Размножается путем прививки черенка культурного сорта на соответствующий подвой,в основном для этой цели используются различные карликовые подвои,которые обеспечивают более быстрый срок наступления плодоношения,дают возможность яблоне хорошо развиваться и активно плодоносить.
У себя на даче я применяю менее известный способ размножения плодовых деревьев - это укоренение ветвей культурного сорта,и выращивание полученных саженцев уже как корнесобственные яблони.Множество таких саженцев уже выросли в полноценные яблони и дают отличный урожай вкусных плодов.Уже не задают наивные вопросы соседи,а не вырастут ли из этих саженцев дички?У них уже тоже подаренные мной саженцы начали плодоносить прекрасными яблочками размноженного сорта.
Климат у нас на Алтае суровый,поэтому приходится выращивать яблони в стланцевой и стланцево-кустовой форме,и выбрать подходящие однолетние побеги не составляет большого труда.Здесь очень важно не ошибиться и правильно выбрать отводок так,что бы он был обязательно выше точки прививки, то есть от окультуренной части яблони.
Выбранный побег аккуратно пригибаю и прикапываю в небольшую канавку на глубину 10 см,закрепляя его в этом положении подходящим колышком-рогулькой,сделанным из растущего рядом за участком клена.Со временем он сгниет и не помешает отсаживать молодой саженец на новое место.Делать это нужно так,чтобы над поверхностью земли оставался стебель 30-40см.Чтобы случайно не повредить прикопку рядом втыкаю металлический загнутый метровый пруток.
Делаю эти процедуры как правило весной,потому что если отложить это до лета,саженец будет укореняться на год дольше.
Ухода сделанные прикопки большого не требуют,нужно только полив ать хотя бы раз в неделю и очищать от сорняков.Если муравьи нанесут на саженец тлю нужно обязательно от нее избавиться любым доступным способом,иначе она может сильно повредить молодые прикопанные побеги.
На следующий год в начале лета,когда уже становится видно что саженцы активно пошли в рост я аккуратно отрезаю секатором их от маточного дерева.Некоторые плохо укоренившиеся прикопки могут немного подвять.Их нужно претенить и следить чтобы всегда были политы.У меня саженцы приживаются процентов на 80-90.Этого вполне достаточно,так как заготавливаю их с запасом.Осенью или следующей весной молодые яблоньки отправляю уже на постоянное место жительства.
Таким образом я размножал и размножаю сорта яблонь Горноалтайское,Феникс,Лучистое,Заветное,Осенняя Радость,Подарок Садовода,Уральское Наливное.Самое главное,что у меня всегда есть запас саженцев нужного сорта.
Тем кто будет применять этот метод нужно иметь ввиду,что крупноплодные яблони укореняются хуже.Для некоторых может потребоваться даже два года,а также они имеют не очень морозостойкую корневую систему,поэтому приствольный круг я укрываю на зиму слоем сосновой хвои,можно использовать для этого и любой другой подручный материал.Тогда даже в самую морозную безснежную зиму корни прекрасно сохранятся.
В настоящее время у меня на даче все яблони корнесобственные, о чем я нисколько не жалею!
Сады России и других стран, как правило, закладываются привитыми саженцами. Такие саженцы получают используя прививку окулировкой или черенком на семенные или клоновые подвои.
Проводятся исследования, позволяющие установить лучшие подвойно-привойные комбинации. Удачно подобранный подвой для того или иного сорта способствует регулированию его роста, скороплодности, урожайности, зимостойкости и другим свойствам.
ДВА ОРГАНИЗМА В ОДНОМ
Подвой и привой – это биологически разные организмы; при недостаточной их совместимости деревья ослабляются, уменьшается зимостойкость, снижается устойчивость к вредителям и болезням, сокращается урожайность, ухудшается качество плодов. Приобретая плодовый саженец, садовод-любитель по внешнему виду чаще всего не может понять, на каком подвое привит сорт – лучшем для него или нет. Все признаки несовместимости проявляются в основном в процессе выращивания в саду. Чтобы покупатель в дальнейшем был не разочарован качеством саженцев, в плодовом питомнике должен быть налажен контроль на всех этапах подготовки посадочного материала, что пока еще не стало нормой.
ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
Корнесобственные плодовые растения, то есть выращенные из укорененных черенков, отпрысков, отводков, а также полученные методом микроклонирования (из меристемной ткани конусов нарастания) сохраняют свойства сорта полнее, чем привитые. Корнесобственные плодовые – это однородные растения, поэтому проблема несовместимости здесь даже не возникает. Они отличаются физиологической и генетической целостностью организма, лучшим взаимодействием между корневой системой и наземной частью, лучшей скоординированностью процессов роста и плодоношения. По сравнению с привитыми деревьями они более долговечны: в суровую зиму, если остались живы корни, а наземная часть вымерзла, растение восстанавливается за счет корневой или некорневой поросли.
ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Богатая садоводческая практика при работе с яблоней убеждает, что такой изменчивости, как при размножении с помощью прививки, у нее не бывает, если она посажена саженцами, полученными из черенков, отпрысков, отводков. Наглядным примером могут служить некоторые ее старые русские сорта, ныне уже редко встречающиеся (Чулановка, Мамутовское, Вятляковское и др.), сотни лет размножаемые корневой порослью, корневыми черенками и прочно сохраняющие при этом свои сортовые признаки. Такие яблони отличаются меньшей требовательностью к уходу, большей зимостойкостью, повышенной способностью к восстановлению кроны, к зарастанию ран. Их легко размножать. Еще сто лет назад об этих сортах писали, что «сама природа предназначила эти яблони для ленивых садоводов».
О старинном сорте Чулановка, когда-то широко распространенном в окрестностях Старой Руссы, профессор В.В. Пашкевич в конце XIX века отзывался так: « Это излюбленный крестьянский сорт, что зависит от следующей свойственной ему особенности: он разводится без воздействия прививки, почти исключительно корневыми отпрысками… Деревья невзыскательны по отношению к почве и уходу и при этом исключительно плодовиты».
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
В Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева проводили многолетние исследования по изучению корнесобственной яблони в сравнении с привитой при выращивании их в саду. Наблюдения и учеты показали, что сила роста испытанных сортов на собственных корнях приблизительно такая же, как и у привитых на сеянцах Антоновки обыкновенной . Начало плодоношения у корнесобственной и привитой яблони одновременное. За весь период испы таний суммарный урожай с корнесобственных деревьев был практически такой же, как у привитых.
Также в МСХА проводили укоренение зеленых черенков яблони (В. Маслова). Сравнивая способность к укоренению различных сортов, выявили сорта с хорошей укореняемостью (свыше 70%): Витязь, Жигулевское (фото вверху), Московское красное, Ренет отцовский, Апорт Александр, Находка Лебедянская, Мечта, Пепин шафранный, Пепинлитовский и др.
У груши можно укоренять таким же способом черенки сортов Лада, Москвичка, Нарядная Ефимова, Осенняя Яковлева, Память Жегалова .
КОРНЕСОБСТВЕННЫЕ – НАДЕЖДА СИБИРИ
Большое значение использование корнесобственной яблониимеет для условий сибирского садоводства. Основную площадь садов здесь занимает яблоня, которая представлена сортами типа ранеток, полукультурок и крупноплодными, выращиваемыми в стелющейся форме. Наибольший интерес для возделывания представляют полукультурки, плоды которых используют и в свежем виде, и на переработку, но они значительно уступают ранеткам по зимостойкости.
Климат Сибири очень суров. Короткий вегетационный период, длительные, нередко морозные зимы, резкие температурные колебания в начале зимы и весны затрудняют возделывание яблони. Низкотемпературные стрессы на юге Сибири, когда в воздухе -40-46, а на поверхности снега на 3-5 ниже, достаточно продолжительны. За последние 48 лет они наблюдались 12 раз. Это вызвало почти полное вымерзание плодовых культур, наземная часть которых находилась преимущественно над снежным покровом. Такая повторяемость проявлялась с интервалом 4 года.
После подобных стрессов плодовые растения, оставшиеся без признаков регенерации тканей, подлежат преимущественно раскорчевке. Чаще всего удается получить лишь 5–6 урожаев, что составляет лишь половину нормативной продолжительности плодоношения яблони. Как пишет академик С.Н. Хабаров: «В связи с этим возникает необходимость создания предпосылок для более устойчивого возделывания культуры яблони».
В этом плане представляет интерес выращивание корнесобственной яблони, которая после основательного подмерзания восстанавливается за счет корневой поросли, и при этом одновременно происходит омоложение растений, увеличивается их долговечность.
По данным известного сибирского ученого А.Д. Кизюрина, возраст корнесобственных деревьев составляет более 100 лет (привитые деревья живут не более 14–15 лет). За эти годы наземная часть дерева сменяется более 10 раз. Сохраняется только прикорневая часть ствола и корни. После нескольких смен дерево превращается в куст. Оно никогда полностью не вымерзает даже после жестоких зим. Плодоношение яблони в этом случае устойчивее. Качество плодов у корнесобственных растений нередко выше, чем у привитых форм.
Проводя исследования по размножению корнесобственной яблони, С.Н. Хабаров пришел к выводу, что для яблони с успехом можно использовать способ зеленого черенкования с выделением перспективных для этого сортов. В его опытах таковыми оказались: Подарок садоводам, Жебровское, Алтайское румяное, Горноалтайское, Ранетка пурпуровая (фото слева), Северянка . Корнесобственная культура яблони в сопоставлении с привитой сокращает цикл выращивания саженцев яблони на один год. С.Н. Хабаров считает, что сочетанием привитой культуры с корнесобственной можно создать реальные основы устойчивого возделывания насаждений.
КОРНЕСОБСТВЕННЫЕ КОЛОННЫ
Для современного сада характерно плотное размещение малогабаритных деревьев. Существует тенденция к закладке интенсивных садов скороплодными, малогабаритными растениями с малой площадью питания на одно дерево. Для закладки подобных садов требуется большое количество посадочного материала.
Примером таких садов могут быть сады с колонновидной формой кроны (фото справа). По мнению М.В. Качалкина (специалиста по этим формам), одним из путей использования достоинств колонновидных форм яблони являются суперинтенсивные сады с плотностью посадки 10–20 тыс. растений на 1 га. Это позволяет создавать очень скороплодные насаждения с высоким потенциалом продуктивности. Вместе с тем нельзя не отметить, что 80–90% в структуре затрат на закладку такого сада приходится на стоимость посадочного материала.
Существенно снизить затраты на саженцы позволит корнесобственная культура, так как техника выращивания корнесобственных растений намного проще, чем привитых. Проведенные М.В. Качалкиным опыты показали, что колонновидные формы яблони проявляют достаточно высокую склонность к образованию придаточных корней, особенно при укоренении одревесневших черенков. Результаты проведенной работы свидетельствуют о возможности совмещения в одном генотипе высокой способности к укоренению и колонновидного типа кроны.
В настоящее время сортов яблони, имеющих хорошую способность к укоренению, выявлено пока немного; к тому же они по своим другим свойствам не дотягивают до сортов, востребованных в современном интенсивном саду. Свое слово здесь должна сказать и селекция, направленная на усиление у создаваемых сортов свойства корнесобственного размножения при наличии у них комплекса других хозяйственно ценных признаков.
Л. ЮРИНА, кандидат сельскохозяйственных наук
КОРНЕСОБСТВЕННЫЕ ПЛОДОВЫЕ: КАК ВЫРАСТИТЬ ГРУШУ И ЯБЛОНЮ ИЗ ЧЕРЕНКА. В одной из предыдущих статей мы уже рассказывали о методе сохранения сорта любимой яблони (или другого плодового дерева) без прививки - с помощью воздушных отводков. Способ, безусловно, хороший, но ведь есть и другие. Скажите, а вы бы хотели, чтобы яблони и груши размножались так же просто, как смородина? Настриг черенков, укоренил, посадил и порядок! Мечты, мечты… Не такие уж несбыточные мечты, как оказалось. Пробовали садоводы вырастить грушу или яблоню из черенка и у многих получалось. Стоит и нам освоить этот метод, не правда ли? Привитые и корнесобственные яблони и груши Подавляющее большинство плодовых деревьев в наших садах привитые. В каком-то питомнике к какому-то подвою привили замечательный сорт яблони или груши, продали нам готовый саженец, а мы его посадили с надеждой на урожай. Однако надежды не всегда оправдываются. Питомников, продающих саженцы - масса, а о совместимости подвоя и привоя мало кто задумывается. В результате мы частенько получаем неустойчивые к зимним холодам, болезненные яблони с мелкими плодами. А груши от несовместимости подвоя и привоя вообще могут погибнуть. Альтернативой привитым саженцам являются корнесобственные груши, яблони, вишни, сливы и пр. Их выращивают из черенков сортовых деревьев, им не нужна прививка, а значит проблем с совместимостью для них не существует. Есть у корнесобственных деревьев еще два плюса: они лучше переносят высокое залегание грунтовых вод (очень актуально для груши) и их легко размножать дальше, хоть черенками, хоть отводками, хоть через корневую поросль. Мы ни в коем случае не утверждаем, что привитые саженцы - это зло, а саженцы на собственных корнях идеальны для всех. Бывает и наоборот. Выращивание саженцев груш и яблонь из черенков - это не панацея от всех бед и проблем, а лишь еще один способ вегетативного размножения плодовых деревьев. Какие сорта яблони и груши хорошо укореняются Не все сорта яблонь и груш одинаково хорошо дают корни при размножении зелеными черенками. Какие-то укореняются лучше и быстрее, какие-то - дольше и хуже. Чем мельче плоды, тем легче пускает корни черенок. Лучшие сорта груш для выращивания из черенка: Лада, Москвичка, Нарядная Ефимова, Осенняя Яковлева, Память Жегалова. Лучшие сорта яблонь для выращивания из черенка: Алтайский голубок, Алтайское десертное, Алтайское румяное, Апорт Александр, Апорт кроваво-красный, Витязь, Горноалтайское, Долго, Жебровское, Жигулевское, Китайка Санинская, Кузнецовское, Мечта, Московское красное, Отцовский ренет, Находка Лебедянская, Пепинка алтайская, Пепин шафранный, Подарок садоводам, Ранетка Ермолаева, Ранетка пурпуровая, Северянка, Уральское наливное, Фонарик. Как вырастить корнесобственную яблоню и грушу из черенка Горизонтальная посадка саженца Один из вариантов получения корнесобственной яблони предлагает обойтись вообще без черенков. Но для этого необходим готовый двух- или трехлетний саженец нужного сорта. Какой саженец - привитой или корнесобственный - не имеет значения. Весной высаживаем наш саженец, располагая его в посадочной ямке горизонтально. Боковые побеги саженца следует оттянуть из ямы, установить вертикально и подвязать к колышкам. В местах соединения боковых побегов со стволом можно сделать насечки, кольцевой надрез с удалением полоски коры или перетяжку медной проволокой для ускорения корнеобразования. Корни и ствол саженца засыпаются грунтом как при обычной посадке яблони или груши. Любое дерево стремится расти вверх, поэтому боковые побеги начнут расти, как самостоятельные деревца, возможно, появятся новые вертикальные побеги из спящих почек ствола саженца. Через два года эти побеги дадут небольшие корешки у основания и на стволе. А на третий год у каждого из них будут собственные нормальные корни. После этого саженцы можно отделять от маточного растения и доращивать в течение 1-2 лет по отдельности. А если хочется, можно поэкспериментировать - не разделять молодые побеги, оставить их расти в виде своеобразной изгороди. Размножение яблонь и груш черенками Если молодого саженца у нас нет или нам нужны саженцы того же сорта, что и имеющаяся взрослая плодоносящая яблоня, придется идти по пути черенкования. Нам понадобятся так называемые зеленые черенки - молодые побеги, нижняя часть которых уже начала деревенеть, а верхняя осталась зеленой. На таких побегах все листья кроме самого верхнего должны быть уже раскрыты. В средней полосе оптимальные сроки срезки черенков приходятся, как правило, на вторую половину июня, в холодных краях с длинной весной - на конец июня - начало июля. Черенки лучше всего срезать утром, когда они напитаны влагой. Побег срезают острым прививочным ножом ближе к почкам. Нижний срез должен быть под углом 45° в сторону почки, не срезая ее. Верхний срез делают над почкой горизонтально. Из одного побега можно получать два-три черенка. Каждый черенок должен иметь не меньше трех листьев или два междоузлия. Самый нижний лист следует удалить, оставив только два верхних. Оставшиеся листья укорачивают наполовину для меньшего испарения влаги. Если междоузлия короткие, черенок делают с тремя междоузлиями. Теперь зеленые черенки выдерживают в растворе стимулятора корнеобразования в течение 18 часов. На емкость с черенками желательно надеть полиэтиленовый пакет, чтобы увеличить влажность воздуха внутри. За это время нужно приготовить ящик для черенков. Ящик должен быть примерно 30-35 сантиметров высотой. На высоту 20-25 сантиметров в него засыпают питательный грунт (перегной, компост, чернозем). Затем на оставшиеся 4-5 сантиметра - прокаленный в духовке песок. Прокаливание обязательно, верхний слой должен быть стерильным. Перед посадкой субстрат проливают (для этой цели опять же можно использовать стимулятор корнеобразования). Подготовленные черенки заглубляют в песок на 1,5 - 2 сантиметра. Глубже не нужно, иначе черенки могут загнить. Черенки сажают так, чтобы их листья не соприкасались друг с другом, с ящиком или с пленкой, которой он будет накрыт. Это важно, у слипшегося с чем-нибудь листа больше шансов сгнить и потянуть за собой весь черенок. Ящик накрывают пленкой и ставят в теплицу или парник. Место для ящика желательно выбирать светлое, но укрытое от прямых солнечных лучей. Теперь раз в неделю необходимо проветривать черенки и постоянно следить за влажностью грунта. И верхний, и нижний слой должны быть влажными (но не сырыми). Поливать посадки лучше из пульверизатора. Загнившие листья и черенки, если таковые случились, удаляют как можно быстрее. Через месяц у черенков уже могут появиться первые корешки. Теперь их можно проветривать почаще, постепенно приучая к «свежему воздуху». Осенью ящик с черенками закапывают в землю в саду вровень с краями. А черенки укрывают хвоей, торфом или опилками. На следующий год молодые саженцы высаживают на отдельную грядку на доращивание. А еще через два года их уже можно будет высаживать на постоянное место. Есть еще один народный способ укоренять черенки плодовых деревьев: не в ящике, а в бутылке из-под шампанского. Делается это так: зеленый побег срезают полностью у самого основания, бутылку заполняют охлажденной кипяченой водой, побег ставят в бутылку и плотно закупоривают ее. Для этой цели используют вар или воск. Бутылку устанавливают в заранее выкопанную ямку и засыпают землей. Теперь отрезают верхушку у побега, оставляя две-три почки над поверхностью грунта. Сверху саженец прикрывают пленкой или большой пластиковой бутылкой. Так же проветривают и поливают при необходимости. Через два-три года саженец из бутылки можно будет переносить на постоянное место: у него уже должны быть хорошие собственные корни. Из зеленых черенков можно вырастить не только яблони и груши, но и сливу, вишню, алычу, айву. Не поддаются размножению зелеными черенками только черешня и абрикос. Пробуем и экспериментируем! Желаем вам успехов и больших урожаев!
Это или ошибка, или продавцы безграмотно подчеркивают якобы особую значимость предлагаемого товара. Саженцы могут быть или привитые, или корнесобственные, но никак не «два в одном»! Корнесобственные саженцы уже имеют сортовые признаки и в прививке не нуждаются.
Сортовые саженцы плодовых культур выращивают в основном путем прививки на семенные или клоновые (вегетативные) подвои. Первые получают, высевая семена яблони, груши и т.д. Из-за того что они не несут никаких сортовых признаков, в питомниках их называют дичками. Клоновые подвои выращивают, укореняя различными способами молодые побеги. И те и другие растения — корнесобственные.
Некоторые культуры, сорта, если они способны укореняться различными частями растений (порослью, отводками или черенками), также могут быть корнесобственными. К порослевому размножению склонны некоторые сорта косточковых культур, например знаменитая Владимирская вишня. Но ведь и ее часто размножают с помощью прививки. Поэтому, если вы хотите вырастить из поросли сортовое потомство, надо знать происхождение деревьев, иначе можно выкопать дикий подвой. Элементарной подсказкой может служить то, что, как правило, порослевые вишня и слива растут массивами и все рядом расположенные растения идентичны по плодам, побегам, листьям, почкам.
У яблони способность к корнесобственному размножению выражена слабо. Лишь некоторые старинные сорта яблони (Чулановка, Мамутовское, Ивановское, Яндыковское) крестьяне когда-то размножали вегетативно, так называемыми отдирками. Но эти сорта сейчас практической ценности в садоводстве не имеют.
В последние годы начали выращивать корнесобственный посадочный материал путем укоренения зеленых черенков в специальных условиях. Кроме вишни и сливы таким способом удается укоренять и некоторые сорта груши (Лада, Москвичка, Память Жегалова, Нарядная Ефимова). Однако насколько хорош этот метод для груши, пока однозначной оценки нет. Есть наблюдения, что деревья груши, полученные таким образом, позднее вступают в плодоношение.
Достоинство корнесобственных растений — способность восстанавливать наземную часть при вымерзании, травмах за счет поросли, отрастающей в таких случаях от корней. Посмотрите на фото: У этого деревца какие-то повреждения штамбика и кроны. Они еще четко не проявились, но о них уже сигнализирует появившаяся снизу поросль. За счет самого сильного побега деревце можно будет восстановить. И обратите внимание на отличительный признак: у корнесобственного растения все побеги, листья и в кроне, и у отрастающей поросли совершенно одинаковые, тогда как у привитого саженца всегда есть различия.
Это – около 400 сортов садовых роз отечественной и зарубежной селекции , а не тепличных сортов. Розы закрытого грунта (тепличные) в условиях наших садов часто оказывается незимостойкими и (или) нестойкими к заболеваниям. Мы выращиваем розы в Ногинском районе (восток) Подмосковья. Сорта, которые мы предлагаем, растут у нас в открытом грунте уже не один год.
Объективно:
- У корнесобственных роз невозможно появление дикорастущей поросли из корней, как у привитых. То есть не надо постоянно откапывать корни и аккуратно вырезать дикую поросль.
- Корнесобственные практически вечны. В Германии есть роза, которой более 800 лет. У нас растут 4 розы сорта «Утро Москвы», которые начеренкованы более 40 лет назад. Отцовский куст «Утро Москвы» (привитой) прожил только 3 года. Привитые розы живут от 3-х до 10 лет при хорошем уходе.
Субъективно, т.е. рыночные реалии:
Хорошие, «правильные» привитые розы выращивались когда-то в СССР в соответствии с существовавшими тогда ГОСТами. Такие розы выращивались 2-2,5 года на корнях шиповника, уже имеющего возраст 2-3 года (в сумме 4-5 лет). Шиповник, чтобы соответствовать нашему климату, должен быть только «canina» и не какой попало, а специально отобранной линии, которая не дает поросли из корней. Такие розы неплохо растут несколько лет (пока не устают от нахлебника сверху - культурной розы). Интересно только, видел ли кто-нибудь в продаже эти «правильные» розы последние 15-20 лет. Мы - нет. Рынок требует экономии. Вот все и экономят. Кто-то на времени выращивания (6-8 месяцев на корень шиповника + 2-3 месяца на рост прививки). Кто-то берет шиповник, «какой был» в ближайших зарослях. Наиболее продвинутые организуют вывоз отработавших свой срок роз из зарубежных теплиц после зимней выгонки цветов. Их обрезают, окунают в зеленый парафин (для придания «свежести»), расфасовывают в красивую упаковку, не всегда соответствующую сорту, и привозят к нам.
Проблемы, к сожалению, могут быть и с розами из достойных европейских питомников. Вам могут попасть розы на подвое, у нас не зимующем. Чтобы сохранить эти сорта приходится сразу укоренять черенки с них.
В этом отношении корнесобственные розы вне подозрений. У них нет подвоя неизвестного происхождения. Объективные публикации в отношении преимуществ корнесобственных роз можно найти в журналах «Цветоводство» за 70-80 годы.
Мы продаем розы, выращенные в контейнерах с листьями.
Весной 2019 года цены на большинство роз будут следующие:
Цены на розы в контейнерах:
- 0,5 литра (однолетки) - от 500 до 600 руб., в зависимости от сложности выращивания сорта.
- 1 литр (двухлетки) - 600-700 руб.
В ограниченном количестве есть и более взрослые розы, как привитые, так и на собственных корнях. Они могут быть в контейнерах от 4 до 10 литров. Наличие и стоимость надо согласовывать.
Заказы привозим к дому (между м. Динамо и м. Дмитровская) в договорной день или возможен самовывоз с участка 60 км. по Щелковскому шоссе.
Саженцы роз первого года, обратите внимание, что в зависимости от сорта кустики разные!
Пример саженцев 1го, 2го и 3го годов.
Ещё один пример
Крупномеры в контейнерах от 4 до 10 литров. В данном случае представлен пример саженцев в 10-и литровых контейнерах.
Ещё один пример саженцев роз.
Многие покупатели спрашивают о возрасте роз
Отвечаем: розы черенкуем в мае-июне. В процессе роста пересаживаем из малюсенького горшочка, где укоренялся черенок - сначала в 0.25 литра, потом в 0,5 литра. Выращиваем до ноября – декабря месяца в теплице, потом отправляем в подвал на 2-3 месяца (при необходимости досвечиваем). Достаем из подвала в феврале-марте (по погоде) и в теплицу. Реализуем в апреле-мае с листьями. Получается, что первый год мы растим розу 9-12 месяцев. В природе же роза растет с мая по сентябрь-октябрь, т.е. только 5-6 месяцев и все считают, что это год. Непонятно, как считать в нашем случае. Летом непроданные розы пересаживаем в емкости 1-2 литра и продаем на будущий год. Розы в любых предлагаемых контейнерах вполне жизнеспособны и хорошо нарастают за лето для дальнейшей зимовки в грунте с укрытием.
Почтовой рассылкой роз мы не занимаемся
Почта не может гарантировать сохранность живых саженцев. После приобретения растения, до высадки в грунт, розы должны находится в самом светлом месте и поливаться, как комнатное растение. Наши розы с закрытой корневой системой. А это совсем не то, что подразумевают некоторые «рационализаторы» - выкопал из земли, обрезал корни и воткнул в мешок с опилками или торфом. Наши розы выращиваются в контейнерах (это зафиксировали фотографии сделанные у нас журналом «Потребитель») начиная с самого начала укоренения.Как мы выращиваем, сохраняем и размножаем свои розы, ни от кого не скрываем. У нас уже были в гостях и вели съемки журнал «Потребитель - Садовые дела», телеканал ТНТ для передачи «Инструкции по применению». В журнале «Сад и Огород» даны наши рекомендации по правильной покупке роз, уходу за ними, укрытию на зиму, размножению черенкованием.