Trakasti temelj prilično je uobičajen građevni element, bez kojih se često ne može. Unatoč činjenici da, za razliku od izlijevanja glavne nosive konstrukcije, ima betonsku konstrukciju, procjena za postavljanje trakastog temelja uključena je u projekt zgrade zajedno s glavnim temeljem. Pravilno formiranje baze za zidove ključ je stabilnosti i sigurnosti podignute zgrade.

Kvaliteta temelja odredit će otpornost konstrukcije na seizmičke učinke i količinu nosivosti - najveća dopuštena težina koju betonska baza može izdržati izravno je proporcionalna njezinim karakteristikama čvrstoće. Stoga je vrlo važan tehnološki dio ovog procesa, pogotovo ako ga provodi neprofesionalac.

Ovaj članak će vam pružiti detaljne upute o tome kako ispuniti trakasti temelj vlastitim rukama. Omogućit će vam da pravilno izvedete ovaj događaj bez sudjelovanja stručnjaka, čime ćete uštedjeti novac na zapošljavanju radne snage - prema statistikama, u prosjeku, trošak instalacijskih usluga iznosi oko 40% Ukupni trošak materijal.

Baza trake

Trakasti temelj pripada kategoriji lakih nosivih konstrukcija - njegova širina može početi od 25 cm, a ukupna visina mora biti najmanje 40 cm. Ovi parametri ne dopuštaju da se koristi kao osnova za zidove koji su opterećeni -ležaj, budući da nema dovoljna veličina da izdrži ukupnu težinu zgrade.

Treba napomenuti da je ova vrsta temelja zasebne vrste građevinski radovi, iako se na prvi pogled može činiti da izlijevanje ima standardnu ​​strukturu. Kao prvo trakasti temelj- ovo je racionalna upotreba resursa - služi kao lagana modifikacija betonske baze pri izgradnji zidova na mjestima gdje nije potrebna povećana čvrstoća.

Izgradnja trakastih temelja izvodi se u slučajevima kada je opterećenje temelja beznačajno - ograde, unutarnje pregrade itd. On igra ulogu spojni element, koji ujedinjuje zidanje u jednu cjelinu. Na njemu se ne grade visoke i glomazne konstrukcije, međutim, za gore navedene primjere, njegova prisutnost je sasvim dovoljna za njihov stabilan rad.

Glavna prednost ove vrste temelja je njegova niska cijena. potrošni materijal– cijena potrošenih resursa smanjena je u prosjeku za 65% u usporedbi s glavnim nosiva konstrukcija. To je posljedica smanjene debljine i visine kao rezultat lagane strukture.

Izbor materijala

Ovo je važan tehnološki proces o kojem će ovisiti stabilnost i trajnost buduće strukture. Igra veliku ulogu u njegovom stvaranju pravi izbor materijal o kojem će ovisiti glavne karakteristike čvrstoće. Osnova temelja je betonska otopina koja se sastoji od cementa, punila i vode.

Cement

Najčešće se za punjenje betonske baze koristi Portland cement M400 - njegova svojstva vezivanja zadovoljavaju sve potrebne standarde. Budući da je glavni parametar temelja snaga, treba dati izbor cementne komponente Posebna pažnja. Niže ocjene su također prikladne za korištenje, ali u ovom slučaju treba povećati maseni udio cementa u betonskoj otopini.

Punilo

Kao punilo koristi se riječni ili kamenolomski pijesak, koji se miješa s cementom, što rezultira stvaranjem betonske otopine. U idealnom slučaju, za stvaranje homogene strukture, poželjno je koristiti čisti pijesak, ali u ovom slučaju će potrošnja cementa biti pretjerano visoka, pa se za punjenje temelja koristi fini šljunak pomiješan s pješčanom komponentom. U tu svrhu možete koristiti i lomljeni kamen ili klin.

Bilješka! Što više pijeska ima u grobu ili drobljenom kamenu, to će temelj biti pouzdaniji, ali će se povećati potrošnja cementa.

Voda

Određenu važnost ima i kvaliteta vode s kojom će se pripremati otopina - ona mora biti što čišća. Ako u podzemnoj vodi postoji velika količina soli, tada će se nakon izlijevanja i sušenja mineralne naslage osloboditi na površini temelja.

Također se ne smije pretjerano koristiti prljava voda, koji sadrži visok sadržaj gline - to će oslabiti strukturu temelja.

Priprema podloge

Da biste izlili trakasti temelj, prvo morate iskopati rov u koji će većina biti uronjena. Minimalna ukupna visina temelja mora biti najmanje 40 cm, shodno tome njegov donji dio mora biti ukopan u zemlju cca 20 cm.

Parametri kao što su širina i dubina rova ​​određuju se ne samo dimenzijama samog temelja - treba uzeti u obzir prisutnost takvog faktora kao što je preliminarno zatrpavanje, koje se također naziva "". Formira se od šljunka, drobljenog kamena ili pijeska - ovisno o materijalu koji imate pri ruci. Prisutnost jastuka sprječava naginjanje baze pod utjecajem vlage.

U idealnom slučaju, širina zatrpavanja trebala bi biti veća od širine temelja koji se izlijeva, ali u ovom slučaju prihvatljivo je zatrpavanje čija će širina odgovarati parametrima betonske baze. Njegova debljina određena je vlažnosti i sastavom tla - minimalna prihvatljiva vrijednost je 20 cm.

Dublje zatrpavanje provodi se ako će se temelj izlijevati u navodnjavanom području ili u sličnim uvjetima - pod utjecajem navodnjavanja ili podzemne vode, tlo ispod podignute konstrukcije će se smočiti, a zid će se naginjati, što će dovesti do njegovog urušavanja. Potrebno je utvrditi do koje dubine voda prodire u tlo, ukloniti potreban iznos tlo i zatrpavanje do potrebne razine.

Bilješka! Duboko zatrpavanje potrebno je samo ako se temelj izlije ispod ulične ograde, okrenuta opeka ili slične strukture - za zidne pregrade u zatvorenom prostoru, prisutnost dubokog jastuka nije potrebna.

Montaža oplate

Gornji dio temelja mora se uzdići iznad tla do određene visine - minimalna prihvatljiva vrijednost je oko 20 cm.Da bi se stvorio potreban razmak, iznad rova ​​montira se oplata potrebne visine. Budući da vanjska visina postolja trake često ne prelazi 20 -30 cm, a širina je također mala, nema potrebe za ojačanom oplatom.

Kao materijal za oplatu mogu se koristiti betonski ili šljakasti blokovi, kroz koje se postavlja potrebni oblik budućeg temelja. Prije nego počnete ulijevati beton u ovu vrstu oblika, morate zaštititi unutrašnjost blokova polietilenom, inače će se otopina zalijepiti za njih. Također možete koristiti ploče, šperploču, vlaknastu ploču itd. Kao materijal za oplate.

Osim ravnomjerne strukture oplate, važno je voditi računa o pričvrsnim elementima koji će osigurati da ona ne “sklizne” pod težinom morta. Budući da je veličina temelja mala, nema potrebe za ugradnjom specijaliziranih spojnica i odstojnika, ali je svejedno potrebno sigurno poduprijeti oplatu. Isti se mogu koristiti kao nosači. betonski blokovi odnosno klinove.

Pojačanje

Unatoč maloj debljini, trakasti temelj mora biti ojačan s istom pažnjom kao i njegovi masivniji kolege - pod utjecajem vlastite težine, kao i težine strukture podignute na njemu, temelj može puknuti. Kao armatura koristi se struktura armaturnih šipki zavarenih paralelno jedna s drugom - može uključivati ​​2, 3 ili 4 šipke.

Armatura bi trebala biti smještena u središtu konstrukcije temelja, stoga bi njezina struktura trebala biti manja od same baze. Izravno u rovu pričvršćen je na metalne igle tako da Donji dio također proliven beton.

Izlijevanje temelja

Jednom dovršen pripremni rad, možete ići izravno na punjenje.

Tehnologija trakastog temelja izgleda ovako:

• Odabere se relativno ravna površina na kojoj će se otopina miješati - poslužit će betonski estrih ili željezni lim. Ako se otopina sastoji od mješavine pijeska i drobljenog kamena, možete koristiti metalni građevinski otpad sa stranicama. Neželjeno je miješati na tlu, jer će prisutnost zemlje u otopini naknadno dovesti do stvaranja šupljina u temeljima;

• U početku se ulijeva punilo - kao što je gore navedeno, što je veći maseni udio pijeska u njemu, to će temelj biti jači. Također, komponenta pijeska ima blagotvoran učinak na izgled konačni rezultat– pijeskom se popunjavaju praznine između drobljenog kamena i kamenja. Ako u otopini ima malo pijeska, tada će biti mnogo neprolivenih mjesta i otvorena struktura kroz koju će biti vidljiva kamena komponenta;

Bilješka! Kada miješate pijesak s drobljenim kamenom ili šljunkom, pokušajte to učiniti ravnomjerno. Dobivenu smjesu nije potrebno miješati, dovoljno je prvo izravnati površinu kita, a zatim ravnomjerno posuti pijeskom na vrh - na taj način ćete izbjeći stvaranje “golića” koje se teško miješaju s cementom u budućnost.

• Postigavši ​​tuču ( radna površina) punila, potrebno je izravnati formiranu hrpu tako da se cement ravnomjerno rasporedi po površini. Potrošnja cementa izračunava se na temelju mase pijeska, budući da kamenje i drobljeni kamen ne zahtijevaju vezivnu komponentu. Omjer masenog udjela pijeska i cementa treba biti najmanje 4:1, ako je označen M400.

Bilješka! Ako ste kupili šljunak koji je u početku pomiješan s pijeskom, a nije moguće odrediti njegov maseni udio, izračunajte približnu količinu cementa "na oko" i pomiješajte otopinu. Pravilno pripremljena otopina trebala bi imati karakterističnu boju cementa bez pješčanih nečistoća.

• U ukupnoj masi buduće otopine napravi se udubljenje u koje se ulijeva voda - nemojte sipati previše vode. Općenito, vlaga je potrebna samo za vlaženje cementa i vlaženje pijeska - kamenu i šljunku to nije potrebno. Nakon što se voda ulije, potrebno je osigurati da ne iscuri ili ne istječe iz bojnog područja - cement će "pobjeći" zajedno s vodom;
• Nakon što se voda upije, možete početi miješati određeni dio otopine i izravno ga izliti. Temeljito miješanje je važna komponenta tehničkog procesa - u gotovoj otopini ne bi trebalo biti zasebnih pojava čistog pijeska ili grudica cementa. Što je manje tekućine u otopini, to će struktura biti jača;

• Punjenje treba provesti u jednoj fazi, odnosno nepoželjno je napuniti jednu polovicu temelja ujutro, a drugu navečer, jer na kraju dobijete dva odvojena dijela, a ne monolitni dizajn. Nakon što je izliven značajan dio temelja na određenom području, potrebno je stvoriti vibracije u debljini otopine tako da se praznine popune. U tu svrhu može se koristiti željezni otpad;
• Kako biste osigurali da je površina temelja ravna, možete povući razinu ribolovne linije i koristiti je kao vodič. Nakon završetka procesa izlijevanja, površina se izravnava metalnom brusilicom ili lopaticom;

Poanta

Pravilno izlijevanje baze ključ je stabilnosti i pouzdanosti podignute konstrukcije. Trakasti temelj pomoći će vam smanjiti troškove materijala bez gubitka kvalitete i čvrstoće (saznajte ovdje). U videu predstavljenom u ovom članku pronaći ćete dodatne informacije o ovoj temi.

Proračun materijala

10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:177,177,0,220;0,177,97,97;177,290,140,140|1130:220,140|1330:152,34;152,107|2248:0,127|2148:71,0;71,220;211,220|2419:290,49;290,90|1930:212,-20

971.782,0 RUB

Samo za moskovsku regiju!

Obračun cijene rada

Želite li saznati koliko košta gradnja vaše kuće i odabrati izvođače?

Pošaljite ekspresnu prijavu i primite prijedloge građevinskih stručnjaka!

Primjer izgleda 9x7 m za izračun	Strukturni dijagram
		1. Plinski silikatni blok d=400mm; 2. Obložna opeka d=120mm; 4. Zračni raspor d=20-50mm; 5. Beton ojačani pojas h=200mm; 6. Izolacija ekstruzijom d=30-50mm; 7. Drvene grede d=150-250mm; 8. Krov je metalni crijep; 9. Temelj monolitne ploče sa zidovima od blokova h=1,8m;

Plisni silikatni zid sa fasadnom ciglom

Zidanje od plinskog silikata

Unatoč tome što se gazirani betonski blokovi promoviraju kao vrlo tehnološki napredni i energetski učinkoviti građevinski materijal, njihova je uporaba opravdana samo uz strogo pridržavanje preporuka proizvođača i kupnju bez greške kvalitetan proizvod: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, po mogućnosti uz angažman ovlaštenih instalatera.

U usporedbi s ostalim kamenim blokovima, blokove od autoklaviranog porobetona karakterizira povećana struktura mikropora koja je ujednačena po cijelom tijelu bloka, što određuje njihove izvrsne parametre toplinske zaštite, kao i sposobnost "disanja".

Što se tiče otpornosti na vatru, zvučne izolacije i karakteristika energetske učinkovitosti, blok od autoklaviranog plinskog silikata višestruko je ispred keramičke opeke.

Prema postojećim standardima za središnji prostor dovoljan je jednoredni vanjski zid od porobetona debljine 400 mm.

Vanjska obrada zidova od gaziranog betona ne bi trebala blokirati prolaz vodene pare iz prostorija na ulicu. Zbog toga je neprihvatljivo bojati stanične betonske zidove plinopropusnim spojevima, oblagati ih pješčano-cementnom smjesom ili oblagati pjenastim pločama.

Trenutno neki proizvođači proizvode autoklavno osušene gazirane betonske blokove (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) s malim dimenzijskim odstupanjima (±1 mm), za koje se preporuča polaganje posebnom otopinom ljepila.

Zidanje izrađeno ovom tehnologijom ima minimalnu toplinsku vodljivost, jer nestaju "hladni mostovi" formirani šavovima između opeka mješavina pijeska i cementa, osim toga, troškovi polaganja gaziranih betonskih blokova smanjuju se za otprilike 20-30%.

Rješenje za lijepljenje za plinski silikatni blok prodaje se po cijeni dvostruko većoj od cijene konvencionalnog cementnog veziva, uz pet do šest puta manju potrošnju.

Prilikom postavljanja zidova od gaziranih betonskih blokova potrebno je uskladiti mnoge građevinske značajke i pravila, inače ćete, u zamjenu za smanjenje troškova materijala, zapravo dobiti prehladne, vlažne ili jednostavno opasne zidove.

• Po tehnički opis, potrebno je armirati čeličnim šipkama ispodprozorske prostore i nosače nadvoja, kao i sljedećih četiri do pet redova gaziranih blokova.
• Nestandardni ili blago stršeći blok može se naoštriti brusilicom na potrebnu veličinu na svom mjestu.
• Za polaganje armaturnih šipki, zidnim rezačem na vrhu zida izrađuju se žljebovi debljine i dubine 30x30 cm, koji se prilikom ugradnje armature utrljaju otopinom ljepila za plinsko silikatne blokove.
• Ugradnju početnog reda gaziranih betonskih blokova treba pristupiti s posebnom odgovornošću, provjeravajući razinu vodoravnih i okomitih blokova tijekom rada.
• Sasvim je moguće planirati, glodati, piliti pilom za drvo, urezivati ​​i bušiti autoklavirani gazirani beton na gradilištu.
• Na zadnjem redu plinosilikatnih blokova, u pripremi daščane oplate, izrađuje se armirano armirano betonski estrih debljine 200 mm. Vanjska površina morta izolirana je trakom ekstrudirane polistirenske pjene debljine 50 mm.

Prednja fasada od opeke

Istovremena uporaba sloja keramičke opeke i blokovi gaziranog betona proizvode prilično učinkovitu kompoziciju u kojoj se kombiniraju tradicionalni stil i znanje o materijalima koji štede toplinu.

Suočavanje s opekom - najpoznatiji zidarski materijal za gradnju nastambe, koja osim bogatih izgled, ima visoku (do stotine ciklusa smrzavanja-odmrzavanja) otpornost na smrzavanje i nisku (oko šest posto) apsorpciju vode, što objašnjava dugo razdoblje rada zgrada od opeke. Među obloženim keramičkim opekama, osim standardnih, postoje glazirane, figuredne i klinker opeke.

Danas se fasadna opeka proizvodi u različitim teksturama (narezana, valovita, glatka, hrapava) i profilima (kosa, klinasta, zaobljena, pravokutna), kao i boja (od bijele-žute do čokoladne), što pomaže u realizaciji bilo kojeg inovativne umjetničke ideje.

• Fasadni zid je presavijen u pola opeke na pješčano-cementnom vezivu, s polaganjem, nakon 4-5 reda žlica, vezanog reda;
• Od keramičke opeke do gaziranog betona nosivi zid odvojeni razmakom od 2-5 cm, po cijeloj visini poda, za prirodna ventilacija, s ugradnjom ulaznih i izlaznih otvora u donjoj i gornjoj razini obložnog zida.
• Budući da postoji mogućnost nastanka pukotina, ne preporuča se vezivanje fasadnih i gazirano betonskih elemenata zida krutom metalnom mrežom položenom u međuredne prostore.
• Nakon polaganja 2-3 reda plinskih silikatnih blokova, gazirani betonski blok i zidanje lica spajaju se mrežom od stakloplastike, uz održavanje ventiliranog razmaka kroz međuprostore pričvrsne mreže.

Betonski temelj od pločastih blokova s ​​montažnom blok trakom

Montažna ploča izrađena je po cijeloj površini konstrukcije u obliku kontinuiteta Betonska ploča, na koje se postavljaju standardni armiranobetonski blokovi.

Ova vrsta temelja koristi se u individualnoj gradnji kuća za formiranje podrumske razine kuće, s heterogenim geološkim temeljima: tresetnim močvarama, iskrčenim, nasipnim, u slučaju niskih podzemne vode. U područjima zasićenim vodom preporučljivo je urediti okomite dijelove temelja monolitna metoda, uz korištenje vodonepropusnih mjera, na primjer, impregnacija, premazivanje, lijepljenje.

U isto vrijeme, montažni blok dijagram bočnih zidova temelja, prema onome što je već učinjeno monolitna ploča, neophodan je za ograničena razdoblja izgradnje, kao i pri izvođenju "nultog" ciklusa u zimskoj sezoni.

Kratka tehnologija knjižnih oznaka pločasti temelj bočni dijelovi u obliku prefabricirane betonske trake:

• Prvo se zemlja iskopa do projektirane razine.
• Na pripremljenu podlogu nasipa se drobljeni kamen veličine 40...60 mm u sloju od oko 20 cm i dobro se zbija.
• Postavlja se cementno-pješčani estrih visine 5 cm.
• Rasklapa se hidroizolacijska membrana s ispustom na rubovima do 200 cm, u svrhu daljnje zaštite bočnih stranica temelja od vlage.
• U svrhu zaštite hidroizolacijski materijal kako bi se spriječili mogući rezovi tijekom armiranja, preko barijere za vlagu nanosi se još jedan sloj cementno-pješčanog morta visine 40 mm, uz čije se rubove pričvršćuje oplata po visini temeljne ploče.
• Proizvedena ploča je ojačana sa dva reda armaturnih šipki promjera 12-16 mm klase AII-AIII sa ćelijama 200x200 mm.
• Za temelj ploče prikladan je samo visokokvalitetni betonski mort, razreda ne nižeg od M300, isporučen mješalicom.
• Postavljanje vremena betonski mort kada je potrebno postaviti temeljne zidove od FBS blokova, potrebno je od 28 dana u toploj sezoni.
• Polaganje građevnih blokova provodi se u odnosu na aksijalne linije, u smjerovima koji se razlikuju pod 90 °, kontrolirajući poravnanje pomoću geodetske opreme. Redni blokovi se usmjeravaju pomoću utovarivača na "krevet" od morta.
• Instalacija počinje postavljanjem orijentirnih blokova kod kuće i na raskrižju središnjih linija. Postavljanje linearnih blokova počinje tek nakon provjere položaja referentnih blokova prema razini i horizontu.
• Na FBS blokove, u pripremi panelne oplate, postavlja se armirano-betonski estrih visine 20-25 cm.

Pod od drvenih greda

Od davnina se kao grede koristi crnogorična građa (smreka, ariš, bor) s udjelom vlage od 14%. Prema izračunima, najjači trupac je greda s omjerom širine i visine 7/5, na primjer, 140 x 100 mm.

U privatnoj gradnji tradicionalno su uobičajeni podovi od drvenih greda zbog jednostavnosti i isplativosti njihove konstrukcije.

Pri izračunu materijala za grede potrebno je koristiti tablice koje određuju korelaciju veličina greda s razmakom između zidova i težinom tereta; inače, možete krenuti od približnog izračuna da široka strana trupca treba biti najmanje 1/24 duljine poda, a debljina treba biti 5÷10 cm, s opterećenjem od 150 kgf/m² i korak polaganja grede od 50 i 100 cm.

Ako postoji nedostatak greda određenog presjeka, potrebno je koristiti ploče pričvršćene vijcima, zadržavajući odgovarajuću ukupnu veličinu.

Karakteristične nijanse polaganja drvenih greda:

• Jaz između dimni kanal a grede moraju biti više od 40 cm, a grede su odmaknute od zida najmanje 5 centimetara.
• V drvene kuće od balvana rubovi greda su porubljeni na način stošca, a zatim zabijeni u utor zadnjeg vijenca do pune dubine zidnog trupca.
• U pravilu, u zidovima od opeke, krajnji dijelovi greda nalaze se u zidnim nišama u kojima dolazi do kondenzacije, zbog čega se između krajnjih dijelova greda i zida stvara slobodan razmak za ventilaciju, a ako je otvor veći postavlja se još jedan sloj toplinske izolacije.
• Krajnji dijelovi grednih ploča izrezani su pod kutom od približno 60 stupnjeva, tretirani antiseptičkim spojem (na primjer: Aquatex, Dulux, Biofa, Holzplast, Biosept, Tikkurila, Kartotsid, Senezh, Teknos, KSD, Kofadex, Tex, Pinotex) i prekriven ruberoidom, ostavljajući rez nepokriven, radi zaštite od moguće plijesni koja se javlja kada vlaga difundira u okolni kameni zid.
• Montaža greda provodi se sljedećim redoslijedom: prvo završne, a zatim, uz prilagodbu libele, među. Trupci moraju biti postavljeni na zidnu konstrukciju najmanje 0,15-0,20 m.

Podrumska etaža je izolirana postavljanjem paronepropusne folije na izolacijski sloj, međukatna etaža ne zahtijeva izolaciju, a potkrovlje je toplinski izolirano paronepropusnom folijom postavljenom ispod izolacije.

Ako je u pitanju nosivost drvenih međukatni stropovi uglavnom se uklanja očitim povećanjem veličine cjepanica i njihovog broja, onda sa zaštitom od buke i vatrootpornošću stvar ne izgleda tako jednostavno.

Jedna od opcija za poboljšanje zvučne izolacije i vatrootpornosti međuetažnih podova od drvenih greda izgleda ovako:

• Na podnožje greda, pod kutom od 90° u odnosu na njih, na elastičnim nosačima, nakon 300-400 mm, pričvršćene su šipke za letvu, na koje je odozdo pričvršćen strop od gipsanih ploča.
• Sintetička mreža se raširi preko dobivene rešetkaste strukture i spoji na grede, na koje se čvrsto polažu ploče izolacija od mineralne vune, tip: Knauf, Isover, Isorok, Rockwool, Izomin, Ursa, debljine 5 centimetara, sa zaostatcima koji se protežu na bočne strane.
• U prostorijama sljedećeg kata na grede se samoreznim vijcima pričvrsti sloj iverice (16...25 mm), nakon čega se ugradi sloj mineralne vune visoke gustoće (25÷30 mm) i ponovno su postavljene ploče iverice "plutajućeg" poda.

Krov od metalnih crijepa

Krovni materijal je postavljen na kruti okvir sastavljen od drvenih obloga i rafter noge.

Za pojedinačne zgrade tradicionalno se izvodi konstrukcija s dva ili tri raspona s kosim rogovima i srednjim potporama.

Razmak između rogova postavljen je unutar 600÷900 mm s poprečnim presjekom rogova od 5x15÷10x15 cm; Potporni krajevi splavi postavljeni su na Mauerlat s presjekom od 10x10÷15x15 cm.

Kako bi se pouzdano oslobodila vlaga koja proizlazi iz stambenih prostorija i zaštitili metalne pločice od moguće hrđe, ukupna površina ventilacijskih kanala (dovod i odvod) izračunava se u omjeru 1:100 prema površini krovne površine.

Danas je lider u prodaji profil Monterrey: visina vala - 2,3 cm, korak vala - 35 cm, koji proizvode mnogi proizvođači ( Grand Line, Interprofile, Metal Profile, Poimukate, Pelti i Rauta, Finish Profiles).

Važne točke za pričvršćivanje traka metalnih pločica:

• Prije postavljanja sloja obloge, preporučljivo je pričvrstiti hidroizolacijski film na grede rogova: Yutavek 115,135, Stroizol SD130, TechnoNIKOL, Tyvek, Izospan, kako bi se naknadno izolirao tavanski prostor. Zabranjeno je koristiti paronepropusne premaze, na primjer, na bazi bitumena, kao hidroizolaciju.
• Duž greda rogova, na pričvršćeni materijal otporan na vlagu, pakiraju se šipke 30x50 mm, a na njih obloga od dasaka 100x30 mm, s razmakom od 350 mm (za metalne pločice Joker, Monterrey). U tom slučaju razmak između donjeg kraja prve letvice i sredine sljedeće treba biti 30 cm, a prvu dasku treba postaviti 18 mm deblje.
• Prilikom montaže letvične konstrukcije, u područjima daljnjeg pričvršćivanja profila za zadržavanje snijega, također je potrebno postaviti potporne šipke ispod vrha profila.
• Prije polaganja obloge od crijepa, držači oluka se pričvršćuju na površinu strehe ili grede rogova.
• Listovi metalnih pločica pričvršćeni su na otklon vala, u područjima uz pripremu obloge.
• Do prve trake za oblaganje, koja je deblja od ostalih, listovi čelične pločice pričvršćen na vrh koraka profila.
• Platna koja graniče s krajevima padine pričvršćena su na krajeve padine češće nego inače, tj. na svim potpornim šipkama.
• Prilikom postavljanja listova metalnih pločica, početni list se poravnava duž poprečnog presjeka i dna kosine i objesi na jedan samorezni vijak na ploču sljemena; isto učinite s 2-3 susjedna lista u nizu, povezujući međusobno i poravnati duž linije strehe, a tek nakon toga se konačno učvrste, koristeći otprilike 6-8 komada vijaka za crijep s gumenim brtvama po m² krovišta.
• Ploče metalnog crijepa polažu se počevši odozdo, s desna na lijevo (ili slijeva na desno), po pravilu da svaka sljedeća ploča prekriva jedan val i kapilarni utor prethodne.

Trakasti temelj je najčešći temelj u našoj zemlji.

Jedna od varijanti trakastih temelja je monolitna. Takav temelj je armiranobetonska monolitna traka koja se nalazi oko perimetra kuće, a također se proteže tamo gdje se nalaze svi nosivi zidovi.

Monolitni trakasti temelj je jači temelj u usporedbi s temeljem betonskih blokova.

Tehnologija jedne od najekonomičnijih opcija za monolitni trakasti temelj sastoji se od sljedećih faza:

• Iskop rova ​​korištenjem iznajmljuje mini bager.
• Postavljanje podloge od pijeska za temelj i njeno zbijanje.
• Postavljanje armiranog filma u rov kako bi se spriječilo curenje vode iz betona u zemlju.
• Uređaj metalna konstrukcija od armature.
• Izlijevanje betona i vibriranje.

Važno je razumjeti da je dizajn temelja, koji je stvoren na temelju inženjerskih proračuna, jamstvo i pouzdanost temelja. Ako je temelj kuće neispravan, postojat će veliki rizik od pukotina u vašoj seoskoj kući.

Zašto kuća počinje pucati?

Kuća puca zbog činjenice da se temelj u jednom trenutku diže (zbog bubrenja tla), au drugom trenutku pada zbog skupljanja tla. Tako dolazi do loma temeljne trake. Ovo se može izbjeći korištenjem odgovarajuće armature ili klase betona. Istina, to povećava troškove temelja. Broj, mjesto, promjeri i vrsta armature ovise o karakteristikama tla i težini kuće. Ispravnim proračunom temelja uštedjet ćete novac, jer nećete morati kupovati dodatne materijale ili obrnuto, za temelj morate kupiti armaturu više klase, morat ćete povećati debljinu temelja zidova i poduzeti druge mjere za jačanje temelja.

Procjena monolitnog trakastog temelja bez oplate za kuću 10x15 metara

Izgradnja kupatila

U Rusiji je kupka poznata od pamtivijeka, postajući gotovo simbolom naše kulture. Kako bi kupka donijela što više koristi i zadovoljstva, treba je opremiti prema određenim pravilima.

U idealnom slučaju, kupalište bi trebalo biti izgrađeno daleko od ceste, ali uz vodu - na udaljenosti od 15-20 metara i ograđeno ogradom ili nekom vrstom zgrada od znatiželjnih očiju. Ulaz u kupalište trebao bi biti s južne strane - zimi je s ove strane manje snježnih nanosa, pa je kupalištem lakše upravljati.

Kupaonice (poput saune) moraju biti izgrađene prostrane - najmanje 1,8 četvornih metara. metara po osobi, a također razmislite o sustavu rasvjete.

Najvažniji element kupelji i saune je grijanje. Povijesno gledano, naši su preci kupalište grijali na crni način, odnosno u kupatilu nije bilo odvodne cijevi. Danas se sve više koriste električne grijalice koje ne ispuštaju dim u prostoriju i ne zahtijevaju odvodnu cijev. Istina, učinak gorenja drva u ovom slučaju se ne osjeća. Zato idealna opcija Za poznavatelje ruske kupelji, grijač na drva je nepretenciozan u održavanju, a izbor goriva razlikuje se od električnog grijača samo u izvoru topline i prisutnosti ispušnog dimnjaka.

U procesu izgradnje kupatila koriste se kamen, cigla, cement, krovno željezo, škriljevac, glina, pijesak, staklo, filmovi i ploče za zaštitu od pare, drvo, iverica i vlaknaste ploče, organska i mineralna izolacija i mnoge druge materijale.

Izgradnja kupatila od drveta

Najčešći materijal za izgradnju kupatila i dalje je drvo (obično oblo drvo crnogorične vrste), od kojih možete napraviti apsolutno cijelu kupaonicu - od temelja do krova. Takva kupka nije samo jeftinija, već je i ekološki čišća i jednostavno ugodnija. I većina jednostavna opcija konstrukcija drvena kupka je izgradnja kupatila od drveta. Počnimo s njim.

Čak i prije nego što započnete s izgradnjom kupatila, morate jasno odlučiti kakvo vam kupatilo treba: tradicionalno rusko kupatilo, finska sauna ili možda turska ili japanska. Ali ovdje ćemo govoriti o običnoj ruskoj kupelji kao najčešćoj opciji.

Zatim morate odlučiti o veličini i mjestu kupatila. Naravno, pitanje veličine kupatila ovisi o veličini i položaju mjesta, financijskim mogućnostima vlasnika i očekivanom broju ljudi koji će koristiti ovo kupalište. Standardna verzija male kupke je 3,5 do 3,5 m. Ovo područje će stati svima potrebne prostorije: parna soba, soba za pranje i svlačionica (umjesto svlačionice može biti samo svlačionica). Opet, standardni omjer ovih prostorija prema površini je 1:1,5:2.

Položaj kupatila na gradilištu vrlo je važna točka, jer pogreška može dovesti do činjenice da će korištenje kupatila biti neugodno ili će trajati mnogo kraće nego što bi moglo.

Naravno, bolje je izgraditi kupalište u dubini mjesta i dalje od ceste - a poanta ovdje nije samo sakriti se od znatiželjnih očiju. Prvo, prašina i ispušni plinovi iz prolaznih vozila letjet će s ceste, što je već neugodno i, štoviše, proturječi svrsi kupatila, a drugo, taj isti prijevoz će oštetiti samu konstrukciju.

Mnogi vlasnici seoske kućeželite izgraditi kupalište što je moguće bliže rijeci ili jezeru, ali bolje je postaviti ga na pristojnu udaljenost od rezervoara - najmanje 15 metara.

Kupalište se može podići kao zasebna zgrada ili kombinirati s drugima - ljetna kuhinja, šupa, pa čak i pričvršćena za kuću: ako je hidroizolacija pravilno postavljena, vlaga se neće širiti u kuću.

Tehnologija izgradnje kupatila ne razlikuje se mnogo od izgradnje kuće. Kao i svaka građevina, kupaonica počinje temeljem. Najlakši način za izgradnju kupaonice je korištenje najjednostavnijeg trakastog temelja. Međutim, nije prikladan za neke vrste tla - trebat će vam temelj od pilota. Budući da je temelj gotovo najvažniji dio kupatila, bolje je konzultirati se sa stručnjakom koji će vam reći koju vrstu temelja odabrati i na koju dubinu ga zakopati, te će odgovoriti na sva ostala pitanja.

Nakon što ste sredili temelj (ili bolje, naravno, prije toga), trebate riješiti pitanje materijala od kojeg će se sama kupaonica graditi. Crnogorične vrste - bor i smreka - idealne su za naše podneblje. Međutim, treba imati na umu da nijedan bor ili smreka nisu prikladni za izgradnju kupatila - o tome ovisi trajnost zgrade.

Dakle, za ugrađene kupke Lenjingradska oblast, preporuča se odabrati sjeverna stabla - na primjer, karelijska: ona rastu u klimi sličnoj našoj, ali nešto sporije, zbog čega je drvo gušće i stoga manje vlažno. Ali južni bor je porozniji, pa bi za nekoliko godina donja kruna kupelji mogla početi trunuti.

Za izgradnju kupki obično se koristi lijepljena ili profilirana građa dimenzija 50x180 i 150x150 mm, spremna za brzu i točnu montažu zidova zgrade.

Prije svega, podiže se betonska ili opečna podloga, prekrivena slojem hidroizolacije (najčešće - ruberoid), nakon čega počinje polaganje prve krune, u koju se moraju izrezati podne grede i grede unutarnjih pregrada.

Pod mora imati nagib prema odvodu vode, opremljen kanalizacijom i vodenom bravom, tako da hladni zrak s ulice ne ulazi.

Prilikom gradnje kupatila, grede se polažu u "krajnji jezik" ili u "stopu", polaganje se može izvesti i bez pera - pomoću drvenih ili metalnih klinova postavljenih u kutove ili u sredinu grede. Postavljen između greda interventna izolacija od lana ili jute. Krov kupatila postavlja se slično krovu kuće.

Najvažniji dio ruske kupelji je grijač, koji bi trebao biti smješten na sljedeći način: spremnik za vodu trebao bi biti u praonici, a ložište bi trebalo biti u parnoj sobi. Istovremeno bi se trebao zagrijati i zid svlačionice. Peć-grijač se ponekad zamjenjuje ili sa cijevima sa Vruća voda, ili posebnim električnim uređajima za grijanje. Možete sami složiti peć ako imate odgovarajuće vještine, ali lakše je kupiti gotovu.

Polica u parnoj sobi trebala bi biti drvena, njezina veličina može biti bilo koja - za sjedenje (50-60 cm), za ležanje sa savijenim nogama (1,5 m) i, naravno, za ležanje s ispruženim nogama (1,8 m). Duljina police ovisi o veličini same kupke.

Izgradnja kupatila od trupaca

Otprilike isto Opći zahtjevi tu su i procesi gradnje kupališta od balvana - najstarijeg i još uvijek vrlo uobičajenog tipa kupališta. Iako ovdje, naravno, postoje neke posebnosti.

Ovdje je vrlo važno odabrati prave trupce. Idealan promjer trupaca za kupalište je otprilike 20-25 centimetara: ako su tanji, soba će gubiti toplinu, a ako su deblji, bit će vrlo nezgodni za postavljanje.

Danas možete kupiti gotove zaobljene trupce, ali ih možete sami pripremiti za gradnju.

Prije svega, trupac se mora brusiti tako da se njegov gornji i donji dio razlikuju u promjeru ne više od 30 cm, nakon čega se trupac pili.

Zatim se cjepanice poredaju u odvojene krošnje, polože vodoravno i spoje drvenim šiljcima te poredaju u šahovskom rasporedu. Za otvore prozora potrebno je odabrati 5 donjih krunica i 2-3 gornje, a za otvore vrata - obrnuto. Na dnu zidova kupelji koriste se deblji trupci, a na vrhu tanji. Gornje krune položene na temelj treba postaviti poprečnim gredama, a praznine iznad temelja ispuniti opekom ili ispuniti cementnim mortom.

Vrlo važna točka- izolacija kupatila od balvana. Zidovi kupatila mogu biti prozorski, a iznutra se mogu obložiti klapnom, koja osim što ima estetska svojstva, također zadržava toplinu. Kako se drvena kuća kupatila suši, praznine između trupaca se povećavaju, pa ih je potrebno ponovno tretirati - kudeljom ili suhom mahovinom.

Izgradnja okvirne kupke

Moderniji i, možda, najjednostavniji i jeftina opcija izgradnja kupatila je izgradnja okvirne kupelji. Još jedna prednost u odnosu na drvenu kuću je što ne treba ostaviti cijelu godinu da se steže, već se može odmah završiti i koristiti.

Opći zahtjevi za izgradnju kupališta ovdje su opet gotovo isti kao i za kupalište od drveta ili trupaca, razlika je prilično mala.

Okvir za kadu obično je izrađen od drvena greda 50x100mm, izolacija - mineralna vuna - postavljena je između unutarnje i vanjske oplate. Okvir je izvana i iznutra obložen pločastim materijalom - OSB ili šperpločom. Za uređenje interijera Za kupatila se koristi obloga, a za vanjštinu - obloga, sporedni kolosjek ili blok kuća, što kupalištu daje izgled drvene kuće.

Izolacija takve kupaonice odvija se na sljedeći način: prvo dolazi unutarnja obloga (obloga od tvrdog drveta), zatim parna brana, zatim izolacija (mineralna vuna 100 mm), hidroizolacija i vjetroizolacija i na kraju - vanjska završna obloga.

Koristi se za izolaciju kuće iznutra film za zaštitu od pare slojem folije koja bi trebala biti okrenuta prema unutrašnjosti prostorije – folija će odbijati toplinu i kupka će se brže zagrijati. Pod i strop su izolirani parnom branom i mineralnom vunom, ali u parnoj sobi nema potrebe za izolacijom poda.

Izgradnja kupatila od opeke

U posljednje vrijeme vlasnici seoskih kuća sve više grade kupatila od opeke - to je, naravno, skuplje, ali takvo kupalište je izdržljivije i, što je najvažnije, manje opasno od požara. Njegovi glavni nedostaci su da se kupalište sporo zagrijava i ima visoku toplinsku vodljivost, kako bi se smanjila, zidovi su iznutra obloženi klapom, a između klapa i zida postavljen je debeli izolacijski sloj.

Temelj za kupku od opeke mora biti vrlo čvrst: od ruševina, betona ili kamena od šljake, ili također od opeke. Ponekad je temelj izrađen od armiranog betona, ali to je prilično skupo.

Nakon što je ispod temelja iskopan jarak dubok najmanje 30 cm i širok 25 cm, na njegovo dno se nasipa sloj pijeska od 15-20 cm, koji se prolije vodom i zbije. Na vrh se položi sloj drobljenog kamena približno iste debljine, izvrši se zatrpavanje i sve se zalije betonom. Kada se beton stvrdne, na njega se postavlja sloj hidroizolacije od ruberoida.

Baza je izgrađena od opeke s visinom zidanja od 4-5 opeka, au njoj moraju biti predviđeni ventilacijski kanali.

Za polaganje zidova koriste se pune (crvene ili silikatne) opeke. Zidanje se obično izrađuje u jednoj i pol ili dvije cigle, a pregrade - pola cigle.

Gornji red opeke povezan je s dnom vapnenim mortom, debljina šava treba biti 12-15 mm.

Zidanje počinje postavljanjem reda, za što se koristi visak, povlači se uže za sve redove zidova i redom se postavljaju sitnice.

Polaganje zidova treba započeti od uglova, za koje se koriste polovice ili tri četvrtine opeke, praznine koje nastaju izglađuju se četvrtinom opeke.

Prvi red opeke polaže se poprijeko - za vodonepropusnost temelja, nakon čega se iz nekoliko zidova od pola opeke podiže lagani zid, čiji su otvori ispunjeni toplinskom izolacijom - mješavinom piljevine, pahuljastog vapna ili lagane troske.

Prilikom izgradnje kupatila od opeke posebnu pozornost treba posvetiti hidro- i parnoj barijeri.

Hidroizolacija može biti nekoliko vrsta:

Bojenje - na mjestima gdje prodire vlaga zidovi se premazuju bitumenska mastika od bitumena s dodatkom vapna i azbesta;

Lijepljenje - bilo koja vrsta trake može se zalijepiti na zid kuće rolni materijali(na primjer, ruberoid), a sve praznine i pukotine su zapečaćene i prekrivene.

Za žbukanje zidova koriste se cementno-vapneni mortovi koji sadrže tople lagane agregate - finu trosku, ekspandiranu glinu, plovućac. Preporučljivo je žbukati zidove ne samo izvana, već i iznutra. No, ako su zidovi iznutra obloženi daskom, nema potrebe žbukati ih.

Izgradnja i opremanje kupatila ili saune zahtijeva ozbiljno znanje i vještine. Sjeverozapadna građevinska tvrtka ima značajno iskustvo u izgradnji takvih kupki - jednokatnih i dvokatnih, prema standardnim i posebnim projektima.