Ателье tapas. Тапас–бар "Ателье" на Лахтинской

Удивительное дело: правила ресторанного рынка начинают меняться, хотя еще недавно они, казалось, были высечены на каменных, почти ветхозаветных, скрижалях. И знают эти правила практически все, чаще всего - на бессознательном уровне.

Не сотвори себе кумира, кроме Ginza Project . Почитай счастливые часы, акции и скидки на бизнес-ланчи. Не прелюбодействуй, но если в Kuznya House и по пятницам, то, хрен с ним, можно. И далее по списку.

Сейчас, когда в России есть устойчивая мода на авторские яркие концепты, случилась довольно интересная ситуация: небольшие и успешные проекты множат свои сущности (де-факто постепенно превращаясь в мини-холдинги), а крупные группы стараются экспериментировать с форматами. У «Гинзы» появились мощные The Repa и Godji , на кухне Vinovniki от ReCa творит ученик , в ближайшем будущем будет пытаться разорвать себя на три части, по количеству заведений - все это, как минимум, интригует.

На этой волне Italy Group выделяется, пожалуй, больше (и удачнее) всего. У и в последнее время получается примерно все: делать успешные и понятные для масс проекты, обживать спальные районы, открывать заведения в Ленобласти, а теперь вот и - барабанная дробь - создавать места, не связанные с самой «Итали групп».

В случае с «Ателье» такой ход совершенно оправдан: это действительно самобытное заведение. Которое, несмотря на имена владельцев и знакомого по Italy Group бренд-шефа , совершенно не ощущается как часть исполинской махины какого бы то ни было холдинга. Как раз наоборот: «Ателье» - максимально камерное, честное и до чертиков правильное место. И сделано оно, что самое удивительное, для людей, которые действительно разбираются в гастрономии. Недаром одним из первых, кто наванговал новому заведению светлое будущее, был Дмитрий Блинов.

Обозначение «Tapas&Bar», вынесенное в название, обосновано где-то на 146 процентов: после прочтения меню, хочется: а) заказать примерно все, б) поэкспериментировать с винным сопровождением, в) повторить предыдущие пункты. К тому же, количество порций и сама идея блюд этому явно способствуют: яркие вкусы, небанальные сочетания и залихватская выверенность всего происходящего - вся эта история в действительности оказывается не про Испанию, а именно про ощущения от нее. Собственно, эти ощущения - и есть тонкая грань между авторским и массовым: когда на тарелке обнаруживается не просто набор ингредиентов, а эмоции.

Эмоции, к слову, стоят в «Ателье» крайне божеских денег. Если пинчос с говядиной, вешенками и орегано (190 руб.) воспринимается просто как отличный старт, то рецепт с внушительным количеством краба и кремом из сыра манчего (220 руб.) - как чистой воды безумие. И как щедрость, демпинг и едва ли не лучшее в городе блюдо с крабом по соотношению цены и качества. Та же история с гаспачо (390 руб.), пронзительным и честнейшим, а еще с тонкой (но очень гастрономичной) игрой в перифраз биска с крабом - краб с биском (380 руб.).

В «Ателье» успешно доказывают простую истину: крудо - это круто. Дорада, уравновешенная свежестью грейпфрута и яркой цитрусовой заправкой (230 руб.), прекрасного качества тунец, сдержанно, но очень изящно дополненный огурцом и перебитым болгарским перцем (320 руб.) или тартар из говядины с сыром кабралес (270 руб.) - практически каждое блюдо тут буквально кричит: «Гениальное - это, на самом-то деле, просто». Только вот добиться такой простоты могут очень и очень немногие. И здорово, что «немногие» в данном случае - это Илья Бурнасов.

Основные блюда предполагают два варианта порций - полноценную и ознакомительную. Ход, в общем-то, тоже вполне логичный: компании всегда интереснее взять большее количество перемен «в стол», а люди, которые хотят не экспериментировать, могут со спокойной совестью есть что-то одно, зато существенное. И, главное, все будут счастливы.

Однозначный хит в разделе «Verduras» («овощи» на испанском) - блюдо с честным названием «Три корня» (240/370 руб.). Сельдерей, пастернак и батат в тандеме с соусом из карамели с демиглясом и орешками - это действительно бомба. Из-за которой, по-хорошему, в «Ателье» должна выстраиваться очередь из вегетарианцев, а убежденные мясоеды вполне могут отказаться от стейков (возможно, навсегда). Грибы с кремом из топинамбура (220/350 руб.) могли восприниматься лучше, если бы не обещание официанта, сулившего в качестве грибов исключительно белые.

Осьминог с картофелем (320/490 руб.) - пожалуй, самое понятное блюдо из тех, что есть в меню. Прекрасный осьминог, картофель, сдержанно-пряный соус - кому-то такой рецепт покажется слишком простым, кому-то (особенно, женской половине человечества) придется по вкусу, но упрекнуть это блюдо хоть в чем-то не сможет никто.

Мачете (320/570 руб.) без малого эталонен. Отличное мясо, копченый батат, аккуратное сопровождение соуса – вот тот самый случай, когда невозможно допустить даже мысль о том, что в блюдо нужно что-то добавить или, наоборот, убрать какой-либо ингредиент. Все на своем месте.

Если оставить за скобками все еще очень сырое обслуживание (которое, в зависимости от конкретного официанта, может происходить в диапазоне от сдержанно-учтивого до откровенно-пофигистического), то «Ателье» действительно сходу стало на Петроградке своим в доску. Местом, куда могут с равным успехом прийти гости и из соседнего Italy , и из-за стойки Bolshoybar , и от . Главное, чтобы были силы на бокал кавы и желание жить действительно ярко. Как в Каталонии, только лучше.

Забронировать столик

"Да–да, это правда, к сожалению", - признается официантка Влада. Дело все в том, что после ее безжалостных к голодному желудку описаний делаешь вывод, что пробовать в заведении под названием "Ателье" нужно все, ну или почти все. Впрочем, эта проблема легко решаема: не зря прямо на вывеске написано: tapas&bar.

Скажу прямо и откровенно: "Ателье" расположено просто–таки идеально: вроде всего в двух шагах суетливо–гламурный Большой пр. П.С., но создается полное ощущение, что ты на тишайшей европейской улочке. Почему - до конца не понятно, в этом одновременно виноваты и стена дома с облупленной желтой краской, и какое–то чрезмерное по нормам каменных джунглей буйство зелени, и уютные бордовые маркизы, и даже сваленные в небрежную кучу подушки на лавке перед входом. Судя по рассказам, рестораторы Михаил Соколов и Тимур Дмитриев строили "Ателье" если не совсем для себя, то уж точно для своих. И даже сделали тапас–бар отдельно от других проектов своего холдинга Italy Group.

Интерьер "Ателье" из разряда ничего особенного. Системообразующий элемент декора - стойка бара в форме креста, за которой может расположиться чуть ли не половина гостей заведения. К потолку приторочена еще одна крестовина - то ли декоративная люстра, то ли конструкция, известная в народе под кодовым названием "музыка ветра". Жаль, что здесь абсолютный штиль: нельзя проверить, звенят ли медные трубочки. В "Ателье" наличествуют и обычные, правда совсем крошечные, столики - есть деревянные, есть мраморные и есть даже медные. Как и во многих заведениях из куда более жарких стран, даже днем здесь полутьма, за создание курортного настроения отвечает неоновая пальма.

Обнаружив в меню примечание "sope до 18:00", осознаешь, что заведение не стесняясь диктует гостям свои правила. Впрочем, спрашивается, а чего церемониться со своими! Полный список правил оказался довольно весом. Итак, с 16:00 до 18:00 в "Ателье" объявляется сиеста, во время которой гостям предлагается выпивать и потреблять закуски вроде битых оливок (160 рублей), хамона (490–690 рублей за 40 г), испанских сыров (320), пинчос (190–220) и тех самых супов (290–390). После шести к заказу доступно уже все (но уже за исключением супов). И, наконец, по понедельникам в "Ателье" вообще ничего нельзя ни съесть, ни выпить, потому что выходной.

Меню шеф–повар Илья Бурнасов придумал маленькое, но хитрое. Один из главных разделов - crudo (190–380), то есть закуски из всего сырого - мяса, рыбы и овощей. Цены кажутся смешными, но, когда видишь размер блюдечка, на котором закуску приносят, понимаешь, что с легкостью съешь всю имеющуюся в ассортименте полдюжину закусок, и даже не по одному разу. И сумма в итоге набежит очень даже приличная.

Все горячие блюда в "Ателье" готовят в хоспере, большинство из них можно заказывать в формате как горячей закуски, так и основного блюда. В любом случае "Ателье" - заведение не для того, чтобы есть, а для того, чтобы закусывать. За одним–единственным исключением - стейка рибай, ради которого в ресторане устроили даже камеру сухого вызревания. Рибаи здесь очень весомы (от 800 г), такой стейк одолеет лишь по–настоящему сильный духом гость.

Карта напитков, как и меню, занимает тоже одну страничку, бокал вина в "Ателье" обойдется как минимум в 270 рублей.

Напиток из чайного гриба обрел популярность в петербургских заведениях после того, как его стали на американский манер именовать комбучей. В "Ателье" комбучу делают на основе каркаде, результат можно охарактеризовать плеоназмом "кислее кислого". Незаменимо при жаркой погоде, но где эти знойные мучения!

Кухня "Ателье", что называется, не заморачивается: закуски, суп и горячие блюда прибывают к столу одновременно. Поневоле приходится решать философский вопрос: что важнее - съесть горячее горячим или холодное холодным?

Дораду с грейпфрутом не стоит сравнивать с севиче: благодаря нежной цитрусовой заправке вкус рыбы можно почувствовать гораздо лучше. А вот идея закуски из томатов с сальса–манго осталась непонятной. От сальсы традиционно ждешь ноток перца чили, здесь же создалось ощущение, будто на блюдце вместе с половинкой помидора просто плеснули мангового сока, и вкусовая коллаборация в итоге так и не возникла.

Пинчос, вернее, пинчо (потому что порция состоит из одного бутерброда) с крабом и кремом из сыра манчего подают на кусочке поджаристой чиабатты. Тапас в полном смысле слова: на один или два укуса, но это приятные один или два укуса.

Краб, а также авокадо добавляют и в местное гаспачо. На месте постоянных гостей "Ателье" я бы возмутился, почему это блюдо здесь позволительно есть только днем. А что может быть лучше душным летним вечером, чем ледяной томатный суп!

В хоспере в основном готовят мясо, но есть здесь кое–что и для вегетарианцев. "Три корня" (240–370) - это равноправный союз батата, сельдерея и пастернака с соусом из карамели с демиглясом и орехами кешью. Если не пугает сладость в горячем блюде, лучше брать большую порцию. Из всех стейков официантка больше всего рекомендует мачете (320–570) - и правильно делает: сочное мясо отлично сочетается с пюре из батата.

Для винного бара с закусками, каким по факту является "Ателье", десерты - раздел самый не обязательный. Но это не повод пренебрегать местным "Трес лечес".

Десерт подают как мороженое - в бумажных стаканчиках, а сладостные кубики бисквита, напитавшиеся тремя видами молока, полагается вытаскивать при помощи деревянных щипчиков. Жаль, стаканчик маленький. Но ведь это тапас–десерт!

Выделите фрагмент с текстом ошибки и нажмите Ctrl+Enter

Дата открытия - июнь 2017 года

У рестораторов входит в моду делать заведения не только под шапкой компании, но факультативно. Авторство тапас-бара на районе на Петроградской принадлежит соучредителям «Italy Group» Тимуру Дмитриеву и Михаилу Соколову. Которые на нешумной Лахтинской улице выступают от своих имен, а не от всей группы.

У рестораторов входит в моду делать заведения не только под шапкой компании, но факультативно. Авторство тапас-бара на районе на Петроградской принадлежит соучредителям «Italy Group» Тимуру Дмитриеву и Михаилу Соколову. Которые на нешумной Лахтинской улице выступают от своих имен, а не от всей группы.

В Петербурге кулинарные пласты двигаются медленно. Хочешь построить успешный ресторан - открывай итальянский, на пасту и пиццу придут, никуда не денутся, эта железобетонная формула работает с нулевых, если не раньше. Долго, долго никто не смотрел в сторону ближневосточной стряпни, шаверму поливали майонезом исключительно в уличных ларьках. Быстро только сказка сказывается, и вот спустя годы шаверму оценили не только гастарбайтеры, под шаверму прижился и фалафель. Что говорить, до нас дошли съедобные символы далекого Перу, севиче предлагает каждое третье меню. У тапасов в Петербурге судьба складывается непонятно и туманно. Хотя казалось бы, пей да закусывай.

«Ателье tapas & bar» - место, где можно ослабить галстук, а то и вовсе без него обойтись. Это очевидно уже с подходов - на улице расставили маленькие столики, промеж ними кадки с цветочками, в художественном беспорядке разложили пледы. Внутри небольшого зала тоже кактусы, позитивные сентенции о том, что плохих дней не бывает, и старательная игра в Испанию. Даже двухчасовая сиеста есть, с четырех и до шести вечера, но двери открыты. Меню совсем небольшое и пестрит испанским, уточняйте, что значит crudo, carne и verdudas, у местного ательеро. Но в целом трудностей перевода не предвидится; главное - понимать, что tapas это тапас.

Тапасом на родине зовут многое, если не все. По большому счету, тапас - любая еда небольшой порцией, и именно это и предлагают в «Ателье». Где-нибудь в Андалусии многие тапасы, от изумрудных олив до пряных перцев в эскалибаде, вам подадут бесплатно, вдогонку к бокалу вина; в «Ателье» тапасы дают за деньги. Вино за деньги тоже; Испания в первую очередь это кава и херес, испанского игристого предлагают с полдюжины позиций - за бокал просят от 290 руб., за бутылку от 1450 руб.; херес наливают сухой и сладкий.

Среди тапасов значатся гуакомоле с начос, перец падрон, испанский омлет тортилья, артишоки. Дают четыре вида пинчосов, это подвид тапаса на хрустящей чиабатте - с анчоусами, хамоном, крабом. Для кого-то пара тапасов уже ужин; для едоков посерьезней готовят горячее - многое, если не все, отдают с хоспера. Из горячего предлагают баклажан с таледжио, осьминога с картофелем, филе миньон с пастернаком. Цены не сильно велики, но и порции не огромные, тапас-бар - история, где размер не имеет значения. Имеет значение микроклимат и простота - десерт «манго чили» это свежий манго, посыпанный чили. Немного темперамента Петроградской стороне не помешает.

Цитата из меню:

"Да–да, это правда, к сожалению" , - признается официантка Влада. Дело все в том, что после ее безжалостных к голодному желудку описаний делаешь вывод, что пробовать в заведении под названием "Ателье" нужно все, ну или почти все. Впрочем, эта проблема легко решаема: не зря прямо на вывеске написано: tapas&bar.

Скажу прямо и откровенно: "Ателье" расположено просто–таки идеально: вроде всего в двух шагах суетливо–гламурный Большой пр. П.С., но создается полное ощущение, что ты на тишайшей европейской улочке. Почему - до конца не понятно, в этом одновременно виноваты и стена дома с облупленной желтой краской, и какое–то чрезмерное по нормам каменных джунглей буйство зелени, и уютные бордовые маркизы, и даже сваленные в небрежную кучу подушки на лавке перед входом. Судя по рассказам, рестораторы Михаил Соколов и Тимур Дмитриев строили "Ателье" если не совсем для себя, то уж точно для своих. И даже сделали тапас–бар отдельно от других проектов своего холдинга Italy Group.

Интерьер "Ателье" из разряда ничего особенного. Системообразующий элемент декора - стойка бара в форме креста, за которой может расположиться чуть ли не половина гостей заведения. К потолку приторочена еще одна крестовина - то ли декоративная люстра, то ли конструкция, известная в народе под кодовым названием "музыка ветра". Жаль, что здесь абсолютный штиль: нельзя проверить, звенят ли медные трубочки. В "Ателье" наличествуют и обычные, правда совсем крошечные, столики - есть деревянные, есть мраморные и есть даже медные. Как и во многих заведениях из куда более жарких стран, даже днем здесь полутьма, за создание курортного настроения отвечает неоновая пальма.

Обнаружив в меню примечание "sope до 18:00", осознаешь, что заведение не стесняясь диктует гостям свои правила. Впрочем, спрашивается, а чего церемониться со своими! Полный список правил оказался довольно весом. Итак, с 16:00 до 18:00 в "Ателье" объявляется сиеста, во время которой гостям предлагается выпивать и потреблять закуски вроде битых оливок (160 рублей), хамона (490–690 рублей за 40 г), испанских сыров (320), пинчос (190–220) и тех самых супов (290–390). После шести к заказу доступно уже все (но уже за исключением супов). И, наконец, по понедельникам в "Ателье" вообще ничего нельзя ни съесть, ни выпить, потому что выходной.

Меню шеф–повар Илья Бурнасов придумал маленькое, но хитрое. Один из главных разделов - crudo (190–380), то есть закуски из всего сырого - мяса, рыбы и овощей. Цены кажутся смешными, но, когда видишь размер блюдечка, на котором закуску приносят, понимаешь, что с легкостью съешь всю имеющуюся в ассортименте полдюжину закусок, и даже не по одному разу. И сумма в итоге набежит очень даже приличная.

Все горячие блюда в "Ателье" готовят в хоспере, большинство из них можно заказывать в формате как горячей закуски, так и основного блюда. В любом случае "Ателье" - заведение не для того, чтобы есть, а для того, чтобы закусывать. За одним–единственным исключением - стейка рибай, ради которого в ресторане устроили даже камеру сухого вызревания. Рибаи здесь очень весомы (от 800 г), такой стейк одолеет лишь по–настоящему сильный духом гость.

Карта напитков, как и меню, занимает тоже одну страничку, бокал вина в "Ателье" обойдется как минимум в 270 рублей.

Напиток из чайного гриба обрел популярность в петербургских заведениях после того, как его стали на американский манер именовать комбучей. В "Ателье" комбучу делают на основе каркаде, результат можно охарактеризовать плеоназмом "кислее кислого". Незаменимо при жаркой погоде, но где эти знойные мучения!

Кухня "Ателье" , что называется, не заморачивается: закуски, суп и горячие блюда прибывают к столу одновременно. Поневоле приходится решать философский вопрос: что важнее - съесть горячее горячим или холодное холодным?

Дораду с грейпфрутом не стоит сравнивать с севиче: благодаря нежной цитрусовой заправке вкус рыбы можно почувствовать гораздо лучше. А вот идея закуски из томатов с сальса–манго осталась непонятной. От сальсы традиционно ждешь ноток перца чили, здесь же создалось ощущение, будто на блюдце вместе с половинкой помидора просто плеснули мангового сока, и вкусовая коллаборация в итоге так и не возникла.

Пинчос, вернее, пинчо (потому что порция состоит из одного бутерброда) с крабом и кремом из сыра манчего подают на кусочке поджаристой чиабатты. Тапас в полном смысле слова: на один или два укуса, но это приятные один или два укуса.

Краб, а также авокадо добавляют и в местное гаспачо. На месте постоянных гостей "Ателье" я бы возмутился, почему это блюдо здесь позволительно есть только днем. А что может быть лучше душным летним вечером, чем ледяной томатный суп!

В хоспере в основном готовят мясо, но есть здесь кое–что и для вегетарианцев. "Три корня" (240–370) - это равноправный союз батата, сельдерея и пастернака с соусом из карамели с демиглясом и орехами кешью. Если не пугает сладость в горячем блюде, лучше брать большую порцию. Из всех стейков официантка больше всего рекомендует мачете (320–570) - и правильно делает: сочное мясо отлично сочетается с пюре из батата.

Для винного бара с закусками, каким по факту является "Ателье", десерты - раздел самый не обязательный. Но это не повод пренебрегать местным "Трес лечес".

Десерт подают как мороженое - в бумажных стаканчиках, а сладостные кубики бисквита, напитавшиеся тремя видами молока, полагается вытаскивать при помощи деревянных щипчиков. Жаль, стаканчик маленький. Но ведь это тапас–десерт!