готов, приступают к его . Работы начинают с нижнего венца, обходя здание по кругу. Затем приступают к заделыванию следующего венца. Если законопатить полностью стену, сруб может перекосить. После окончания работ баня станет немного выше, но после усадки вернет практически прежние размеры.
Следующий этап – установка стропильной системы и укладка кровельного материала. В таком состоянии баню оставляют до следующего года. За это время сруб окончательно усядет, бревна досохнут и можно будет приступать к отделочным работам.
Баня из оцилиндрованного бревна
Оцилиндрованные бревна стандартны, потому для изготовления срубов их использовать удобно: в них уже есть пазы и все бревна пронумерованы. Остается только придерживаясь инструкций сложить баню как конструктор. Но в этом случае вы должны будете выбирать из тех проектов бань, которые выпускает деревообрабатывающее предприятие, да и в процессе обработки бревна теряют защитный слой, что ведет к необходимости его пропитки защитными составами.
Выводы
Бани из оцилиндрованного бревна выглядят аккуратней и привлекательней, но по сроку эксплуатации они в два раза уступают строениям из ошкуренных бревен. К тому же баня из ошкуренных бревен обойдется дешевле, но построить ее своими руками сложнее. Выбор остается за вами.
Множество сайтов, фирм и частных поставщиков предлагают срубы из бревна ручной рубки , и, естественно, вы думаете, что рубщики берут в руки топоры и, как в старину, рубят сруб, но, если вы посмотрите водео с youtube или с разных строительных сайтов, то выяснится, что топор почти никто не применяет. Рубку "в лапу", "в чашу", "в канадскую чашу", "норвежская рубка" и т.д. подразумевает собой пиление брёвна бензопилой. Казалось бы какая разница чем обрабатывать бревно, топором или пилой? Будем разбираться дальше.
Красота старых мастеров
В глухом краю, в верхневолжье, на берегу озера Вселуг уже более 300 лет стоит трёхярусная церковь Широкого погоста, рубленая топором. Это уникальное строение высотой 45 метров, другого такого сооружения в России больше нет. Размер брёвен нижних венцов поражает - до 70мм. в диаметре. Срублена она топорами, без единого твоздя. Дело в том, что топор при рубке закрывает поры в древесине и препятствует проникновению влаги в бревно, а гвозди быстро ржавеют, перестают держать и начинают разрушать дерево.
Большинство небольших недорогих срубов для бань и хоз. построек делается "в лапу", с внутренним протёсом стен. Соединительный продольный паз в бревне делается почти всеми плотниками бензопилой по черте и выглядит как треугольник (рис.1). "Лапа", естественно, тоже делается бензопилой.
Чем же чревато использование пилы, а не тпора?
Не важно сруб у вас "в лапу" или "чашу", по торцам пила рвет бревно и не только оставляет поры открытыми, но и ещё больше лохматит бревно и оно как губка начинает сосать влагу через торец. При рубке "в чашу", желательно отшлифовать торцы бревна ленточной шлифмашиной, при движении ленты сверху вниз поры закроются. Если сруб срублен "в лапу", то углы, после усадки сруба, необходимо зашить половой доской. В обоих случаях брёвна по торцам хорошо бы сразу после сборки сруба покрыть спуциальной пропиткой (например NEOMID TOR PLUS)
Продольный паз в бревне
Вернёмся теперь к продольному пазу. Напомню, что чаше всего паз делается треугольного сечения. С помощью бензопилы и топора треугольный паз дорабатывается до "лунного", получается паз такой же ширины, как и в оцилиндровке(рис.2), но это уже стоит дороже.
"Лунный паз" можно делать и с помощью бензопилы и тесла.
Многие считают, что чем меньше будет зазор между брёвнами, тем теплее будет стык брёвен. Это не так. Коэффициент термического сопротивления воздуха при отсутствии конвекции 0,024, а сосны поперёк волокон 0,14-1,18, поэтому, если полностью прекратить движение воздуха через межвенцовый зазор, то термическое сопротивление воздуха в зазоре будет в 3-5 раз выше, чем термическое сопротивление самого бревна, и не важно, какая форма этого зазора: лунный паз или треугольник. Разница только в том, что лунный паз немного шире, на 10-20мм., чем треугольный. Наличие в пазе утеплителя (мох или пакля) само по себе на термическое сопротивление не влияет, утеплитель только уменьшает конвекцию воздуха в межвенцовом зазоре. Отсуда следует, что только тщательная конопатка стыка брёвен с двух сторон стены может обеспечить тепло в срубе (рис.3).
Полную герметичность может обеспечить акриловый герметик Therma - Chink (http://www.laurex.org/terma.htm). Можно конопатить и джутовыми материалами - паклей или канатом, канат надо брать диаметром от 16мм. (http://djutov.ru/) Допустим сруб "собран на мох", который через некоторое время спекается в плотную массу. Затем, при конопатке, если стремиться забить в межвенцовый зазор как можно больше пакли, то этим самым вы только разворошите мох и поломаете его структру и нанесёте больше вреда, чем пользы. Конопатить надо не межвенцовый зазор, а стык брёвен, чтобы максимально ограничить туда доступ воздуха. Конопатка ведётся паклей, скручивая её в верёвочку или пеньковым канатом. В последнее время всё чаще вместо конопатки межвенцовый стык заделывают акриловым герметиком (например TERMA-CHINK фирмы LAUREX).
Наши мастера изготовят для вас ЛЮБЫЕ деревянные дома ручной рубки, деревянные бани ручной рубки.
Проект бани из бревна. Срубы бань.
Срубы бань можно заказать любого размера. У нас сруб бани, так же как и баня из бруса или русская баня - это не не только его коробка, но и все материалы для возведения его под крышу. Постройку бани нужно располагать вдали от основных построек на Вашем земельном участке, не менее чем за 15-30 метров, так как баня считается пожароопасным объектом. Желательно, баню ставить подальше от дороги в тихом месте и от общественных водоемов, чтобы использованная вода не попадала в них, и не происходило загрязнения природных ресурсов. При постройке бани нужно соблюдать и откуда дует ветер. Ставить баню надо с той стороны жилого дома с которой, преимущественно, дует ветер.При проектировании срубов бань мы учитываем, что каждая баня имеет несколько основных помещений - это сама парилка и предбанник (душевая, комната отдыха, предбанник по желанию заказчика).
В малых банях часто соединяют моечную (душевую) с парильной. Предбанник можно заменить широким крыльцом с навесом. Если вы собираетесь построить баню только для весенне-летнего периода, то можно предбанник совместить с террасой с легким навесом.
Парильня - помещение, которое должно удерживать высокую температуру воздуха долгое время. Для постройки бани берут круглые бревна хвойных пород, они лучше для удержания тепла и быстрого разогрева.
Бревна для постройки бани лучше заготавливать с зимнего периода, так как в этот период в стволе меньше всего влаги и в дальнейшем при использовании баня не начнет гниение изнутри.
Перекос бани может произойти из-за неправильной подборки фундамента для дома. Фундамент бани нужно подбирать в зависимости от земли участка. Он может быть столбчатым, состоящим из нескольких бетонных или железобетонных свай, или ленточный фундамент, который проходит по всему периметру строения. В зависимости от закладки фундамента зависит, как долго простоит и прослужит Вам баня.
Остается еще несколько этапов: монтаж крыши, чистовая отделка, подвивка на клей стен бруса, и самым важным и заключительным считается укладка печи.
Наши деревянные дома ручной рубки и наши деревянные бани ручной рубки - ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ!!! Мы знаем, что такое настоящая русская баня! Заказываете у нас деревянный дом. Деревянная баня изготавливается при этом со скидкой. Наша баня - самая русская баня. Если построить баню из бревна вам не позволяют средства, то баня из бруса - лучший экономичный вариант.
МЫ СНИЗИЛИ ЦЕНЫ еще на 15% !!!
Для просмотра плана бани
- нажмите на выбранную картинку
При рубке сруба бани из бревна «в чашу» (этот способ еще называют рубкой с остатком), бревна на наружных углах сруба бани выступают за внешний габарит сруба на 20-30 см. Нижний венец начинается с целых бревен и полубревен. Низ первого венца, в отличие от срубов с рубкой «в лапу», всегда выводится в один уровень, что удобно при установке сруба на ленточном фундаменте или на винтовых сваях – не надо ничего подкладывать или закрывать щель, образовавшуюся между нижним бревном и фундаментом.
Когда сруб бани рубят «в чашу», каждое следующее бревно подгоняют к предыдущему по диаметру чаши, поэтому процесс рубки в чашу более трудоемок, чем рубка «в лапу», где «лапа» всегда стандартизирована по длине и ширине. По умолчанию при рубке «в чашу» внутри сруба бани бревно оставляют круглым. Но по сравнению с рубкой «в лапу» здесь не возникает проблем с совпадением бревен на внутренних углах сруба бани: бревна подогнаны одно к другому и не имеют зазоров и переходов с круглого бревна на плоскость. Внутренний угол в срубе бани с рубкой «в чашу» достаточно проконопатить или промазать специальным герметиком по дереву и пробить декоративным шнуром (по желанию), чтобы он выглядел полностью законченным.
И всё-таки рубка углов «в чашу» при ручной рубке – это скорее вопрос эстетики, чем функциональности. Если Вам нравится, как выглядят выпуски брёвен, и если Вас радует вид натурального бревна на внутренних стенах сруба бани, то рубка «в чашу» оправдана. Если же Вы хотите построить сруб максимально дешево, при этом не потеряв на качестве, разумнее строить сруб бани с рубкой углов «в лапу». Ведь у срубов с углами «в чашу» есть свои проблемные моменты, которых, пожалуй, больше, чем у бань «в лапу».
Во-первых, когда возникает необходимость внутренней обшивки стен сруба, например, в парилке или в моечной, приходится прикладывать отдельные усилия для того, чтобы выровнять стены. Ведь круглое бревно хотя и подбирается по диаметру, как минимум имеет макушку (более тонкая часть бревна) и комель (более толстая часть бревна). Кроме того, нижние венцы обычно толще верхних, то есть стена смотрится ровной, но на самом деле имеет перепад в несколько сантиметров. Чтобы избавиться от этого перепада, на стены сруба бани нашивают маяки, врезая их в бревна по уровню самого «утопленного» бревна. Процедура врезки маяков в несколько разнокалиберные бревна не быстра и трудоемка.
Во-вторых, чтобы защитить торцы бревен от растрескивания с южной, солнечной стороны сруба, при рубке бани «в лапу» достаточно просто зашить углы вертикально досками (вагонкой, блокхаусом и т.п.). Чтобы предотвратить растрескивание выпусков бревен при рубке «в чашу» торцы надо тщательно прокрашивать специальными составами или закрывать конструкцией типа П-образного ящика (такой подход часто можно встретить в деревенских домах) или выпиливать фигурную торцевую доску, повторяющую своей конфигурацией торцы бревен на углах бани.
И, наконец, важно учитывать, что при строительстве сруба бани с рубкой углов «в чашу» настоятельно рекомендовано собирать бревна на нагели, поскольку необходимо дополнительно закрепить бревна от продольного смещения (в срубах «в лапу» эта задача решается благодаря всё тому же коренному шипу). Для сборки сруба бани с использованием нагелей нужно электричество, чтобы засверливать отверстия в брёвнах. Так что, если у Вас нет 220 V, то настоятельно рекомендуем воздержаться от строительства сруба бани «в чашу» или приобрести генератор.
Срубы бань с рубкой углов «в чашу» заказывают гораздо реже, чем бани «в лапу», поэтому мы не поддерживаем их в стандартном ассортименте. Кроме того, даже при стандартных размерах бани мы должны сразу, на этапе рубки, врезать пятую стену, что делает планировку сруба полностью индивидуальной (напомним, что при рубке «в лапу» пятая стена врезается по месту сборки сруба бани). А срубы индивидуальной планировки мы рубим только после согласования с Вами всех размеров и внесения предоплаты. Затем нам требуется 10-20 дней на рубку. Стандартные же срубы бань с углами «в лапу» доставляются без предоплаты и, при наличии на производственной площадке, мы можем привезти их буквально на следующий день после заказа.
Наша компания предлагает услуги по сборке срубов ручной рубки и строительству бань из бревна ручной рубки под ключ с полной отделкой. Точное соблюдение классической технологии с применением современных материалов.
Несмотря на век продвинутых технологий люди до сих пор ценят традиционные рубленные бани из крупных, вручную окоренных бревен. Преимущества даже по сравнению с оцилидрованным бревном видны невооруженным глазом — в любой деревне можно найти несколько рубленных бань послевоенной постройки, сохранившихся в неплохом состоянии.
Сравните:
При изготовлении оцилиндрованного бревна станками срезается верхний защитный слой древесины, при ручной рубки — только кора.
Цены на бани из сруба ручной рубки 2017
Ручная обработка, естественно, существенным образом сказывается на стоимости строительства: такие бани стоят дороже, чем аналогичные модели из оцилиндровки. Однако по традиционной технологии сперва собирают сруб под усадку (1-1,5 года), что позволяет разнести траты на 2 этапа — сначала сборка, потом отделка.
Цены зависят от размеров, площади, комплектации и сложности проекта. В нашей компании цены на бани из сруба ручной рубки начинаются от 200 тыс.руб и ограничиваются только фантазией наших клиентов.
Варианты экономии от «БаниДом»:
- свайно-винтовой фундамент с монтажом под ключ по себестоимости;
- скидка на печи нашего производства;
- БЕСПЛАТНАЯ доставка в пределах Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода;
- Скидка за предзаказ;
- БЕСПЛАТНАЯ аренда бытовки и электрогенератора.
Для расчета точной стоимости готового или индивидуального проекта отправьте заявку с комментарием (этажность, размер, площадь, фундамент и т.п.) на нашу эл. почту . Также вы получите консультацию по телефону и у онлайн-оператора.