При замене или подключении отопительной системы в доме большую часть работ занимает установка радиаторов. Для получения искомого результата всегда нужно начертить схему расположения, поскольку требует серьезного подхода опытного мастера. При некачественной работе отопительные радиаторы теряют большой процент теплоэнергии.
В работе с подключением новых радиаторов производится монтаж, крепление кронштейнов. Системы крепления нужно подбирать по типу радиатора. Для этого нужно определить, какие бывают радиаторы и в чем преимущество одних над другими видами. Алюминиевые радиаторы отопления – это секционные батареи. Соединение радиаторов отполения такого типа происходит за счет сварки конструкции. Батареи из алюминия легкие по весу, и крепления для них можно подобрать соответственные. Обладают высокой теплоотдачей.
Это самая тяжелая система батарей. Да и сам чугун, как основной материал для радиаторов в прошлые времена, себя изжил. Полость чугунных батарей неровная, накопившиеся осадки со временем забивают проход для теплоносителя. Сварка между секциями производится ниппелем, который продержится не более 40 лет. И это при хорошем обслуживании.
Прочные и гарантия у них высокая. Теплоотдача максимальная, но вопрос заключается в тяжести. Сварочные работы для соединения секций должны быть точечными, дабы исключить малую износоустойчивость.
Комбинированные или биметаллические радиаторы . Очень удобный вид батарей. Верхняя часть корпуса состоит из алюминия, внутренняя – из стали. Стальные батареи не подвержены коррозии, помещение обогревают эффективно, потери теплоэнергии практически сведены к нулю.
Таким образом, учитывая вес разных типов батарей, можно определить, какие виды крепления подходят к той или иной системе. Также имеет значение «прогибаемость» металла. При работе с таким материалом должны быть исключены поломки и появление трещин.
Зачастую, чтобы соблюсти дизайн интерьера, жильцы прячут секции под плинтусы и в стены. Это не совсем правильное решение. Современные армированные, стальные и алюминиевые батареи выполнены в красивом стиле с декоративными узорами. Выбор рынка радиаторов настолько богат, что подобрать можно изделие под любую обстановку помещения.
Опытный мастер-сантехник в курсе, что стальные трубы нельзя прятать в цемент. В контактных местах труб и цемента возникает коррозия, то же касается и металлопластиковых труб. Убирать от посторонних глаз можно только полипропиленовые трубы. При установке такого типа труб используются фитинги и крепления, сделанные из прочного материала, не поддающегося ржавчине.
Учитывая эти данные, можно приступать к работе. Из каких моментов состоит соединение радиаторов отопления :
- обвязка радиаторов;
- выравнивание по уровню, установка креплений;
- монтажные работы с радиаторами;
- подключение радиаторов по готовой схеме;
- проверка протечек путем большого давления воды, иначе это называется опрессовкой.
Возникшая течь убирается путем более тщательной обмотки конструкции специальной лентой или льном. В случае продолжения протечки необходима замена бракованных деталей.
Соединение радиаторов отопления – самый важный момент в монтаже батарей. Тип обвязки зависит от системы отопления: самотечная, двухтрубная или однотрубная. Намного легче заменять старые батареи на новые. При этом не нужно приобретать лишние комплектующие, ведь не всегда меняются старые трубы.
Работы по замене на новые батареи происходят все чаще. Как мы уже выяснили, из советского прошлого нам в подарок оставили чугунные радиаторы. Мало того, что выглядят они ужасно, их срок эксплуатации уже пришел к концу.
Как надо подключать радиаторы отопления
Выбор радиаторов отопления, даже самый правильный – это еще не гарантия их стопроцентной отдачи при работе в системе. Есть много факторов, которые влияют на то, какая в вашей квартире будет среднекруглосуточная температура. Это:
1. Правильный выбор котла по мощности согласно площади квартиры/дома.
2. Грамотный монтаж труб, с учетом уклона и прочих факторов, включая перемычки и приглушающие вентили.
3. Наличие дополнительного насоса и его правильная установка.
4. Прочее...
5. Правильное подключение радиаторов отопления к системе.
Вот о последнем пункте будет отдельный конструктивный монолог.
Способы и их ТТХ
Всего видов подключения (способов) не так много, но потребитель и не стремимся постичь разнообразие вариантов. Ему нужны основные, и как они работают.
Чтобы было более понятно для любого, кто учил физические науки и помнит соединения в электроцепях, тот поймет: речь идет о последовательном и параллельном соединениях. То есть, в сантехничеко-бытовом языке это называется одно- и двухтрубной системой подключения отопительных радиаторов.
Она сделана для множества квартир в больших многоэтажных домах, построенных в СССР. Потому что ученые в Советском Союзе были умные, и знали, что при таком соединении расходы на материалы значительно сокращаются, поскольку нет необходимости во второй трубе – обратке. Обратную подачу воды пускали как самостоятельный стояк отопления в соседних квартирах, и навешивали на нее те же радиаторы – соседские.
Минус такой системы: вода как эффективный теплоноситель, проходя по радиатору отопления, разумеется, отдает часть тепла, понижается ее температура. В следующий радиатор отопления вода поступает уже холоднее, предположим, на 5 градусов (число взято для четкого представления сути). То есть, при начальной подаче в дом теплоносителя с температурой 95 градусов второй по счету радиатор получает 90°, третий - 85° и так далее.
В результате для пятиэтажного жилого дома при однотрубной системе подключения радиаторов отопления пятый этаж получает теплоноситель 75°, а первый этаж на соседнем стояке - 50°. Удивительно мало, поэтому жильцы жалуются. Жаловались бы, если бы те же ученые не придумали перемычки перед каждым радиатором отопления. Которые, как само собой разумеется, часть нагретого до определенной температуры теплоносителя «прогоняют» мимо батареи. В месте слияния перемычки и трубы, выходящей из радиатора, вода перемешивается, и в итоге температура теплоносителя после отдачи части тепла понижается не на 5°, а всего лишь на 2,5°. При тех же вводных пятый этаж получает 85°, а первый соседнего стояка – 72,5°. Гении минимализма и экономии материалов!
По аналогии с данной схемой вы можете вычертить свою, только ориентированную горизонтально – для одноэтажного жилого дома. Все установленные современнейшие терморегуляторы, дополнительные вентили, автоматические (какие-то) системы контроля климата это правило не отменяют. При последовательном соединении в электроцепи напряжение делится на все электроприборы. Точка.
Вывод: чем длиннее контур, тем холоднее радиатор на дальних рубежах.
Это параллельное подключение, где напряжение на каждый «токопотребитель» одинаково. То же и с теплоносителем. По трубе подачи течет вода, на каждый отдельный радиатор от нее отходит отдельный, свой патрубок, в котором вода имеет первоначальную температуру (теплопотери по трубопроводу в расчет не берем, потому что не брали их и в первом примере). Далее, пройдя по радиаторы и отдав те самые 5° тепла, вода попадает пособственному же патрубку в обратку, что, собственно, уже никого не волнует, потому что вода из обратки направляется как раз не в следующий радиатор, а в котел для очередного нагрева до исходной (установленной пользователем) температуры теплоносителя.
Все довольны чисто теоретически. На практике «ленивая» по своей натуре вода гораздо интенсивнее обращается, циркулирует, по первому радиатору, чуть с уменьшенной скорость – по второму, с еще меньшей – по третьему, и так далее. Вплоть до того, что в последнем радиатора вода вообще стоит, даже если вы установили насос для принудительной, а не естественной циркуляции теплоносителя.
Обращаясь менее интенсивно, вода в дальних радиаторах отопления застаивается, отдает почти всю температуру чугуну, стали или биметаллу, и вяло поступает в обратку. Чем холоднее вода в дальнем радиаторе, тем медленнее она бежит в котел для нагрева, потому что носитель тепла с более высокой температурой, естественно, более активный.
Вывод: ставить мощный насос на циркуляцию либо уменьшать общую длину контура.
Дополнения
Это еще не все.
1. Есть вопрос в том, с какой стороны подключена обратка – с той же, что и подача, или с противоположной? Если с той же, то есть огромная вероятность, что теплоноситель будет циркулировать по первым двум-трем секциям, а по остальным – вяло течь ламинарным потоком с большим остыванием и застаиванием. Если с противоположной – то вероятность, что горячая вода из подачи пройдет по всем секциям, очень велика. Но, как уже было сообщено, вода – она ленивая. Поэтому она захватит радиатор диагонально – например, от верхнего левого угла, где подключена подача, до нижнего правого, где врезана обратка. А в правом верхнем будет или застой, или вообще воздушное пространство. Поэтому рекомендуется на каждом радиаторе при такой схеме устанавливать над обраткой кран Маевского. Устройство для стравливания воздуха, то есть.
2. Есть еще и вопрос в том, сверху вы подаете горячую воду, или снизу. Если подача врезана в верхний угол радиатора, то она свободно и достаточно интенсивно стекает по секциям, устремляясь в точку выхода – в обратку. Если подачу врезать в нижний угол, то теплоносителю придется для выхода подняться вверх по всей внутренней полости радиатора, чтобы «перелиться через край» в патрубок обратки. Чем медленнее вода проходит по радиатору, тем больше отдает тепло. Тем выше температура в комнатах.
Еще бы были дополнений по поводу бокового сквозного соединения, только объем заказа кончился. А менее подробно описывать подключение не вижу смысла, товарищи читатели сути не поймут.
Одним из основных составляющих комфортного микроклимата в жилом помещении является температура воздуха. В любое, даже самое холодное и ненастное время года она должна быть приемлемой для организма человека. Приемлемой – это 19 век. Комфортной! Для этого и существуют радиаторы отопления.
Расчет по мощности радиаторов
Если вы решили полностью заменить или частично обновить отопительную систему, следует обратить внимание на тепловую мощность самих радиаторов.
Рынок материалов для монтажа систем отопления достаточно разнообразен, и выбор необходимого и качественного оборудования зависит только от ваших финансовых возможностей и потребностей. Сегодня производитель предлагает различные радиаторы для создания уютной и комфортной температуры в любом помещении. Алюминиевые, стальные пластинчатые, чугунные, биметаллические – все они отличаются своими техническими характеристиками, но призваны максимально обеспечивать теплом.
При установке радиаторов обязательно учтите их тепловую мощность. Именно этот аспект является самым важным при выборе и монтаже отопительного оборудования. Не будем вспоминать науки, которые не изучали и сидеть над физическими формулами для расчета мощности приобретаемого радиатора. Сделаем это просто, но грамотно!
Если ваша жилая комната имеет площадь в 10 квадратов и высоту потолков 3 метра, узнаем объем помещения. Умножим 10 кв. м. на 3 м. В итоге получим 30 кубических метров – вот искомый объем, которые надо озвучить консультанту или выбрать самостоятельно, исходя из характеристик конкретной модели радиаторов.
Затем следует приблизительно посчитать, что для качественного отопления одного кубического метра жилого дома или квартиры придется затратить примерно 40 Ватт мощности. Значит, для того, чтобы определить оптимальную тепловую мощность радиатора для данного помещения, просто умножаем объем комнаты на норматив в 40 Ватт.
В итоге получаем: 30х40=1200 Вт.
Вот это количество тепла и будет необходимо для обогрева нашей комнаты. Теперь при покупке радиатора вам остается только подобрать подходящий по этим параметрам обогревательный элемент. Он должен обладать мощностью примерно в 1200 Вт. Для большей уверенности можно увеличить полученную мощность на 15-20%. Таким несложным способом вы всегда сможете рассчитать необходимую мощность радиатора для любого помещения.
Поправка:
Не нужно делать радиатор длиной семь метров, если у вас огромная зала для танцев на ходулях. Требуемая мощность аккуратно делится на количество радиаторов отопления которые по неписаным и писаным правилам должны располагаться под каждым окном. Особо продвинутые в математике могут разделить общую требуемую мощность на количество отдельно взятых секций и комплектовать радиаторы по желанию или в зависимости от конструктивных особенностей помещения.
Схема расположения
Вторым по счету, но не менее важным условием качественного обогрева комнаты является схема расположения отопительных радиаторов. Их необходимо монтировать в самом холодном месте помещения, то есть на внешней, неотапливаемой стене под окном. Окна зачастую оснащены форточками или фрамугами для проветривания, что увеличивает доступ прохладного воздуха в помещение. Воздух, нагреваемый радиатором, который установлен под окном, будет устремляться вверх и к противоположной стене, а затем, по законам физики, переместится вниз в сторону радиатора. Подобная циркуляция теплого, прогретого воздуха обеспечит равномерный и качественный прогрев всего помещения.
Почему именно под окном? Это своеобразная тепловая завеса, элементарная, но действенная. Холодный воздух из оконных щелей или при микропроветривании в современных пластиковых профилях не проникает внутрь помещения так интенсивно, подхватываясь восходящим потоком теплого воздуха.
Конечно, если в квартире или частном доме окна расположены в непосредственной близости к полу, тогда для монтажа радиаторов следует подобрать иное место. Идеально подойдет пространство возле межкомнатных дверей, там тоже можно устроить тепловую завесу.
В отдельных случаях, например, при окнах с современным дизайном во все высоту стены, отопительные радиаторы можно расположить непосредственно на полу перед окном, в этом случае крепление будет осуществляться прямо к полу. Конечно, потребуются определенные усилия и применение специальных крепежей для обеспечения идеальной установки отопительных приборов, но результат того стоит.
Обязательно уточните при покупке радиатора, какие крепления и другие аксессуары присутствуют в комплекте! Обычно, производитель обеспечивает наличие кронштейнов, заглушек, воздушных и регулирующих клапанов. Все это облегчает установку и качественную эксплуатацию радиатора и отопительной системы в целом.