Comme je l'ai déjà dit, le gros inconvénient est l'absence de tout schéma de branchement sur le packaging. Tout irait bien s'il n'y avait que deux fils - rouge et noir, alors c'est plus ou moins clair : rouge au plus, noir au moins. Mais il y a aussi un fil jaune, ce qui est trompeur.

Après une courte recherche sur Internet, j'ai réussi à trouver une alimentation similaire avec un schéma. L'astuce s'est avérée être que le fil jaune est le fil de commande qui allume/éteint le convertisseur. Pour que le convertisseur DC/DC fonctionne, du +24 volts doit être appliqué au fil jaune. Le moyen le plus simple consiste à combiner les fils rouge et jaune et à leur appliquer une tension. Une manière plus perverse consiste à contrôler l’alimentation électrique à l’aide de l’interrupteur faible courant S1 (voir schéma ci-dessous). Ainsi, le fil rouge doit être constamment connecté à la borne positive de la batterie (une quantité décente de courant peut y circuler). Je ne suis pas entièrement sûr du fil jaune à la sortie ; il est généralement appelé REM, c'est-à-dire télécommande - télécommande. Si je comprends bien, cela sert également à mettre l'alimentation en mode veille (c'est-à-dire à l'éteindre). J'ai dessiné sur le schéma comment connecter le fil jaune en sortie, mais Je n'ai pas testé cette connexion. Si j'en ai l'occasion, je le vérifierai et je ferai rapport.

En général, je signe : tout ce qui est écrit dans le paragraphe précédent est un mensonge flagrant ! DANS)
Au cours des expériences, il a été constaté que le fil jaune est un fil d'alimentation à la fois pour l'entrée et la sortie. Malheureusement (ou peut-être heureusement) les expériences se sont terminées comme d'habitude - avec de la fumée et une odeur d'isolant brûlé... d'abord, après avoir connecté le fil rouge + jaune à l'entrée, et à la sortie seulement du rouge et une charge de 21 W (12 V ampoule) tension la sortie est tombée à 9 V. Je n'ai vraiment pas aimé ça et j'ai décidé de regarder le fil jaune inutilisé à la sortie. Il y avait une tension de +12V dessus et je pensais que c'était une entrée de feedback. Ayant tiré cette conclusion, je l'ai connecté au fil rouge en sortie et tout semblait fonctionner - la tension était à nouveau de 11,9 V et tout allait bien.
Après presque une heure de chargement de trois ampoules 21W 12V, le corps de l'appareil était très chaud (environ 60 degrés). A ce moment une vidéo a été enregistrée...

Après cela, j'ai décidé de démontrer à mon père (je lui ai acheté un convertisseur) que le fil jaune (côté 12V) est un fil de mesure pour le feedback : je m'attendais à ce que lorsque je le déconnecterais du rouge, la tension retombe à environ 6 volts ou même moins. Après avoir débranché le fil jaune (toute la charge est restée sur le fil rouge), un clic s'est fait entendre, de la fumée s'est déclarée et tout s'est éteint...

L'autopsie m'a apporté un éclairage : j'ai appris comment fonctionne ce convertisseur, ce que signifient tels ou tels fils.

NOUVEAU : Comme promis, je poste des photos de l'intérieur. J'ai finalement réussi à m'y mettre. J'ai déjà dit que le convertisseur faible courant a grillé, cela se voit clairement sur cette photo.

Et ici, vous pouvez clairement voir le convertisseur de puissance principal, ou plutôt la moitié de celui-ci :

2) Structure interne

La figure ci-dessous montre un schéma de connexion pour un convertisseur DC/DC utilisant trois fils : rouge, noir et jaune. J'ai supprimé le schéma précédent (qui était fondamentalement faux). Dès que j'aurai dessiné le bon, je le posterai. En mots, cela se passe comme ceci : si nous avons besoin d'un convertisseur puissant 24 volts en 12 volts, nous prenons et combinons les fils rouge et jaune à l'entrée et aussi les fils rouge et jaune à la sortie. Nous appliquons du +24 Volts à ces fils combinés à l'entrée et appliquons le moins aux fils noirs. À propos, le fil noir est commun à l'entrée et à la sortie, vous pouvez donc en principe économiser sur un fil, même si ce ne sera pas tout à fait correct.

Si nous avons besoin de deux stabilisateurs (par exemple, un en service), nous les utilisons séparément - le fil jaune est le "plus" du convertisseur de puissance, le fil rouge est le "plus" du convertisseur de service (faible courant). . Je pense que le courant maximum d'un convertisseur à faible courant se situe autour de 2A.
J'ai ajouté un schéma de connexion plus correct (avec un stabilisateur de service fonctionnel) :

Sergueï Nikitine

Convertisseur 24/12 pour voiture.

J'avais en quelque sorte besoin d'un convertisseur puissant pour une voiture avec un réseau de bord de 24 volts afin d'alimenter les appareils de cette voiture avec une tension d'alimentation de 12 volts.

Il existe des appareils similaires en vente, mais j'ai décidé de les assembler moi-même, car je m'intéresse au processus créatif lui-même et j'avais sous la main un grand nombre de pièces provenant d'appareils sans interruption et d'autres équipements de bureau démontés qui devaient être mis en place. une certaine utilité.

Dans l’article précédent je vous ai présenté l’alimentation. Le convertisseur pour voiture est assemblé selon un schéma similaire.
Étant donné que dans l'alimentation mentionnée ci-dessus, l'inductance utilisée bourdonne sous une forte charge - un petit changement a été apporté à ce circuit, en utilisant des dispositifs qui formeront des bords raides et donc dans ce circuit, il sera possible d'utiliser des selfs d'inductance inférieure, et donc ils fonctionneront pour utilisé À PROPOS fréquences de commutation plus élevées. En particulier, pour former des fronts raides, ce convertisseur utilise une puce logique K561LE5.
Au final, c'est le schéma que nous avons obtenu.

Tout comme pour le bloc d'alimentation, les transistors de sortie MJ15004 de ce convertisseur proviennent d'une alimentation sans interruption.
Un MOSFET avec un canal N a été extrait d'une sorte d'imprimante, mais presque tous les transistors avec à peu près les mêmes paramètres y fonctionneront. L'essentiel est que le courant de drain soit d'au moins 1 ampère (plus est possible) et que sa tension de fonctionnement ne soit pas inférieure à la tension d'entrée. Vous pouvez même essayer d'installer des transistors depuis la carte mère.

L'inducteur est constitué d'un circuit magnétique provenant de l'alimentation à découpage d'un moniteur. Cela est clairement visible ci-dessous sur la photo de l'installation du convertisseur.

Vous pouvez utiliser n'importe quel noyau approprié pour cet inducteur, par exemple les noyaux des transformateurs d'impulsions des alimentations d'ordinateur, ou similaire.
Sous charge, il bruisse doucement.

Si vous utilisez un noyau d'alimentation d'ordinateur pour le starter, démontez-le soigneusement. Pour faciliter le démontage, on chauffe le noyau magnétique du transformateur, je fais cela avec une station à air chaud, la colle ramollit et ça se démonte parfaitement.
Aussi, si vous n’avez pas de station à air chaud (sèche-cheveux), vous pouvez le faire bouillir dans l’eau pendant quelques minutes.
D'autres méthodes de démontage ne font que le casser.

Nous l'avons démonté, avons attendu qu'il refroidisse, et à partir de la bobine d'origine, nous avons enroulé tout le fil, et à sa place nous avons enroulé un nouvel enroulement, avec un fil de 1,8 à 2,0 mm jusqu'à ce que le cadre (fenêtre) soit rempli, ce sera faire environ 30 tours.
Nous assemblons un circuit magnétique avec un écart d'environ 0,1 mm, qui, comme nous le savons, constitue une couche de papier à lettres ordinaire.
L'apparence du convertisseur assemblé est montrée sur la photographie ci-dessous.

Oui, juste au cas où, j'ai ajouté une protection au circuit, si les transistors de sortie tombent soudainement en panne ou si, pour une raison quelconque, la tension de sortie est supérieure à 14,5 volts, elle n'atteindra pas les consommateurs.
Le circuit de protection est réalisé sur le transistor VT6, la diode Zener VD4 et le relais K1.
Le relais du circuit utilise un relais ordinaire provenant d'une voiture, 12 Volts, avec des contacts normalement fermés.
Mais en principe, il (le circuit de protection) n'a pas besoin d'être installé, il fonctionne depuis plusieurs années et jusqu'à présent, il n'y a eu aucun problème.
Le courant de charge de ce convertisseur est de 10 ampères, il le tire sans problème. Les transistors de sortie sont installés sur un radiateur d'une superficie d'environ 150 cm². Le radiateur est monté sur la paroi extérieure de l'appareil.

Schéma schématique du convertisseur 24-12V

• Courant de sortie : 20A à 12V (15A en continu et 30A en instantané),
  
• Tension d'entrée : 18-30 V CC,
  
• Tension de sortie : de 5 à 20V,
  
• Fréquence de fonctionnement : 70 kHz,
  
• Efficacité : 95%,
  
• Puissance maximale 400 W,
  
• Protection : 30A.

Le circuit est conçu pour améliorer les performances et maximiser la simplicité. Il peut être utilisé dans diverses applications telles que les panneaux solaires ou simplement pour réduire la tension dans les véhicules 24 volts. La puce 7812 fournit une tension fixe de +12 V pour alimenter le pilote IR2111, le module PWM et le contrôleur de température.

Schéma schématique du module générateur

Le module PWM génère des oscillations de modulation de largeur d'impulsion (PWM) aux sorties S1, S2, ce signal est proportionnel à l'intention réelle dans les points VSF du circuit de sortie (tension de sortie source) et l'enregistrement du module, ces points sont au positif retour du module, une certaine valeur est obtenue en modifiant sa valeur par la résistance P1 dans le module PWM. Le circuit imprimé est dans les archives.

Le module de contrôle de température est responsable du maintien de la température de l'amplificateur MOSFET. Vous ne pouvez pas l'utiliser du tout, mais alimentez directement le refroidisseur.

L'amplificateur de signal de l'oscillateur maître est assemblé sur un driver pour MOSFET - IR2111. Les oscillations PWM après mélange sur diodes ont un signal résultant - une onde carrée avec une fréquence fixe de 70 kHz, une largeur d'impulsion de 0 % à 98 %. Ensuite, la sortie du signal carré est amplifiée par des cascades en T1, T2, T3 et filtrée par l'inductance L2. Après L2, il est redressé par un groupe de diodes D10 et D11 - ce sont des diodes Schottky hautes performances adaptées à une utilisation dans les alimentations à découpage. Et enfin, la tension 12V est filtrée et stabilisée par deux condensateurs électrolytiques C10, C11. La tension d’alimentation est ainsi très stable.

Il est connu que sur les camions, le réseau de bord est alimenté par une tension de 24 V, contrairement aux voitures particulières, où il est de 12 V. Cela entraîne des difficultés lors de l'installation de divers appareils sur le véhicule, car La plupart d'entre eux sont conçus pour une tension d'alimentation de 12 volts.

Habituellement, ce problème est résolu de manière « à l'ancienne », en connectant l'appareil à une batterie (dans les camions, la batterie est constituée de deux batteries de 12 volts connectées en série). Cependant, une telle connexion présente des inconvénients, car La charge sur la batterie n'est pas répartie uniformément, l'une d'elles devient plus chargée que la seconde, ce qui réduit la durée de vie de la batterie dans son ensemble.

Pour éviter de telles conséquences, il est nécessaire d'utiliser des convertisseurs de tension.

Le circuit du convertisseur est illustré ci-dessous.

Il est assemblé sur la base de la puce stabilisatrice de tension LM7815, la puissance de sortie d'un tel appareil est de 65 W, ce qui est largement suffisant pour alimenter, par exemple, une radio. La trace de la carte est présentée ci-dessous.

Les diodes protègent l'appareil des surtensions et des chutes soudaines de tension de la batterie. TIP142 a été utilisé comme transistor VT1. Le transistor doit être placé sur un dissipateur thermique, sinon il grillera, car Assez de chaleur y est générée.

Des photos de l'assemblage final sont présentées ci-dessous.

Veuillez noter que tous les condensateurs sont polaires et nécessitent donc une installation correcte, sinon ils grilleront immédiatement. Le prix de l'ensemble de la base des éléments n'est que de 250 roubles.

Un tel convertisseur est nécessaire pour les conducteurs de camions, bus et autres véhicules lourds disposant d'une tension de bord de 24 V (deux batteries de 12 volts connectées en série). Presque tous les équipements automobiles (magnétophones radio, téléviseurs, réfrigérateurs et même rétroéclairage !) sont conçus pour 12 V ±2...3 V et lorsqu'ils sont connectés directement à un réseau 24 V, ils tombent instantanément en panne.

La solution la plus simple consiste à alimenter les appareils de manière plus ou moins symétrique à partir des « moitiés » d'une batterie standard (par exemple, une radio avec une batterie de 12 volts et un téléviseur avec une autre), mais il est impossible d'obtenir une symétrie complète. ; en conséquence, l'une des batteries sera toujours. Une batterie sera surchargée et l'autre sera sous-chargée, et par conséquent, la durée de vie des deux batteries sera considérablement réduite. Par conséquent, la seule issue est d'abaisser le convertisseur de tension à 12 V requis pour un tel équipement. Pour un autoradio moderne au volume maximum, un courant de 2...4 A est requis, pour un téléviseur LCD - environ 1 A. , par conséquent, compte tenu de la réserve, le courant de sortie du convertisseur doit être de l'ordre de 5... 10 A. Dans le même temps, l'échauffement des éléments de puissance du circuit doit être minime (c'est-à-dire le l'efficacité est la plus élevée possible), car les équipements automobiles fonctionnent souvent dans des climats chauds et deviennent eux-mêmes très chauds.

Le circuit d'un tel convertisseur est représenté sur la Fig. 1.11.

Un générateur d'horloge est monté sur le temporisateur DD1.1 ; ses courtes impulsions provenant de la broche 5 déclenchent le modulateur PWM sur le temporisateur DDI.2. En raison des caractéristiques internes de la puce 555, la durée du

les impulsions d'amorçage à l'entrée S doivent être le minimum possible, donc le générateur sur DD1.1 est asymétrique - la résistance de la résistance R1 (à travers laquelle le condensateur C1 est déchargé) est des centaines de fois inférieure à la résistance R2. Dans la plupart des cas, les broches R1 peuvent généralement être court-circuitées, mais il vaut mieux ne pas prendre de risque et souder une petite résistance (100...330 Ohms).

Le modulateur est assemblé sur la minuterie DDI.2 selon le schéma habituel - lorsque la tension à l'entrée REF diminue, la durée des impulsions uniques (avec une période constante) à la sortie diminue, c'est-à-dire que la tension de sortie diminue. La thermistance R4 offre une protection contre la surchauffe - lorsque le radiateur des transistors clés est chauffé au-dessus de 80... 100 ° C, sa résistance diminue en dessous du seuil de commutation du microcircuit à l'entrée RES (1,0 V) et un zéro logique est forcé à la sortie du microcircuit jusqu'à ce que les transistors refroidissent. Dans ce cas, les deux transistors clés sont fermés et la tension de sortie disparaît. Le microcircuit a une petite hystérésis de commutation (environ 40 mV) à l'entrée RES. Par conséquent, avec un contact thermique fiable de la thermistance avec le radiateur, il n'y a pas de rebond de commutation ; Pour une protection supplémentaire contre les interférences, un condensateur SZ a été ajouté au circuit, il est conseillé d'augmenter sa capacité à des centaines de microfarads.

Le microcircuit IR2103 (DD2) a été sélectionné comme pilote de transistors de puissance. Pour cet appareil, ce microcircuit est idéal à tous égards et a en même temps un coût pas trop élevé. L'une de ses entrées est directe, la seconde est inverse ; cela nous a permis d'économiser sur un onduleur externe. Le microcircuit a une logique intégrée qui empêche le déverrouillage simultané des deux transistors (par courants) et un générateur de pause (« temps mort », temps mort) entre les impulsions aux sorties - cela a permis de réduire le nombre d'éléments externes au minimum et ne pas avoir à construire une protection sur des éléments logiques supplémentaires. Le microcircuit dispose également de sorties suffisamment puissantes pour contrôler directement les transistors à effet de champ de sortie, ce qui permet d'économiser 4 transistors externes dans les émetteurs suiveurs. Et le « point fort » du microcircuit est la tension « flottante » du niveau supérieur (la différence de tension peut atteindre 600 V !) avec une isolation électrique complète à l'intérieur du microcircuit lui-même. Sans cette « astuce », le circuit aurait été grandement compliqué par l’introduction d’un optocoupleur à grande vitesse (et coûteux) et d’une douzaine d’éléments supplémentaires.

Le microcircuit est connecté selon un circuit standard, les broches 2 et 3 peuvent être connectées entre elles, mais il vaut mieux laisser la chaîne R6, C4 - pour le bon fonctionnement du convertisseur lorsque la protection thermique se déclenche. Sinon, dans cette situation, le transistor de niveau inférieur sera constamment ouvert et court-circuitera la sortie. La broche V s est le fil commun de la partie haute tension (isolée), la broche V B est sa broche d'alimentation (+10...+20 V). Dans ce circuit, le transistor au bas du circuit (VT2) est toujours ouvert, V s est connecté au fil commun et le condensateur C5 est chargé via la diode VD1 presque jusqu'à la tension d'alimentation. Après un certain temps, VT2 se fermera, mais la charge sur le condensateur C5 restera car le courant de fuite est extrêmement faible. Lorsqu'un un logique est reçu à l'entrée HIN, la sortie du NO est connectée par un transistor interne à la sortie de V B - c'est-à-dire que le condensateur chargera la grille du transistor VT1 et s'ouvrira. Le courant de fuite de grille du transistor est extrêmement faible et sa capacité est des centaines de fois inférieure à la capacité de C5, de sorte que le transistor est activé jusqu'à saturation et que l'efficacité du circuit est la plus élevée possible. Au cycle suivant, C5 est à nouveau rechargé.

Le régulateur de tension est monté sur le transistor VT3. Dès que la tension de sortie dépasse 12 V, le courant traversera la diode Zener VD2, le transistor s'ouvrira légèrement et abaissera la tension à l'entrée REF du modulateur. La durée des impulsions uniques deviendra légèrement plus courte et un équilibre dynamique se produira. Les condensateurs C7 ou C8 sont nécessaires pour supprimer le bruit de la diode Zener et du transistor ; un seul de ces condensateurs doit être soudé ! Lequel est sélectionné lors de l'installation, car cela dépend de l'installation et des éléments utilisés. Sans condensateurs, il y aura du bruit à la sortie de tension continue (et vous entendrez la bobine faire du bruit), et le rendement diminuera légèrement en raison de l'échauffement des transistors, mais si vous soudez les deux condensateurs, le circuit sera excité. La résistance R12 limite le gain du circuit de rétroaction - plus il est élevé, plus le convertisseur fonctionne de manière instable. Avec la valeur de résistance spécifiée, la tension de sortie, en fonction du courant de charge, ne change pas de plus de 0,3...0,5 V, ce qui est tout à fait suffisant pour un tel convertisseur. Lors de l'utilisation de transistors avec un coefficient h21 inférieur, la résistance de la résistance R12 peut être réduite à 2... 10 kOhm.

Les fils d'alimentation du convertisseur doivent être connectés directement à la batterie. Sinon (s'ils sont connectés après le commutateur d'allumage), le système d'allumage et les autres équipements électriques de la voiture interféreront avec le convertisseur ; de plus, cela affectera lui-même l'électronique de la voiture - et cela peut dans certains cas être dangereux. Étant donné que le convertisseur consomme un certain courant de repos même lorsque la charge est éteinte (ce circuit fait environ 30...50 mA), un interrupteur sur les transistors VT4, VT5 a été ajouté au circuit. Il commute l'alimentation uniquement sur un circuit de commande de faible puissance ; les transistors de sortie sont connectés directement à la batterie, il n'y a donc aucune perte de puissance dans la section de puissance. Lorsqu'une tension supérieure à 5 V est appliquée à « l'entrée de commande » (cette entrée peut être connectée au commutateur d'allumage ou connectée au +24 V par n'importe quel interrupteur de faible puissance), le transistor VT4 s'ouvre, déverrouille le transistor VT5 et fournit une tension au Puce de stabilisation DA1.

Deux transistors sont utilisés pour permettre au circuit d'être piloté avec une tension positive ; Le condensateur SI lisse le rebond de contact. Il n'y a pas de retour positif pour assurer le mode de fonctionnement clé du commutateur, mais ce n'est pas nécessaire - le gain des deux transistors est si énorme (des dizaines de milliers) que le circuit fonctionne toujours en mode clé. La résistance R13 protège le circuit du convertisseur contre les pannes dues à des courts-circuits accidentels du boîtier et abaisse également la tension d'entrée, réduisant ainsi l'échauffement du stabilisateur DA1.

S'il n'y a pas de tension à "l'entrée de commande", tous les microcircuits sont hors tension; dans le microcircuit DD2, les broches 4 et 5, 6 et 7 sont reliées par des résistances internes de faible résistance et les deux transistors clés sont fermés. La consommation de courant dans ce mode est principalement déterminée uniquement par le courant de fuite des condensateurs de filtrage C9 et ne dépasse pas des centaines de microampères.

Pour simplifier les graphiques, le câblage du circuit d'alimentation n'est pas représenté sur la figure - ce circuit y est tout aussi sensible que ceux évoqués précédemment. La borne commune de la résistance Rl 1 est connectée au condensateur C6, les éléments de rétroaction à gauche (selon le schéma) de la résistance R12 sont connectés à la broche 14 du DDI.

Il est conseillé de sélectionner les condensateurs de filtrage C6 et C9 parmi deux ou trois condensateurs de plus petite capacité connectés en parallèle. Lorsqu'ils fonctionnent au courant nominal, ces condensateurs doivent rester froids - une demi-heure après la mise sous tension du convertisseur, ils ne doivent pas chauffer de plus de 5 ... 10 ° C. Il est logique d'essayer d'utiliser des condensateurs de différents fabricants ; dans tous les cas, plus la taille du corps du condensateur est grande pour la même capacité et la même tension, mieux il fonctionnera.

Dans un convertisseur correctement assemblé, avec un courant de charge de 3...4 A, l'échauffement des boîtiers des transistors VT1 et VT2 ne dépasse pas 50...70 °C même sans radiateurs. Ainsi, lorsqu'on fonctionne à un tel courant, de petites plaques de dissipateur thermique mesurant 30x50 mm pour chaque transistor seront suffisantes ; il ne faut pas qu'elles se touchent ! Lorsque vous travaillez avec un courant de charge allant jusqu'à 10 A, vous avez besoin de radiateurs plus sérieux - au moins un radiateur à aiguille de dimensions 50x100 mm (pour les deux transistors - dans ce cas, les transistors doivent en être isolés, pour cela c'est pratique d'utiliser un kit de montage provenant d'anciennes alimentations d'ordinateur), ou vous pouvez fixer une plaque métallique dans la base du boîtier du convertisseur, placer les transistors dessus et appuyer la base du boîtier contre tout élément matériel qui ne chauffe pas pendant le fonctionnement sur le corps de la machine, plus près des batteries. Dans ce cas, il est nécessaire d'assurer un bon contact thermique - nettoyer les deux surfaces, et il est conseillé d'utiliser une pâte thermoconductrice.

À propos des détails

La bobine L1 dans la version de l'auteur est réalisée dans un noyau blindé (coupelles) d'un diamètre de 48 et d'une hauteur de 30 mm, deux couches de papier journal sont posées entre les moitiés du noyau. L'enroulement est enroulé en deux fils de transformateur connectés en parallèle d'un diamètre de 1,5 mm, le nombre de tours est jusqu'à ce que le cadre soit rempli (environ 24...30). Une telle bobine reste froide à un courant de charge constant de 7 A. Avec un courant de charge allant jusqu'à 3...5 A, vous pouvez prendre 2...3 anneaux K50x40x10 et enrouler 40...50 tours de fil avec un diamètre d'environ 1 mm en 2...4 fils. Ou vous pouvez prendre n'importe quel autre noyau de ferrite pour convertisseurs d'impulsions, à peu près de la même taille, et de préférence divisé.

Au lieu du microcircuit NE556, vous pouvez utiliser deux microcircuits 555 ou sa copie nationale KR1006VI1, au lieu des transistors VS817, vous pouvez utiliser le KT3102B, et au lieu du VS807, vous pouvez utiliser le KT3107B. Le condensateur C5 doit être à faible ESR, c'est-à-dire à film ou en céramique, et la diode VD1 doit être à action rapide, avec une faible capacité et un temps de récupération inverse. En dernier recours, vous pouvez connecter en parallèle un condensateur électrolytique d'une capacité de 1 μF et un condensateur céramique multicouche (mais pas disque !) d'une capacité de 0,1 μF, et remplacer la diode par un KD521 ou similaire. Sinon, le transistor VT1 deviendra très chaud. Il est conseillé de prendre des transistors à effet de champ VT1 et VT2 avec une résistance à canal ouvert ne dépassant pas 0,03 Ohms ; dans la version de l'auteur, le KP723A a été utilisé - des analogues de l'IRFZ46N. Pour des courants de charge allant jusqu'à 5 A, il est préférable d'utiliser des transistors IRFI4024H doubles et à haute fréquence - ils sont fabriqués dans un boîtier isolé T0220-5 (c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'isoler son boîtier du dissipateur thermique) et sont capable de fonctionner avec le pilote IR2103 à des fréquences allant jusqu'à 200...500 kHz (contre 30...70 kHz pour IRFZ46 et similaire).

La thermistance R4 peut être de n'importe quelle petite taille (afin qu'elle chauffe plus rapidement en cas d'accident), avec une résistance à température ambiante supérieure à 5...YuKOhm. La protection thermique doit être calibrée avant utilisation. Nous procédons ainsi : nous soudons les fils aux bornes de la thermistance, les mettons dans plusieurs sacs solides emboîtés les uns dans les autres et les plongeons dans l'eau bouillante. Après une minute, nous mesurons la résistance de la thermistance (vous devez vous assurer qu'aucune eau ou vapeur ne pénètre à l'intérieur des sacs), multiplions ce nombre par 12... 15 - cela devrait être la résistance de la résistance R3 pour que le thermique la protection se déclenche à une température de 80... 100°C. La thermistance doit être montée sur le radiateur le plus près possible des transistors, en lubrifiant soigneusement la zone de contact avec une pâte thermoconductrice et en prenant soin, si nécessaire, de l'isolation électrique.

De plus, vous devez parfois sélectionner la résistance de la résistance R8 - elle doit être telle que lorsque les bornes du condensateur SZ sont court-circuitées, il y ait une tension nulle à la broche 5 de DD2.

Caractéristiques de mise en place

Grâce à la logique de protection intégrée dans la puce DD2, le convertisseur peut être activé pour la première fois avec les transistors clés VT1 et VT2 soudés, mais juste au cas où (tout à coup les pistes sont mal acheminées), "+" du la batterie est alimentée par une ampoule 24 V, 1...2A. Nous ne soudons pas les condensateurs C7 et C8. En tant que charge, nous connectons deux ampoules connectées en série d'une guirlande d'arbre de Noël (12 V, 0,16 A) à la sortie de l'appareil. Pendant le fonctionnement normal du convertisseur, ces lampes doivent être allumées (la tension à la sortie du convertisseur doit être d'environ 12 V, mais supérieure à 6...8 V et inférieure à 15 V), la lampe d'alimentation ne doit pas s'allumer, le le courant qui le traverse ne doit pas dépasser 200 mA. En même temps, nous vérifions le bon fonctionnement de l'interrupteur, même s'il ne nécessite jamais de réglage s'il est installé correctement et en bon état de fonctionnement, et nous veillons à ce que la consommation de courant en mode « off » ne dépasse pas 1 mA. S'il est plus grand, nous soudons les condensateurs C9 et répétons la mesure : s'il a diminué, nous installons des condensateurs de meilleure qualité ; s'il reste inchangé, nous soudons les mêmes condensateurs et soudons une résistance de 10 kOhm entre la grille et bornes source des deux résistances de champ. Pendant le fonctionnement, le convertisseur ne doit pas siffler - s'il y a du son, vous devez augmenter la fréquence de fonctionnement en réduisant la capacité des condensateurs C1 et C2. Si même avec des capacités de 200 pF, le grincement haute fréquence ne disparaît pas, le circuit est probablement excité.

Après cela, nous éteignons la charge et mesurons le courant consommé par le circuit - il doit être compris entre 40 et 70 mA. S'il est beaucoup plus grand, cela signifie que l'inductance de la bobine L1 est insuffisante et qu'il faut soit augmenter la fréquence de fonctionnement (si le circuit fonctionne déjà à une fréquence ultrasonore (inaudible), il vaut mieux ne pas le faire !), soit enroulez encore dix ou deux tours sur la bobine.

Ensuite, au lieu d'une ampoule dans le circuit d'alimentation, nous allumons un ampèremètre avec une limite de mesure supérieure à 5 A et connectons une ampoule avec une consommation de courant de 2...4 A à la sortie (c'est-à-dire sa puissance est de 24...48 W). Le courant consommé par le circuit de la batterie doit être environ 2 fois inférieur au courant traversant l'ampoule ; les deux transistors à effet de champ sans radiateurs ne doivent pas chauffer (à un courant de charge de 2 A) ou au courant maximum qu'ils devraient réchauffer lentement jusqu'à environ 50...70 °C. De plus, la température des deux transistors doit être approximativement la même. Si VT2 chauffe sensiblement plus que VT1, vous devez vous assurer qu'il y a un signal à sa porte - en utilisant une LED connectée en série et une résistance avec une résistance de 1 ... YukOhm, connectez-les entre le fil commun et le transistor grille. Si la LED brille beaucoup plus faiblement que sur la porte VT1, ou ne brille pas du tout, vous devez augmenter la capacité du condensateur C4.

La protection contre le courant (contre les courts-circuits) n'étant pas prévue dans le circuit, la charge doit être connectée via un fusible de 5 ... 10 A. Il peut être placé dans la boîte à fusibles de la voiture ou dans le boîtier (sur le fil positif) de le convertisseur. Avec un courant de charge de 5 A, les fils de la batterie doivent avoir une section supérieure à 1 mm (cuivre), les fils de la charge doivent avoir une section supérieure à 1,5 mm et, à des courants plus élevés, le les fils doivent être plus épais.

En utilisant des transistors plus puissants avec une résistance de canal plus faible, le courant de sortie avec le même échauffement du circuit peut être augmenté plusieurs fois. Mais vous devrez ensuite remplacer la puce pilote - l'IR2103 "se débrouille à peine" avec les transistors IRFZ46, et il se peut qu'il ne soit tout simplement pas capable de piloter des transistors plus puissants. Un remplacement idéal est le microcircuit IR2183 - un analogue complet en termes de caractéristiques, de brochage et de type de boîtier, mais avec un courant de sortie allant jusqu'à 1,7 A. Il doit simplement être soudé à la place de l'IR2103, sans aucune modification de la carte. Dans ce cas, il est conseillé d'augmenter plusieurs fois la capacité du condensateur C5 (au moins 1 µF) ; il doit s'agir d'un film.