Kao što sam već rekao, veliki nedostatak je nepostojanje bilo kakvog dijagrama povezivanja na pakiranju. Sve bi bilo u redu da postoje samo dvije žice - crvena i crna, tada je više-manje jasno: crvena na plus, crna na minus. Ali postoji i žuta žica, koja dovodi u zabludu.

Nakon kratke potrage na Internetu, uspio sam pronaći slično napajanje s dijagramom. Ispostavilo se da je trik u tome što je žuta žica upravljačka žica koja uključuje/isključuje pretvarač. Kako bi DC/DC pretvarač radio, +24 volta mora biti dovedeno na žutu žicu. Najlakši način je kombinirati crvenu i žutu žicu i primijeniti napon na njih. Perverzniji način je upravljanje napajanjem pomoću slabostrujnog prekidača S1 (vidi dijagram dolje). Dakle, crvena žica mora biti stalno spojena na pozitivni pol baterije (tamo može teći pristojna količina struje). Nisam sasvim siguran za žutu žicu na izlazu; obično se zove REM, tj. daljinski - daljinski upravljač. Koliko sam shvatio, služi i za stavljanje napajanja u stanje pripravnosti (tj. gašenje). Na dijagramu sam nacrtao kako spojiti žutu žicu na izlazu, ali Nisam testirao ovu vezu. Ako budem u prilici, provjerit ću i javiti.

Općenito, potpisujem: sve što je napisano u prethodnom paragrafu je čista laž! U)
Tijekom pokusa utvrđeno je da je žuta žica strujna žica i za ulaz i za izlaz. Nažalost (ili možda na sreću) eksperimenti su završili kao i obično - s dimom i mirisom spaljene izolacije... prvo, nakon spajanja crvene + žute žice na ulazu, a na izlazu samo crvena i opterećenje od 21 W (12 V žarulja) izlazni napon je pao na 9 V. Ovo mi se stvarno nije svidjelo i odlučio sam pogledati neiskorištenu žutu žicu na izlazu. Na njemu je bio napon od +12V i mislio sam da je to povratni ulaz. Nakon što sam napravio ovaj zaključak, spojio sam ga na crvenu žicu na izlazu i činilo se da sve radi - napon je opet bio 11,9 V i sve je bilo u redu.
Nakon gotovo sat vremena punjenja tri žarulje od 21W 12V, tijelo jedinice bilo je jako vruće (oko 60 stupnjeva). U ovom trenutku snimljen je video...

Nakon toga sam odlučio pokazati tati (kupio sam mu pretvarač) da je žuta žica (na strani 12V) mjerna žica za povratnu informaciju: očekivao sam da će kad je odvojim od crvene napon ponovo pasti negdje oko 6 volti ili čak i manje. Nakon odvajanja žute žice (cijeli teret je ostao na crvenoj žici) čuo se klik, počelo se dimiti i sve se ugasilo...

Obdukcija mi je donijela uvid: saznao sam kako radi ovaj pretvarač, što znače ove ili one žice.

NOVO: Kao što sam obećao, objavljujem slike unutrašnjosti. Napokon sam došao do toga. Već sam rekao da je pretvarač niske struje izgorio, to se jasno vidi na ovoj fotografiji.

I ovdje možete jasno vidjeti glavni pretvarač struje, odnosno njegovu polovicu:

2) Unutarnja struktura

Donja slika prikazuje dijagram povezivanja za DC/DC pretvarač koji koristi tri žice: crvenu, crnu i žutu. Uklonio sam prethodnu shemu (koja je bila u osnovi pogrešna). Čim nacrtam pravu, objavit ću je. Riječima, ispada ovako: ako trebamo jedan snažan pretvarač od 24 volta do 12 volti, uzmemo i kombiniramo crvenu i žutu žicu na ulazu, a također crvenu i žutu žicu na izlazu. Primjenjujemo +24 volta na ove spojene žice na ulazu, a minus na crne žice. Usput, crna žica je uobičajena za ulaz i izlaz, tako da u načelu možete uštedjeti na jednoj žici, iako to neće biti sasvim točno.

Ako su nam potrebna dva stabilizatora (na primjer, jedan na dužnosti), tada ih koristimo odvojeno - žuta žica je "plus" pretvarača snage, crvena žica je "plus" pretvarača snage (niske struje). . Mislim da je maksimalna struja slabostrujnog pretvarača negdje oko 2A.
Dodao sam ispravniji dijagram povezivanja (s radnim stabilizatorom):

Sergej Nikitin

24/12 pretvarač za auto.

Nekako mi je trebao snažan pretvarač za automobil s 24-voltnom mrežom u vozilu kako bih napajao uređaje u ovom automobilu s naponom napajanja od 12 volti.

Sličnih uređaja ima u prodaji, ali sam ga odlučio sam sastaviti, jer me zanima sam kreativni proces, a imao sam pri ruci veliki broj dijelova od besprekidnih uređaja i druge razne rastavljene uredske opreme koju je trebalo staviti na neke koristi.

U prošlom članku upoznao sam vas s napajanjem. Pretvarač za automobil sastavljen je prema sličnoj shemi.
Budući da u gore spomenutom napajanju, induktor koji se tamo koristi zuji pod velikim opterećenjem - u ovom krugu je napravljena mala promjena, korištenjem uređaja koji će formirati strme rubove i stoga će u ovom krugu biti moguće koristiti prigušnice nižeg induktiviteta, i stoga će raditi za rabljene OKO više sklopne frekvencije. Konkretno, za formiranje strmih rubova, ovaj pretvarač koristi jedan logički čip K561LE5.
Na kraju, ovo je dijagram koji smo dobili.

Kao i kod sklopa napajanja, izlazni tranzistori MJ15004 za ovaj pretvarač preuzeti su iz besprekidnog napajanja.
MOSFET s N-kanalom uzet je iz neke vrste pisača, ali tamo će raditi gotovo svaki tranzistor s približno istim parametrima. Glavna stvar je da struja odvoda bude najmanje 1 amper (moguće je i više), a radni napon ne bude niži od ulaznog napona. Možete čak pokušati instalirati tranzistore s matične ploče.

Induktor je napravljen od magnetskog kruga iz prekidačkog napajanja monitora. To se jasno vidi ispod na fotografiji instalacije pretvarača.

Možete koristiti bilo koju prikladnu jezgru za ovaj induktor, na primjer, jezgre impulsnih transformatora iz računalnih izvora napajanja ili slično.
Pod opterećenjem tiho šušti.

Ako za prigušnicu koristite jezgru iz računalnih izvora napajanja, pažljivo je rastavite. Radi lakšeg rastavljanja zagrijavamo magnetsku jezgru transformatora, ja to radim sa stanicom za vrući zrak, ljepilo omekša i savršeno se rastavlja.
Također, ako nemate stanicu za vrući zrak (fen), možete je kuhati u vodi nekoliko minuta.
Ostale metode rastavljanja samo ga kvare.

Rastavili smo ga, pričekali da se ohladi i iz originalne zavojnice namotali cijelu žicu, a na njeno mjesto namotali novi namot, sa žicom od 1,8 - 2,0 mm dok se okvir (prozor) ne napuni, to će biti oko 30 okretaja.
Sastavljamo magnetski krug s razmakom od oko 0,1 mm, što je, kao što znamo, jedan sloj običnog papira za pisanje.
Izgled sastavljenog pretvarača prikazan je na fotografiji ispod.

Da, za svaki slučaj, dodao sam zaštitu krugu, ako izlazni tranzistori iznenada zakažu ili je iz nekog razloga izlazni napon veći od 14,5 volti, tada neće doći do potrošača.
Zaštitni krug izrađen je na tranzistoru VT6, zener diodi VD4 i releju K1.
Relej u krugu koristi obični relej iz automobila, 12 volti, s normalno zatvorenim kontaktima.
Ali u principu ga (zaštitni krug) ne treba instalirati, radi već nekoliko godina i do sada nije bilo problema.
Struja opterećenja ovog pretvarača je 10 A, vuče ga bez problema. Izlazni tranzistori instalirani su na radijatoru površine oko 150 cm2. Radijator se montira na vanjsku stijenku uređaja.

Shematski dijagram pretvarača 24-12V

• Izlazna struja: 20A pri 12V (15A kontinuirano i 30A trenutno),
  
• Ulazni napon: 18-30V DC,
  
• Izlazni napon: od 5 do 20V,
  
• Radna frekvencija: 70kHz,
  
• Učinkovitost: 95%,
  
• Maksimalna snaga 400 W,
  
• Zaštita: 30A.

Krug je dizajniran za poboljšanje performansi i maksimalnu jednostavnost. Može se koristiti u različitim primjenama kao što su solarni paneli ili jednostavno smanjenje napona u vozilima od 24 volta. 7812 čip osigurava fiksni +12 V napon za napajanje IR2111 drajvera, PWM modula i regulatora temperature.

Shematski dijagram generatorskog modula

PWM modul generira oscilacije modulacije širine pulsa (PWM) na izlazima S1, S2, ovaj signal je proporcionalan stvarnoj namjeri u VSF točkama izlaznog kruga (izlazni napon izvora) i zapis modula, ove točke su na plusu povratne veze modula, određena vrijednost se postiže promjenom njegove vrijednosti pomoću otpornika P1 u PWM modulu. Tiskana pločica je u arhivi.

Modul za kontrolu temperature odgovoran je za održavanje temperature MOSFET pojačala. Ne možete ga uopće koristiti, već izravno napajati hladnjak.

Glavno pojačalo signala oscilatora sastavljeno je na drajveru za MOSFET - IR2111. PWM oscilacije nakon miješanja na diodama imaju rezultirajući signal - kvadratni val s fiksnom frekvencijom od 70kHz, širine impulsa od 0% do 98%. Zatim se izlaz pravokutnog valnog signala pojačava kaskadama na T1, T2, T3 i filtrira induktorom L2. Nakon L2, ispravlja ga skupina dioda D10 i D11 - to su visokoučinkovite diode tipa Schottky pogodne za upotrebu u sklopnim izvorima napajanja. I konačno, napon od 12 V filtrira se i stabilizira s dva elektrolitska kondenzatora C10, C11. Kao rezultat toga, napon napajanja je vrlo stabilan.

Poznato je da se na teretnim vozilima putna mreža napaja naponom od 24 V, za razliku od osobnih automobila, gdje je on 12 V. To uzrokuje poteškoće prilikom postavljanja raznih uređaja na vozilo, jer Većina ih je dizajnirana za napon napajanja od 12 volti.

Obično se ovaj problem rješava na “starinski” način, spajanjem uređaja na jednu bateriju (kod kamiona baterija se sastoji od dvije serijski spojene baterije od 12 volti). Međutim, takva veza ima svoje nedostatke, jer Opterećenje baterije nije ravnomjerno raspoređeno, jedna od njih postaje opterećenija od druge, što smanjuje radni vijek baterije u cjelini.

Kako bi se izbjegle takve posljedice, potrebno je koristiti pretvarače napona.

Strujni krug pretvarača prikazan je u nastavku.

Sastavljen je na temelju čipa stabilizatora napona LM7815, izlazna snaga takvog uređaja je 65 W, što je sasvim dovoljno za napajanje, na primjer, radija. Trag ploče je prikazan ispod.

Diode štite uređaj od prenapona i naglih padova napona baterije. Kao tranzistor VT1 korišten je TIP142. Tranzistor mora biti postavljen na hladnjak, inače će izgorjeti, jer Tamo se stvara dovoljno topline.

Fotografije završne montaže prikazane su u nastavku.

Imajte na umu da su svi kondenzatori polarni i stoga zahtijevaju ispravnu ugradnju, inače će odmah izgorjeti. Cijena cijele baze elemenata je samo 250 rubalja.

Takav pretvarač je neophodan za vozače kamiona, autobusa i drugih teških vozila s naponom od 24 V (dvije baterije od 12 V spojene u seriju). Gotovo sva automobilska oprema (radio kasetofoni, televizori, hladnjaci, čak i pozadinsko osvjetljenje!) dizajnirana je za 12 V ±2...3 V i kada se spoje izravno na mrežu od 24 V, odmah pokvare.

Najjednostavniji izlaz je više ili manje simetrično napajati uređaje iz "polovica" standardne baterije (na primjer, radio iz jedne 12-voltne baterije, a TV iz druge), ali nemoguće je postići potpunu simetriju ; kao rezultat toga, jedna od baterija će uvijek biti Jedna će baterija biti prenapunjena, a druga će biti premalo napunjena, i kao rezultat toga, vijek trajanja obje baterije bit će dramatično smanjen. Stoga je jedini izlaz smanjiti pretvarač napona na 12 V koji je potreban za takvu opremu.Za moderan auto radio pri maksimalnoj glasnoći potrebna je struja od 2 ... 4 A, za LCD TV - oko 1 A , dakle, uzimajući u obzir rezervu, izlazna struja pretvarača trebala bi biti u području od 5... 10 A. Istodobno, zagrijavanje energetskih elemenata kruga mora biti minimalno (tj. učinkovitost je najveća moguća), budući da automobilska oprema često radi u vrućim klimatskim uvjetima i sama se jako zagrijava.

Krug takvog pretvarača prikazan je na sl. 1.11.

Generator takta sastavljen je na mjeraču vremena DD1.1; njegovi kratki impulsi s pina 5 pokreću PWM modulator na mjeraču vremena DDI.2. Zbog unutarnjih značajki čipa 555, trajanje

impulsi paljenja na ulazu S trebali bi biti minimalni mogući, stoga je generator na DD1.1 asimetričan - otpor otpornika R1 (kroz koji se kondenzator C1 prazni) stotinama je puta manji od otpora R2. U većini slučajeva, pinovi R1 općenito mogu biti kratko spojeni, ali bolje je ne riskirati i zalemiti otpornik malog otpora (100...330 Ohma).

Modulator je sastavljen na DDI.2 timeru prema uobičajenoj shemi - kada se napon na REF ulazu smanjuje, trajanje pojedinačnih impulsa (s konstantnom periodom) na izlazu se smanjuje, odnosno smanjuje se izlazni napon. Termistor R4 pruža zaštitu od pregrijavanja - kada se radijator ključnih tranzistora zagrije iznad 80 ... 100 ° C, njegov otpor pada ispod praga uključivanja mikro kruga na RES ulazu (1,0 V), a logična nula je prisilno na izlazu mikrosklopa dok se tranzistori ne ohlade. U ovom slučaju, oba ključna tranzistora su zatvorena, a izlazni napon nestaje. Mikrokrug ima malu histerezu prebacivanja (oko 40 mV) na RES ulazu, stoga, uz pouzdan toplinski kontakt termistora s radijatorom, nema prekidanja odskoka; Za dodatnu zaštitu od smetnji, u krug je dodan kondenzator SZ, preporučljivo je povećati njegov kapacitet na stotine mikrofarada.

Mikro krug IR2103 (DD2) odabran je kao pokretač tranzistora snage. Za ovaj uređaj, ovaj mikro krug je idealan u svim pogledima i istovremeno ima ne previsoku cijenu. Jedan od njegovih ulaza je izravan, drugi je inverzan; to nam je omogućilo uštedu na vanjskom pretvaraču. Mikrokrug ima ugrađenu logiku koja sprječava istovremeno otključavanje oba tranzistora (kroz struje) i generator pauze ("mrtvo vrijeme", mrtvo vrijeme) između impulsa na izlazima - to je omogućilo smanjenje broja vanjskih elemenata svesti na minimum i ne moraju graditi zaštitu na dodatnim logičkim elementima. Mikrokrug također ima izlaze koji su dovoljno snažni da izravno upravljaju izlaznim tranzistorima s efektom polja, što štedi 4 vanjska tranzistora u emiterskim sljedbenicima. A "vrhunac" mikro kruga je "plutajući" napon gornje razine (razlika napona može doseći 600 V!) S potpunom električnom izolacijom unutar samog mikro kruga. Bez ovog "trika", sklop bi se morao jako zakomplicirati uvođenjem brzog (i skupog) optokaplera i još desetak elemenata.

Mikrokrug je spojen prema standardnom krugu, pinovi 2 i 3 mogu se spojiti jedan s drugim, ali je bolje ostaviti lanac R6, C4 - za ispravan rad pretvarača kada se aktivira toplinska zaštita. Inače će u ovoj situaciji tranzistor niže razine biti stalno otvoren i kratko spojiti izlaz. Pin V s je zajednička žica visokonaponskog (izoliranog) dijela, pin V B je njegov pin napajanja (+10...+20 V). U ovom krugu, tranzistor na dnu kruga (VT2) je još uvijek otvoren, V s je spojen na zajedničku žicu, a kondenzator C5 se puni kroz diodu VD1 gotovo do napona napajanja. Nakon nekog vremena, VT2 će se zatvoriti, ali naboj na kondenzatoru C5 će ostati, jer je struja curenja izuzetno mala. Kada se na ulazu HIN primi logički, izlaz NO je spojen unutarnjim tranzistorom na izlaz V B - to jest, kondenzator će napuniti vrata tranzistora VT1 i otvorit će se. Struja curenja vrata tranzistora je izuzetno mala, a njegov kapacitet je stotinama puta manji od kapaciteta C5, tako da je tranzistor uključen do zasićenja, a učinkovitost kruga je najveća moguća. U sljedećem ciklusu C5 se ponovno puni.

Regulator napona je sastavljen na tranzistoru VT3. Čim izlazni napon prijeđe 12 V, struja će teći kroz zener diodu VD2, tranzistor će se lagano otvoriti i smanjiti napon na REF ulazu modulatora. Trajanje pojedinačnih impulsa malo će se skratiti i doći će do dinamičke ravnoteže. Za suzbijanje buke zener diode i tranzistora potrebni su kondenzatori C7 ili C8; samo jedan od ovih kondenzatora treba biti zalemljen! Koji se odabire tijekom postavljanja, jer ovisi o instalaciji i korištenim elementima. Bez kondenzatora će biti šuma na izlazu istosmjernog napona (i čut ćete buku zavojnice), a učinkovitost će se malo smanjiti zbog zagrijavanja tranzistora, ali ako lemite oba kondenzatora, krug će biti pobuđen. Otpor otpornika R12 ograničava pojačanje kruga povratne veze - što je veći, pretvarač radi nestabilnije. S navedenom vrijednošću otpornika, izlazni napon, ovisno o struji opterećenja, ne mijenja se za više od 0,3 ... 0,5 V, što je sasvim dovoljno za takav pretvarač. Kada koristite tranzistore s nižim koeficijentom h21, otpor otpornika R12 može se smanjiti na 2 ... 10 kOhm.

Žice napajanja pretvarača moraju biti spojene izravno na bateriju. U protivnom (ako je spojen nakon prekidača za paljenje), sustav paljenja i druga električna oprema automobila ometat će pretvarač; osim toga, sama će utjecati na elektroniku automobila - a to u nekim slučajevima može biti opasno. Budući da pretvarač troši nešto mirne struje u mirovanju čak i kada je opterećenje isključeno (ovaj krug je približno 30...50 mA), u krug je dodan prekidač na tranzistorima VT4, VT5. Prebacuje napajanje samo na upravljački krug male snage; izlazni tranzistori spojeni su izravno na bateriju, tako da nema gubitka snage u energetskom dijelu. Kada se napon iznad 5 V primijeni na "kontrolni ulaz" (ovaj ulaz se može spojiti na prekidač za paljenje ili spojiti na +24 V bilo kojim prekidačem male snage), tranzistor VT4 se otvara, otključava tranzistor VT5 i daje napon na DA1 stabilizatorski čip.

Dva tranzistora se koriste da omoguće strujni krug pozitivnim naponom; Kondenzator SI izglađuje odbijanje kontakta. Ne postoji pozitivna povratna sprega koja bi osigurala ključni način rada prekidača, ali nije ni potreban - dobitak dvaju tranzistora je toliko velik (desetke tisuća) da sklop uvijek radi u ključnom načinu rada. Otpornik R13 štiti krug pretvarača od kvara zbog slučajnih kratkih spojeva s kućištem, a također snižava ulazni napon, smanjujući zagrijavanje stabilizatora DA1.

Ako na "kontrolnom ulazu" nema napona, svi mikro krugovi su bez napona; u mikro krugu DD2, pinovi 4 i 5, 6 i 7 povezani su unutarnjim otpornicima malog otpora, a oba ključna tranzistora su zatvorena. Potrošnja struje u ovom načinu rada određena je uglavnom samo strujom curenja filterskih kondenzatora C9 i ne prelazi stotine mikroampera.

Radi pojednostavljenja grafike, ožičenje kruga napajanja nije prikazano na slici - ovaj je krug jednako osjetljiv na njega kao i oni o kojima smo ranije govorili. Zajednički priključak otpornika Rl 1 spojen je na kondenzator C6, elementi povratne sprege lijevo (prema dijagramu) otpornika R12 spojeni su na pin 14 DDI.

Preporučljivo je odabrati filter kondenzatore C6 i C9 od dva ili tri paralelno spojena kondenzatora manjeg kapaciteta. Kada rade pri nazivnoj struji, ovi kondenzatori trebaju ostati hladni - pola sata nakon uključivanja pretvarača ne smiju se zagrijati za više od 5 ... 10 ° C. Ima smisla pokušati koristiti kondenzatore različitih proizvođača; u svakom slučaju, što je veća veličina tijela kondenzatora za isti kapacitet i napon, to će bolje raditi.

U ispravno sastavljenom pretvaraču, s strujom opterećenja od 3 ... 4 A, zagrijavanje kućišta tranzistora VT1 i VT2 ne prelazi 50 ... 70 ° C čak i bez radijatora. Stoga će pri radu na takvoj struji biti dovoljne male ploče hladnjaka dimenzija 30x50 mm za svaki tranzistor, ne smiju se dodirivati! Kada radite sa strujom opterećenja do 10 A, potrebni su vam ozbiljniji radijatori - barem igličasti radijator dimenzija 50x100 mm (za oba tranzistora - u ovom slučaju tranzistori moraju biti izolirani od njega, za to je prikladno koristiti komplet za montažu iz starih izvora napajanja računala), ili možete pričvrstiti umetnuti metalnu ploču u bazu kućišta pretvarača, postaviti tranzistore na nju i pritisnuti bazu kućišta na bilo koji dio hardvera koji se ne zagrijava tijekom rada na tijelu stroja, bliže baterijama. U tom slučaju potrebno je osigurati dobar toplinski kontakt – očistiti obje površine, a preporučljivo je koristiti pastu koja provodi toplinu.

O detaljima

Zavojnica L1 u autorskoj verziji izrađena je u oklopljenoj jezgri (čašici) promjera 48 i visine 30 mm, između polovica jezgre položena su dva sloja novinskog papira. Namotaj je namotan u dvije paralelno spojene žice transformatora promjera 1,5 mm, broj zavoja je do popunjavanja okvira (cca 24...30). Takva zavojnica ostala je hladna pri konstantnoj struji opterećenja od 7 A. S strujom opterećenja do 3...5 A, možete uzeti 2...3 K50x40x10 prstena i namotati 40...50 zavoja žice s promjera oko 1 mm u 2...4 žice. Ili možete uzeti bilo koju drugu feritnu jezgru za pretvarače impulsa, približno iste veličine i po mogućnosti podijeljenu.

Umjesto NE556 mikro kruga, možete koristiti dva 555 mikro kruga ili njegovu domaću kopiju KR1006VI1, umjesto VS817 tranzistora možete koristiti KT3102B, a umjesto VS807 možete koristiti KT3107B. Kondenzator C5 trebao bi biti s niskim ESR, to jest filmski ili keramički, a dioda VD1 trebala bi biti brzodjelujuća, s niskim kapacitetom i obrnutim vremenom oporavka. U krajnjem slučaju, možete paralelno spojiti elektrolitički kondenzator kapaciteta 1 μF i keramički višeslojni (ali ne disk!) kondenzator kapaciteta 0,1 μF, a diodu zamijeniti KD521 ili sličnim. Inače će se tranzistor VT1 jako zagrijati. Preporučljivo je uzeti tranzistore s efektom polja VT1 i VT2 s otporom otvorenog kanala ne većim od 0,03 Ohma; u autorskoj verziji korišten je KP723A - analozi IRFZ46N. Za struje opterećenja do 5 A najbolje je koristiti dvostruke i visokofrekventne tranzistore IRFI4024H - proizvode se u izoliranom T0220-5 paketu (odnosno, nema potrebe izolirati njegovo kućište od hladnjaka) i sposoban za rad zajedno s IR2103 drajverom na frekvencijama do 200...500 kHz (nasuprot 30...70 kHz za IRFZ46 i slično).

Termistor R4 može biti bilo koji manji (kako bi se brže zagrijao u slučaju nezgode), s otporom na sobnoj temperaturi iznad 5...YuKOhm. Termička zaštita mora biti kalibrirana prije uporabe. To radimo na ovaj način: zalemimo žice na stezaljke termistora, stavimo ih u nekoliko čvrstih vrećica ugniježđenih jedna u drugu i spustimo u kipuću vodu. Nakon minute izmjerimo otpor termistora (morate biti sigurni da voda ili para ne uđu u vrećice), pomnožite ovaj broj s 12... 15 - to bi trebao biti otpor otpornika R3 tako da toplinski zaštita se aktivira na temperaturi od 80... 100 ° C. Termistor se mora montirati na radijator što je bliže moguće tranzistorima, pažljivo podmazujući kontaktno područje pastom koja provodi toplinu i paziti, ako je potrebno, na električnu izolaciju.

Također, ponekad morate odabrati otpor otpornika R8 - trebao bi biti takav da kada su stezaljke kondenzatora SZ kratko spojene, na pinu 5 DD2 postoji nulti napon.

Značajke postavljanja

Zahvaljujući ugrađenoj zaštitnoj logici u DD2 čipu, pretvarač se može uključiti prvi put s zalemljenim ključnim tranzistorima VT1 i VT2, ali za svaki slučaj (iznenada su staze krivo usmjerene), "+" iz baterija se napaja preko žarulje od 24 V, 1...2A. Kondenzatore C7 i C8 ne lemimo. Kao opterećenje na izlaz uređaja spajamo dvije serijski spojene žarulje s vijenca božićnog drvca (12 V, 0,16 A). Tijekom normalnog rada pretvarača, ove žarulje trebaju svijetliti (napon na izlazu pretvarača treba biti oko 12 V, ali više od 6...8 V i manje od 15 V), žaruljica snage ne smije svijetliti, struja koja teče kroz njega ne smije biti veća od 200 mA. Istovremeno provjeravamo ispravan rad prekidača, iako on nikada ne zahtijeva podešavanje ako je ispravno instaliran i u dobrom stanju, te pazimo da potrošnja struje u “off” modu ne prelazi 1 mA. Ako je veći, lemimo kondenzatore C9 i ponavljamo mjerenje: ako se smanjio, ugrađujemo kvalitetnije kondenzatore, ako ostane nepromijenjen, lemimo iste kondenzatore i lemimo otpornik s otporom od 10 kOhm između vrata i izvorne stezaljke obaju otpornika polja. Tijekom rada pretvarač ne bi trebao zviždati - ako postoji zvuk, morate povećati radnu frekvenciju smanjenjem kapaciteta kondenzatora C1 i C2. Ako čak i kod kapaciteta od 200 pF visokofrekventno škripanje ne nestane, krug je najvjerojatnije uzbuđen.

Nakon toga isključujemo opterećenje i mjerimo struju koju troši krug - trebala bi biti unutar 40...70 mA. Ako je mnogo veći, to znači da je induktivitet zavojnice L1 nedovoljan i trebate ili povećati radnu frekvenciju (ako krug već radi na ultrazvučnoj (nečujnoj) frekvenciji, bolje je ne činiti to!), ili namotajte još deset ili dva zavoja na zavojnicu.

Dalje, umjesto žarulje u strujnom krugu, uključimo ampermetar s granicom mjerenja većom od 5 A, a na izlaz spojimo žarulju s potrošnjom struje od 2...4 A (tj. snaga mu je 24...48 W). Struja koju troši krug iz baterije trebala bi biti približno 2 puta manja od struje kroz žarulju; oba tranzistora s efektom polja bez radijatora ne bi se trebala zagrijavati (pri struji opterećenja od 2 A) ili pri najvećoj struji koju bi trebali polako zagrijte do oko 50...70 °C. Štoviše, temperatura oba tranzistora trebala bi biti približno ista. Ako se VT2 zagrijava primjetno više od VT1, morate biti sigurni da postoji signal na njegovim vratima - pomoću serijski spojene LED i otpornika s otporom od 1 ... YukOhm, spojite ih između zajedničke žice i tranzistora kapija. Ako LED svjetli mnogo slabije nego na vratima VT1 ili uopće ne svijetli, trebate povećati kapacitet kondenzatora C4.

Budući da u strujnom krugu nije predviđena strujna zaštita (od kratkog spoja), opterećenje se mora spojiti preko osigurača od 5 ... 10 A. Može se postaviti u kutiju s osiguračima automobila ili u kućište (na pozitivnoj žici) pretvarač. Kod struje opterećenja od 5 A, žice od akumulatora moraju imati presjek veći od 1 mm (bakar), žice do opterećenja moraju imati presjek veći od 1,5 mm, a kod većih struja žice moraju biti deblje.

Korištenjem snažnijih tranzistora s manjim otporom kanala, izlazna struja s istim zagrijavanjem kruga može se povećati nekoliko puta. Ali tada ćete morati zamijeniti upravljački čip - IR2103 "jedva se nosi" s IRFZ46 tranzistorima i možda jednostavno neće moći pokretati snažnije tranzistore. Idealna zamjena je mikro krug IR2183 - potpuni analog u pogledu karakteristika, pinout-a i tipa kućišta, ali s izlaznom strujom do 1,7 A. Treba ga jednostavno lemiti umjesto IR2103, bez ikakvih promjena na ploči. U ovom slučaju, preporučljivo je nekoliko puta povećati kapacitet kondenzatora C5 (najmanje 1 μF), trebao bi biti film.