Как делается мауэрлат. Способы крепления мауэрлата для двускатной крыши, возведенной на здании из газосиликатных блоков

Все ли знают, что такое мауэрлат и для чего он нужен? Наверное, нет. Мауэрлат является одним из элементов стропильной системы кровли дома. Одним из его предназначений является осуществление распределения сосредоточенной нагрузки точек опирания стропил по всей площади верхнего основания стены. Этот элемент особенно актуален в каменных домах – от кирпичных до блоков из пенобетона.

Вторым назначением является присоединение к стенам крыши дома . Этот вопрос должен быть под особым вниманием, особенно в тех регионах, где процветают сильные ветра. У кирпичных или блочных домов по верхнему краю стены заливается армированный бетонный пояс, в котором устанавливаются анкера для крепления. После застывания армопояса в мауэрлате проделываются отверстия немного меньшего диаметра и плотно сажается на эти анкера. Также рекомендуем посмотреть на способы крепления мауэрлата к различным видам стен. Ссылка после статьи.

У деревянных домов мауэрлатом обычно выступает последний венец сруба. А вот в каменных домах, он обязан быт зафиксирован по всей длине стены при помощи анкеров. В деревянных домах для фиксации используются деревянные нагели, как в принципе и при сборке всего сруба. Для деревянных срубов его крайне рекомендуется изготавливать целиковым, а не по частям. Если это не возможно, то необходимо увеличивать количество креплений к стене.

Существует большое количество схем выполнения стропильной системы крыши. К примеру, вы сможете посмотреть статью и поближе разобраться со всеми узлами. При самом простом варианте двухскатной крыши с малым пролетом непосредственно на мауэрлат поперек укладывают подстропильные балки с небольшой подрезкой. На них уже будут ставиться стропила. Совместно со стропилами подобная конструкция будет образовывать форму треугольника, а он является самой прочной и устойчивой фигурой из всех по отношению к нагрузкам.

Когда у дома планируется мансарда, обладающая скошенным потолком, то стропила обычно врезают сразу в мауэрлат, применяя способ «шип в паз». Чаще всего паз выполняется мауэрлатной доске, а шип – в стропильной балке. В связи с этим используемый брус должен обладать достаточной толщиной, чтобы после врезки сохранять свою несущую способность.

Соединение мауэрлата

Иногда мауэрлатным брусам приходится или опираться на колонны или при больших пролетах. В таких случаях необходимо соединение брусов между собой. Для выполнения правильного соединения досок между собой необходимо сделать запилы с двух сторон. Для примера возьмем брус 200х200. Запил должен разделять брус по толщине на 100 мм, а по длине на 50 мм. После этого брусы накладываются друг на друга и соединяются 12 мм шпильками. После этого и получается мауэрлат необходимой длины. Если ему придется опираться на колонны, то соединения нужно выполнять в точках опоры.

Обращаем внимание! Брусы необходимо пропитывать противопожарным составом, а также средствами от появления короедов. Благодаря этому увеличится срок службы этого элемента.

Конструкция крыши включает в себя мауэрлат, стропила, ригели, балки и другие элементы.

Самыми популярными в частном строительстве являются висячие и наклонные стропила, состоящие из стоек, стропильных ног и подкосов. Они нижними сторонами стропильных ног опираются на подстропильные брусья – мауэрлаты, а верхние упираются в горизонтальный брус, который называется верхний коньковый прогон. Основной ролью элемента является создание удобной опоры для нижних сторон стропильных ног. Верхний прогон удерживается стойками, которые устанавливаются на внутренние опоры. Расстояние меж стойками, которые несут коньковые прогоны, принимается от 3 до 5 метров.

Монтаж мауэрлатов, которые не передают на стены распор, осуществляется конструктивно гвоздями или скобами пробкам из дерева, уложенным заранее в стены, либо же используются проволочные скрутки.

Обязательное условие: мауэрлат должен укладываться поближе к внутренней кромке стены и чтобы снаружи была хотя бы небольшая защита. Еще одним моментом является то, что при безраспорной схеме рекомендуется подстраховаться от горизонтальных подвижек нижней части стропил вместе с мауэрлатом во время возникновения в кровле неравномерных нагрузок. Выступ тем самым не даст сбросить со стены мауэрлат.

Когда верхние концы стропил упираются друг в друга, а нижние уперты в мауэрлат путем врезки зубом или с помощь нашитого опорного бруса, то он будет принимать и распределять на стены горизонтальный распор.

Мауэрлат должен быть связан в общую жесткую раму по всему периметру сооружения. Брусья сращиваются, как уже говорилось выше, болтами или шпильками, гвоздями, саморезами, а углы рамы – пластинами или скобами. В результате на стене должна получиться жесткая рама, которая будет принимать распор, изгиб и растяжение.

Крепление мауэрлата с помощью анкеров, заложенных в железобетонном армопоясе по периметру здания, рекомендуется облегченных стен, выполненных из пенобетона, газосиликатных, пенополистирольных и других блоков. Брусья, которые закреплены анкерами, принимают вертикальную нагрузку и передают распирающий момент на монолитный нижний армопояс. В подобном случае изгиб и растяжение мауэрлат принимать на себя лишь частично, а основную нагрузку принимает на себя железобетонный пояс.

Мауэрлат – это специальный пояс, укладываемый по периметру верхнего торца внешней несущей стены строения и предназначенный для крепления стропильных ног. Древесина считается традиционным материалом для изготовления этого элемента стропильной системы, но если устанавливается металлический каркас под кровлю, то в качестве мауэрлата может укладываться и металлический прокат - двутавр, швеллер или профили.

Мауэрлат для своими руками установить относительно несложно – для этого существуют несколько различных технологий. Но при этом следует помнить, что чем надежнее он будет закреплен на стене, тем длительнее станет срок эксплуатации всей конструкции стропильной системы.

Предназначение мауэрлата

Мауэрлат служит для того чтобы надежно связать между собой коробку дома и конструкцию крыши и кровли. Кроме того, он предназначен для равномерного распределения по всему периметру строения статических нагрузок от веса крыши, состоящей из массивной стропильной системы и кровельного «пирога».

Еще одной задачей, которую призван выполнить этот элемент стропильной системы является противодействие нагрузке от парусности крыши, которая может способствовать повреждению конструкции или даже ее срыва во время сильного ветра. Одним словом, крыша «привязывается» к стенам.

Можно встретить крыши, стропила которых уложены на верхнюю часть стен или закреплены к балкам перекрытия без установки мауэрлата. В этом случае нагрузка от стропильных ног будет сконцентрирована в местах их опоры без распределения на всю стену, что может со временем привести к повреждениям стеновой конструкции.

Так как – это связующее звено между конструкциями, изготовленными из разных по характеристикам материалов, и на него выпадают высокие нагрузки, к его монтажу нужно подойти с особой ответственностью.

Материалы изготовления мауэрлата

Мауэрлат может быть изготовлен из деревянного бруса, доски, бревна, а также из металлических профилей - швеллера, трубы, двутавровой балки.

• Чаще всего мауэрлат делают из бруса. Его размер в сечении в определенно степени зависит от размера, а значит, и веса будущей кровельной системы, а также от размера стропильных ног.

Однако, учитывая то, что мауэрлат должен прочно укладываться по торцу стены, распределяя нагрузку, скрывающие или изгибающие напряжения в нем невелики, а с нагрузкой на сжатие древесина справляется неплохо. Поэтому сложных расчётов сечения мауэрлат в большинстве случаев не требует, и обычно используются брусья со сторонами, кратными 50, начиная от 100×100.

В таблице ниже приведены размеры сечений пиломатериалов, наиболее часто использующихся при возведении конструкций крыш в индивидуальном строительстве.

Таблица размеров деревянных элементов стропильной системы:

Брус для мауэрлата необходимо выбирать тщательно, обращая внимание на его ровность и целостность. Поведенный, деформированный пиломатериал приобретать не стоит даже в целях экономии, так как его сложнее будет установить на ровные поверхности стены, не создавая в нем внутренних напряжений. На древесине не должно быть глубоких и широких трещин и сучков.

Сучки опасны не только тем, что отличаются от всей древесины своей плотностью и выделением из них смолы, как думают многие, но еще и тем, что значительно ослабляют брус. Кроме того, если на сучок попадает крепление стропила, то в него сложнее будет вкрутить крепежный элемент или забить скобу, и к тому же они будут плохо держаться в такой структуре древесины.

• Доски, скрепленные между собой, используются для более легких стропильных систем, не имеющих утеплительного «пирога», например, при постройке дачного летнего домика. Для такого варианта мауэрлата, подойдут, например, доски толщиной в 30÷50 мм, уложенные в один или два слоя.
• Из металлических элементов мауэрлат изготавливается редко, но профили иногда используют для комбинированных вариантов, в которые входят как древесина, так и металл.

При использовании такого варианта нагрузка от стропил распределяется не только на древесину, но и на трубу, уложенную поверх бруса через деревянные вкладыши и притянутую к мауэрлату хомутами. При выборе труб для усиления мауэрлата необходимо придерживаться некоторых критериев их выбора:

— так как трубы будут пропущены в сквозные отверстия в нижней части стропил, они не должны иметь слишком большого диаметра – достаточно 40÷50 мм.

— необходимо брать только новую трубу, причем перед установкой ее обязательно нужно покрыть антикоррозийной краской.

Отверстия в стропилах для прохождения трубы необходимо делать, отступив от их нижнего обреза примерно 100÷120 мм.

В деревянном мауэрлате делаются вырезы, в дно которых будет упираться торцевая сторона стропильной ноги. Иногда на доске мауэрлата отверстия для установки стропил формируются с помощью закрепления на определенном расстоянии друг от друга отрезков бруса высотой в 80÷100 мм. Ширина между устанавливаемыми отрезками брусков должна превышать толщину стропилины, примерно на 8÷10 мм, чтобы она свободно входила в подготовленный зазор.

Благодаря тому, что стропила не будут жестко закреплены на мауэрлате, а установлены на скользящие крепления, система получит возможность небольших смещений при усадке строения.

На данной схеме представлен вариант с использованием комбинированного варианта мауэрлата, состоящего из деревянного и трубы, выходящей за пределы несущих стен по их длине. Эта конструктивная особенность позволяет сразу же сделать основу для защитного козырька на фронтонной части крыши.

Основные способы установки мауэрлата

Выбрав материал для изготовления основы под стропила, нужно определиться, будет ли заливаться по верхней части стены армирующий пояс. Этот элемент конструкции является укрепляющим и предусматривается, как правило, на блочных, кирпичных или засыпных стенах, давая крыше надежную основу. Если же стены – монолитные, или кладка кирпича выполнена в несколько рядов в толщину, то от армирующего пояса отказываются с целью упрощения работ, экономии средств и облегчения всей конструкции дома.

Таким образом, существует два типа обустройства основы под мауэрлат - с заливкой армирующего пояса и без него.

Чтобы обеспечить качественную вентиляцию чердачного пространства и избежать загнивания деревянных элементов конструкции, специалистами рекомендовано закреплять мауэрлат на 300÷500 мм выше балок чердачного перекрытия.

Крепление мауэрлата к стенам может быть произведено различными способами, в зависимости от имеющейся основы:

• Брус мауэрлата по всему периметру строения жестко связывается в единую раму. Так как пиломатериалы обычно имеют стандартную длину в 6 м, мауэрлат собирают из нескольких отрезков бруса. Их сращивают между собой косым прирубом или вполдерева, а место стыка дополнительно скрепляется саморезами, винтами или деревянными нагелями.

Угловые узлы рамы скрепляются металлическими пластинами или скобами. Рама может дополнительно фиксироваться скобами и к стене. Одна сторона этого элемента вбивается в мауэрлат, а вторая в стену. В представленной схеме крепления мауэрлата такой вариант фиксации показан с левой стороны.

Соединение в полдерева можно производить на шпильку, вмурованную в стену заранее, или же анкерными креплениями вбиваемыми в сквозные отверстия совмещенных частей бруса.

Такой вид фиксации мауэрлата на стены возможен без армирующего пояса.

• С правой стороны представленной выше схемы показан монтаж бруса на армированный бетонный пояс, в который на определенном расстоянии вмуровываются шпильки для закрепления на них мауэрлата.

Этот способ монтажа применяется для легких засыпных стен или для возведенных из пенобетонных и газосиликатных блоков. В подобной конструкции основная нагрузка от стропильной системы выпадает на армирующий пояс, а равномерно ее распределяет по всему периметру.

Рассмотрим оба случая – с армирующим поясом и без него, более подробно

Установка мауэрлата на стену без армирующего пояса

Основные варианты установки и крепления

Существует четыре варианта установки мауэрлата на кирпичную стену без армирующего пояса Самый простой и поэтому распространенный, когда брус закрепляется сверху стены на гидроизоляционный материал:

— На всю толщину поверхности стены, когда стены имеют толщину в один кирпич.

— На уровне внутренней поверхности стены, в которую ниже верхнего торца вмурована деревянная пробка глубиной ¼ кирпича. В этом случае скоба вбивается в мауэрлат и пробку.

— На уровне внутренней поверхности стены, на верхней грани которой перед мауэрлатом с внешней его стороны закрепляется деревянный брус-пробка меньшего размера в сечении, обработанный битумным праймером.

— На уровне внутренней поверхности стены, поверх заранее зафиксированной на ней доски-пробки, имеющую высоту кирпича.

Монтаж деревянного мауэрлата на стену продумывается заранее, с учетом подготовительного этапа, который осуществляется еще при проведении кладки стен:

• Кладка поднимается выше балок перекрытия на три или четыре кирпичных ряда. Поверхность стены должна быть ровной. Затем укладывается еще один ряд кирпича, но по внутренней стороне стены вместо кирпича устанавливается обработанный брус-пробка, имеющий толщину, равную высоте кирпича.

Затем сверху производится кладка еще одного кирпичного ряда, перекрывающего вспомогательный деревянный элемент.

Далее, по внутреннему краю стены настилается гидроизоляционный материал, сверху которого укладывается брус мауэрлата. На остальную поверхность ширины стены, рядом с мауэрлатом, производится кладка еще одного ряда кирпича – это защитит деревянную деталь от внешней влаги. С этой горизонтальной стороны брус также должен быть отделен от кирпича слоем гидроизоляции

После того как раствор в кладке полностью отвердеет, в мауэрлат и вспомогательный брус-пробку вбивается скоба, фиксирующая деревянную основу на стене.

крепление для стропил

• Во втором случае кладка стены производится полностью из кирпича до необходимой высоты. При кладке следующего ряда, примерно посередине толщины стены, монтируются деревянные пробки, обработанный битумом, а с внутренней стороны оставляется «полка» для мауэрлата. По наружной же стороне, рядом с пробкой, кладется кирпич. Далее, по поверхности расстилается гидроизоляция, и сверху нее закрепляется мауэрлат, который фиксируется скобами к пробкам.
• В третьем варианте все работы проводятся так же, как и втором, но кладка заканчивается за два ряда до нужной высоты. Затем на уровне внутреннего края торца стены вмуровываются пробки, пропитанный битумом, имеющие ширину больше ширины мауэрлата, примерно на 50÷60 мм, а высоту – равную высоте кирпича. Рядом с ними на ширину стены или с выступом наружу кладется ряд кирпича. Сверху деревянной пробки, отступив от ее внутреннего края 10÷15 мм, укладывается мауэрлат, который с наружной стороны прикрывается одним рядом кирпича.

Кладка производится со сдвигом кирпичей наружу на 30÷50 мм, при этом формируется ступенчатый уступ. Благодаря тому, что внешний кирпичный ряд поднимается выше уровня закрепления мауэрлата, обеспечивается дополнительная теплоизоляция конструкции, чего не наблюдается в простейшем варианте закрепления, когда деревянный брус попросту устанавливается на гидроизолированный верхний торец стены.

Стоит заострить внимание на гидроизоляции. Этот материал укладывается так, чтобы он отделял необработанную древесину от кирпича или другого материала кладки. Для гидроизоляции может быть использован не только рубероид, но и линокром, технониколь или гидроизол.

Крепежные элементы

Мауэрлат может быть окончательно зафиксирован на стене различными способами – скобами, проволокой, резьбовыми шпильками или анкерными болтами. Как это делается – будет рассмотрено ниже.

Проволочная скрутка

Если планируется закрепление мауэрлата на проволочную скрутку, то его укладывают по внутреннему краю стены, а по наружному производится кирпичная кладка.

Для работы потребуется стальная проволока — «катанка», имеющая диаметр 5÷6 мм. Ее укладывают на этапе возведения стены за 4÷5 рядов кладки до верха, обычно складывая вдвое. Свободной длины концов проволоки с двух сторон стены должно быть оставлено столько, чтобы ее хватило для скрутки на внутреннем ребре установленного мауэрлата.

Сама скрутка осуществляется с помощью монтировки или лома.

Другой вариант закрепления мауэрлата скруткой – концы вмурованной заранее проволоки пропускаются через просверленные в брусе сквозные отверстия.

В этом случае проволоку с двух сторон поднимают до края стены, затем ее сгибают и пропускают через сквозные отверстия мауэрлата снизу, а затем скручивают так, чтобы брус плотно был прижат к верхней поверхности стены. Крепление с помощью скрутки производится с шагом, равным шагу установки стропил – соединительные узлы оказываются между соседними стропильными ногами.

Закрепление скобами

Как уже говорилось выше, в некоторых случаях в кирпичную кладку вмуровываются деревянные пробки, которые имеют ширину и высоту, равную размеру кирпича. Иногда практикуют пробку из бруса, идущую вдоль всей стены параллельно мауэрлату.

Пробки обязательно должны быть самым тщательным образом обработаны (пропитаны) битумным праймером, во избежание впитывания древесиной атмосферной влаги. Вкладка деревянных пробок была уже описана выше, и остается только рассмотреть крепление к ним мауэрлата с помощью скоб.

Для того чтобы скоба аккуратно вошла в древесину, не расколов ее надвое, рекомендовано по разметкам высверлить отверстия, равные по диаметру концам скобы. Затем скоба устанавливается в намеченные отверстия и забивается в них молотком.

Установка мауэрлата на шпильки

Еще один вариант крепления мауэрлата – это установка его на металлические резьбовые шпильки или на пруты арматуры, вмурованные в кладку. Этот способ закрепления используется в том случае, если на стены строения будет приходиться высокая нагрузка. Шпильки обычно располагают между стропил на расстоянии равном шагу установки стропильных ног. Это расстояние иногда может быть увеличено, но в любом случае оно не должно превышать 1500 мм.

Закрепление выполняется в следующем порядке:

• Подготавливаются отрезки арматуры, согнутые в нижней части в виде буквы Г, или же шпильки, диаметром в 10÷14 мм, в нижней части которых приваривается горизонтальный отрезок, имеющий длину, равную длине кирпича. Такая форма шпильки необходима для более жесткой установки элемента в кладку.
• Если выбирается Г-образный вариант шпильки или арматуры, то ее будет достаточно углубить в кладку на три ряда, то есть приблизительно 200 мм. Если же будут установлены ровные шпильки, то их рекомендовано вмуровать на 350-400 мм.
• Следующим шагом на верхний ряд кладки укладывается гидроизоляционный материал. Чтобы гидроизоляция ровно легла на поверхность стены, в местах выхода на поверхность шпилек, в рулонном материале прорезаются отверстия.
• Далее, на брусе мауэрлата производится разметка для отверстий, через которые он будет надет на шпильки. Этот процесс можно провести достаточно просто, даже без линейки и карандаша. Для этого брус устанавливается сверху, на торчащие шпильки, и его простукивают сверху молотком в областях расположения крепежных деталей. На брусе должны остаться вмятины, по которым будут просверлены сквозные отверстия. Диаметр отверстий должен превышать диаметр шпильки на 2÷3 мм, чтобы брус легко наделся на крепления, без перекосов.
• Если брус устанавливается на шпильки, имеющие в верхней части резьбу, то на них надевается широкая шайба и закручивается гайка. Если же мауэрлат монтируется на арматуру, то ее свободный конец необходимо согнуть под прямым углом и закрепить к поверхности бруса мощными гвоздями, которые забивают, а затем сгибают.

Анкерные крепления

Этот вид крепления подходит для мауэрлата, на который будет приходиться как небольшая, так и высокая нагрузка. Главное отличие анкерного крепления бруса к стене в том, что оно не требует никаких предварительных закладных элементов.

Анкерное крепление состоит из двух элементов – самого распорного анкера, устанавливаемого в просверленное для него в стене и брусе отверстие, и винта, который вставлен в него, и на котором сверху накручена гайка. При закручивании гайки винт поступательно перемещается вверх, вместе с конической головкой, которая раздвигает «лепестки» и обеспечивает надежную фиксацию крепежного элемента.

Монтажные работы по установке мауэрлата этим способом производятся в следующем порядке:

• На стену настилается гидроизоляционный материал.
• Сверху него укладывается брус мауэрлата.
• Далее, производится разметка, по которой будут просверлены сквозные отверстия.
• Анкеры должны иметь диаметр 10÷15 мм, соответственно отверстия высверливаются сверлом в 12÷17 мм. Сверло должно пройти сквозь брус и углубиться в стену как минимум на 180÷200 мм.
• Следующим шагом в отверстия вбиваются анкеры с винтовой частью, на которую затем закручивается с помощью гаечного ключа гайка, под которую подкладывается широкая шайба.

Закрепление мауэрлата на армирующий пояс

Армирующий пояс под стропильную систему никогда не будет лишним, даже в том случае, если стены строения достаточно прочные, так как крепление на него мауэрлата максимально надежным и прочным. Для некоторых построек армирующий пояс просто необходим, например, это касается засыпных или выстроенных из газобетонных блоков стен. Газобетон достаточно хрупок и очень плохо самостоятельно держит крепежные элементы.

Создание армирующего пояса

Армирующий пояс под установку мауэрлата вполне можно сделать без помощников. Конечно, если работу будет проводить один человек, она пойдет намного медленнее, но главное в этом случае - это возможность сэкономить.

Армирующий пояс представляет собой ленту из бетона, внутри которой проходит металлический каркас из арматуры. Ширина пояса должна соответствовать ширине стены, высота его составляет 200÷250 мм, и он проходит по всему периметру строения. Очень важно предусмотреть то, что количество крепежных элементов должно быть равно количеству стропильных ног. Поэтому, рассчитав в конструкции крыши, вычисляется шаг месторасположения крепежных закладных деталей.

Для того чтобы пояс был прочным и не крошился, для приготовления раствора берут цемент М400÷500, а готовый бетон из него заливается в опалубку за один заход.

Раствор для заливки армирующего пояса изготавливается из цемента, щебня и песка, в пропорциях 1:3:3. Иногда в смесь добавляются пластификаторы, которые позволяют залитому раствору просыхать равномерно, сокращают количество использования воды при его замешивании.

Вкратце процесс заливки бетонного пояса показан в размещенной ниже таблице:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом для заливки армирующего пояса устанавливается опалубка. Она может быть изготовлена из разных материалов. Чаще всего для монтажа этой коробки используются доски, а для их скрепления – бруски. Это самый доступный по цене материал, который после застывания пояса может быть снят и использован вторично. Вполне можно использовать пиломатериалы третьего сорта. Для того чтобы залитый раствор не просачивался в зазоры между досок и в стыки между ними и стеной, необходимо изнутри на деревянных стенках закрепить плотный полиэтилен, который может быть снят после застывания бетона.
	Другой вариант опалубки состоит из двух слоев - это фанера, имеющая толщину не менее 10 мм, закрепляемая к стене с наружной стороны, и утеплительный материал, устанавливаемый изнутри конструкции и прижимаемый к бортам из фанеры.
	Желательно установить утеплитель на гидроизоляционный герметик, а также склеить с помощью его угловые стыки материала, а затем дождаться его просыхания. Тогда залитый в опалубку раствор, полностью останется внутри опалубки.
	Еще один вариант – это несъемная опалубка из пенополистирола. Она представляет собой пустотелые блоки, которые собираются в единую конструкцию, и их также желательно закрепить на стене с помощью водостойкого герметика. Такая конструкция одновременно является опалубкой и термоизоляционным слоем, который снизит воздействие мощного моста холода через бетонный пояс, будет сохранять тепло в чердачном помещении. Однако, использовать пенопластовые блоки или внутренний слой термоизоляции на опалубке есть смысл в том случае, если кровельная система сама по себе будет полностью утепленной. Из какого бы материала ни возводилась опалубка, верхний ее край должен быть тщательно выверен по горизонтали с помощью уровня.
	Следующим шагом собирается армирующая конструкция. Вдоль внутренних стенок опалубки, по верхнему и нижнему краю, с отступом от верха и низа по 15÷20 мм, устанавливается арматура.
	Арматура увязывается более тонкой проволокой, и форма каркаса должна в целом повторять форму внутреннего пространства опалубки.
	Между собой отдельные части арматуры скрепляются проволочной скруткой.
	Для того чтобы между внутренними стенками и арматурной системой образовался необходимый просвет, и в тоже время конструкция была зафиксирована в одном положении, на пруты арматуры устанавливаются специальные фиксаторы.
	Фиксатор «звездочка» чаще всего применяется для создания зазора между стеной опалубки и арматурой, который должен быть обязательно заполнен слоем бетонного раствора. Фиксаторы производятся под разными номерами, которые определяют толщину слоя бетона, который разделит арматуру и, в данном случае, утеплитель, а в других вариантах – внешний край заливаемой стены или опалубки. То есть арматурная конструкция - полностью спрятана внутри бетона и будет там в полной безопасности от коррозии. Расстояние может составлять от 15 до 75 мм. Устанавливаются фиксаторы с шагом в 500÷750 мм.
	Закончив армирование опалубки, на расстоянии, равном шагу между стропилами, устанавливают шпильки, так как в этом варианте их вмуровывают в армирующий здание пояс. В нижней части шпилька должна иметь Г-образную форму. На этот загиб она устанавливается на дно опалубки, в средней части арматурной конструкции, и жестко фиксируется проволочными скрутками в двух местах - на горизонтальной нижней и верхней перемычке. Шпильки должны стоять строго вертикально и на одной линии, и подниматься над будущим поясом на толщину мауэрлата, плюс 50÷80 мм.
	Следующим шагом опалубку заполняют бетонным раствором, поверхность которого выравнивают по стенам коробки. Выравнивание поверхности армированного пояса производится с помощью правила или же ровной доски.

После того как армирующий пояс застынет (на этот процесс следует отвести не менее 15–18 дней, а то и больше в зависимости от его толщины), можно переходить к монтажу мауэрлата. Этот процесс уже ничем не будет отличаться от аналогичной операции, когда шпильки вмуровывались в кирпичную кладку.

Видео: оригинальной решение вопроса создания армированного пояса под мауэрлат на газобетонной стене

Другие способы установки креплений для мауэрлата

Кроме упомянутого выше, существуют и другие способы закрепления шпилек в бетон армированного пояса для установки мауэрлата.

скобы для бревен

А. Опалубка устанавливается по по тому же принципу – из досок, фанеры или пенопластовых несъемных блоков. Кроме этого, стенки опалубки могут быть даже выполнены из обычного или же газобетонного кирпича.

• Внутрь опалубки также устанавливается арматурная конструкция, но шпильки перед заливкой в опалубку раствора монтируются по-другому.
• Деревянные стенки опалубки скрепляются между собой перемычками, устанавливаемые на одинаковом расстоянии друг от друга — оно должно соответствовать шагу закрепления . На рейках определяется середина, в найденной точке просверливается отверстие диаметром на 2÷2,5 мм больше диаметра шпильки.
• Далее, в отверстие устанавливается сама шпилька, имеющая высоту на 100÷150 мм больше высоты пояса и мауэрлата. Снизу на шпильку накручивают в гайку – в месте упора в дно опалубки, то есть в торец стены дома. Дополнительно шпильку желательно зафиксировать двумя гайками на самой перемычке, чтобы установить ее строго вертикально. Верхнюю гайку будет потом несложно снять во время съема опалубки. Таким же образом устанавливаются и все остальные шпильки.
• Когда все закладные элементы будут установлены, в опалубку заливается и разравнивается по уровню стенок бетонный раствор.

Если таким образом шпильки будут устанавливаться в опалубку, выложенную из кирпича или газобетона, то деревянные накладки с отверстием для шпильки можно просто установить, даже не закрепляя их к стенкам.

Бетонный раствор в опалубке должен застывать и набирать прочность также не менее 15 дней. Проводить распалубку разрешается только после того, как бетон наберет не менее 70÷75% марочной прочности.

Б. Мауэрлат может быть закреплен анкерами к армирующему поясу таким же образом, как и к стенам, выстроенным из других материалов.

В. Если решено фиксировать деревянный брус с помощью проволоки, то ее прикручивают к арматуре, предусмотрительно установленной внутри опалубки и выступающей с обеих сторон пояса.

Гидроизоляционная прослойка под мауэрлат

Гидроизоляция на торцевую часть стены или на бетонный пояс настилается для сохранения бруса мауэрлата от проникновения в древесину капиллярной от строительных конструкций и, соответственно, предупреждения процессов разложения. Гидроизоляцию рекомендовано укладывать на всю ширину стены, а для лучшего прилегания материала к стеновому материалу, его закрепляют на битумную мастику, которая сама по себе является хорошим гидроизолятором.

В гидроизоляционном материале прорезаются отверстия в том случае, если он монтируется сверху вмурованных шпилек. Материал обязательно растягивается, так как на нем не должно быть складок или зазоров между ним и бетонным поясом.

С мастикой нужно работать аккуратно, чтобы не испортить внешнюю сторону стен, особенно если она не будет покрываться отделочным материалом.

Несколько слов о креплении стропил на мауэрлате

Как уже говорилось выше, предназначение мауэрлата состоит в равномерном распределении нагрузки от стропильной системы по всей поверхности стены. И от того, как он будет выполнять свою функцию, будет зависеть, как поведет себя вся конструкция крыши при воздействии на нее дополнительных нагрузок в виде ветра или снежных наносов.

Существует два способа закрепления стропил к мауэрлату - жесткий и скользящий, и какой из них выбрать – в первую очередь зависит от того, какая выбрана для монтажа крыши - наслонная или висячая.

• Жесткое крепление

Жесткое крепление предполагает полное исключение смещений любых деталей системы. Оно чаще всего применяется для двускатной наслонной системы стропил, которая имеет дополнительную опору в виде капитальной перегородки внутри строения.

Для монтажа жесткой конструкции используется несколько видов крепления:

— Опорный брус и металлические уголки.

— Врубка стропильной ноги в мауэрлат и дополнительное крепление уголками. Вырез в стропиле не должен быть больше, чем ⅓ его ширины.

— Фиксация стропильной ноги с помощью затяжек и металлического уголка.

— Врубка с помощью выреза в мауэрлате и скоб, вбиваемых в стропила и мауэрлат.

— Дополнительно, упертый в мауэрлат заруб на стропиле достаточно часто закрепляют гвоздями, вбитыми под углом.

Здесь необходимо отметить, что, если дом возводится из бревна или бруса, роль мауэрлата чаще всего выполняет верхнее бревно, на которое и закрепляются стропильные ноги.

• Скользящее крепление

Скользящее крепление чаще всего применяется в двускатной висячей системе, где стропила опираются только на внешние несущие стены и не имеют дополнительной промежуточной поддержки. Скользящие элементы, закрепляемые на стропила и мауэрлат, дают возможность конструкции смещаться при усадке дома или же при возрастании действия на нее внешних нагрузок.

Особенно такая конструкция важна для деревянных срубов, так как после постройки неизбежна усадка, доходящая порой до 15%, причем, проходит она, как правило, неравномерно.

Деформационные процессы элементов стропильной системы могут сказаться и в период ее эксплуатации. Так, в дождливое время древесина может разбухнуть от влаги, так как достаточно гигроскопична, а в зимние морозы и в сильную жару – усохнуть.

крепление для стропил

Кроме скользящих креплений стропильных ног на мауэрлат, шарнир из подвижных пластин может быть установлен и в качестве конькового соединения. Этот вид скрепления элементов также помогает конструкции крыши оставаться целой при изменении ее геометрии в периоды усадки или других колебаний.

Чтобы крыша была надежной в любых ситуациях, перед началом монтажа необходимо составить ее чертеж и просчитать все параметры. Если процесс возведения производится впервые, то лучшим вариантом будет все же обратиться за помощью к специалистам, так как прочность этой конструкции зависит от многих нюансов, которые новичку по неопытности просто неизвестны.

В завершение публикации – еще один интересный видеосюжет – домашний мастер делится опытом установки мауэрлата на монолитную стену.

Видео: установка мауэрлата своими руками

У керамической черепицы достаточно большой срок службы. И лучшим тому подтверждением является то, что старую черепицу часто используют для реставрации зданий. Помимо того, археологические находки также подтверждают длительный срок эксплуатации данного кровельного материала. Возраст некоторых образцов, к примеру, превышает 5 тысяч лет.

Такую проблему лучше решать заменой листа шифера, но в одиночку справиться с этим достаточно трудно. Самым быстрым и простым решением будет укладка шифера на поврежденное место или же его (места) герметизация. Если на шифере виднеются отверстия от гвоздей, то их тоже можно герметизировать; как вариант – можно напаять кусок рубероида, используя горелку.

Показатель нагрузки на кровлю может составлять от 70 кг до 200 кг на 1 м² горизонтальной проекции. Что характерно, крыша – независимо от того, сколько именно она весит – также должна выдерживать и так называемые временные нагрузки, к которым относятся ремонтные работы, слой снега в зимнее время и его (снега) очистку.

У мягкой кровли есть свои недостатки, причем существенные. Так, не всегда удается полностью герметизировать пароизоляционный слой, потому водяные пары, попадая в слой утепляющего материала, накапливается там (ведь из-за плотного гидроизоляционного ковра влага не испаряется). Со временем влага, скопившаяся в утеплителе, начинает стекать вниз и на потолке возникают мокрые пятна. Помимо этого, влага при минусовой температуре замерзает, ее объем увеличивается, а гидроизоляция, как следствие, отрывается от основания. Еще в ходе эксплуатации гидроизоляция подвергается механическим/климатическим воздействиям, из-за чего на ней появляются трещины. Через эти трещины вода попадает в дом, а обнаружить и устранить причину таких протечек порой достаточно сложно.

Висячими называют те стропила, которые опираются лишь на две внешние стены. Это разновидность стропильных ферм, к которым крепится чердачное перекрытие. Если пролет в висячих стропилах превышает отметку в 6 метров, то между верхними концами стропильных ног дополнительно крепится вертикальный подвесной брус. Если пролет варьируется в пределах от 6 до 12 метров, то конструкция стропил дополняется подкосами, из-за чего уменьшается длина стропильных ног.

Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации и оптимальные условия использования металлочерепицы, нужно периодически проводить осмотр кровли. Чтобы полимерное покрытие поддерживалось в чистоте, зачастую хватает и дождевой воды, но вот упавшие листья и прочие загрязнения смываются при этом не во всех случаях. Следовательно, минимум раз в год необходимо проводить чистку поверхности. То же касается и водосточных систем.

Для устранения загрязнений и потемнений поверхности используйте воду и мягкую щетку. Можно очищать кровлю струей воды (давление не должно превышать 50 бар), а для удаления въевшейся грязи использовать моющие средства, предназначающиеся для окрашенных полимерных покрытий. Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с инструкцией к моющему средству, дабы убедиться, что оно точно подходит для такой поверхности. Если загрязнения не выводятся, можете попытаться устранить их куском ткани, смоченным спиртом. Кровлю необходимо мыть, двигаясь сверху вниз, таким образом, чтобы моющее средство полностью смылось. Затем поверхность и водосточные системы промываются водой.

Что же касается снега, то его обычно скатывают с крыши, а то, что остается, вполне соответствует несущей способности конструкции.

Важно, чтобы материал, который будет использован для утепления кровли, имел хорошие теплоизоляционные характеристики и был:

• безопасным (то есть не имел в составе вредных веществ);
• эффективным (утепляющий материал должен соответствовать всем требованиям энергоэффективности);
• надежным (первоначальные свойства теплоизолятора не должны теряться на протяжении всего эксплуатационного срока конструкции).

Главная функция пароизоляции – это предотвращение появления «точки росы» внутри здания. Кто не знает, под «точкой росы» подразумевается температура, при которой уровень влажности воздуха составляет более 100%, в результате чего лишняя влага превращается в росу (происходит конденсация) и промерзает. Более того, это становится причиной появления плесени и грибка – как внутри кровельного пирога, так и в самом здании.

Сложно переоценить все преимущества соломенной кровли. Летом под ней прохладно, а зимой тепло, само здание «дышит» и вообще живет тихой спокойной жизнью. Еще звуки дождя при наличии такой крыши «гасятся», она характеризуется устойчивостью к ветрам и другим атмосферным воздействиям. Помимо всего этого, соломенная крыша позволяет существенно сэкономить средства на фундаменте и перекрытии, так как их не нужно будет рассчитывать на большие нагрузки.

Соломенная крыша может быть уложена на крышу абсолютно любой конструкции, никаких ограничений в плане формы в данном случае нет. Наконец, срок эксплуатации такой кровли достигает 50 лет. О неповторимости дизайна вообще говорить не стоит!

Стропильная система является довольно тяжелой конструкцией, которой нужна прочная основа, и мауэрлат – это единственное, что может выдержать подобную нагрузку, однако далеко не все знают, что это такое. Давайте рассмотрим разновидности и функции данного архитектурного элемента.

Что собой представляет мауэрлат и для чего он нужен?

Сколько весит кровля загородного дома? Довольно сложно ответить на этот вопрос, не зная площади скатов и материала покрытия, но одно можно сказать точно – немало. Любые конструкции, имеющие конек, будь то двускатная, вальмовая или многощипцовая крыша, имеют стропильный каркас, ноги которого опираются на стены дома. Причем здесь можно отметить сразу несколько прилагаемых векторов силы, в том числе вертикальное давление от массы конструкции и горизонтальные – давление на точку соединения стропил (конек) создает распирающие силы. В зимние месяцы снег увеличивает нагрузку, что может стать для стен испытанием на прочность.

Чтобы стропильная система не разрушила стены, используется обвязка их верхней кромки брусом большого сечения, который называется мауэрлат. Материалом может послужить как древесина, так и сталь, как правило, выбирают вариант, идентичный тому, из которого сделана стропильная система. Единственное условие при укладке – неразрывность обвязки, либо наличие прочных, надежных соединений в местах стыков. Что же такое мауэрлат в строительстве крыши? Именно он обеспечивает распределение нагрузки от каждой стропильной ноги на большой отрезок стены. Также он нужен для укрепления кровли при ее большой парусности. Необходимость в мауэрлате отсутствует только в бревенчатых срубах или каркасных домах, там эту роль выполняет верхний венец.

Как сделать основание для стропил – главные правила

По большей части основным показателем при подготовке мауэрлата для крыши являются его размеры. В идеале это должна быть непрерывная балка, как уже говорилось ранее, но если стык нескольких частей все же неизбежен, они должны быть одинаковой длины. То есть, когда стена 10 метров, недопустимо укладывать брус 7 метров и крепить к нему отрезок в 300 сантиметров. Нужно соединить в центре 2 части по 5 метров. Иными словами, в сборном мауэрлате каждая его деталь должна быть максимально длинной. Укладывать надо вдоль внутренней кромки стены или в середине, но ни в коем случае не вдоль внешнего края.

Далее внимание нужно уделить сечению балки, которая должна выдерживать очень большой вес стропил и кровельного пирога в течение весьма продолжительного времени. Как правило, достаточно взять деревянный брус, толщина которого соответствует третьей части от толщины кладки несущей стены. Соответственно, металлическая балка может быть несколько тоньше. Оптимальна для мауэрлата из древесины ширина стенки около 15-20 сантиметров. Если меньше, брус может не выдержать тяжесть стропильной системы, а больше – нежелательно, поскольку это будет лишняя нагрузка на несущую стену. Впрочем, в небольших домах допускается использовать балки 10х10 сантиметров.

В крайнем случае для легких построек можно использовать несколько уложенных друг на друга досок, соединенных жестко болтами, причем толщина пиломатериалов не должна быть менее 3 сантиметров, а ширина – 10.

Главное, чтобы балка была абсолютно ровной и, по возможности, без сучков. Тем более не должно быть трещин и рассохшихся участков. Подобные дефекты могут повлиять на надежность крепления к стене мауэрлата, либо стропильных ног к этому брусу, поскольку соединение может совпасть с сучком или полостью. От сырости надо пропитать ее специальными составами, в крайнем случае, обить рубероидом и обмазать смолой либо дегтем. Если нет возможности выбрать качественные пиломатериалы, можно усилить их металлической трубой или уголком, расположив сверху с подложкой из деревянных вкладышей и закрепив хомутами. На такую опору стропила устанавливаются только на скользящих креплениях.

Использование армированного пояса – зачем он нужен?

Далеко не всегда кирпичная кладка способна выдержать нагрузку крыши, особенно, если вы хотите ее утеплить, а значит, сделать толще и тяжелее кровельный пирог. Чтобы под нагрузкой не появились трещины в стене, делают специальное армирование из бетона и металлической сетки. Для этого готовят строительный раствор, который обычно используется для заливки фундамента, обычно: 1 доля цемента к 1,5 частям песка и 3 частям щебня. Развести водой надо до густой, но достаточно текучей консистенции, обычно берут 1 часть воды в дополнение к указанной пропорции.

Далее нужно установить на кромку несущей стены опалубку, высота которой должна быть около 20–25 сантиметров, а ширина – соответствовать толщине кладки. Из узких полос нарезанной сетки заранее делается каркас для закладки внутрь, таким образом, чтобы каждый слой был закреплен на перемычках на расстоянии 2–3 сантиметра от другого. Шаг между перемычками должен составлять не менее 25 сантиметров, чтобы не было провисаний сетки. Также через такие же равные промежутки прямо к каркасу крепятся анкерные болты при помощи вязальной проволоки.

Теперь заливаем в опалубку раствор бетона таким образом, чтобы верхняя часть армирования была погружена не менее чем на 3 сантиметра. Внимательно следим, чтобы при заполнении короба не оставалось пустот, поскольку они в значительной степени ослабят армирующий пояс и могут в дальнейшем привести к возникновению на нем трещин. Очень важно подготовить достаточное количество бетона, чтобы залить сразу всю опалубку, не должно быть никаких отдельных слоев. Если стены из газобетона, можно просто вырубить перемычки у верхнего ряда блоков, чтобы получить достаточно удобный для заливки желоб.

Преимущества армирования несомненны. Во-первых, становится прочнее сама стена, что немаловажно при сейсмической активности и просто в случае неожиданной осадки грунта. Во-вторых, при помощи бетонной обвязки по верхней кромке можно, используя уровень, выровнять стены по горизонту, что положительно отразится на монтаже и дальнейшей эксплуатации стропильной системы. Такое основание для мауэрлата является наиболее надежным, обеспечивающим жесткую привязку к несущим стенам. И, наконец, наиболее равномерно при этом распределяется нагрузка от каждой стропильной ноги на кирпичную кладку.

Самые эффективные способы крепежа обвязки под стропила

Мауэрлат мало поднять на стену и правильно уложить, нужно еще и прочно закрепить, для чего существует несколько распространенных методов. Самый простой – вмонтировать заранее в кладку вязальную проволоку не менее чем на уровне 4 шва сверху, оптимально – сквозь 5 шов, закрепить можно к армирующей сетке, тонкая полоса которой погружается в цементный раствор. Два конца достаточной длины выводят наружу по обе стороны стены или прямо сквозь ряды вверх, их обязательно должно хватить, чтобы скрутить поверх мауэрлата и обрезать лишнее. В самой балке просверливаются отверстия под проволоку, с шагом около 30 сантиметров.

Еще один способ – анкерные болты, но для их использования обязательно нужен армирующий пояс. Собственно, выше мы уже упоминали, что подобные крепежи можно просто укрепить на арматуре или специальной сетке и затем залить бетоном, чтобы вверх торчали концы с резьбой, обязательно достаточной длины. После высыхания раствора прикладывается брус мауэрлата, и делается разметка под сверление отверстий. Очень важно, чтобы места крепежей не совпадали с расположением стропильных ног в конструкции крыши.

И, конечно, весьма популярен такой тип крепежей, как строительные шпильки. Собственно, это согнутые буквой Г металлические прутки, имеющие на конце длинной части резьбу. Бывают разновидности, у которых вместо короткой части просто наварена небольшая стальная пластина, приблизительно 5х5 сантиметров. Этой пластиной или загнутым отрезком шпилька закладывается в шов кладки на глубину нескольких рядов. Длинный конец прутка остается торчать ровно настолько, чтобы после укладки мауэрлата свободными оставались 2–3 сантиметра резьбы. Далее после укладки балки насаживается шайба и закручивается гайка. Шаг между шпильками, как и в случае с вязальной проволокой, должен составлять около 30 сантиметров.

И еще один, наименее надежный способ – просто прибить строительными скобами к специально укрепленным в кладке отрезкам бруса. Собственно, в верхнем слое некоторые кирпичи замещаются по внутренней стороне отрезками бруса, равными целому строительному блоку или его половине (в комбинации с половинкой кирпича). Когда раствор застынет, древесина удерживается бетоном достаточно надежно. Далее выполняется разметка мауэрлата, в нем сверлятся отверстия под скобы, которые затем, после укладки балки, вставляются и несколькими ударами забиваются в деревянные закладки в стене. Однако такие пробки при некоторых обстоятельствах могут сдвинуться в кладке или даже полностью выпасть из нее.

Монтаж мауэрлата на стену – как это сделать?

В первую очередь следует правильно спланировать конструкцию основания для подстропильной балки. Как правило, это кладка из строительных блоков, поэтому она должна возвышаться, по меньшей мере, на 3 ряда над брусом чердачного или мансардного перекрытия. Также можно просто сделать армирующий пояс, как это описано выше, причем прежде, чем укладывать мауэрлат, должно пройти около 15 дней, чтобы бетон набрал прочность.

Допускается и монтаж мауэрлата вровень с запланированной высотой чердачного перекрытия, но тогда кладку завершают, не закончив ее на 3 ряда, после чего кладут только наружный ряд кирпичей. По внутреннему чередуют через равные промежутки строительные камни с деревянными закладками, либо вставляют между блоками шпильки, закрепляя основания в растворе шва. Далее снова выкладывается только внешний ряд, кирпичи ставятся в шахматном порядке по отношению к нижнему. Внутри устанавливается мауэрлат и закрепляется на шпильках гайками, либо прибивается скобами к деревянным закладкам. Завершается монтаж укладкой последнего ряда.

Обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции, для чего, независимо от способы укладки балки, на основание под нее, будь то кирпичная кладка или армирующий пояс, стелется специальная прослойка, не проводящая влагу. Дело в том, что, как строительные блоки, так и бетон очень хорошо вбирает в себя влагу, и затем она долго испаряется из толщи строительного материала. Чтобы древесина не контактировала с сыростью, и нужна гидроизоляция. По большей части для этого применяют специальные пленки, кроме того, деревянный брус обязательно нужно несколько раз пропитать грунтующим составом, который закроет все полости между волокнами.

Чтобы даже под изолирующей прослойкой не было щели, она плотно крепится на основании при помощи битумной мастики.

После укладки мауэрлата нужно закрепить на нем кровельную конструкцию. Стропильные ноги могут монтироваться как жестко, так и скользящим крепежом. Первый вариант подходит только в том случае, если коньковая балка в средней части чердачного или мансардного помещения имеет дополнительные стойки опор, либо там расположена перегородка. Закрепить стропила в данном случае можно просто уголками или же с дополнительным вырубанием пазов в основаниях ног, размеры которых не должны быть больше 1 трети длины стропильного опорного торца. Также пазы могут быть сделаны в мауэрлате, тогда жесткая фиксация осуществляется строительными скобами.

Что касается скользящего способа, он обязательно делается для висящей кровельной системы, что исключает возникновение напряжения в стропилах при усадке дома. Такое соединение представляет собой шарнирный крепеж из двух пластин, одна из которых крепится на стропила, а вторая – на мауэрлат. Чаще всего применяется в срубах.

Тема статьи – мауэрлат для двускатной крыши, возведенной на доме из газобетона. Расскажем о важности мауэрлата в строительстве кровельной конструкции, о способах крепления его к стене из газосиликатных блоков, о трудностях, с которыми можно столкнуться, о крепежных изделиях и прочем.

Популярность домов из газобетона

Строительство частных домов, возводимых из газобетонных блоков, на пике популярности. И даже прослеживается тенденция, что популярность снижаться в последнее время не будет. А причины в самом строительном материале, который обладает рядом неоспоримых достоинств:

большие размеры блоков при небольшом удельном весе материала ;

четкая геометрия , что дает возможность сократить подгонку блоков друг к другу;

использование специального клеевого состава , который наносится тонким слоем , что уменьшает толщину швов до минимума;

стены из газосиликата имеют небольшую массу , что позволяет сократить расходы на формирование фундамента;

сами же газобетонные блоки, относящиеся к категории изделий из ячеистого бетона, обладают неплохими теплотехническими характеристиками .

Но есть у этого ячеистого материала один большой минус – это сложности, с которыми строители сталкиваются, когда стоит задача присоединить к пористым стенам другие конструктивные элементы здания. Это напрямую касается и мауэрлата, ведь его место расположения – верхние торцы стен, к которым он должен и крепиться.

Как показывает практика, классические технологии крепления здесь использовать нельзя. Конечно, идеальный вариант – залить армирующий пояс, в который установить вертикальные шпильки. Но многие мастера стараются не утяжелять газосиликатные стены железобетонной ленточной конструкцией, поэтому ищут способы обойтись без нее. Поэтому далее будем рассказывать об этих методах крепления и обязательно обозначим, насколько они оправданы.

О важности мауэрлата

Перед тем как переходить к рассмотрению способов крепления крыши к стенам из газобетона, хотелось бы несколько слов сказать о самом мауэрлате. Начнем с того, что это одна из самых важных деталей конструкции дома. Потому что по своей функциональной нагрузке его можно сравнить с ленточным фундаментом. Только на мауэрлат действуют нагрузки кровельной конструкции.

А нагрузки от крыши, надо сказать, немалые. При этом действуют они не вертикально, а горизонтально, то есть перпендикулярно плоскости стен. Последние в этом случае работают на изгиб, что для вертикально расположенных конструкций очень опасно. По сути, крыша дома действует на его же стены разрушающе.

Но это еще не все. Стропильная система, состоящая из стропильных ног - это конструкция, которая действует на стены постройки точечными нагрузками. А для конструкций, собранных из штучного стенового материала, к которому относятся и газосиликатные блоки, это действие точечного разрушительного действия. Так вот мауэрлат эти нагрузки равномерно распределяет по всей длине стен, уменьшая их в каждой точке по отдельности.

И третье положительное качество мауэрлата – упрощение процесса соединения стропильных ног со стенами здания. Сложно было бы крепить каждую стропилу к стене. Намного легче это сделать, когда соединяются между собой два деревянных элемента. При этом открывается достаточно большое количество вариантов крепежа от традиционных «глухих» с применением гвоздей и саморезов, до подвижных, в которых применяют современные крепежные изделия.

Обычно в качестве мауэрлата используют брус с минимальным сечением 100х100 мм. Но среди строителей бытуем негласное мнение, что высота используемого бруса не должна быть меньше двух толщин стропильных ног. Что касается ширина, то оптимальный вариант – это толщина стены, на которую мауэрлат монтируется, минус 5 см. То есть главная задача – не допустить, чтобы на мауэрлат действовали природные нагрузки, как с внешней, так и с внутренней стороны.

Так как мауэрлат подвергается достаточно серьезным нагрузкам, то для него выбирают брус первого сорта с пониженным коэффициентом влажности. Опытные мастера рекомендуют для мауэрлата применять брусы из лиственных пород древесины. Но найти такой материал сегодня непросто, поэтому чаще используют сосну.

Если стропильная система изготавливается из металлических ферм, то вместо древесины для мауэрлата можно выбрать стальной профиль, обычно швеллер или двутавр. В частном домостроение металлические профили применяют редко. Это скорее исключение, чем правило. Предпочтение все же отдают древесине.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными - от лучших строительных компаний с безупречной репутацией на рынке. На сайте предлагается бесплатно заказать просчет проекта. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

О креплении мауэрлата к стенам

Если стоит задача прикрепить мауэрлат к стене, возведенной из кирпича, бетонных блоков, камня и прочих прочных материалов, то способов соединения не так много, но несколько все же есть. Они достаточно надежны, проверены временем, поэтому их без проблем применяют на практике.

К примеру, один из самых распространенных, когда в кирпичную или блочную кладку закладывают скрученную в два или три слоя катанку диаметром 4-6 мм. Этот скрученный стальной жгут укладывают поверх уложенного мауэрлата, где закручивают, притягивая брус к торцу стены. Такое крепление на самом деле надежное. Тем более, такие скрутки устанавливают через каждые 1-1,5 м. А лучше, если они будут совпадать с шагом установки стропильных ног.

Необходимо отметить, что именно этот вариант некоторые мастера рекомендуют использовать в процессе крепления мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Для этого проволочную скрутку надо уложить на уровне блоков, которые располагаются ниже верхнего торца стены на три-четыре ряда. Под деревянные брусы обязательно укладывается гидроизоляционный слой, к примеру, рубероид, сложенный в два слоя. Затяжку крепежного элемента проводят с помощью ломика. Здесь важно не перекрутить, чтобы не создать большую точечную нагрузку на газоблок, через который проведена проволочная конструкция.

Но тут встает другой вопрос – а не разрежет ли на самом деле просунутая проволока газосиликатный блок. Ведь ветровые нагрузки, действующие на кровлю, раскачивают мауэрлат, который действует на крепежное изделие, то есть на скрутку. Скорее всего, так и будет. Поэтому этот вариант можно отнести к категории предполагаемых или возможных. Во всяком случае, нет конкретного подтверждения, что таким способом можно провести соединение крыши и стены из блоков, имеется в виду газосиликатных.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Крепление анкерами

Металлический анкер – надежный крепежный элемент, с помощью которого можно гарантировать очень прочное соединение. Но здесь, как и в предыдущем случае, если разговор идет о стенах из кирпича, блоков или камня. К сожалению, надо отметить, что нагрузка на стены даже от мауэрлата большие. Это не мебельный шкафчик или телевизор, которые весят немного. Анкера с такими нагрузками справиться без проблем.

Кровельная конструкция – это огромная нагрузка, которая разрушающе действует на стеновые материалы с низкой несущей способностью. Но все же мастера этот вариант крепления используют, но с одной оговоркой – длина крепежной детали, в данном случае анкера, должна быть в пределах 300-500 мм. Стоит такой крепеж недешево, но именно с его помощью можно дать хотя бы какие-то гарантии на качество конечного результата.

Процесс монтажа мауэрлата проводят в следующей последовательности:

на торец стены укладывают гидроизоляционный материал ;

поверх укладывают брус , как элемент мауэрлата , который выравнивают по вертикальной поверхности стены;

через определенное расстояние, равное шагу установки стропильных ног, высверливают отверстие ;

загоняют туда анкер , головку которого закручивают до упора.

Видео описание

В видео показана технология крепления мауэрлата к стене постройки с помощью анкеров:

Химические анкеры

Еще совсем недавно об этой крепежной технологии никто не знал. Хотя многие мастера знают, как закрепить любой стальной штырь при помощи эпоксидки. Здесь та же технология, просто вместо эпоксидной смолы с закрепителем используют другие готовые составы.

Один из способов называется капсульная или апмульная технология. Это капсула, в которой запаян клеевой состав. Ее загоняют в подготовленное отверстие, куда сверху загоняют шпильку. Первая лопается, клей растекается внутри между стенками отверстия и резьбой шпильки. После полимеризации, а на это может уйти до 45 минут, получается очень прочное крепление.

Второй вариант – двухкомпонентный состав в баллончиках. На последний надевается пистолетная насадка, с помощью которой состав и подается в просверленное отверстие. Состав – это полимерная масса, достаточно вязкая. Поэтому анкер придется вкручивать в заполненное отверстие, а не забивать.

Что можно сказать о преимуществах химических анкеров:

высокая надежность крепления с длительным сроком эксплуатации – до 50 лет;

полимер на все сто процентов инертен ко всем природным нагрузкам: химическим, атмосферным и биологическим;

использование химического крепежа – это полное отсутствие распирающих нагрузок , действующих изнутри блока, соответственно практически исключается риск появления дефектов пористого материала;

полимерный композит , который собой полностью заполнит отверстие внутри газоблока, будет работать и как скрепляющий элемент между анкером (шпилькой) и стенками отверстия.

Теперь о недостатках:

в первую очередь необходимо отметить, что химические анкеры – удовольствие не из дешевых , к тому же сверлить отверстия в стенах из газосиликатных блоков придется глубокие, а значит, расход материала будет большим ;

композитный материал плохо себя чувствует при высоких температурах , снижая свои технические характеристики;

к сожалению, нет достоверной информации , насколько надежен этот способ.

Видео описание

В видео рассказывается о том, как правильно выбрать химический анкер:

Обобщение по выданной информации

Итак, все вышеописанные способы не дают стопроцентной гарантии, что мауэрлат будет надежно закреплен к торцу стены, возведенной из газосиликатных блоков. Можно использовать и другие варианты, о которых в этой статье мы не говорили, но суть будет все равно одна – любой крепеж, оказавшись внутри пористого материала, начнет на него действовать негативно.

Причина – работа крепежного изделия на изгиб и невысокая прочность самого газоблока. Поэтому рекомендуем использовать единственно правильный вариант – монтаж мауэрлата на залитый поверх стены армированный пояс из бетонного раствора.

Формирование армопояса

Если рассмотреть инструкции и руководства по креплению мауэрлата к стенам, возведенным из газосиликатных блоков, то в них рассматривается всего лишь один вариант – монтаж брусов на армирующий пояс. Технология заливки армопояса проста, потому что производители газоблоков позаботились о том, чтобы увеличить ассортимент свой продукции за счет специальных элементов. Они предназначены только для кладки последнего ряда.

У них характерная форма в виде английской буквы «U», поэтому часто их так и называют – U-блоки. По чисто конструктивному назначению эта разновидность газосиликатных блоков выполняет в стене функции несъемной опалубки, куда устанавливают металлический каркас из стальной арматуры и заливают бетонный раствор.

При этом производители сегодня предлагают несколько вариаций блоков для армопояса, в которых выемка располагается не только по центру, но и с небольшим смещением. Плюс, несколько видов в плане размерных параметров. Поэтому очень легко подобрать этот U-образный элемент под толщину стены и основных блоков.

Сам процесс формирования армопояса достаточно прост:

U -образные элементы укладывают на последний ряд полнотелых блоков с помощью клеевого состава;

внутрь образованной канавки укладывают армирующий каркас ;

к последнему приваривают или привязывают проволокой шпильки с шагом, равной шагу укладки стропильных ног;

заливают бетон ;

после его высыхания укладывают гидроизоляционный материал ;

поверх брусы мауэрлата , в которых предварительно сделаны сквозные отверстия;

то есть мауэрлат должен как бы быть надет на вертикально торчащие шпильки ;

на концы шпилек надевают широкие стальные шайбы и накручивают гайки;

прижимают гайками мауэрлат к армопоясу .

Видео описание

В видео показана технология заливки армопояса на стену из газосиликатных блоков:

Заключение по теме

Итак, мы постарались разобраться с некоторыми способами крепления мауэрлата для двускатной крыши для дома из газобетона. На самом деле идеальный вариант связан только с формированием армирующего пояса, залитого из бетона. Тем более технология заливка проста и недорога. Поэтому отбросьте все другие вариант. Не стоит рисковать, не стоит избегать небольших дополнительных вложений. Ведь качество конечного результата важнее в независимости от того, каким способом вы его добьетесь.