Это ооочень обширный вопрос. Но основные моменты, на которые стоит обращать внимание, я здесь отмечу. Поэтапно, с раннего развития растения.

1. Состав грунта для рассады.

Он не должен быть слишком «унавожен», растение должно думать об урожае, а не о том, что можно месяцев 5-6 понаращивать листья. С другой стороны, слишком бедный грунт не даст нарастить необходимую для формирования урожая вегетативную массу. Ориентируйтесь или на проверенных производителей грунта или делайте сами, добавляя побольше золы и других калийных удобрений, и азот — очень умеренно.

2. Свет.

На самом раннем этапе, как только появятся всходы, и до 3-4 недель, очень важно дать растениям свет по-максимуму. Урожай томатов программируется исходя из полученных растением данных об условиях, в которых оно растет, и происходит это уже в течении первых 3-4 недель.

3. Объем рассадного горшка.

Не стоит ждать от выращиваемого 60-70 дней в литровом горшочке куста максимального урожая. Когда корни упираются в дно, стенки, закручиваются, запутываются в клубок — потенциал урожая снижается. Рекомендованный объем — 3 литра при выращивании дольше 40 дней, до 40 дней можно и в 1-литровом горшке держать. Возражения с мотивацией «а куды я это все поставлю» растениями во внимание не принимаются.

4. Срок пересадки на постоянное место.

Если вы всерьез восприняли пункт 3, то влияние пункта 4 несколько нивелируется. Для обычных выращивателей, которые растят рассаду в горшочках 1л и менее, стоит учитывать, что ежели в вашем стаканчике вы довели растение до цветения, то надежда на максимальный урожай тает прямо таки на глазах . К моменту распускания первой кисти томат должен сидеть на постоянном месте в теплом грунте и радоваться жизни!

5. Состав земли и удобренность грунта в месте выращивания.

Тут, я думаю, и так ясно, что в пустом песке хороший урожай не получится. В тоже самое время, избыток азота снова недопустим, растение пойдет жировать, наращивать зеленую массу в ущерб урожаю. Хороший, перепревший компост, зола, суперфосфат — вот что нужно нашим томатам.

6. Температура грунта и воздуха.

В холодном грунте корни не усваивают в полную силу питательные вещества. На жарком солнце — не образуется либо даже опадает завязь. Соблюдайте температурный баланс. Если у вас плохо прогревается грунт — сделайте, даже в теплице, теплую грядку.

7. Влажность воздуха.

Слишком влажный воздух в теплице способствует слипанию пыльцы, плохому опылению, развитию болезней. Проветривайте теплицу как следует, а когда минует угроза заморозков — держите форточки открытыми все время.

8. Правильное формирование растения.

Оставляя пасынки без разбору на индетерминантном растении мы теряем урожай, также как и удаляя все пасынки на детерминантном. Помните, сколько бы пасынков вы не оставляли, возможности корней у томата не безграничны. В условиях средней полосы мы можем оставить 6-9 кистей на 1 корень, больше вряд ли успеет налиться.

9. К сожалению, обработка от болезней.

Максимальный урожай без нее возможен, но маловероятен. Я обрабатываю только препаратами меди, и то не всегда. Применение системных фунгицидов для себя считаю неприемлемыми. Многие думают иначе, опрыскивают всем, что продается. Убеждать не буду, решайте каждый за себя!

10. Полив.

Он не всегда необходим в открытом грунте, а вот в теплице без полива большой урожай нам не видать. Особенно требуется вода в период налива плодов. Для сохранения влаги в почве — замульчируйте грядки с томатами.

Нормы воды в различные периоды развития томатов!
-Перед высадкой помидорной рассады на постоянное место в посадочные лунки наливают от 0,5 до 1 литра теплой воды в зависимости от величины высаживаемых растений. Благодаря глубокому увлажнению почвы в период укоренения рассады корневая система томата лучше развивается вглубь в поисках влаги.

После посадки полив томатов прекращают на 7-10 дней. Затем помидоры поливаются раз в неделю из расчета 20-30 литров воды на квадратный метр. Во время закладки цветочных кистей и цветения полив томатов следует уменьшить, в противном случае пойдет излишний рост зеленой массы и задержка плодоношения. Норма расхода воды — 1-2 литра на одно растение.

Когда на томатах начнут завязываться плоды, рекомендуется вновь увеличить полив до 3-5 литров на один куст, поскольку недостаток влаги в этот период может привести к осыпанию завязи.

В период созревания помидоров полив растений следует резко сократить или прекратить вовсе, потому что при повышенной влажности во время созревания плода он менее устойчив к грибным инфекциям, может растрескаться или загнить.

Как правильно поливать томаты.
Помидорные кусты не любят повышенной влажности воздуха (при влажности выше 80% цветочная пыльца склеивается, и опыления не происходит), поэтому предпочтительно проводить полив под корень, по канавкам. Вода не должна попадать на стебли и листья растений. В теплице томаты следует поливать рано утром до полудня. Если в жаркий день требуется дополнительный полив, его нужно провести не позднее 17 часов, чтобы теплица успела как следует проветриться.

Температура воды для полива томатов.
Томаты предпочтительно поливать теплой отстоянной водой, холодная вода для них вредна, водой холоднее 12°С поливать растения нельзя ни в коем случае. В жаркую погоду томаты поливают водой температуры от 18 до 22°С, а в прохладные пасмурные дни, особенно после холодных ночей, - более тёплой (25-30°С).

Оптимальная глубина полива помидоров.
В период активного роста и цветения и первого завязывания плодов почву желательно промачивать на глубину 20-25 см, во время массового плодоношения - на 25-30 см.

11. Подкармка томатов.

Первую подкормку томатов , высаженных в открытый грунт, лучше всего провести в конце мая или первой декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, 0,5 ч. ложки борной кислоты на 10 л воды. Под каждый куст выливают по 1 л приготовленной удобрительной смеси.

Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля следующим составом: 1 ст. ложка сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л воды. Поливают также по 1 л удобрительной смеси под куст растения.

Со второй декады июля надо прекращать подкармливать растения, а поливать только по мере необходимости, не допуская резких перепадов влажности почвы. С дополнительными подкормками и поливами больше наращивается листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на тощей, а не на жирной земле.

Помидорчики без химии

Когда-то давно опытная в сельском хозяйстве пожилая сотрудница просвещала меня, как надо сажать помидоры: выкопать лунку, довольно глубокую, поставить в нее рассаду по самые первые настоящие листочки, а то и немного выше, налить в лунку с рассадой воды и закопать. И больше не поливать.

С тех пор так и делаю. Только в лунку при посадке стараюсь подсыпать золы жменьку, компоста или перегноя 3-4 горсти; все это прикрываю землей. Способ меня никогда не подводил — всегда была с помидорами.

Почва у меня суглинистая, а значит, — влагоемкая. Поэтому помидоры поливаю только в самую лютую засуху. Но в этом случае поливать нужно обильно, чтобы промочить землю на глубину залегания корней. А так стараюсь не поливать — помидорчики тогда не расслабляются и запускают корни поглубже. Глубокая корневая система помогает им быть более устойчивыми к жаре и засухе. Да и питательных веществ в глубоких почвенных слоях тоже побольше.

Подкормка без химии

Свои помидорчики вполне реально вырастить без применения химических удобрений. Их великолепно заменяет настой коровяка и «зеленое удобрение», готовить которое очень просто, а применять можно и в виде корневых подкормок, и опрыскиванием по листу.

Вот уже стоит у меня на солнышке небольшая бочка, которую я заполнила прополотой травой. К ней добавила крапивы из соседней посадки. Положила немного — примерно чайную ложку на литр воды — старого варенья (можно меда) для запуска правильного процесса брожения и залила до краев водой. Накрыла плотно крышкой — при брожении запахи от бочки не самые приятные. Если нет крышки, можно накрыть просто черным мусорным мешком или пленкой, завязав веревочкой.

К такому удобрению можно добавить еще горсть суперфосфата на 10 литров. Только делать это лучше при закладке травы — в процессе брожения микроорганизмы разлагают химическое удобрение в более естественную для растений форму.

Пару раз в месяц неплохо опрыскать томаты по листьям настоем крапивы. Здесь уже выбраживать траву не надо, а просто нарвать с полведра крапивы, залить ее 10 литрами теплой воды. Настоять сутки. Для опрыскивания настой разводить в пропорции 1 литр на ведро воды.

Есть еще одна хитрость, которая помогает ускорить созревание помидоров и улучшить их лежкость: в конце июля или начале августа можно подкормить их один раз настоем окопника.

Что делать после сбора урожая

Советы: Чего не стоит делать при выращивании томатов

1. Жирная, хорошо удобренная органическими удобрениями почва для помидоров строго противопоказана. Также нельзя при посадке рассады заправлять лунки навозом или птичьим пометом. Иначе растения начнут жировать в ущерб плодоношению. К тому же такие закормленные растения подвержены заболеваниям фитофторозом.

2. Не подкармливайте томатные растения раствором коровяка чаще, чем 2-3 раза за сезон. Это только вредит им. Помните, что лучше недокормить, чем перекормить.

3. Как и чрезмерное внесение органики, так и чрезмерное внесение мочевины для томатов вредно. При посадке рассады не кладите мочевину в лунки и часто не поливайте ею посадки - томаты этого не любят. Если уж и возникнет такая необходимость - опрысните листья томатов растворенной в воде мочевиной в пропорции: 1 ст. ложка на 10 л воды. Делать это можно только в начале развития - не позже первых чисел июня.

Думаю, это далеко не все факторы. Но даже если вы часть из изложенных пунктов использовать при выращивании своих томатов, то результат по увеличению урожая не замедлит себя ждать.

ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ПО 2 ВЕДРА ТОМАТОВ С КУСТА?

МОИ СЕКРЕТЫ:

Люблю высокорослые сорта томатов. Я сажаю по 2 растения, выравнивая верхушки, соединив стебли вместе. Они друг друга поддерживают.

Сажаю в траншейки, что бы полив достиг не на 3 см, а пролить глубиной 30 - 35 см. Тогда корневая система будет формироваться на такой глубине, и не будет подвержена весенним похолоданиям и летней жаре. в верхнем слое почвы. Ведь болезни томатов, в основном, провоцируются резкими перепадами температуры.
2 первых пасынка оставляю, даю отрасти, и потом их пришпиливаю к земле для усиления корневой системы. Верхушки этих пасынков подвязываю с основными двумя стеблями к опоре.
Тем самым веду куст в 6 стволов.
Остальные пасынки все удаляю.
Созревает 9 - 10 рядов кистей с томатами на одном стволе.
Конечно, обязательно надо помнить об обновлении почвы.
Мы весной, после подсыхания земли от снеговой воды, культивируем, сеем сидераты (в основном овес), поливаем, если весна бывает без дождей. За 3 недели овес вырастает см на 10-15, и мы его возделываем в почву.
Теперь можно сажать рассаду.
Осенью, после уборки грядок, также сеем овес и потом тоже перепахиваем его под землю.

При посадке, в каждую лунку кладу, заготовленные за зиму, банановую корку, апельсиновую, луковую шелуху, чесночную, горсть перепревших опилок, яичную скорлупу и, обязательно,
1 свежую рыбку. Покупаю свежемороженую кильку и в каждую лунку по рыбке.

С осени в парник заготавливаю теплую грядку, заливаю хорошенько несколько раз водой.

Весной, когда снег начнет только сходить, устанавливаем на эту грядку парник.
Под солнцем снег там быстро тает.
"Спрятанный" в грядке "хлам" - ботва цветов, арбузные корки, ветки, ... начнет перегнивать, выделяя тепло.
Как только позволит погода, проливаю бороздочки в парнике кипятком, и в теплую землю сею семена.
Укрываю грядку пленкой, закрываю парник.
И сам парник тоже укрываю сверху пленкой.
Низ парника прикапываю землей (сохранение солнечного тепла).
Даже если мороз или снег выпадет - не страшно, растюшки там не замерзнут.

Рассаду высаживаю под бутылки.
Если днем тепло и солнечно, крышки бутылок откручиваю, на ночь закручиваю.
После угрозы заморозков, бутылки убираю.
семена томатов

Помнить надо и про питание почвы!
Ведь если нас "кормить" только одной водой, от нас тоже толку будет мало!
Кормлю томаты раствором дрожжей (100 грамм сырых прессованных дрожжей на 10 литров воды), настоем крапивы, хлеба, вытяжкой из золы, настоем перепелиного или куриного помета. ....

Как только рассада укоренится, начнет "кучерявится, провожу первое опрыскивание розовым раствором марганцовки.
Через 10 дней - второе опрыскивание раствором борной кислоты (20 грамм на 10 литров воды).
Еще через 10 дней - третье опрыскивание раствором йода (10-15 капель йода на 10 литров воды).

При сборе семян, обрабатываю их трихополом, для профилактики грибковых заболеваний и фитофторы.

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

Урожайность томатов сразу повысится, если следовать рекомендациям опытных огородников. Приветствуем всех друзей Про100огорода!


Вырастить богатый урожай томатов можно, если огород для вас не тяжкая обязанность, а подлинное удовольствие. Разговор пойдет о томатах, самых популярных овощных культур. Исторически томаты – растения южные.

Родиной «яблок любви» считается Мексика. Именно оттуда завезли в Европу красные диковинные плоды под названием «томатль». Испанцы назвали новый плод Поммо де Оре «золотое яблоко», а пылкие французы стали называть его Поммо де Море «яблоко любви». Потому и томаты, и помидоры названия вполне научные и имеют право на одинаковое существование.

Как вырастить богатый урожай томатов

Самый простой метод воздействия на семена – прогревание. Для этого их нужно подержать при температуре 35 градусов в течение 2–3 месяцев. Выкладываем посадочный материал на картон, который раскладываем на батарею.

Дезинфекция семян перед посадкой необходима. Засыпьте их в термос с водой не ниже 50 градусов на 20 минут. Это обезопасит от разных возбудителей болезней и увеличит урожайность на 20%.

Затем протравливаем семенной материал. Делать это нужно в 10-15% растворе перекиси водорода или слабой розовой марганцовке не менее получаса.

После проведения вышеперечисленных процедур снижается риск заболевания растений в 2-3 раза.

Формирование томатов пасынкованием

Способ 1. Для низкорослых помидоров. Разворачиваем гроздья помидоров на солнечную сторону или делаем это с помощью деревянной подпорки, если кисть тяжелая.

Способ 2. На высоте 12 см от земли делают продольный прорез стебля – 2 см. Это препятствует продвижению влаги и питательных веществ в верхнюю часть растения и способствует быстрому покраснению плодов.

Способ 3. Надрывание корней. Этот прием применяют для того чтобы сократить питание растения и ускорить созревание. Но здесь сокращается количество плодов. О выращивании

О болезнях помидоров

Самая распространенная болезнь помидоров это, конечно, фитофтороз. Он появляется как на стеблях растений, так и на плодах.

Заболевание фитофторой томатов вызывает грипп, который поражает картофель. Его споры часто заносятся с ветром на помидоры с картофельных грядок. Поэтому не советуют высаживать рядом картофель и помидоры. А также садить рассаду томатов на участке, где росла картошка в прошлом году.

Болезнь поражает зеленые листья и зеленые плоды, на которых появляются бурые пятна различной величины. Пораженные фитофторой плоды и листья нужно удалять, чтобы болезнь не распространялась на другие растения.

Развитию фитофторы способствуют резкие колебания температур или загущенные посадки.

Чтобы повысить урожай томатов и избежать болезней теплицы с помидорами нужно проветривать. Воздух должен быть постоянно сухим. Профилактику болезни начинают проводить задолго до высадки семян. Их обеззараживают растворами марганцовки или медного купороса. Раствором купороса нужно опрыскивать и рассаду за 5–6 дней перед высадкой в грунт.

Профилактика фитофтороза

Три–четыре раза в сезон томаты необходимо обработать бордосской жидкостью: на 10 литров воды 100 гр. медного купороса, 100 гр. извести. Перемешиваем все в ведре и опрыскиваем растения.

Еще томаты можно обрабатывать настоем чеснока 50 гр. истолочь до мягкой массы на 10 л воды и настоять. Можно применять лук, черемуху, тополь.

Хорошее средство для опрыскивания хлорокись меди: на 10 л воды 40 гр. хлорокиси меди. Можно использовать медно-мыльную эмульсию: 20 гр. медного купороса, 200 гр. мыла на 10 л воды.

Эффективно действуют такие препараты, как:

• «Дитан» – 12 гр. на 10 л воды;
• «Дитан купромикс» – 30 гр. на 10 воды:
• «Поликарбацин» или «Полихом» – 40 гр. на 10 л воды;
• «Оксихом» – 20 гр. на 10 л воды;
• «Азофос» – 20 мл на 10 л воды.

При первых признаках заболевания растения нужно опрыскать 10% раствором соли. На плодах образуется защитная пленка, которая препятствует распространению болезни.

О грозном вредителе томатов

Основным насекомым, которое вредит томатам белокрылка, вернее, ее личинка, которая высасывает сок из растений. Листики скручиваются. Как от нее избавиться? Возьмем картон бумаги ярко-желтого цвета и обработаем клеем края. Подставим под куст и встряхнем его. Белокрылка не сможет удержаться на томатных листочках и, полетев на желтый картон, приклеится к нему.

Обязательно нужно бороться с сорняками, особенно когда они цветут. Многие вредители, такие как совка, белокрылка, другие насекомые любят лакомиться их нектаром. Впоследствии они принесут ощутимый ущерб нашим томатам.

1. Если на кустах появились плоды, пораженные фитофторозом, снимите еще здоровые томаты. Пусть они дозревают отдельно.
2. Бороться с фитофторозом можно народными способами: на ведро 10 л растворить пол-литровый пакет кефира 2,5%.
3. На ведро воды взять крапивы, сколько найдете в огороде, настаиваете, даете подкиснуть и опрыскиваете каждый кустик веником.

Молодые посадки поливаются водой комнатной температуры. В засуху раз в 3–4 дня. А во влажную – раз в неделю. Что нужно знать .

Воду лейте под корень и не допускать ее попадания на листья. После каждого полива участок нужно рыхлить и мульчировать.

До цветения томатов для полива нужно 2 л на куст. А после цветения не больше литра.

Одновременно с этим каждое растение нужно окучивать не менее двух раз за сезон.

Почву вокруг кустов мульчируют торфом, хвоей, опилками с перегноем. Это снабжает почву минеральными удобрениями, и удерживают влагу. Междурядья томатов рыхлят.

При нормальном возделывании сбор плодов ранних сортов помидора начинают уже со второй половины июля. А более поздних в начале августа. Как с ? Можно снимать и желтеющие плоды, поскольку для полного созревания они могут не оставаться на кусте. Снятые плоды переносят в парник или в дом. Лучшая температура для дозревания +20 градусов. Вкус их хуже, но содержание витамина C и сахаров одинаково. В конце августа при снижении температуры ночью до 8 градусов снимают все как созревшие, так и зеленые плоды. Можно вырывать кусты с корнями и помидорами и подвешивать их в помещении с температурой не ниже 12 градусов. Так, они дозревают быстрее.

Рассада

Лучший способ выращивания - рассадный, ведь именно он дает отличный результат. В первую очередь для высадки семян нужно приготовить хороший грунт. Для этого можно приобрести почву в цветочном магазине и смешать с обычной. И не забудьте продезинфицировать ее, предварительно обильно пролив горячей (не кипятком!) водой.

Перед посадкой семян необходимо провести процесс обеззараживания - замочить их на ночь в бледно-розовом растворе марганцовки. Когда рассада достаточно окрепла, ее следует пикировать, рассадив более просторно. И обязательно проводить закаливание саженцев, ненадолго выставляя ее в более прохладное помещение.

Высадка томатов

Как только пришло время высадки в открытый грунт, нужно правильно определить место в огороде, достаточно солнечное, ведь именно это делает помидоры очень вкусными и полезными. При недостатке света плоды будут мелкими, а кусты вялыми и подверженными различным болезням. Не рекомендуется сажать их рядом с картофелем, томаты этого очень не любят.

Растения высаживаются в предварительно подготовленную почву. Если подкормка при осенней перекопке не проводилась, то придется это сделать непосредственно перед высадкой. Перемешать землю с среднего размера 1:1 и добавить туда кальция - подойдет даже яичная скорлупа. Этой смесью присыпать корни при посадке.

Уход за помидорами

Для хорошего и быстрого созревания плодов необходимо два раза в неделю обильно их поливать. Такую процедуру лучше всего проводить вечером, потому что влага за ночь лучше усвоится. Для полива берется только теплая вода без содержания хлора, льется строго под корень. При этом желательно добавлять немного йода - на 10 литров 7 капель. Это сможет ускорить созревание и улучшить качество вкуса.

О самочувствии томатов можно всегда узнать по состоянию кустов. Если они стали слишком светлыми - значит, не хватает азота. Для его восстановления производят подкормку селитрой, разведя две ст. ложки на ведро воды. Если листики начинают сворачиваться в трубочку - появился дефицит калийных удобрений (развести по столовой ложке на ведро) или после поливки подсыпать под каждый кустик по совочку древесной золы.

Формировать кусты можно в два и три стебля. Для этого оставляют один или два пасынка, первых, самых сильных. Остальные прищипываются, чтобы они не тянули лишнюю силу из растения. Когда плоды начнут краснеть, надо еженедельно удалять нижние листья. Вследствие этого у растения будет больше сил для созревания новых плодов.

Подкормка томатов

Для получения хорошего урожая обязательно нужно проводить подкормку томатов, как, впрочем, и всех овощей на огороде. Следует чередовать - неделя обычная поливка, затем - неделя с подкормкой. Для получения сочных и вкусных плодов можно делать дрожжевое питание.

Берется пять литров чистой (без хлора) воды, в ней разводится предварительно настоянные в течение часа пять грамм сухих дрожжей. Туда же всыпается полстакана сахара и стакан древесной золы. Полученную смесь следует оставить на три дня, давая ей перебродить.

Для полива берется стакан раствора на ведро воды и примерно по литру подливается под каждый куст. Микроэлементы, во множестве содержащиеся в дрожжах и золе, помогут томатам вырасти быстрее, набраться вкуса и более насыщенного цвета, а также защитят от множества заболеваний.

Молодые растения имеют стержневой корень, но при пикировке и пересадке его рост ограничивается, поэтому сильно развиваются боковые корни в верхнем 30—40 см слое почвы. При безрассадной культуре корни томата углубляются до 1—1,5 м и широко распространяются в стороны. Это обеспечивает его относительно высокую засухоустойчивость при возделывании безрассадным способом в южных зонах.

Стебель травянистый, склонен к ветвлению, достигает различной длины — от 0,3 до 2 метров и более. При благоприятных условиях влажности любая часть стебля и боковых побегов способна давать воздушные корни и укореняться. Эту особенность томата используют в практике для получения черенковой рассады и для увеличения корневой системы растения.

На стеблях в пазухах листьев развиваются боковые побеги (пасынки), на которых, в свою очередь, образуются новые пасынки.

Томаты бывают штамбовые и нештамбовые. Штамбовые сорта имеют маловетвистый толстый стебель и поэтому даже с плодами удерживаются в вертикальном положении. Нештамбовые сорта сильно ветвятся, поэтому при образовании плодов склонны к полеганию.

Различают сорта детерминантные и индетерминантные. Первые отличаются ростом главного и боковых стеблей, заканчивающихся кистью. Индетерминантные сорта характеризуются сильным неограничивающимся ростом главного стебля и боковых стеблей, поэтому требуют непрерывного пасынкования и многократной подвязки к кольям.

Все зеленые части растения покрыты опушением из длинных и коротких беловатых волосков, выделяющих желтоватый маслянистый сок со специфическим запахом.

Цветки желтые, пяти- или многолепестковые, чаще собраны в соцветие — завиток, в практике называемое кистью. Высота заложения первой цветочной кисти на растении и число листьев между кистями зависят от особенностей сорта и условий выращивания.

Плод — сочная ягода с различным количеством камер. Форма плода, размер и окраска зависят от сорта.

Питательная ценность томатов

В 100 г свежих спелых плодов томата содержится 5—12% сухих веществ, из них 4—5% Сахаров, 0,2— 0,9% органических кислот, 1,6 мг каротина, витамины В1, В2, B6. Содержание витаминов в плодах томатов сильно зависит от условий выращивания, например, выращивание при низкой температуре приводит к понижению содержания аскорбиновой кислоты в 2 раза.

Нежелательные элементы

Большая опасность возникает в связи с болезнями томатов и накоплением в плодах грибных токсинов. Грибы, вызывающие заболевания растений, образуют токсины, которые распространяются по растению и попадают в плоды. Для человека и теплокровных животных эти токсины опасны, особенно токсины, выделяемые грибами родов фузариум и аспергиллус. Поэтому с заболеваниями растений надо бороться — подбором сортов, устойчивых к заболеваниям, применяя приемы ухода, которые защищают растения от болезней, и методы повышения естественной устойчивости растений к болезням.

В теплицах томатам, как и другим растениям, могут причинять вред тли, паутинные клещи и белокрылки. Борьбу с ними надо вести с помощью агротехнических мер и применяя естественные методы и препараты защиты растений и не прибегая к сильнодействующим пестицидам. Все эти методы позволят получить полезные и вкусные диетические продукты, не содержащие вредных веществ.

Выращивание помидоров

Выбор сорта для выращивания

Устойчивые к фитофторозу сорта : Аксинья, Марс.

Аксинья (СЕМКО-ЮНИОР) — включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания под пленочными укрытиями в личных подсобных хозяйствах. Созревание плодов наступает на 95—100-й день после полных всходов. Растение детерминантное. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, плотный, окраска незрелого плода светло-зеленая, зрелого — красная. Число гнезд 3—4. Масса плода 120— 145 г. Вкус отличный. Товарная урожайность 14 кг/кв. м. Устойчив к ВТМ, фузариозу, бактериальной пятнистости листьев, фитофторозу.

Гибрид F1 Марс (МАШТАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ) — включен в Госреестр по Центральному (3) и Центрально-Черноземному (5) регионам. Раннеспелый. Созревание плодов наступает на 94—99-й день после полных всходов. Растение детерминантное, высотой 50 см. Соцветие простое и промежуточного типа. Плодоножка с сочленением. Плод плоскоокруглый, гладкий, красный. Число гнезд 4—5. Масса плода 60—81 г. Вкус хороший. Содержание сухого вещества в соке 4,4—5,5%, общего сахара 3,4%, аскорбиновой кислоты 26,3 мг на 100 г сырого вещества, кислотность 0,5%. Урожайность товарных плодов в Центральном регионе —176—403 ц/га. За первую декаду плодоношения формирует до 170 ц/га зрелых плодов. Характеризуется полевой устойчивостью к фитофторозу и устойчивостью к вершинной гнили плодов.

Относительно устойчивы или слабо восприимчивы к фитофторозу сорта : Андрейка, Бонус, Вспышка, Де Барао золотой, Де Барао оранжевый, Де Барао черный, Золотая рыбка, Золушка, Канопус, Лотос, Луна, Реванш, Семко-100, Шарм, Щелкунчик, Юниор.

Андрейка (СПб ГАУ) — раннеспелый, штамбовый, детерминантный, высотой 50—60 см. Плод округлый, гладкий, желтый. Число гнезд 2. Масса плода 34—50 г. Вкус хороший. Урожайность 3,0 кг/кв. м. Относительно устойчив к фитофторозу.

Бонус (ВНИИССОК) — позднеспелый, штамбовый, детерминантный, прямостоячий, высотой 40—45 см, со слабым пасынкообразованием. Плод округлый до плоскоокруглого, гладкий, плотный, красный. Число гнезд более 4. Масса плода 95—112 г. Вкус хороший. Урожайность 3,7—4,6 кг/кв. м. Хорошо завязывает плоды в условиях пониженных температур. Относительно устойчив к фитофторозу, септориозу и вирусу табачной мозаики. Плоды сохраняют товарные качества в течение 3—4 месяцев после съема.

Вспышка (СЕДЕК) — очень ранний. Растение штамбовое, детерминантное. Плод округлый, слаборебристый, красный, устойчив к растрескиванию. Число гнезд 4 и более. Масса плода 80—110 г. Вкус отличный. Урожайность 4,8 кг/кв. м. Устойчив к экстремальным условиям выращивания, относительно устойчив к фитофторозу.

Де Барао золотой (ГИСОК) — для пленочных теплиц. Созревание плодов на 120-й день после полных всходов. Растение индетерминантное, сильноветвистое, высотой более 2 м. Плод овальный, гладкий, желтый. Число гнезд 2. Масса плода 79—83 г. Вкус хороший. Урожайность 6,2—6,4 кг/кв. м. Слабо поражается фитофторозом.

Де Барао оранжевый (ГИСОК) — требует подвязки к кольям. Позднеспелый, индетерминантный. Плод яйцевидный, гладкий, оранжевый. Число гнезд 2—3. Масса плода 65 г. Вкус хороший. Урожайность до 8,0 кг/кв. м. Слабовосприимчив к фитофторозу.

Де Барао черный (ГИСОК) — требует подвязки к кольям. Позднеспелый. Индетерминантный. Плод яйцевидный, гладкий, фиолетово-коричневый. Число гнезд 2—3. Масса плода 58 г. Вкус хороший. Урожайность до 8,0 кг/кв. м. Слабовосприимчив к фитофторозу.

Золотая рыбка (ГИСОК-АГРОП) — требует подвязки к кольям. Среднеспелый. Индетерминантный. Плод цилиндрический, гладкий, оранжевый. Число гнезд 2. Масса плода 90 г. Вкус хороший. Урожайность 8,7 кг/кв. м. Слабовосприимчив к фитофторозу.

Золушка (ВНИИССОК) — раннеспелый, детерминантный, полураскидистый, высотой 45—53 см. Плод округлый, гладкий, красный. Число гнезд более 4. Масса плода 126—160 г. Вкус хороший. Урожайность 7—8 кг/кв. м. Слабо образует пасынки, относительно устойчив к фитофторозу, устойчив к вершинной гнили плодов. Пластичный, вынослив к неблагоприятным погодным условиям.

Канопус (СибНИИРиС СО РАСХН) — среднеспелый, детерминантный, средневетвистый, высотой 50—60 см. Плод цилиндрический, гладкий, красный. Число гнезд более 4. Масса плода 100—106 г (до 400 г). Вкус хороший. Урожайность 3,1 кг/кв. м. Плоды быстро дозариваются. Устойчив к засухе. Слабовосприимчив к фитофторозу, бактериальным пятнистостям и вирусу табачной мозаики.

Лотос (ВНИИССОК) — раннеспелый, детерминантный, полураскидистый, высотой 45—50 см. Плод округлый, гладкий, розовый. Число гнезд более 4. Масса плода 100 г. Плоды отличных вкусовых качеств, нежной консистенции, при перезревании склонны к растрескиванию. Урожайность 8—10 кг/кв. м. Засухоустойчив. Хорошо завязывает плоды при неблагоприятных погодных условиях. Относительно устойчив, к фитофторозу.

Луна (AЛЛEH) — среднеспелый, детерминантный, полураскидистый, высотой 50—56 см. Плод округлый, гладкий, плотный, оранжевый. Число гнезд 3— 4. Масса плода 68—71 г. Вкус отличный. Урожайность 7—9 кг/кв. м. Плоды сохраняют товарные качества в течение длительного времени. Относительно устойчив к фитофторозу.

Реванш (ВНИИССОК) — раннеспелый, штамбовый, детерминантный, прямостоячий, слабоветвистый, высотой 30—55 см. Плод округлый, гладкий, плотный, красный. Число гнезд 2—3. Масса плода 70—90 г. Вкус хороший. Урожайность 8 кг/кв. м. Засухоустойчив. Устойчив к вершинной гнили плодов, слабо поражается фитофторозом, макроспориозом. Хорошо завязывает плоды при экстремальных погодных условиях. Устойчив к растрескиванию плодов.

Семко-100 F1 (СЕМКО) — требует подвязки к кольям. Раннеспелый, детерминантный, высотой 60—70 см. Плод обратнояйцевидный, слаборебристый, плотный, красный. Число гнезд 2—3. Масса плода 50—60 г. Вкус отличный. Урожайность 8,9 кг/кв. м. Устойчив к вирусу табачной мозаики, толерантен к фитофторозу.

Шарм (ВНИИССОК) — раннеспелый, штамбовый, детерминантный, прямостоячий, сильноветвистый, высотой 38—45 см. Плод цилиндрический, гладкий, плотный, красный. Число гнезд 2. Масса плода 30— 35 г. Вкус хороший. Урожайность 4—5 кг/кв. м. Слабо поражается фитофторозом. Холодостойкий. Хорошо завязывает плоды при экстремальных погодных условиях. Транспортабельный.

Щелкунчик (ВНИИССОК) — раннеспелый, штамбовый, детерминантный, прямостоячий, высотой 30—40 см. Плод округлый, гладкий, красный. Число гнезд 2—3. Масса плода 60—65 г. Вкус хороший. Урожайность 5 кг/кв. м. Пластичный. Устойчив к засухе и переувлажнению. Хорошо завязывает плоды в экстремальных погодных условиях. Слабо поражается фитофторозом.

Юниор F1 (СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМ. Н.Н. ТИМОФЕЕВА) — требует подвязки и формирования растений. Очень ранний, созревание на 80— 85-й день после полных всходов, детерминантный. Плод плоскоокруглый, слаборебристый, красный. Число гнезд 3—4. Масса плода 90 г. Вкус отличный. Урожайность 9,0—9,9 кг/кв. м. Толерантен к фитофторозу.

Потребности в условиях роста

Томат — теплолюбивая культура, оптимальная температура для роста и развития +24°С (+20...28°С) днем и + 18...28°С ночью. Небольшие заморозки (—0,5...1°С) вызывают гибель томата. Повышенная температура днем и ночью, да еще и при недостатке света, вызывает вытягивание стебля, ослабляет развитие механических тканей и рост корневой системы.

Томат — влаголюбивое растение, это объясняется свойством растения развивать значительную вегетативную массу и образовывать большое количество плодов. Он имеет мощную корневую систему и считается засухоустойчивым растением, однако при рассадном способе выращивания часто испытывает недостаток влаги. Недостаток влаги в почве останавливает рост, вызывает опадение бутонов и цветков и снижает урожай. Избыток влаги в почве вызывает остановку в росте, посинение стебля и листьев, опадение бутонов. Нежелательны значительные колебания содержания воды в почве, которые приводят к сильному растрескиванию плодов.

Томат предпочитает умеренную влажность воздуха. При повышенной влажности растения плохо опыляются, развиваются различные грибные заболевания (фитофтороз, бурая пятнистость листьев, вершинная гниль и др.).

Томат нуждается в интенсивном солнечном освещении, особенно в ранние фазы роста и развития и при цветении. При недостатке света в период выращивания рассады образуются тонкий стебель и мелкие светло-зеленые листья, а в период цветения наблюдается опадение цветков.

Увеличение продолжительности освещения в течение суток и усиление силы света ускоряют рост и развитие томата. Однако для растений требуются периоды темноты —6—8 часов в сутки.

Размещение и подготовка почвы для выращивания помидоров

Томат плохо растет на низких местах, на тяжелых почвах, в этом случае его высаживают на гребнях или грядах. Но при излишнем прогревании почвы (50°С и выше) томат заболевает столбуром.

Помидоры хорошо растут на разных типах почв, но обязательно с повышенным плодородием. Томат не очень чувствителен к реакции почвы, но лучше развивается при нейтральных или слабокислых почвах (рН = 6,0—6,5). Кислые почвы под томат известкуют доломитовой мукой, так как в ней содержится как кальций, так и магний.

Растения томата больше выносят из почвы калия, чем кальция, азота, фосфора. Несмотря на то что томат извлекает из почвы фосфора в 2 раза меньше, чем азота, и в 5 раз меньше, чем калия, он быстро реагирует на недостаток фосфора в почве, особенно в первые месяцы выращивания, а также в период формирования плодов.

Лучшими предшественниками являются культуры, под которые в прошлом году вносилось органическое удобрение (навоз), — капуста, огурец, кабачок, лук, бобовые, кукуруза. Нельзя высаживать после помидоров, перца и картофеля и возвращать на старое место раньше, чем через 2—3 года.

Обработку почвы начинают с осени, сразу после уборки предшествующей культуры. Почву взрыхляют для инициирования прорастания сорняков. Основная перекопка проводится на глубину 22—26 см с запахиванием удобрений.

Томат отзывчив на органические удобрения. Лучшими являются перегной или торфокомпосты из расчета 4—6 кг на кв. м. Однако свежий навоз и азотные удобрения вызывают сильное развитие надземной части, иногда за счет генеративных органов, и задерживают плодоношение. Лучший эффект получается при комплексном внесении органических и минеральных удобрений. На средне- и малоплодородные почвы вносят органические удобрения в перепревшем виде из расчета 40—60 кг на 10 кв. м с добавлением 40—50 г суперфосфата и 50—60 г сульфата калия.

Посев семян на рассаду

Посев семян высокорослых сортов помидоров для выращивания в защищенном грунте можно начинать в конце февраля, но в это время естественного освещения может не хватать, и для получения качественной рассады помидоров потребуется дополнительное подсвечивание в специально оборудованных тепличках, изолированных от сквозняков. Рассада не должна быть переросшей, поэтому не стоит торопиться с посевом семян. С марта удовлетворительную и хорошую рассаду можно вырастить и на подоконниках, изолированных от сквозняков.

В парники на биообогреве рассаду высаживают в конце апреля, в обычные пленочные парники — в начале мая. Для посадки используют рассаду 45— 60-дневного возраста. При температуре +20... 26°С всходы появляются на 4—5-й день, а при + 18°С — на 7—10-й день после посева. Исходя из этого и надо рассчитывать оптимальные сроки высева семян. Для высадки в начале мая в пленочные парники поздне- и среднеспелые сорта сеют в начале марта, раннеспелые сорта можно сеять позже — в конце марта.

Перед посевом семена дезинфицируют, опуская их на 15 минут в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (вишневого цвета), затем промывают водой. Для лучшего развития сеянцев перед посевом семена обрабатывают в растворе минеральных удобрений, содержащих микроэлементы (0,05% MnS04, 0,01% CoS04, 0,03% CuSO4, 0,03% NH4MоO4, 0,25% Н3ВО3, 0,25% ZnS04). Можно для этого использовать и смесь минеральных удобрений с микроэлементами. Семена выдерживают в этом растворе 12 ч; если есть возможность, через раствор пропускают воздух (барботируют). В результате на 70% повышается энергия прорастания и всхожесть семян томата, урожай увеличивается на 10—15%, увеличивается содержание витамина С на 2—4%.

Помидоры в раннем возрасте хорошо выносят пересадку. поэтому вначале рассаду можно выращивать в ящиках, а позже пересаживать в отдельные горшочки диаметром 11—13 см. В почвенную смесь для томатов добавляют древесную золу —1—1,5 стакана на ведро смеси. Она нейтрализует кислотность и содержит питательные элементы — калий, кальций, железо.

Ящики глубиной не менее 8 см предварительно дезинфицируют раствором хлорной извести (100 г на 1 л воды). Помидоры сеют рядами, расстояние между рядами 4 см, а в ряду 1—2 см. Семена присыпают слоем почвенной смеси толщиной 1,5 см. После посева в помещении поддерживают температуру +20...26°С. При этом всходы появляются на 4—5-й день. При температуре +18°С всходы появятся на 7—10-й день.

Выращивание рассады томатов

Для нормального роста и развития рассады помидоров важно хорошее освещение.

При появлении петлевидных всходов ящик сразу переставляют на неделю в самое светлое и прохладное место с температурой +14...16°С днем и +12...14 °С ночью, чтобы сеянцы не вытягивались. Затем температуру повышают до + 18...22°С.

Когда у растений появится второй настоящий листочек, их пикируют в стаканчики. При пересадке следят, чтобы корешок не был загнут. Стебель должен быть закрыт почвой до самых листочков. При этом уровень грунта должен быть ниже края горшочка на 2 — 4 см.

Оптимальная температура развития рассады помидоров от +18 до +26°С, ночью на несколько градусов ниже, чем днем. Неправильное соотношение дневной и ночной температуры ведет к резким физиологическим изменениям, а при понижении температуры до +12°С рост растений останавливается.

Очень опасно повышение влажности воздуха и почвы, что часто приводит к заболеванию растений серой гнилью, бурой пятнистостью, фитофторозом. Поэтому помидоры ежедневно обязательно проветривают. Сквозняки для помидоров не страшны.

Для нормального роста и развития растений требуется хорошее освещение. Каждые 10—12 дней рассаду подкармливают жидким удобрением (азота в 2—2,5 раза меньше, чем калийной соли). После появления и развития следующей пары листочков почву можно подсыпать еще на 2—3 см.

Подготовка рассады к высадке на постоянное место

Первые 15—20 дней после появления всходов помидоров происходит рост главным образом корней, а только позже начинает активно развиваться листовая система. Поэтому через 40 дней после появления всходов (через полтора месяца после посевов) рассада может начать вытягиваться. В это время начинают подготовку рассады к высадке на постоянное место. За неделю до высадки приступают к закаливанию рассады: выносят ее на свежий воздух, постепенно приучая к более низкой температуре и прямым лучам солнечного света. Вначале рассаду выносят в утренние и вечерние часы, затем оставляют на свежем воздухе на весь день.

Для защиты от вирусных инфекций растения опрыскивают снятым (обезжиренным) молоком, разбавленным водой в 10 раз.

Сроки высадки на постоянное место зависят от типа защитных сооружений, от погоды и от устойчивости выращиваемого сорта помидоров к неблагоприятным условиям. В теплые парники на биообогреве рассаду высаживают в конце апреля — начале мая, в холодные пленочные парники — в середине мая, а в начале июня — в открытый грунт. Во всех случаях надо иметь в виду, что в мае и в первых числах июня (до 6 июня) в Подмосковье возможны заморозки, губительные для томатных растений.

Рассада помидоров должна быть крепкой, не вытянувшейся, с темно-зелеными листьями, хорошо развитой корневой системой, 6—8 развитыми листочками и иметь цветочную кисть с цветками или бутонами. Высота растения должна быть 22—25 см. У здоровой рассады стебель ровного зеленого цвета. Почернение и перетяжка на стебле свидетельствуют о заболевании рассады черной ножкой. Коричнево- красные пятна на стеблях и черешках листьев, темные неправильной формы пятна на листьях, курчавость листьев свидетельствуют о заболевании вирусной болезнью — стриком. Мозаичные листья (со светло- и темно-зелеными пятнами) свидетельствуют о заражении рассады вирусом табачной мозаики — опасного заболевания, от которого трудно избавиться. При черной бактериальной пятнистости на листьях и черешках образуются мелкие черные пятна.

В необогреваемые пленочные парники и под малогабаритные пленочные укрытия томаты высаживают на 2—3 недели раньше, чем в открытый грунт (середина или конец мая).

В теплицах наиболее благоприятный тепловой и воздушно-газовый режим для растений складывается на грядах шириной 80—100 см, высотой 20—25 см. Расстояние между рядами 60—80 см, а в ряду между растения 25—40 см в зависимости от сорта (поздние, более высокие сорта на большем расстоянии, более скороспелые.— на меньшем).

Рассаду сажают в лунки глубиной 10—12 см. В каждую лунку кладут органоминеральную смесь (300— 500 г перегноя, компоста или торфа с добавлением 5—10 г суперфосфата и калийной соли). Затем лунки поливают теплой водой —0,5—1 л в каждую. В образовавшуюся жижу погружают торфяной горшочек с рассадой и засыпают его почвой, плотно обжимая ею стенки горшочка. После посадки почву мульчируют слоем торфа 2—3 см.

Корневую систему томата обрабатывают препаратом, способствующим росту корней, — Гетероауксином, Корневином или препаратом Корнерост. Это биологические стимуляторы роста, выделяемые растениями и способствующие росту корневой системы.

Подготовленные лунки обильно поливают, высаживают рассаду, засыпают сухой землей и слегка уплотняют.

Сразу же после посадки растения поливают, добавив в поливную воду раствор биопрепаратов, содержащих полезные почвенные бактерии, — Агат- 25К, Бациллин.

Агат-25К — это биопрепарат, содержащий полезные почвенные бактерии, продукты их жизнедеятельности, биостимуляторы, ростовые вещества из проростков растений и стартовый набор из 14 микроэлементов и 3 макроэлементов. Препарат стимулирует хороший рост корневой системы, вытесняет из почвы фитопатогенные грибы, в том числе возбудителей фитофтороза и фузариоза. Помимо фунгицидного действия, Агат-25К стимулирует рост и иммунитет растений, повышает их устойчивость к химическим стрессам и засухе.

Биопрепарат Бациллин, созданный на основе другой почвенной бактерии, подавляет рост возбудителей бактериального рака, некроза сердцевины стебля, бактериальной крапчатости и черной бактериальной пятнистости пасленовых культур.

Томаты выращивают на огородных почвах, на которых хорошо развивается и активен азотобактер. Поэтому под растения томата можно с успехом применять и препарат азотобактерин. Развивающийся в ризосфере томата азотобактер подавляет развитие фитопатогенных грибов, в том числе фузариума, выделяет биологически активные вещества, стимулирующие рост растений, а также увеличивает перевод азота в доступную для растений форму и играет роль дополнительного азотного питания на поздних фазах развития растений, повышает содержание азота в почве. Азотобактер можно добавлять в виде препарата Азотобактерин или в виде препарата Комбинированный псевдобактерин (ПС-2), содержащего помимо азотобактера клетки других почвенных бактерий.

При выращивании в теплице на шпалере растения подвязывают к шпагату, свисающему с натянутой под крышей теплицы проволоки. Один конец шпагата свободно завязывают вокруг стебля под первым настоящим листочком, а другой привязывают к проволоке, натянутой над рядком высаженных растений. По мере роста растений их обвивают шпагатом по спирали. Веревку не следует натягивать слишком сильно, чтобы не повредить стебель.

Выращивание в парниках на солнечном обогреве

Для полива помидоров в теплый, безветренный день поднимают пленку с обеих сторон и поливают растения под корень, но пленку до вечера не опускают; летом, если ночь обещает быть теплой, пленку не опускают совсем. На следующий день после полива почву рыхлят. Рыхление замедляет испарение влаги из почвы и обеспечивает активное поступление воздуха к корням, а также лучший газообмен. Хорошо подсыпать под растения сухую землю или торф. Это будет способствовать сохранению влаги в почве и предохранит от повышения выше нормы относительной влажности воздуха.

При недостатке влаги или резких колебаниях водного режима, редких, но обильных поливах появляется вершинная гниль плодов — темные, постепенно разрастающиеся пятна на вершине плодов. Заболевание усиливается при недостатке солей кальция и избытке азотных удобрений. Поэтому растения опрыскивают хлористым кальцием (0,3—0,5%) или кальциевой селитрой (0,5—1%) с начала формирования первых плодов и еще 2—3 раза с интервалом в неделю.

Можно дважды провести внекорневую подкормку помидоров, т.е. опрыскать листья раствором удобрений: первый раз — при образовании бутонов, второй — через две недели. Для подкормки помидоров берут 80 г аммиачной селитры, 150 г суперфосфата и 70 г хлористого калия на 10 л воды. Все растворы перед употреблением фильтруют. Каждый вид удобрения используют отдельно через день. Суперфосфат применяют в виде водной вытяжки (растворяют в горячей воде и настаивают в течение суток). Проводить внекорневые подкормки лучше, когда листья влажные, или вечером, когда жара спадает и испарение замедляется.

В теплицах помидоры часто болеют мозаикой и листовой плесенью (бурой пятнистостью). При заболевании мозаикой лист сморщивается, окраска его становится мозаичной (с чередованием темно-светло- зеленых участков), конечные части становятся нитевидными. Заболевание передается с соком больных растений при пасынковании и обработке растений. Бурая пятнистость выражается в появлении на нижней стороне листа пятен с зеленовато-коричневым налетом грибных спор, пораженный лист чернеет и засыхает. Споры гриба быстро переносятся на другие растения, поэтому пораженные листья надо немедленно удалить. Заболеванию растений способствует высокая влажность в теплице, поэтому открывают все окна и двери, в пленочной теплице поднимают пленку.

В теплицах важно поддерживать оптимальную влажность и температуру. При появлении белого хлопьевидного налета (белая гниль) усиливают вентиляцию. Пораженные места растений удаляют, а пораженную часть стебля опудривают мелом.

При теплой дождливой погоде возможно появление бактериального рака. На ранней стадии заражения на листьях появляются мелкие с темными трещинками бурые пятна. В дальнейшем листья буреют и увядают, коричневые полосы на побегах превращаются в язвы. На плодах образуются пятна с концентрическими кругами. Пораженные растения надо немедленно убрать с поля, так как болезнь быстро переносится на соседние растения.

При фитофторозе на листьях томата появляются коричневые пятна с желтой каймой, на обратной стороне листьев во влажную погоду появляется беловатый налет грибных спор. На стеблях образуются черно-коричневые полосы, на зеленых плодах — расплывчатые коричневые пятна. Для предупреждения фитофтороза нижние листья растений обрывают, чтобы усилить вентиляцию.

Высадка рассады помидоров в открытый грунт

Гряды готовят за 7—10 дней до посадки.

На суглинистых и глинистых почвах на 1 кв. м грядки добавляют по ведру перегноя или компоста, полведра торфа, 200—300 г древесной золы, 80 г двойного гранулированного суперфосфата, по 20 г сульфата калия и сульфата магния. Грядку перекапывают на глубину 25—30 см, выравнивают, поливают водой, а затем раствором марганцовокислого калия розового цвета (по 3 л на 1 кв. м).

Вечером накануне посадки рассаду обильно поливают. Посадку проводят ближе к вечеру, после 16 ч.

Помидоры низкорослых сортов высаживают с междурядьями 60—70 см, расстояние между растениями в ряду 25—30 см, а высокорослых —50—60 см в Ряду. Вдоль шнура делают лунки глубиной 10—12 см. В каждую лунку кладут по 300—500 г органоминеральной смеси и наливают воду из расчета 0,5—1 л на растение. Около лунок с северной стороны на расстоянии 10—12 см от будущих растений вбивают колья для их подвязывания. Коренастую рассаду сажают вертикально в лунки на 3—4 см глубже, чем она росла. Вытянувшуюся рассаду можно высадить наклонно в борозды глубиной 12 см, присыпая почвой нижнюю часть стебля с 2—3 листочками. После высадки рассады почву вокруг растений мульчируют торфом. Стебель подвязывают к опоре в нескольких местах на расстоянии 30 см.

Уход за растениями

Полив

Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью. При недостатке воды листья помидоров приобретают темно-зеленую окраску, подвядают в жаркие дни. В этом случае растения поливают в 2—3 приема через небольшие интервалы для постепенного увлажнения почвы, так как смена сухого периода очень влажным во время плодоношения приводит к растрескиванию плодов. Для полива вокруг растений устраивают лунки для воды. Норма полива — 1/2—1/4 л на растение. После полива грядку посыпают слоем просеянного торфа или компоста толщиной 1—2 см.

Рыхление почвы

В начале роста помидоров надо обращать особое внимание на рыхление почвы и удаление сорняков. Рыхлят почву после каждого дождя или полива на глубину 5--6 см. В жаркую сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую холодную погоду обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибковыми болезнями.

При рыхлении надо слегка окучивать растения, пригребая почву к стеблю (примерно на 5-—6 см). Окучивают помидоры 2—3 раза за сезон, это придает стеблям надежную устойчивость и усиливает рост корневой системы.

Пасынкование и вершкование (прищипка)

Боковые побеги в пазухах листьев по достижении длины 3—5 см выламывают пальцами или вырезают ножницами, оставляя на месте пасынка небольшой пенек. Для предупреждения передачи вирусной инфекции работу надо проводить в тонких резиновых перчатках, которые после обработки каждого растения промывают в растворе марганцовокислого калия или лучше в спирте. Так же обрабатывают и садовые инструменты. Лучше всего пасынковать утром, когда растения содержат много влаги и пасынки легко обламываются. Пасынкование надо проводить несколько раз за сезон, не допуская перерастания побегов.

Иногда растения выращивают в два стебля. При этом оставляют один пасынок, растущий под первой цветочной кистью. Удобнее иметь дело с сортами, не требующими пасынкования, — с самоограничением роста стебля и боковых побегов. У таких сортов пасынки не образуются и рост ограничен 50—70 см.

При выращивании томатов таких сортов не только экономится время и затраты труда, но и уменьшается возможность заражения растений через образующиеся на них ранки.

Старые нижние пожелтевшие листья надо удалять, что способствует активному газообмену в приземной части.

В конце июля — начале августа обламывают верхушку стебля и удаляют бутоны, так как плоды с них не успеют вызреть. Этот прием называется вершкование (прищипка). Прищипку можно не проводить, если есть надежная защита от заморозков до октября. На ночь и в холодную погоду с конца июля и весь август растения укрывают пленкой.

Подкормки

Во время цветения проводят первую подкормку: 5 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 4 г хлористого калия разводят в 10 л воды и используют на 10 кв. м посадок. В период плодоношения дают вторую подкормку — по 10 г калийной соли и аммиачной селитры используют в тех же пропорциях.

Из минеральных веществ для растений больше всего требуется фосфор и калий. При недостатке фосфора образование завязей и плодов задерживается, у листьев появляются красные, пурпурные и фиолетовые оттенки. При нехватке калия рост растений приостанавливается, листья желтеют между жилками, отмирают, закручиваясь книзу, появляется морщинистость листьев, как бы распространяющаяся с краев, на плодах проступают зеленовато- желтые пятна. При магниевом голодании у помидоров между жилками листа появляются коричневые и бурые пятна.

Избыток азота вреден для помидоров, вызывает скручивание листьев, утолщение стебля, сильный рост пасынков, затягивается плодоношение. Если эти признаки имеются, необходимо срочно подкормить растения суперфосфатом и сульфатом калия (по 2 столовые ложки на 10 л воды — по 5 л раствора на 1 кв. м грядки или внекорневым способом, как указано ниже). Подкормки азотом, естественно, исключаются.

Внекорневые подкормки

При первых признаках голодания растений проводят внекорневые подкормки. Каждый вид удобрения используется отдельно через день. Для подкормки помидоров берут 80 г аммиачной селитры, 150 г суперфосфата и 70 г хлористого калия на 10 л воды. Это количество подкормки нужно распылить на площади 100 кв. м. Суперфосфат используется в виде водной вытяжки (растворяют в горячей воде и настаивают в течение суток). Раствор перед употреблением фильтруют.

Внекорневую подкормку нельзя проводить в дождливую погоду, так как раствор не попадает в ткани листьев и смывается с растения. Проводить внекорневые подкормки лучше после дождя, когда листья влажные, или вечером, когда жара спадает и испарение замедляется.

Для предупреждения опадания завязей помидоров также эффективно опрыскивание борной кислотой.

Дополнительное опыление и обработка стимуляторами плодообразования

Для улучшения роста, повышения урожайности и качества плодов и стимулирования иммунитета к заболеваниям растения периодически опрыскивают стимуляторами роста и плодообразования.

Для повышения урожайности можно обрабатывать цветочные кисти стимуляторами плодообразования. Опрыскивать кисти надо очень тщательно, чтобы все цветки или бутоны были покрыты капельками раствора. Лучше это делать пульверизатором, если его нет, можно просто обмакивать цветочную кисть в раствор.

Для борьбы с фитофторозом, а также для стимулирования роста и плодообразования применяют биологические препараты, действующие как природные стимуляторы роста. Это прежде всего препараты на основе гиббереллина — Гиббереллин и Завязь. Гиббереллины сильно стимулируют рост побегов, листьев, плодов и в меньшей степени корней растений. Они влияют не только на рост побегов, но и на их образование. Под влиянием гиббереллина трогаются в рост и интенсивно растут побеги, ускоряется цветение и плодоношение.

Другой тип природных стимуляторов роста, образуемый растениями, — ауксины, действующие на все стадии роста и развития. На основе этих веществ созданы препараты Циркон и Эль. Эль-1 — арахидоновая кислота, выделенная из морских водорослей — природный стимулятор роста растений активирует развитие всех процессов в них, повышает энергию прорастания и всхожесть семян, стимулирует развитие, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды, а также усиливает защитные возможности растений, стимулирует развитие иммунитета, повышает устойчивость к возбудителям болезней. Циркон — ауксин, природный стимулятор роста и развития растений с таким же широким спектром действия, как и у препарата Эль.

Высокой физиологической активностью обладает Эпин — аналог природного фитогормона. Он активизирует в растениях другие фитогормоны — гиббереллины, цитокинины и ауксины, его применение регулирует синтез самим растением необходимых в ту или иную фазу развития собственных гормонов и тем самым повышает урожайность культур в стрессовых ситуациях, их устойчивость к болезням. Растения, обработанные Эпином, отличаются сбалансированным ростом и развитием, обильным плодоношением, устойчивостью к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, урожайность возрастает на 20—40%, в плодах увеличивается содержание Сахаров и аскорбиновой кислоты, на 50—70% снижается содержание нитратов, а также количество радионуклидов и тяжелых металлов.

Еще один тип стимулирования роста и защиты от болезней — препараты на основе гуматов. Проникая в клетку, гуматы активизируют синтез нуклеиновых кислот, что и является причиной влияния гуминовых веществ на ускорение роста и развития растений, у них ускоряется процесс фотосинтеза в листьях и усиливается неспецифический иммунитет. В результате применения гуматов снижается поражаемость болезнями (фитофтороз, септориоз), снижается содержание нитратов и повышается количество Сахаров в плодах, увеличивается урожайность, ускоряется срок созревания и улучшаются качество плодов и их сохранность.

Борьба с вредителями и болезнями томата и других пасленовых культур

При появлении первых признаков болезней надо повторить обработку биопрепаратами, сдерживающими развитие патогенных бактерий и грибов: Агат-25К (от возбудителей фитофтороза и фузариоза) и Бациллин (против возбудителей бактериального рака, некроза сердцевины стебля, бактериальной крапчатости и черной бактериальной пятнистости пасленовых культур).

Основные болезни томата — фитофтороз, септориоз, альтернариоз.

Преобладание влажной прохладной погоды приводит к эпифитотии фитофтороза. При фитофторозе на листьях томата появляются коричневые пятна с желтой каймой, на обратной стороне листа во влажную погоду появляется беловатый налет грибных спор. На стеблях образуются черно-коричневые полосы, на зеленых плодах — расплывчатые коричневые пятна. Для предупреждения фитофтороза нижние листья растений обрывают, чтобы усилить вентиляцию. В июле надо начинать обработку растений от фитофтороза препаратом Фитан, содержащим почвенную бактерию В40. Фитан подавляет развитие спор патогена на 98% и оказывает сдерживающее влияние на этапе заражения листьев и спорообразования гриба. Антифитофторозная активность Фита- на сохраняется около 7 суток. Для сдерживания проявления и развития фитофтороза потребуются еженедельные обработки растений в период вегетации. При появлении первых признаков болезней надо повторить обработку биопрепаратом Агат-25К.

Растения помидоров, выращиваемые в открытом грунте и в теплице, надо систематически опрыскивать разбавленным обезжиренным молоком против вирусов табачной мозаики и стрика. При заболевании вирусом табачной мозаики на листьях образуются мозаичные светло- и темно-зеленые пятна, верхушки растений скручиваются. Инфекция очень легко передается не только насекомыми, но и с одеждой и через руки человека, поэтому пораженные вирусом растения осторожно удаляют, а используемые орудия и одежду — обеззараживают.

Коричневые пятна на стеблях и черешках листьев, темные неправильной формы пятна на листьях, появление курчавости листьев свидетельствуют о заболевании другой вирусной болезнью — стриком. У плодов образуются поверхностные узорчатые угловатые пятна, затвердевают ткани, плоды становятся уродливыми и растрескиваются. При дальнейшем развитии заболевания листья засыхают, все растение становится ломким и засыхает. Инфекция с мельчайшими частицами сока растений разносится насекомыми и людьми, обрабатывающими томаты. Для снижения поражения стриком вносят азотнокалийные удобрения и поднимают температуру до +22...24 С. Пораженные растения осторожно удаляют из теплиц.

Коричневые концентрические пятна на нижних листьях и плодах, во влажную погоду покрывающиеся черным налетом спор, образуются при макроспориозе. Гриб — возбудитель макроспориоза — поражает также картофель, баклажаны и другие пасленовые культуры.

Белая гниль выражается в появлении у основания стебля, черешков листьев, на плодах белого хлопьевидного налета, постепенно покрывающегося черными точками. Ткани размягчаются и ослизняются, а если поражено основание стебля, то растение погибает. Если поражение незначительное, то пораженные части растений удаляют, а оставшуюся часть стебля опудривают мелом. Пораженные растения надо удалить, а остальные растения обработать биопрепаратами Агат-25К и Бациллин, сдерживающими развитие патогенных бактерий и грибов.

Водянистые серые пятна около плодоножки с черными точками свидетельствуют о поражении растений черной гнилью плодов. Пораженные плоды загнивают. Пораженные растения надо удалить, а остальные растения обработать биопрепаратом Бациллин, сдерживающим развитие патогенных бактерий.

При теплой дождливой погоде возможно появление бактериального рака. На ранней стадии заражения появляются мелкие с темными трещинками бурые пятна. В дальнейшем листья буреют и увядают, коричневые полосы на побегах превращаются в язвы. На плодах образуются пятна с концентрическими кругами. Пораженные растения надо немедленно убрать с поля, так как болезнь быстро переносится на соседние растения. При появлении первых признаков болезней надо повторить обработку биопрепаратом бациллин, сдерживающим развитие патогенных бактерий.

В самом начале выращивания растений в теплице надо развешивать желтые клеевые ловушки для борьбы с белокрылкой.

В теплицах часто развиваются паутинный клещ, тли, трипсы и белокрылка. Если ручной сбор не помогает, то против тлей и других вредителей применяют биопрепараты. Биостат-1 и Биостат-2 получают из кориандрового эфирного масла. Они имеют запах бергамота, лимона и фиалки и уничтожают до 96% вредителей (тлей, клещей, щитовок, ложнощитовок, трипсов и ряда других вредных членистоногих) и своим запахом привлекают природных энтомоакарифагов.

Хорошие результаты дает применение смеси грибных препаратов Боверина и Вертициллина (1:1). Оптимальная температура в теплице для успешной работы препарата 27—29°С, выше 30°С он неэффективен.

Сбор урожая помидоров

Сбор плодов помидоров начинают, когда они становятся бланжевыми (в стадии биологической зрелости), не ожидая их покраснения. Больные, поврежденные, уродливые плоды надо снимать как можно быстрее. Оставшиеся на растении плоды начинают быстрее развиваться. При биологической зрелости семена в помидорах полностью сформированы, покрыты плотной оболочкой, рост плодов закончен и начинается постепенное изменение цвета с зеленого на характерный для данного вида помидоров. Плоды, собранные в этой стадии, наиболее пригодны к длительному хранению, а семена, полученные от них, имеют высокую всхожесть. Снятые бланжевые плоды помещают в теплое место, где они быстро доходят и приобретают красный цвет.

Перед заморозками снимают все оставшиеся на Растении помидоры — красные, бланжевые и зеленые.

Хранение урожая помидоров

Случается, что зеленые помидоры, внешне совершенно здоровые, могут быть заражены и начнут загнивать при хранении, заражая и другие, лежащие рядом. Чтобы этого не произошло, рекомендуется перед укладкой на хранение прогревать зеленые помидоры в горячей воде (50—60°С) в течение 15—20 минут. Прогретые помидоры аккуратно вытирают и укладывают на хранение плодоножками вверх. Для возможно более длительного хранения помидоров здоровые зеленые плоды укладывают в 2—3 ряда в сухом холодном помещении (температура желательна +2...3°С). При этих условиях помидоры можно сохранить до декабря— января.

Дозаривание

Индетерминантные сорта помидоров, растущие в теплице, можно выращивать и в сентябре, до наступления сильных заморозков. Тогда оставшиеся плоды надо снять на дозаривание и хранение.

Процесс дозаривания происходит в снятых зеленых плодах томатов. Здесь не происходит увеличения массы плодов, наоборот, вес плодов во время дозаривания несколько уменьшается, но зато продолжаются те сложные химические изменения, которые начались в плоде, находившемся на материнском растении. В частности, происходит накопление витаминов, Сахаров, уменьшается содержание кислот, изменяется окраска и т. д.

За 5—6 дней до употребления плоды вносят в теплое помещение (+14...16°С), где они дозревают. Для быстрого дозревания нужна температура +20...25°С, а для медленного +10...15°С. Дозревание ускоряется в присутствии спелых (красных) плодов, поэтому их специально добавляют к ранее собранным. Особенно долго сохраняются помидоры гибридов, содержащих ген замедленного созревания (пог-ген).

Осеннее-зимнее выращивание помидоров

Для осенне-зимнего выращивания помидоров в комнатах и теплицах в июле сеют семена сортов, переносящих пониженное освещение и резкие перепады температуры.

Перед посевом семена дезинфицируют, опуская их на 15 минут в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (вишневого цвета), затем промывают водой и обрабатывают в растворе минеральных удобрений с микроэлементами в течение 12 часов.

Посев проводят в ящики с питательной землей (толщина слоя 10 см) или лучше в отдельные горшочки. Ящики предварительно дезинфицируют раствором хлорной извести (100 г на 1 л воды), в них помидоры сеют рядами, расстояние между рядами 4 см, а в ряду 1—2 см. Семена присыпают слоем почвенной смеси толщиной 1,5 см.

Перед наступлением заморозков отдельные растения можно пересадить в горшки и продолжать выращивать на подоконнике осенью с дополнительным подсвечиванием.

В условиях пониженной освещенности (ноябрь— март) постепенно удаляют нижние листья, препятствующие проникновению света и воздуха. Можно Даже удалить 2—5 последних, самых слабых бутонов в соцветии, что способствует лучшему росту оставшихся завязей.

В зимних теплицах применяют четыре способа выращивания томатов: зимне-весеннюю, осенне-зимнюю, продленную, а в южных районах — переходную.

Зимне-весенняя культура и продленная

Для зимне-весенней культуры используют ранние и среднеранние высокопродуктивные сорта и гибриды.

Для зимне-весенней и продленной культур посев семян на рассаду проводят 10—15 декабря (с электродосвечиванием). Высаживают в теплицу в возрасте 50—60 дней в начале февраля— марта. Выращивают посадкой в грунт теплицы, подвязывают к шпалере, формируют в 1—2 стебля, оставляя 5—6 или 7—8 соцветий, а у высокорослых сортов —12— 14 соцветий.

Осенне-зимняя культура томатов

Для продленной осенне-зимней и переходной культур используют сорта, устойчивые к бурой пятнистости и вирусным заболеваниям. На это время приходится низкая освещенность, повышенная влажность воздуха, поэтому требуются устойчивые к заболеваниям сорта.