Измерение длины металлического карниза для штор требует большой точности, поэтому в процессе снятия мерок используют рулетку с металлической лентой.

При расчете необходимого размера штанги учитывают положение карниза относительно окна, способ крепления, наличие флеронов на концах трубы и ширину полотна шторы в открытом состоянии. Приведенная в данной статье инструкция и схемы помогут вам сделать правильный замер.

Определяем общую длину карниза в зависимости от способа крепления

Существует три основных способа крепления кованых карнизов: настенное, потолочное и торцевое.

Учитываем декоративные наконечники в общей длине готового изделия

Каждый флерон отличается не только особенностями дизайна, но и определенным значением удлинения карниза. Эту величину следует обязательно учитывать в расчетах, ведь от нее зависит размер трубы и отведенная вами величина «парковки» открытой шторы.

В своем каталоге мы даем значения удлинения, однако от партии к партии они могут изменяться. Поэтому при покупке наконечников следует прямо в магазине измерить действительную величину, чтобы наверняка уложиться в намеченные размеры.

Не забудьте оставить по краям пространство, чтобы карниз не упирался наконечником в стену. Если этого запаса нет, возможно, следует вместо витиеватого изделия использовать или флерон с нулевым удлинением.

Сколько кронштейнов взять?

Чем длиннее карниз, тем больший вес он, как правило, несет; и этот вес надо распределить равномерно по всей длине при помощи дополнительных точек опоры.

Карнизы длиной до 2 м комплектуются двумя кронштейнами, свыше 2 м - добавляем еще 1 крепление. Максимальная длина штанги в нашем ассортименте составляет 3 м, чтобы получить карниз большей длины, трубы соединяют . Место соединения труб должен поддерживать кронштейн.

Небольшое напутствие…

В дизайне штор многое определяется художественным замыслом, а не только функциональными требованиями. Так, если окно очень высокое и вытянутое, его можно намеренно поделить, установив карниз на ¼ ниже верхнего края и используя настенное крепление.

Если трудно придумать, чем украсить стены по бокам от обычного окна, то их драпируют красивыми занавесями или декоративными панелями, увеличивая боковые вылеты карниза на нужную величину, или вообще прибегают к торцевому креплению. Для любого из ваших замыслов вы найдете все нужные комплектующие в нашем каталоге в большом ассортименте - творите вместе с «Антик»!

Радиаторные отопительные приборы обычно ставятся под окнами. Лишь иногда проект предусматривает иное их местоположение. Для фиксации обогревателей применяется настенное либо напольное крепление для батарей радиаторов отопления. На данный момент существует множество их видов.

Выбор и установка креплений

При выборе фиксирующих элементов следует ориентироваться на такие моменты:

• материал, из которого сделаны радиаторы ;
• размеры батарей ;
• материал стен ;
• габариты окон , их число и особенности местоположения;
• проект дизайна помещения .

Важно!
Инструкция замечает, что чем отопительный прибор тяжелее, тем более толстым должен быть держатель.
Материалы радиатора и крепежа должны друг дружке соответствовать.

Оценив перечисленные выше аспекты, вы сможете правильно выбрать тип держателей и определить нужное их количество.

Расчет крепежа

При установке под окнами, выдерживаются такие расстояния:

• от полов должно быть не меньше 8-12 см;
• до стен около 3-5 см;
• до подоконников не меньше 6-10 см.

О том, сколько креплений нужно для радиатора отопления.

Их число зависит от длины отопительного прибора.

1. Когда секций мало — до 10 штук, наверху ставятся 2 держателя, внизу монтируется еще один.
2. Если батарея состоит из 10-14 элементов, вверху устанавливаются 3 крепления, внизу 2.
3. Под каждые последующие 4-7 секций батарей чугунных и 10 аналогов алюминиевых и трубчатых своими руками добавляется по одной опоре наверху и внизу.

Разметка под монтаж держателей

Очень важен вопрос, как разметить крепления под радиаторы.

1. Оптимален вариант, когда обогреватель расположен точно посередине окна. Исходя из этого, найдите на стене центр проема и начертите вертикальную линию.
2. Далее существуют 2 варианта. Если разводка нижняя, начертите горизонтальную линию, отмечающую верхнюю кромку батареи. При монтаже радиаторов с боковой подводкой важно В данном случае отложите горизонтальную черту, идущую от питающей (верхней) трубы.
3. Отмерьте промежутки меж держателями на батарее. Отложите их, относительно прочерченных линий.

Разновидности держателей

Порядок и правила монтажа батарей не зависимы от их вида, меняется лишь тип держателей.

Опоры для радиаторов из чугуна

Крепления для чугунных радиаторов отопления самые толстые и тяжелые, т.к. годами должны держать большой вес. Эти изогнутые штыри или плоские крюки производятся отдельно либо закрепляются на стальной планке по 2-3 штуки.

Изделия не красятся либо на них наносится белое (стандартное) покрытие. На заказ можно выбрать иной цвет.

Наиболее распространено такое крепление для чугунных радиаторов.

На фото — стальной штыревой держатель.

1. Штыревые держатели из литого чугуна.
2. Регулируемые стальные опоры. Они дают возможность изменять промежуток меж стеной и радиатором, одновременно подравнивая батарею по горизонтали и высоте.
3. Штыревые кронштейны из стали.
4. Держатели, сгруппированные на металлической полосе.

Обратите внимание!
Перед приобретением учтите размеры опор.
Они производятся под крепление секций, имеющих разную глубину.
В любом случае, держатель должен обеспечить промежуток до стен не меньше 30-50 мм.

Помимо штыревых кронштейнов для батарей из чугуна производятся крюки. Комплектуются они дюбелями. Монтируется изделие так: просверливается отверстие, в которое вбивается пластиковый дюбель. В него вворачивается держатель, имеющий на одной стороне резьбу.

Помимо настенной фиксации, существует и напольная установка чугуна при помощи ножек. Цена их зависит от того, может ли их высота регулироваться или нет.

Разнятся и верхние дуги, крепящие секции на опоре. Делаются они из стальной проволоки либо имеют вид цепи из сопряженных подвижно звеньев. В любом случае фиксируются радиаторы к упору болтами и дугами.

Крепеж для биметаллических и алюминиевых батарей

Крепление для алюминиевых радиаторов и биметалла похоже на аналоги для чугуна, но делается из тонкого металла.

1. Наиболее востребованы угловые универсальные держатели для обеих разновидностей приборов. Они вверху и внизу оснащены выемками для коллектора. Благодаря этому их можно крепить и слева и справа.

1. Ножек для биметалла и алюминия не производят. Зато выпускают стойки, позволяющие осуществлять напольную установку батарей. Сначала к полу прикрепляется такая опора, затем на нее ставится и крепится радиатор.

Использование напольных стоек оптимально, когда стены не могут держать дополнительный вес. Например, затруднено крепление радиаторов к сэндвич панелям, стеклу, ГКЛ.

Опоры для приборов из стали

Известны два типа таких приборов: панельные и трубчатые аналоги.

Для них нужны разные виды крепежа.

1. К задним стенкам панельных батарей привариваются специальные скобы. С их помощью приборы вешаются на кронштейны. Такое крепление для стальных радиаторов отопления имеет особую форму, разработанную под скобы.

Обратите внимание!
При монтаже панельных приборов следует внимательно отслеживать вертикаль размещения кронштейнов, т.к. 4-6 скобы должны на крюки попасть точно.
Необходимо, чтоб стена была абсолютно гладкой и ровной.

1. Поскольку вес радиатора маленький, будет достаточно его зафиксировать на скобах сверху. Снизу можно поставить опоры, они ему зададут горизонтальное направление. Они цепляются крюками за скобы и лишь упираются в стенку.
2. Для большей надежности часть крепления для стальных радиаторов, обращенная к стенке, расширяется.

В нижней таблице приведены размеры описанных креплений.

Существуют и особые планки для упрощенного монтажа. Это металлические полосы, имеющие снизу и сверху пластиковые фиксаторы. При таком способе фиксации скобы на радиаторе не нужны. Полосы прикручиваются к стенке, в них вставляется батарея, удерживаемая крюками из пластика.

Кронштейн крепления радиатора отопления трубчатого походит на изделие для секционного аналога.

Он также состоит из крюков, только иного размера, которые оснащены накладками из пластика.

1. Производители выпускают и особый держатель SMB, имеющий захваты для трубок.
2. Это стальная планка с фиксаторами из пластика и опорой-полочкой для батареи внизу.
3. Такой крепеж можно применять, когда вес наполненного теплоносителем радиатора составляет не более 100 кг.
4. Монтаж батареи тут предельно прост. Устанавливаете прибор на опору, подводите его верх к фиксаторам. Те, обхватывая ближнюю трубку, защелкиваются.

Существует и вторая модель для упрощенной установки — держатель SVD. Состоит он из двух узлов. Первый фиксируется на стенке, второй на батарее. При установке прибора они сопрягаются и соединяются петлей из стали.

Напольная фиксация таких батарей может происходить при помощи трубчатых упоров, привариваемых уже на заводе либо стоек с крюками. На них прибор навешивается, сама стойка для крепления радиатора фиксируется к полу.

Вывод

Типов креплений для достаточно много. Они могут быть как настенными, так и напольными. Стандартные модели надежные, однако, монтировать их труднее. Приспособления и планки для упрощенного монтажа экономят трудовые и временные затраты, но стоимость их больше.

Видео в этой статье содержит наглядную информацию.

Как подобрать настенный кронштейн к телевизору?

Воспользуйтесь нашими удобными модулями подбора кронштейна :

• по марке/модели вашего телевизора

. кликните на ссылку «Подобрать кронштейн по модели ТВ»
. во всплывающем окне укажите марку вашего телевизора, затем его модель
. при желании вы можете выбрать дополнительные параметры кронштейна:

Расстояние от стены

Модуль автоматически подберет для вас все возможные варианты. При выборе кронштейна, обратите внимание на то, что он должен подходить под диагональ вашего телевизора и выдерживать его вес.

• по стандарту VESA вашего телевизора

Как его правильно использовать?
. зайдите в раздел «для LCD и LED»
. кликните на ссылку «Подобрать кронштейн по VESA»
. во всплывающем окне укажите параметры VESA вашего телевизора. Узнать его можно в инструкции или измерить самостоятельно. Для этого посмотрите на заднюю панель телевизора: на ней есть 4 резьбовых отверстия, расположенных в виде прямоугольника или квадрата. Измерьте расстояние между ними, полученные цифры и есть стандарт VESA! К примеру, у вас получилось 400 мм по ширине и 200 мм по высоте - это значит, что стандарт VESA вашего телевизора - 400х200.
. при желании вы можете выбрать дополнительные параметры кронштейна.

Набор функций кронштейна: поворотный, наклонный или фиксированный

Цвет кронштейна: черный или белый

Расстояние от стены

Если вам не удалось подобрать подходящую модель, смело звоните нам по бесплатной линии 8 800 250 50 51. Отвечаем на все ваши вопросы с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30 (МСК)

Что такое VESA?

VESA - это расстояние между отверстиями для крепления кронштейна с обратной стороны телевизора, расположенными в виде прямоугольника или квадрата. Измерить эти расстояния можно самим с помощью рулетки или линейки. К примеру, у вас получилось 400 мм по ширине и 200 мм по высоте - это значит, что стандарт VESA вашего телевизора - 400х200.

С какой функциональностью выбрать кронштейн для телевизора?

При выборе кронштейна важно учитывать, что по функциям модели креплений отличаются друг от друга. И в зависимости от планировки комнаты и места размещения телевизора следует выбирать кронштейн с тем или иным набором функций.

Что такое минимальное расстояние от стены и для чего его необходимо учитывать?

Минимальное расстояние от стены - это расстояние, между стеной и телевизором, закрепленным на кронштейн. При выборе кронштейна обратите внимание на этот параметр. Рекомендуется измерить длину штекеров и выбирать кронштейн с расстоянием от стены немного больше, чтобы избежать перегиба проводов.

Почему нельзя повесить ТВ на кронштейн больше максимально разрешенной диагонали, если позволяет вес и параметры VESA телевизора?

Если вы повесите на кронштейн телевизор диагональю больше рекомендуемой, то ограничите возможность поворота и наклона кронштейна на тот угол, который заявлен в его технических характеристиках. Также вам будет неудобно вешать телевизор на кронштейн, и подключать к нему провода.

Навесной – это конструкция, которая значительно преображает лицевую часть зданий. Помимо этого, НВФ способствует проветриванию здания, утепляет и препятствует образованию влажности. Фасадная конструкция состоит из облицовочных материалов, воздушного зазора, утеплителя и металлического каркаса, или подсистемы.

Среди преимуществ НВФ стоит отметить:

• шумо- и звукоизоляция;
• сокрытие дефектов стены;
• высокая окупаемость и экономичность (за счет утепления снижает энергопотребление здания);
• предотвращает образование плесени, сырости и грибковых образований на поверхности стены;
• стильный дизайн.

Изначально навесные фасады использовались преимущественно при строительстве офисных зданий и торговых центров, но в последнее время набирает популярность строительство жилых комплексов с применением этой . Лидирующее место среди материалов, используемых при облицовке, занимает керамогранит.

Для того чтобы навесной фасад прослужил долго, имел эстетичный вид, был функционален и экономичен, нужно уметь правильно подбирать и рассчитывать материалы для его монтажа.

Как выбрать материалы для навесных вентилируемых фасадов?

Для того чтобы подобрать материал для навесных вентилируемых конструкций и инструменты, нужно разобраться с конструкцией НВФ.

Несущую конструкцию представляет собой стена здания. Фасад состоит из следующих элементов:

• утеплитель;
• воздушный зазор;
• облицовочные материалы;
• вертикальная направляющая;
• несущий кронштейн;
• шайба сферическая;
• термоизолирующая прокладка под кронштейн;
• анкерный дюбель;
• заклепки;
• дюбель для крепления утеплителя;
• кляммер;
• гидрозащитная мембрана.

Анкер

Крепление кронштейнов несущей конструкции осуществляется с помощью анкеров. Анкер – это нейлоновый дюбель с бортиком и распорный шуруп из стали с пресс-шайбой. Для того чтобы правильно подобрать данный элемент, нужно определить несущую способность стены, проведя испытания анкерных креплений. По результатам технической оценки ФГУ ФЦС выдается техническое свидетельство – анкеры, у которых его нет, не могут использоваться при строительстве.

Использование анкеров, чей шуруп имеет электроцинковое покрытие, в России запрещено, потому что цинковый слой стирается вследствие длительной эксплуатации.

Теплоизоляционные элементы

В качестве утеплителя могут использоваться только негорючие материалы. Помимо этого, утеплитель должен быть устойчивым к проникновению влаги, обладать высокой плотностью и не провисать. Так же, как и анкер, утеплитель должен обладать техническим свидетельством. Толщина определяется характеристиками здания индивидуально. Теплоизоляционный элемент крепится к стене через установленные кронштейны с помощью тарельчатых дюбелей. Тарельчатый дюбель должен быть выполнен из пластикового или нейлонового дюбеля со стальным гвоздем-стержнем.

При монтаже утеплителя должен быть оставлен воздушный зазор, чья ширина обычно не превышает 40 мм. Чем выше коэффициент теплопроводности, тем шире должна быть толщина слоя утеплителя для достижения нужного уровня сопротивления тепловой отдаче. Другими важными коэффициентами являются коэффициенты паропроницаемости и воздухопроницаемости.

Облицовка

Облицовка должна иметь ТО. Облицовочный материал зависит от вида несущей конструкции.

В качестве облицовки применяется:

• керамогранит;
• алюминиевые и композитные материалы;
• сайдинг;
• мрамор и каменная плитка;
• полиалпан.

Каждый облицовочный материал обладает своими уникальными свойствами и преимуществами, оптимальной ценовой категорией, а также возможностью реализовать смелые архитектурные проекты.

Крепежные элементы

Монтаж кронштейнов к стене выполняется с помощью анкерных дюбелей с бортиком и распорным шурупом, который покрыт термодиффузионным раствором. Данное покрытие защищает анкер от коррозии, ведь алюминий и сталь вступают при соприкосновении в реакцию, которая провоцирует коррозию. Это особенно важно при использовании отделки из алюминиевых сплавов.

В зависимости от крепления направляющих профилей и кронштейнов используются различные материалы:

• для алюминиевой облицовки это алюминий и нержавеющая сталь. Сердечник - из нержавеющей стали, а гильза - из алюминия. Также выбирают бортик вытяжной заклепки, который не превышает 11-14 мм;
• если фасадная система выполнена из цинка или нержавеющей стали, то вытяжные заклепки и гильза делаются также из нержавеющей стали.

Элементы подконструкций:

• кронштейны;
• удлинители;
• направляющие профили;
• кляммеры.

Профили могут изготавливаться:

• из алюминия;
• оцинкованной стали;
• нержавеющей стали.

Материал и тип профиля выбирается в зависимости от облицовки:

• подконструкция с горизонтальным профилем подходит для монтажа линеарных панелей и профлиста;
• подконструкция с вертикальным профилем монтируется к линеарным панелям, сайдингу, фасадным кассетам, керамограниту и профлисту;
• перекрестный тип профилей подходит к керамограниту и фасадным кассетам.

Расчет материалов

Предварительно перед выбором и расчетом вентилируемых навесных конструкций необходимо провести исследование объекта. Проводится тестирование анкерного дюбеля, съемка здания для выявления его реальных размеров и типа несущей стены.

В результате исследования должны быть получены следующие результаты:

• вид, толщина, а также план локации и крепления тепловой изоляции;
• узлы примыкания;
• строение несущей конструкции;
• теплотехнический анализ объекта и фасадного кронштейна.

В результате теплотехнического анализа вычисляются размеры экономии тепловой энергии в результате установки фасада и толщина утеплителя.

Величина тарельчатых дюбелей для крепления панелей рекомендуется производителем, а вот длину можно определить по формуле, где толщину теплоизоляции нужно прибавить к минимальной глубине, на которую крепится тарельчатый дюбель в конструкцию. Длина кронштейна зависит от толщины тепловой изоляции или внешней кромки облицованного фасада.

Количество кронштейнов на 1 квадратный метр фасада рассчитывается в зависимости от:

• массы облицовки в кН/м2;
• нагрузки ветряным потоком в кН/м2;
• предельной нагрузки кронштейнов в кН;
• критически допустимой нагрузки анкерного дюбеля в основании системы в кН.

Ошибочно рассчитывать количество материалов исходя из площади лицевой части фасада здания и количества облицовочного материала, а также цены подконструкции, рассчитанной на 1 кв. м, без учета архитектурных деталей, конфигурации оконных проемов и дверей.

Выбор ширины фасадной направляющей определяется высотой этажей, числом оконных и дверных проемов, переходов между ними, а также типом их конфигурации.

Между двумя несущими направляющими рекомендуется оставлять зазоры, чья ширина не превышает 8-10 мм. Это обусловлено температурной разницей теплового расширения материалов облицовки и несущей конструкции, а также воздействием внешней среды. Длина между горизонтальными фасадными направляющими должна быть кратна ширине облицовки.

Навесной фасад из натурального камня (видео)

Как выбрать примыкающие узлы?

Конструкция узлов примыкания зависит от типа облицовки и утеплителя. Лучше использовать типовые узлы.

Узлы нужно выбирать в зависимости от назначения и места применения:

1. Фасадный дюбель.
2. Молниеотводы.
3. Верхнее примыкание к оконному проему.
4. Нижнее примыкание к оконному проему.
5. Примыкание внешнего угла фасадной конструкции.
6. Фасадный профиль.
7. Примыкание к оконному проему с боку.
8. Примыкание к цокольному этажу.
9. Примыкание к парапетному пространству.
10. Вертикальный разрез конструкции.
11. Горизонтальное сечение частей фасада.
12. Горизонтальное сечение примыкающих частей фасада.
13. Примыкание к выносным элементам: светильникам, видеокамерам, лампам.

Расчет материалов для подсистемы

Расчет навесных делается в зависимости от материала, из которого изготовлена подсистема. Окрашенная оцинкованная сталь, например, имеет более высокую цену, нежели неокрашенная. Самой дешевой является неокрашенная, следующей по списку идет окрашенная, и самым качественным материалом является нержавеющая сталь.

Заключение

Чтобы правильно рассчитать и выбрать материалы, необходимо разбираться в их видах и сочетаемости друг с другом. Также надо проводить расчеты с поправкой на архитектурные особенности здания, существующие в нем проемы и углы, типы креплений и утеплителя, влажность, силу ветра и среднюю температуру местности. Не последнюю роль играют производитель и стоимость товара.

Завершающим этапом устройства кровли является монтаж водосточной системы. Среди разнообразных систем нужно выбрать соответствующую вашим требованиям – металлическую с гальваническим покрытием или пластмассовую. Производители водостоков предлагают полный ассортимент комплектующих частей. О том, как произвести сам монтаж, читайте в статье.

Расчет комплектующих

Исходя из размеров и формы кровли, можно самостоятельно подсчитать: сколько понадобится труб, желобов, кронштейнов и других частей системы водоотвода.

Исходя из размеров крыши, выбираем диаметр желобов:

• Если площадь крыши менее 50 м 2 , используются желоба 100 мм шириной и трубы 75 мм диаметром.
• До 100 м 2 применяются желоба 125 мм и трубы 87 мм.
• Более 100 м 2 – желоба 150 мм и трубы 100 мм (допускается использование желобов 190 мм и труб 120 мм).

В случае сложной конструкции кровли желоба и трубы определяются по наибольшему размеру проекции части крыши.

Площадь крыши, состоящей из частей, составляет 160 м 2 . Учитывая, что одной трубы водостока достаточно для обслуживания 100 м 2 кровли в проекции, для крыши из примера понадобится 2 водосточные трубы с расположением по углам дома. Число воронок соответствует числу труб, т.е. — 2 штуки.

Количество вертикальных труб определяется в зависимости от расстояния от карниза до отмостки. От этого расстояния отнимают 30 см – высота сливного колена над уровнем земли.

Например, высота до карниза равна 7,5 м. Тогда 7,5 м -0,3 м = 7,2 м.

На каждую из сторон нам понадобится по 3 трубы по 3 м, значит, на обе стороны 6 труб.

Количество хомутов будет равно 5 для каждой стороны (между коленом и трубой, между трубой и отливом, и между трубами) и, соответственно, 10 шт на всю крышу.

Расчет количества желобов

Наиболее часто используемый размер желоба – 3 метра. Длина карниза А и карниза В составляет 10,3 м. Значит нам необходимо:

• На карниз А – 4 желоба (3м + 3м + 3м + 1,3м). При этом у нас останется еще 1,7 м неиспользуемого желоба.
• На карниз В – 3 желоба и остаток (1,7 м) от карниза А.
• На карнизы C и D мы используем по 2 желоба на каждый, то есть 4 шт на обе стороны.
• Итого, 11 желобов по 3 м на всю крышу.

Количество углов желоба соответствует количеству углов кровли, в нашем примере их 4.

Расчет количества кронштейнов и замков желобов

Кронштейны устанавливают из расчет 1 шт примерно на 50-60 см. Мы принимаем 50 см и проводим вычисления.

Просуммировав цифры в последней колонке, узнаем, что того, чтобы осуществить крепление водостоков, нам понадобится 58 кронштейнов.

Количество замков между желобами равно количеству стыков. В нашем случае – это 16 шт.

Количество отливов (отметов) равняется количеству воронок. Колен при этом необходимо в 2 раза больше на каждую воронку. Тогда на 2 воронки нужно:

• 4 колена;
• 2 отлива.

Если фасад не ровный, а имеет выступы, необходимо приобрести колена для его обхода. Определить их количество поможет рисунок ниже.

Список необходимых элементов

Всего для данной водосточной системы потребуется:

• Желоб (3 м) – 8 шт.
• Желоб (2,5 м) – 2 шт.
• Желоб (1,3 м) – 2 шт.
• Замок желоба – 16 шт.
• Угол желоба – 4 шт.
• Кронштейн – 58 шт.
• Колено – 4 шт.
• Колено сливное (отмет) – 2 шт.
• Труба (3м) – 6 шт.
• Воронка – 2 шт.
• Хомут (со штырем) – 10 шт.

Совет от профессионала:

Установка кронштейнов и желобов

Крепление водосточной системы начинают с разметки мест установки кронштейнов при помощи разметочной нити.

Центр желоба следует располагать под линией нижнего края крыши. Зазор между линией (на схеме показана пунктиром) продолжения кровли и верхом желободержателя должен составлять не менее 25 мм.

Воронка устанавливается над ливнеприемником. Закрепление воронки должно происходить на двух кронштейнах или в двух точках. Месторасположение воронки может быть по центру или с краю (закладывается в проекте). В желобе вырезается отверстие с помощью ножовки под размер воронки.

Кронштейны закрепляются на линии желоба (уклон линии желоба в сторону воронки от 2 до 5%). Шаг установки кронштейнов от 0,5 до 0,75 м (для подбора используется «Инструкция по монтажу водосточной системы» производителя). Крайний кронштейн крепится на расстоянии 25-30 см от заглушки на торце желоба. Расстояние от углового элемента до кронштейна не более 15 см.

Желоба вставляются в кронштейны, начиная с задней части, на торцы устанавливаются заглушки. Стыки желобов фиксируются специальными замками или соединительными элементами. Торцы желобов должны располагаться на 50-100 мм за боковым срезом кровли. В случае если пролет крыши более 8 м, между желобами требуется установка расширительного элемента.

Виды крепления и материал кронштейнов

1. Кронштейны устанавливаются на стропильную ногу. Используют металлические кронштейны.
2. При использовании лобовой (фронтонной) доски применяются кронштейны пластиковые.
3. Кронштейны крепятся на настил с использованием металлических удлинителей. Применяют пластиковые или металлические кронштейны.

Возможные ошибки и последствия

1. Увеличенный шаг между кронштейнами ведет к провисанию желобов.
2. Несовпадение края крыши со срединой желоба приводит к переливу.
3. Увеличение зазора между линией желоба и краем кровли – разбрызгивание и перелив.

Совет от профессионала:

При раскрое желобов и труб не допускается применение углошлифмашин, так как повреждается покрытие и остаются заусенцы. Резка производится ножовкой по металлу. Торцы среза рекомендуется зачистить напильником.

Установка фигурной части и труб водостока

Прокладка водостока предусматривает монтаж труб сверху вниз, при этом колено, муфта и слив устанавливаются раструбом к верху.

Монтаж производится так:

1. В соединение колено-колено вставляется часть прямой трубы не менее 60 мм (зависит от расстояния между лобовой доской и стеной).
2. Далее собирается необходимая фигурная часть, в которую заводится верхний конец трубы.
3. Система крепится к стене при помощи хомутов, расстояние между которыми до 1,8 м. Фиксирующим является только один хомут, второй – направляющий. В некоторых системах производитель рекомендует применение хомутов — компенсаторов температурного расширения. Хомут крепится под соединителем.
4. Труба выставляется строго вертикально с применением отвеса.
5. На нижний конец, закрепленной хомутами трубы, устанавливается сливное колено (нижний край на расстоянии 25-30 см от отмостки).
6. Если есть дренажная система или ливнеприемник, то нижний конец трубы заводится туда. Соединение труб происходит с помощью муфты (соединителя).
7. Каждая последующая труба заводится в соединитель, установленный на предыдущей.
8. Под каждым соединением крепится хомут.

1. В зависимости от конструктивных особенностей места монтажа к воронке присоединяется колено нужной формы или муфта. В случае выступа крыши за фасад применяют два колена и отрезок трубы. Если крыша без выступа, то используют муфту.

Монтаж водостоков для крыши производится с учетом компенсации теплового расширения. Для этой функции производители применяют компенсационные зазоры. Так на соединителях труб в некоторых системах имеются монтажные линии. По этим линиям выставляют край трубы в зависимости от температуры воздуха на момент монтажа. Обработанные силиконом уплотнители позволяют гладкое скольжение элементов при расширении. Применяя соединитель для труб, оставляют воздушный зазор не менее 0.6-2 см.

Совет от профессионала:

Производить сборку водосточной системы при t о С ниже -5 не рекомендуется.

На этом монтаж системы водостока завершен. Необходимо произвести ревизию всех установленных элементов. Если конфигурация водосточной системы полностью соответствует проекту, рассчитана и установлена согласно рекомендациям производителя, то вся вода, попадающая на крышу, будет уходить только через трубы, не разбрызгиваясь и не переливаясь через края желобов.

По окончании каждого сезона желательно провести осмотр и промывку системы (при помощи шланга с водой). При прочистке возникающих заторов (листья, мусор) не применять острые металлические предметы.