Zračni čamac je izvrsno vozilo za one koji često vole ići u ribolov i lov, jer su njegove karakteristike višestruko veće od sposobnosti cross-country bilo kojeg SUV-a. Štoviše, može se koristiti i ljeti i u zimsko razdoblje. Istina, trošak zračnih čamaca ponekad počinje od 300 tisuća rubalja i više. Ali možete ići drugim putem tako da sami napravite sličan proizvod.
Domaći zračni čamci praktički nisu niži u kvaliteti od svojih tvorničkih kolega. Stoga ih je svake godine u Rusiji sve više. A danas ćemo pogledati kako napraviti zračni čamac vlastitim rukama.
Motor
Motor za naš domaći proizvod može se koristiti iz uobičajenih sovjetskih vremena. Ali ljubiteljima velike brzine to se neće činiti dovoljno. U ovom slučaju treba obratiti pozornost na japanske motore Honda i Yamaha snage od 150 do 210 konjskih snaga. Uparen s propelerom, takav motor može ubrzati brod do 50 kilometara na sat na vodi i do 90 na ledu. a termostat je preuzet s osobnog automobila tipa Zhiguli. Pogonske i pogonske remenice izrađene su od duraluminijskog čelika.
Vijci, lopatice i propeler
Osim motora, trebali biste se pobrinuti i za propeler zračnog čamca. Napravit ćemo ga od čvrstog materijala drvena greda. Možete ići na drugi način lijepljenjem nekoliko ploča od 10 mm.Važno je da gotovi element ne sadrži nepotrebne čvorove i neravnine. Što se ploča tiče, prilikom postavljanja je bolje napraviti crtež u omjeru 1:1 koji će biti neka vrsta predloška i na temelju tih podataka izraditi brodski propeler.
Da biste vlastitim rukama napravili visokokvalitetni vazdušni čamac, ne biste trebali biti lijeni i napraviti sve "po oku" - svaki dio je izrađen prema vlastitom predlošku i crtežu.
Na lopaticama propelera također ne bi trebalo biti rubova i drugih deformiranih područja. Takvi se nedostaci mogu ukloniti malom sjekirom. Zatim se drvo obrađuje blanjom i rašpom. Poprečni rezovi se izvode na posebnom navozu. Oni su potrebni za ugradnju lopatica propelera.
Kako dalje napraviti zračni čamac vlastitim rukama? Za jezgru navoza potreban nam je obični čelik. Glavna stvar je da je njegov promjer jednak rupi u glavčini spomenutog dijela. Zatim se štap postavlja na sredinu daske za navoz. Nakon toga se na njega stavlja prazan propeler i s nekoliko lopatica pritišće šablonu. Ovaj obradak trebao bi pokazati oznake predloška (gdje lopatice dodiruju propeler).
Ta mjesta treba obraditi blanjom i vratiti na navoz. Proces obrade oštrice mora se ponoviti. Zatim se pomoću gornjih predložaka obrađuje gornji dio vijka. Zbog toga se oba elementa moraju dodirivati s ravninom konektora. Sva tretirana područja su označena olovkom u boji ili markerom, nakon čega se stvaraju zone između kontrolnog dijela. Ispravnost obavljenog rada provjerava se čeličnim ravnalom - nanosi se na točke susjednih sekcija. U idealnom slučaju, razmak između ravnala i oštrica trebao bi biti minimalan.
Sada vijak treba uravnotežiti. To se radi na sljedeći način. Najprije se čelična ploča umetne u središnju rupu, a propeler se montira na ravnala za balansiranje. Ako se iznenada jedna oštrica pokaže lakšom od druge, napunjena je olovom (nalijepljene su tanke trake ovog metala, prethodno izlivene u kalup). Gotova šipka se umetne u rupu oštrice - gdje su postavljene olovne trake. Obostrano je upušten. Propeler je obložen stakloplastikom s obje strane, brušen, balansiran i prolazi kroz postupak lakiranja (primiranje i emajl).
Kako napraviti zračni čamac vlastitim rukama? Crteži i montaža donjeg dijela tijela
Trup zračnog broda sastoji se od dva dijela - donjeg i gornjeg. Najbolje je krenuti s prvim. Da bismo to učinili, u skladu s crtežom, pripremamo okvire od listova šperploče od 12 mm. Kobilica i stringeri bit će izrađeni od letvica presjeka 2x2, 2x3 i 3x3 centimetra. Okviri su montirani na pod na šipkama i letvicama. Lamele treba prilagoditi mjestu. Pričvršćuju se na letvice za prednji dio čamca, podvrgavaju se prethodnom postupku parenja u kipućoj vodi, a zatim se žicom vežu za okvir. Nakon sušenja drvo se konačno fiksira ljepilom. Unaprijediti gotov okvir izravnati i ispuniti blokovima pjene. Potonje također stavljamo na epoksidnu smolu.
Ako je potrebno, pjena se zalijepi mješavinom ljepila i piljevine. Sama karoserija je s obje strane presvučena tankim slojem stakloplastike, nakon čega je brušena i lakirana. Iznutra je nepotrebna pjena odrezana tako da stoji u ravnini s okvirima. Zatim je također prekriven stakloplastikom.
Gornji dio tijela
Gornji dio tijela sastavljen je malo drugačije. Ovdje nećemo koristiti okvire od šperploče, već zakrivljene letvice koje ćemo pričvrstiti na gotov donji dio čamca. Tamo gdje se nalazi motor, okvir je fiksiran umetcima. Sam okvir je montiran na poprečni nosač izrađen od čelična cijev kvadratnog presjeka (4x4 centimetra) i pričvršćena cijevima od 2,2 centimetra. Tada je sve jednostavno - pjena se nanosi na površinu i prekriva stakloplastikom. Na taj način dovršit ćemo postupak oblikovanja gornjeg dijela trupa domaćeg zračnog čamca. Vrata mogu biti izrađena od šperploče, i Vjetrobran Najbolje ga je uzeti iz domaćeg automobila (na primjer, sa stražnjih vrata Moskviča).
Kako napraviti ribarski obrt? Kontrole
Na osovinu kola upravljača ugrađen je bubanj, povezan s jarmom na kundaku upravljača. Umjesto papučice gasa bit će mala poluga koja se može montirati u bilo koji prednji dio unutrašnjosti plovila.
Salon
Sjedala za putnike i vozača izrađena su od drvenih letvica i šperploče. Okvir je ispunjen pjenastom gumom i presvučen kožom. Možete ići drugim putem - uzeti gotova sjedala iz stranog automobila ili čak domaćeg automobila. U ovoj fazi, pitanje "kako napraviti zračni čamac vlastitim rukama" može se smatrati zatvorenim. Sve ostale sitnice u kabini slažu se po vašoj želji, ovdje je najvažnije imati mašte i entuzijazma.
Dakle, saznali smo kako napraviti zračni čamac vlastitim rukama. Sretno!
Nakon što sam preturao po internetu, gledao gomilu fotografija i crteža, zamislio sam to u svojoj glavi i stavio na papir. Ovdje... 
Potraga za materijalima za izgradnju nije izazvala nikakve poteškoće - bila je to naša poznata polistirenska pjena.
Prvo, trebamo komad pjene za kuglice (ili što vam više odgovara). Duljina 450 mm,
Širina 162mm, Debljina 350mm. Pomoću pomoćnog noža dajemo mu oblik koji nam je potreban. I onda ga prekrijemo pjenom. 
Ne zaboravite instalirati servo. 
Zatim izrežite list potrebne veličine i zalijepite ga na vrh. 
I onda sve zalijepimo do kraja. 
Dok se ljepilo suši, počnimo sastavljati plovke. Nakon što smo izrezali dvije različite ploče koje su nam potrebne, režući krajeve pod određenim kutom, lijepimo ih zajedno. 
Pa, kasnije ćemo dodati ostale detalje. Trebalo je ispasti nešto slično ovome. 
Što se tiče nosača motora, napravio sam ga od hrastovine. A mjesto za montažu motora izrađeno je od tanke šperploče zalijepljene plastikom. 
Promjer je oko 45 mm (to je otprilike). 
Zatim napravimo cilindar za nosač motora tako da čvrsto pristaje na njega. 
I u njemu napravimo tri proreza (jedan blizu šava, a druga dva na udaljenosti od otprilike 15 mm s obje strane. Ovo je za nadgradnju). Na fotografiji je samo još jedan. 
Sada smo došli do najtežeg dijela. Možda je netko mislio, gledajući opći crtež, da je to lako, ali i ja sam tako mislio. A ovo je, po mom mišljenju, bilo prilično teško. Prvo smo izrezali privid trokuta i savijali ih. 
Izrežemo i drugi dio i savijemo ga. 
Zatim ih lijepimo zajedno. Nakon što se ljepilo osuši, izrežite prozore i vrata. 
Zatim morate odmah zalijepiti plastičnu foliju koja će služiti kao staklo (uzeo sam je iz pakiranja igračaka). Izrežite i zalijepite stražnji dio nadogradnje. 
Ne zaboravimo ni brdo na kojem će biti naša buduća nadgradnja. 
Sada možete početi sastavljati. Zalijepite preostale dijelove. 
Sada moramo napraviti volan. Trebat će nam aluminijska ploča 11X5 debljine 1 mm. Kao os umetnuta je savijena žbica. 
I najvažniji detalj: po mom mišljenju, ovo je dizajn i boja modela. Ovdje sam pokušao to učiniti jednostavnim i lijepim. Ali bilo je malo komplicirano zbog velikog broja zavoja i oblika jedrilice. 
Sada je vrijeme za instalaciju elektronike:
Motor
Zračni čamac domaće izrade
Kako napraviti domaći vazdušni čamac. Treba napomenuti da su pogonske jedinice tricikla izvrsne za stvaranje zračnih čamaca u smislu snage, pouzdanosti i učinkovitosti, budući da parametri motora s propelerom nisu lošiji od onih tradicionalnih pogonskih jedinica s propelerom. Štoviše, brod s aeropropulzijom ne boji se plitke vode, šikara trske, šaša i algi.
Osim toga, motor jedrilice ispušta ispušne plinove ne u vodu, poput izvanbrodske ili stacionarne pogonske jedinice bilo kojeg broda (sa stajališta ekologa, ova metoda prigušivanja ispuha ne podnosi kritike!), Već u zrak. Dakle, zračni čamac. Srce njegovog pogonskog sustava je vanbrodski motor Whirlwind - kompaktni dvocilindrični tekućinom hlađeni motor snage oko 25 KS. Nažalost, njegova brzina vrtnje radilice je prevelika za rad u tandemu s propelerom, pa je motor opremljen mjenjačem s tri rebra s klinastim remenom i prijenosnim omjerom od 1,6. Klinasti remeni su "Zhiguli", iz sustava "motor-pumpa-generator".
Pogonske i pogonske remenice izrađene su od duraluminija (D16T ili AK4-1T) i nakon podešavanja podvrgnute su tvrdoj anodizaciji. Pogonska remenica pričvršćena je na zamašnjak zakovicama. Za ugradnju pogonske remenice na motor potrebno je na njen prednji dio ugraditi ploču-odstojnik od čeličnog lima debljine 5 mm i na nju montirati konzolnu osovinu pogonske remenice. Sama remenica se okreće oko osi na dva kuglična ležaja 204 i jednom 205. Između ležajeva nalaze se duraluminijske distantne čahure.
Kolotura je pričvršćena na osovinu pomoću sigurnosnog prstena i vijka s podloškom. Odstojna ploča je pričvršćena vijcima na kućište radilice motora i na nosače, a potonji su ugrađeni na adapterske čahure, koje su umjesto matica pričvršćene na pričvrsne vijke glave motora. Za zatezanje remena koristi se mehanizam koji se sastoji od čahure zavarene na razmaknutu ploču i vijka s maticom. Kao što je već spomenuto, motor se hladi tekućinom, koristeći morsku vodu koju u rashladni plašt dovodi domaća pumpa izrađena na temelju impelera iz električne pumpe Kama.
Za podršku optimalna temperatura motor (80-85°C) koristi se standardni automobilski termostat. Motor se pokreće pomoću užeta, za što se između propelera i vrtilice ugrađuje remenica oko koje se prije paljenja namota uže. Propeler zračnog čamca je drveni, monoblok, odnosno izrađen od punog borovog bloka. Istina, nije lako odabrati takav blok bez čvorova i križnih slojeva, au ovom slučaju ima smisla zalijepiti obradak epoksi smola od pažljivo obrezanih ploča debljine oko 10 mm.
Prilikom odabira ploča morate paziti da se slojevi drva nalaze simetrično u odnosu na ravnine za lijepljenje - to će spasiti propeler od mogućeg savijanja u budućnosti. Izrada propelera počinje pripremom predložaka - šperploče ili, bolje, duraluminija, koji se izrađuju prema pažljivo izrađenom crtežu u omjeru 1:1. Trebat će vam sljedeći predlošci: plan, bočni pogled (do osi simetrije), kao i gornji i donji profil vijka. Za početak, obradak je spojen sa svih strana u skladu s ukupne dimenzije vijak, nakon čega se na njemu crtaju aksijalne linije i pomoću šablone crtaju se konture bočnog pogleda.
Zatim se uklanja višak drva - prvo naoštrenom sjekirom, a potom blanjom i rašpom. Zatim se izradak označava pomoću predloška za planiranje, koji se učvrsti malim čavlićem u sredini budućeg propelera, ocrtanog olovkom, nakon čega se predložak okrene za 180 stupnjeva i označi planirana projekcija druge lopatice. Višak drva uklanja se lukom ili tračnom pilom s finim zubima. Najvažniji dio posla je davanje aerodinamičnog profila lopaticama. Kao što se vidi iz crteža vijka, jedna strana je ravna, a druga je konveksna.
U skladu s položajem upravljačkih dijelova, mjesta ugradnje šablona su označena na izratku, a "svjetionici" su napravljeni polukružnim dlijetom i polukružnom rašpom - u skladu s konfiguracijom gornje i donje šablone. Glavni alat za obradu lopatica propelera je mala sjekira od dobrog čelika, doslovno naoštrena do oštrine britve. Prilikom uklanjanja drva preporuča se prvo napraviti male rezove - to će izbjeći cijepanje obratka. Nakon toga slijedi prethodna obrada izratka blanjom i rašpom. Nakon toga slijedi finalna dorada u navozu. Potonji je pažljivo blanjana ploča debljine najmanje 60 mm, na kojoj su napravljeni poprečni rezovi do dubine od 20 mm za ugradnju šablona donjeg profila lopatice propelera.
Središnja šipka navoza izrađena je od čelika ili duraluminija, njegov promjer mora odgovarati rupi u glavčini propelera. Šipka je zalijepljena u sredini daske navoza strogo okomito na njezinu površinu. Zatim se radne površine donjih šablona trljaju olovkom u boji ili plavom bojom, na središnju šipku stavlja se prazan vijak i pritisne na šablone - prvo jednom, a zatim drugom oštricom. U tom će slučaju tragovi šablona biti utisnuti na obradak na onim mjestima gdje dolaze u dodir s donjom površinom propelera.
"Zamrljana" mjesta se čiste blanjom, plugom, rašpom ili drvenom kladom na koju je zalijepljen brusni papir, obradak se ponovno postavlja na navoz - i ponavlja se obrada lopatica propelera. Kada su tragovi obojene olovke utisnuti cijelom širinom oštrice, obrada njene donje površine može se smatrati završenom. Gornji dio vijka obrađuje se na navozu pomoću gornjih šablona (također se nazivaju kontra šablone). Najprije se polukružnom rašpom oštrica namjesti na kontrašablone (kako stručnjaci kažu, kontrašablone sjede), pri čemu šablona i kontrašablona trebaju doći u dodir duž ravnine razdvajanja, čvrsto obavijajući samu oštricu.
Zatim se tretirana područja trljaju olovkom u boji i obrađuju se područja između kontrolnih dijelova. U tom je slučaju potrebno bojanje kako bi se spriječila ponovna obrada oštrice na mjestima kontrolnih dijelova. U tom slučaju, ispravnost obrade provjerava se ravnim čeličnim ravnalom nanesenim na jednopostotne točke susjednih sekcija. Na pravilno izrađenoj oštrici ne smije biti razmaka između ravnala i površine. Ako tijekom rada nespretan pokret alata dovede do usitnjavanja drva, to uopće ne znači da je rad nepopravljivo oštećen. Možete ga popraviti kitom pomiješanim s epoksidnim ljepilom i sitnom piljevinom.
Gotovi propeler je pažljivo balansiran. Najbolji način da to učinite je da čvrsto umetnete metalni valjak u središnju rupu i postavite propeler na ravnala za balansiranje. Ako se jedna lopatica pokaže lakšom, preporuča se opteretiti je olovom, za što se na nju najprije zalijepe male trake ovog metala, a kada se propeler izbalansira, trake se rastope i izliju u kalup, na primjer, u komad čelične cijevi. Dobivena šipka (ili šipke) se zakiva u rupu izbušenu na mjestu oštrice gdje su bile zalijepljene olovne trake.
Rupa s obje strane oštrice treba biti malo upuštena. Završna obrada propelera sastoji se od presvlačenja s dva sloja tankog fiberglasa, nakon čega slijedi brušenje, završno balansiranje, temeljni premaz i bojanje autoemajlom. Tijelo domaćeg zračnog čamca sastoji se od dva velika dijela - gornjeg i donjeg. Bolje je početi sastavljati odozdo. Da biste to učinili, u skladu s teoretskim crtežom trupa i crtežima, okviri za izgradnju oblika izrezani su od šperploče debljine 12 mm, a uzice i kobilice izrezane su od letvica s presjekom od 20x20, 30x20 i 30x30 mm. Okvir je sastavljen na ravnom podu. Na njemu se prvo označava dijametralna ravnina i mjesto okvira. Okviri su pričvršćeni na pod pomoću drvenih blokova i nosača.
Podešavanje uzdužnih letvica vrši se “na mjestu”; vrši se pričvršćivanje letvica na okvire epoksi ljepilo uz privremenu fiksaciju elemenata sigurnosnom žicom. Krivolinijske letvice za prednji dio okvira dobivaju se tako da se prvo popare u kipućoj vodi i pričvrste žicom na okvir. Nakon što se letvice osuše, epoksi ljepilom se pričvršćuju na okvire. Nakon stanjivanja (niveliranja) okvira, razmak se ispunjava blokovima građevinske pjene, koji se učvršćuju istim epoksidnim vezivom.
Nakon obrade pjenaste površine (ako je potrebno, zalijepi se već poznatim sastavom epoksidnog ljepila i piljevine), karoserija se prekriva s dva sloja stakloplastike, zalijepi, brusi i boji auto emajlima. Iznutra je pjena izrezana u ravnini s okvirima i također prekrivena stakloplastikom. Izrada gornjeg dijela zračnog čamca ne razlikuje se mnogo od donjeg dijela. Istina, okvir nije sastavljen od okvira od šperploče, već od pripremljenih zakrivljenih letvica, a ne na podu, već na već gotovom donjem dijelu tijela.
Okvir na koji je pričvršćen nosač motora motora ima povećan presjek i ojačanja na spoju letvica - šperploče. Sam okvir je pričvršćen na poprečnu šipku izrađenu od četverokutne čelične cijevi poprečnog presjeka 40x40 mm i pričvršćena stezaljkama od cijevi promjera 22 mm. Oblikovanje se također vrši polistirenskom pjenom nakon čega slijedi lijepljenje staklenim vlaknima. Staklo na vratima je od pleksiglasa debljine 4 mm, vjetrobransko staklo je sa stražnjih vrata automobila Moskvich-2141. Dio samih vrata postao je element kabine.
Vrata zračnog broda sastoje se od drveni okvir i obloge od šperploče. Prekriveni su fiberglasom iznutra i izvana. Šarke za vrata su domaće, nadzemne. U stropu kabine (ili, ako vam je draže, palubne kućice) nalazi se uklonjivi poklopac grotla napravljen od izrezanog dijela krova. Na stražnjem dijelu zračnog čamca montirane su dvije kobilice koje organiziraju strujanje zraka, a ujedno služe i kao štitnik za propeler.
Zračni čamac domaće izrade upravlja se pomoću upravljača, na čiju je osovinu pričvršćen upravljački bubanj, povezan kabelskim ožičenjem s traverzom na kutiji upravljača. Kontrola gasa je poluga koja se nalazi ispod lijeve ruke vozača. Kabina sadrži sjedišta za suvozača i vozača. Okviri sjedala i naslona su zalijepljeni od drvenih letvica i obloženi šperpločom od 4 mm. Jastuci su izrađeni od pjenaste gume i umjetne kože.
(Autor: I. KHOROSHEVSKY)
.gif)
.gif)
.gif)
Kabinski domaći zračni čamac s motorom Whirlwind-30: 1 — tijelo jedrilice (gornji dio); 2 - vrata; 3 — poklopac motora; 4 — elektrana; 5 - zračni vit; 6 — štitnik kobilice propelera; 7 — uređaj za upravljanje; 8 — tijelo jedrilice (donji dio).
.gif)
Teorijski crtež donjeg dijela trupa.
Predobrada propelera: A - označavanje izratka pomoću predloška bočnog pogleda; B - označavanje pomoću predloška za planiranje; B - rezanje "svjetionika" i grubo obrezivanje oštrica; G - obrada lopatica s ravninom; D - obrada rašpom i brusnim papirom
Navoz za završna obrada propeler (0-6 - donji predlošci kontrolnih sekcija).
Prijenos klinastim remenom pogonske jedinice zračnog čamca: 1 - vijak M10; 2 — podloška; 3 — zračni vijak; 4.17 - vijci M8; 5 — sigurnosna podloška, 6,7 - ležajevi 204; 8— os-konzola; 9,10 -- odstojne čahure; 11—ležaj 205; 12 — daljinsko pranje; 13 — pričvrsni prsten; 14 — matica M8; 15 - vijak mehanizma zatezanja remena; 16 — pogonska remenica; 18 — čahure adaptera, 19 — nosač mjenjača (2 kom.); 20 — klinasti remen (4 kom.); 21 — pogonska remenica; 22 — zakovica promjera 5 (čelik, 10 kom.); 23 — odstojna ploča; 24—Motor Vihr-30.
Podokvir (zavaren od pravokutne cijevi presjek 30x24x2,5; ušice i nosači nosača motora zavareni su na mjestu).
Stranica koristi materijale iz časopisa Modelist-Constructor. Sva prava na ove materijale pripadaju njihovim autorima i časopisu Modelist-Konstruktor.
Materijali na ovoj stranici namijenjeni su samo u informativne svrhe.
Oni koji vole izrađivati razne "igračke" na upravljačkoj ploči vjerojatno će biti vrlo zainteresirani kako napraviti zračni čamac vlastitim rukama. Ovaj čamac, koji zapravo možete sami sastaviti, bit će prekrasan poklon za dijete ili pomoć u ribolovu.
Koji će vam materijali trebati?
U principu, svatko može sastaviti zračni čamac vlastitim rukama. Jedino što ćete neke dijelove morati kupiti (ako ih nemate kod kuće). Sve što trebaš je:
Ako svom djetetu dajete ovaj prekrasan domaći proizvod, najbolje je koristiti impeler. Njegova prednost u odnosu na propeler je što beba neće moći ozlijediti prste. Ali potisak impelera je prilično nizak - oko 500 g. Ali ako zračni brod učinite laganim, onda će to biti sasvim dovoljno.
Početak procesa izgradnje od penoplexa
Ako kao motor koristite impeler, najbolje je uzeti pjenaste ploče debljine 20 mm. Ali ako ga nemate pri ruci, možete izgraditi zračni čamac vlastitim rukama sa stropa.
Ako zračni brod nije prevelik, možete uzeti listove debljine 40 mm. Izvrsni pokazatelji plovnosti u kombinaciji lako čine penoplex izvrsnim materijalom za ovaj domaći proizvod.
Kako bi zračni čamac bio stabilan na vodi, potrebno je izvršiti balansiranje tako da se svi dijelovi rasporede po posebnom redoslijedu. Budući da je najteži dio plovila akumulator. Treba ga postaviti što je niže moguće. Da biste to učinili, možete izrezati udubljenje u tijelu za to. Ali također treba imati na umu da je strop prilično krhak i tanak materijal. Stoga ga treba nečim ojačati. U tu svrhu prikladno je ravnalo (obično školsko drveno ravnalo). Koristeći ljepilo ili epoksid, fiksiran je na mjestima koja možda neće izdržati opterećenja.
Nakon postavljanja električne opreme budućeg broda potrebno je zalijepiti dno na trup. To možete učiniti pomoću Titan ljepila i pričekajte neko vrijeme da se potpuno osuši. Nakon toga možete prijeći na dodatke.
Do-it-yourself dodaci za zračni čamac
Da biste napravili nadgradnje na palubi budućeg broda, možete koristiti gotove crteže ili možete pokušati napraviti nešto svoje. Naravno, svi modeli imaju neke karakteristike koje ih ujedinjuju. Stoga, nema potrebe za cjepidlačenjem.
Nosač rotora može biti izrađen od dva spojena dijela penoplexa. Da biste to učinili, morate izrezati pravokutnik, au njemu izrezati krug za motor, a zatim prerezati dobiveni pravokutnik na pola. Ovaj dizajn omogućuje da se motor može ukloniti (za zamjenu ili popravak). Kako biste sigurno pričvrstili rotor i ne bojali se da će iskočiti u bilo kojem trenutku, možete ga popraviti pomoću istog ravnala i para vijaka. Da biste to učinili, zalijepljen je između dvije polovice penoplex pravokutnika, a zatim je dobivena struktura zalijepljena i pričvršćena vijcima.
Nadgradnja u obliku pilotske kućice pomoći će u zaštiti električne opreme od prskanja. Pričvršćivanje se vrši pomoću ljepila. Možete koristiti vruće ljepilo, ali ako će se zračni čamac koristiti u zimsko vrijeme, onda nije najbolji izbor. Osim toga, u kormilarnici će se morati napraviti rupe za ventilaciju.
Kontrole broda
Da bi se zračni čamac nekako mogao kontrolirati, potrebno mu je pričvrstiti kormilo. Najbolji je tanak strop. Iz njega je izrezan pravokutnik. Za pričvršćivanje upravljača možete koristiti bilo koju šipku s presjekom od 3 mm. Dodatno, morat ćete uzeti u obzir da će zračni čamac prilikom kretanja kroz vodu “podići” nos i volan će završiti u vodi.
Brtvljenje posuda
Čamac se može kretati po bilo kojoj površini, bilo da se radi o snijegu, vodi ili travi. Moguće je da prljavština i voda uđu u domaći proizvod. Da biste to spriječili, morat ćete se naoružati alkoholom, epoksidom i četkom. Budući da je čamac radijski upravljan vlastitim rukama, antena mora biti skrivena u cijevi od karbonskih vlakana. Zatim trebate razrijediti epoksid alkoholom i nanijeti ga na brod pomoću četke. To ne samo da će zaštititi od vode, već će i olakšati klizanje. A dodatna prednost premaza epoksidom je da zračni čamac napravljen vlastitim rukama postaje jači.
Zvona i zviždaljke i pribor
Kako bi se vaš zračni čamac istaknuo, možete se pobrinuti za neke "ukrase" i korisne dodatke. Limenke boje u spreju izvrsne su za bojanje vašeg plovila, a trakom možete dodati nešto na trup ili ukrasiti upravljač. Ali treba uzeti u obzir da se težina modela povećava, što znači da će brzina biti niža. Glavna stvar je ne pretjerivati, jer se čamac jednostavno može prevrnuti u vodi. Osim toga, zračni čamac može biti opremljen svjetlima i LED žaruljama.
Zračni čamac od pjene
Pjenasta plastika ima iste karakteristike uzgona kao penoplex. Stoga se proces stvaranja ne razlikuje mnogo. I ne morate zasebno tražiti na Internetu kako izgraditi zračni čamac vlastitim rukama. Baš kao u prvom slučaju, možete napraviti zračni čamac vlastitim rukama (crteži čamca pomoći će vam da olakšate ovaj proces). Ili pokažite svoju maštu i sastavite nešto svoje. A za jačanje strukture možete koristiti građevinsku traku. Cijelo dno je omotano njime. Drvena ravnala ne smiju se koristiti za ojačavanje strukture.
Uradi sam zračni čamac za ribolov
Tako da hranjenje riba postaje ne samo jednostavan proces, ali i uzbudljivo, možete vlastitim rukama koristiti zračni čamac na radio upravljanje. Za trajnu upotrebu najbolje je napraviti čvrsti čamac od plastike ili šperploče (iako su plastične ili PVC ploče prikladnije za ove svrhe, jer ne trunu)
Trošak dobivene "igračke" bit će oko šest tisuća rubalja. Slažem se, u usporedbi s onim što nude ribičke trgovine (čamci od 30 tisuća rubalja), ovo je još uvijek božansko.
Svakom strastvenom ribiču takav će domaći proizvod pomoći u mamčenju ribe. Obično se mamac baca rukom na određenu udaljenost; čamac može pojednostaviti ovaj proces. Prilikom izrade zračnog čamca vlastitim rukama za ribolov, morate uzeti u obzir da će hranu morati nekako spustiti u vodu. Da biste riješili ovaj problem, možete ići putem najmanjeg otpora - napraviti otvore spremnika s komplementarnom hranom i vezati jaku nit ili ribolov na vrata. Kada zračni brod dođe do željene točke, samo trebate povući konop.
Misija "Spasitelj"
Zagriženi ljubitelji radio-upravljanih zrakoplova mogli bi se naći u teškoj situaciji - njihov model može pasti u jezero, ali ga neće moći izvaditi. Sada govorimo o modelima hidroaviona, jer će drugi modeli zrakoplova najvjerojatnije odmah potonuti.
Dakle, ljubitelj radio-upravljanih letjelica je u problemu. Avion je završio u rijeci. Da biste ga izvukli, dovoljno je pričvrstiti kraj jakog užeta za tijelo zračnog čamca. A zatim, koristeći čamac, podignite avion i izvucite ga iz vode.
Kako to učiniti domaći zračni čamac. Treba napomenuti da su pogonske jedinice tricikla izvrsne za stvaranje zračnih čamaca u smislu snage, pouzdanosti i učinkovitosti, budući da parametri motora s propelerom nisu lošiji od onih tradicionalnih pogonskih jedinica s propelerom. Štoviše, brod s aeropropulzijom ne boji se plitke vode, šikara trske, šaša i algi.
Osim toga, motor jedrilice ispušta ispušne plinove ne u vodu, poput izvanbrodske ili stacionarne pogonske jedinice bilo kojeg broda (sa stajališta ekologa, ova metoda prigušivanja ispuha ne podnosi kritike!), Već u zrak. Tako, zračni čamac. Srce njegovog pogonskog sustava je vanbrodski motor Whirlwind - kompaktni dvocilindrični tekućinom hlađeni motor snage oko 25 KS. Nažalost, njegova brzina vrtnje radilice je prevelika za rad u tandemu s propelerom, pa je motor opremljen mjenjačem s tri rebra s klinastim remenom i prijenosnim omjerom od 1,6. Klinasti remeni su "Zhiguli", iz sustava "motor-pumpa-generator".
Pogonske i pogonske remenice izrađene su od duraluminija (D16T ili AK4-1T) i nakon podešavanja podvrgnute su tvrdoj anodizaciji. Pogonska remenica pričvršćena je na zamašnjak zakovicama. Za ugradnju pogonske remenice na motor potrebno je na njen prednji dio ugraditi ploču-odstojnik od čeličnog lima debljine 5 mm i na nju montirati konzolnu osovinu pogonske remenice. Sama remenica se okreće oko osi na dva kuglična ležaja 204 i jednom 205. Između ležajeva nalaze se duraluminijske distantne čahure.
Kolotura je pričvršćena na osovinu pomoću sigurnosnog prstena i vijka s podloškom. Odstojna ploča je pričvršćena vijcima na kućište radilice motora i na nosače, a potonji su ugrađeni na adapterske čahure, koje su umjesto matica pričvršćene na pričvrsne vijke glave motora. Za zatezanje remena koristi se mehanizam koji se sastoji od čahure zavarene na razmaknutu ploču i vijka s maticom. Kao što je već spomenuto, motor se hladi tekućinom, koristeći morsku vodu koju u rashladni plašt dovodi domaća pumpa izrađena na temelju impelera iz električne pumpe Kama.
Za održavanje optimalne temperature motora (80-85°C) koristi se standardni automobilski termostat. Motor se pokreće pomoću užeta, za što se između propelera i vrtilice ugrađuje remenica oko koje se prije paljenja namota uže. Propeler zračnog čamca je drveni, monoblok, odnosno izrađen od punog borovog bloka. Istina, nije lako odabrati takav blok bez čvorova i poprečnih slojeva, au ovom slučaju ima smisla zalijepiti obradak epoksidnom smolom od pažljivo planiranih ploča debljine oko 10 mm.
Prilikom odabira ploča morate paziti da su slojevi drva postavljeni simetrično u odnosu na ravnine za lijepljenje - to će spasiti propeler od mogućeg savijanja u budućnosti. Izrada propelera počinje pripremom šablona - šperploče ili, još bolje, duraluminija, koje se izrađuju prema pažljivo izrađenom crtežu u mjerilu 1:1. Trebat će vam sljedeći predlošci: plan, bočni pogled (do osi simetrije), kao i gornji i donji profil vijka. Za početak, obradak se spaja sa svih strana u skladu s ukupnim dimenzijama vijka, nakon čega se na njega nanose aksijalne linije i pomoću šablone nanose konture bočnog pogleda.
Zatim se uklanja višak drva - prvo naoštrenom sjekirom, a potom blanjom i rašpom. Zatim se izradak označava pomoću predloška za planiranje, koji se učvrsti malim čavlićem u sredini budućeg propelera, ocrtanog olovkom, nakon čega se predložak okrene za 180 stupnjeva i označi planirana projekcija druge lopatice. Višak drva uklanja se lukom ili tračnom pilom s finim zubima. Najvažniji dio posla je davanje aerodinamičnog profila lopaticama. Kao što se vidi iz crteža vijka, jedna strana je ravna, a druga je konveksna.
U skladu s položajem upravljačkih dijelova, mjesta ugradnje šablona su označena na izratku, a "svjetionici" su napravljeni polukružnim dlijetom i polukružnom rašpom - u skladu s konfiguracijom gornje i donje šablone. Glavni alat za obradu lopatica propelera je mala sjekira od dobrog čelika, doslovno naoštrena do oštrine britve. Prilikom uklanjanja drva preporuča se prvo napraviti male rezove - to će izbjeći cijepanje obratka. Nakon toga slijedi prethodna obrada izratka blanjom i rašpom. Nakon toga slijedi finalna dorada u navozu. Potonji je pažljivo blanjana ploča debljine najmanje 60 mm, na kojoj su napravljeni poprečni rezovi do dubine od 20 mm za ugradnju šablona donjeg profila lopatice propelera.
Središnja šipka navoza izrađena je od čelika ili duraluminija, njegov promjer mora odgovarati rupi u glavčini propelera. Šipka je zalijepljena u sredini daske navoza strogo okomito na njezinu površinu. Zatim se radne površine donjih šablona trljaju olovkom u boji ili plavom bojom, na središnju šipku stavlja se prazan propeler i pritišće na šablone - prvo jednom, a zatim drugom oštricom. U tom će slučaju tragovi šablona biti utisnuti na obradak na onim mjestima gdje dolaze u dodir s donjom površinom propelera.
"Zamrljana" mjesta se čiste blanjom, plugom, rašpom ili drvenom kladom na koju je zalijepljen brusni papir, obradak se ponovno postavlja na navoz - i ponavlja se obrada lopatica propelera. Kada su tragovi obojene olovke utisnuti cijelom širinom oštrice, obrada njene donje površine može se smatrati završenom. Gornji dio vijka obrađuje se na navozu pomoću gornjih šablona (također se nazivaju kontra šablone). Najprije se polukružnom rašpom oštrica namjesti na kontrašablone (kako stručnjaci kažu, kontrašablone sjede), pri čemu šablona i kontrašablona trebaju doći u dodir duž ravnine razdvajanja, čvrsto obavijajući samu oštricu.
Zatim se tretirana područja trljaju olovkom u boji i obrađuju se područja između kontrolnih dijelova. U tom je slučaju potrebno bojanje kako bi se spriječila ponovna obrada oštrice na mjestima kontrolnih dijelova. U tom slučaju, ispravnost obrade provjerava se ravnim čeličnim ravnalom nanesenim na jednopostotne točke susjednih sekcija. Na pravilno izrađenoj oštrici ne smije biti razmaka između ravnala i površine. Ako tijekom rada nespretan pokret alata dovede do usitnjavanja drva, to uopće ne znači da je rad nepopravljivo oštećen. Možete ga popraviti kitom pomiješanim s epoksidnim ljepilom i sitnom piljevinom.
Gotovi propeler je pažljivo balansiran. Najbolji način da to učinite je da čvrsto umetnete metalni valjak u središnju rupu i postavite propeler na ravnala za balansiranje. Ako se jedna lopatica pokaže lakšom, preporuča se opteretiti je olovom, za što se na nju najprije zalijepe male trake ovog metala, a kada se propeler izbalansira, trake se rastope i izliju u kalup, na primjer, u komad čelične cijevi. Dobivena šipka (ili šipke) se zakiva u rupu izbušenu na mjestu oštrice gdje su bile zalijepljene olovne trake.
Rupa s obje strane oštrice treba biti malo upuštena. Završna obrada propelera sastoji se od presvlačenja s dva sloja tankog fiberglasa, nakon čega slijedi brušenje, završno balansiranje, temeljni premaz i bojanje autoemajlom. Okvir domaći zračni čamac sastoji se od dva velika dijela - gornjeg i donjeg. Bolje je početi sastavljati odozdo. Da biste to učinili, u skladu s teoretskim crtežom trupa i crtežima, okviri za izgradnju oblika izrezani su od šperploče debljine 12 mm, a uzice i kobilice izrezane su od letvica s presjekom od 20x20, 30x20 i 30x30 mm. Okvir je sastavljen na ravnom podu. Na njemu se prvo označava dijametralna ravnina i mjesto okvira. Okviri su pričvršćeni na pod pomoću drvenih blokova i nosača.
Podešavanje uzdužnih letvica vrši se “na mjestu”, pričvršćivanje letvica na okvire vrši se epoksidnim ljepilom uz privremenu fiksaciju elemenata sigurnosnom žicom. Krivolinijske letvice za prednji dio okvira dobivaju se tako da se prvo popare u kipućoj vodi i pričvrste žicom na okvir. Nakon što se letvice osuše, epoksi ljepilom se pričvršćuju na okvire. Nakon stanjivanja (niveliranja) okvira, razmak se ispunjava blokovima građevinske pjene, koji se učvršćuju istim epoksidnim vezivom.
Nakon obrade pjenaste površine (ako je potrebno, zalijepi se već poznatim sastavom epoksidnog ljepila i piljevine), karoserija se prekriva s dva sloja stakloplastike, zalijepi, brusi i boji auto emajlima. Iznutra je pjena izrezana u ravnini s okvirima i također prekrivena stakloplastikom. Izrada gornjeg dijela zračnog čamca ne razlikuje se mnogo od donjeg dijela. Istina, okvir nije sastavljen od okvira od šperploče, već od pripremljenih zakrivljenih letvica, a ne na podu, već na već gotovom donjem dijelu tijela.
Okvir na koji je pričvršćen nosač motora motora ima povećan presjek i ojačanja na spoju letvica - šperploče. Sam okvir je pričvršćen na poprečnu šipku izrađenu od četverokutne čelične cijevi poprečnog presjeka 40x40 mm i pričvršćena stezaljkama od cijevi promjera 22 mm. Oblikovanje se također vrši polistirenskom pjenom nakon čega slijedi lijepljenje staklenim vlaknima. Staklo na vratima je od pleksiglasa debljine 4 mm, vjetrobransko staklo je sa stražnjih vrata automobila Moskvich-2141. Dio samih vrata postao je element kabine.
Vrata zračnog broda sastoje se od drvenog okvira i kože od šperploče. Prekriveni su fiberglasom iznutra i izvana. Šarke za vrata su domaće, nadzemne. U stropu kabine (ili, ako vam je draže, palubne kućice) nalazi se uklonjivi poklopac grotla napravljen od izrezanog dijela krova. Na stražnjem dijelu zračnog čamca montirane su dvije kobilice koje organiziraju strujanje zraka, a ujedno služe i kao štitnik za propeler.
Upravljan domaći zračni čamac pomoću kola upravljača, na čiju je osovinu pričvršćen bubanj upravljača, spojen kabelskim ožičenjem na traverzu na kućištu upravljača. Kontrola gasa - poluga koja se nalazi ispod lijeve ruke vozača. Kabina sadrži sjedišta za suvozača i vozača. Okviri sjedala i naslona su zalijepljeni od drvenih letvica i obloženi šperpločom od 4 mm. Jastuci su izrađeni od pjenaste gume i umjetne kože.